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avec une navigation si horrible; il finit par distinguer les écueils vraiment périlleux, de ceu* qui ne sont épouvantables que par le fracas que produisent les flots de la rivière en s y brisant dans tous les cas, je doute que sa sécurité soii telle, qu’il puisse dormir, ainsi que plusieur; personnes m’ont assuré en être capables; car par un mouvement involontaire, on s’agite, or se tourmente, et, ne serait-ce que par l’effet di la gêne que l’on éprouve à respirer, à cause d la rapidité avec laquelle on file, on a l’œil conti nuellement ouvert.

En peu de temps nous arrivâmes au Salticc Près de cet endroit dangereux on trouve quel ques cabanes; j’y employai plusieurs heures à d( terminer mes inconstans matelots à me conduir plus loin; long-temps ils balancèrent, enfin il cédèrent à l’offre de leur payer cinq piastres s’ils me menaient jusqu’à San-Buénaventura ; et après avoir encore une fois changé de pirogn comme on change de voiture, nous partime: J’allai à pied, ainsi qu’il m’était arrivé de le faii au Salto, jusqu’au-delà de la chute. Ce fut là qi je trouvai mes nègres et ma pirogue. On se fei

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une idée de ce genre de navigation , en sachant que sur la grève où je marchais j’avais remarqué de longs sillons tracés par les pirogues, que l’on fait, autant qu’il est possible, serrer le bord.

Quand on a passé le Saltico , le Dagua, moins violent , ne se précipite plus en torrent impétueux ; ce n’est plus qu’une rivière extrêmement rapide, et cependant fort dangereuse encore, parce quelle est loin d’avoir atteint son niveau : la pente n’était donc plus que d’un pied par cent toises, au lieu de deux à trois que nous avions descendus plus haut.

Le nègre qui tenait la perche ne dirigeait plus son camarade avec ce silence effrayant qu’il gardait auparavant, et du reste fort nécessaire pour ne pas perdre le temps en de vaines paroles; ce n’était plus simplement du geste qu’il guilldait le timonier, sa voix dominait le mugissement des eaux: bientôt on put causer sur les dangers qu’on avait courus et sur le plaisir de gagner bientôt le port; avant d’y toucher, il fallut s’arrêter à Santa-Crux, hameau où je passai la nuit.

Le lendemain, un ciel pur, phénomène re-

ii6 VOYAGE

marquable sous le climat toujours pluvieux de ces contrées, nous promit une belle journée, et le fleuve, plus large, contribua à rendre cette dernière partie de la navigation fort agréable. Si des troncs d’arbres sous l’eau offraient encore quelques risques, le lit du Dagua, large et profond, nous présentait les moyens de les éviter; enfin, après avoir encore filé quelque temps avec rapidité, notre pirogue sans mouvement appela la rame.

Ce ne fut donc plus qu’avec des efforts pénibles que nous descendîmes cette rivière, dont la veille le courant nous emportait en dépit de tous les efforts. En approchant de son embouchure elle a atteint son niveau. Ses eaux sales et profondes ne sont plus bordées que de rives basses et fangeuses, qu’elle inonde sans cesse, et sur lesquelles croissent des arbres d’un port imposant. C’est là que le manglier et d’autres grands végétaux qui se plaisent dans l’eau saumâtre étendent au loin leurs nombreuses racines. Le Dagua , qui plus haut, pressé entre les murailles élevées et étroites de la Cordillère , courait en bondissant de chute en chute, n’a qu’un

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cours presque insensible; il est aussi tranquille que la mer qui le reçoit. Leurs eaux se mêlent sans que l’œil s’en aperçoive, car aucune barre ne les arrête, et le navigateur ne reconnaît qu’il est entre dans la mer qu’à la saveur des eaux qu’il goûte. Par un effet contraire à toutes les observations, le crocodile ne se montre pas dans les eaux de la rivière, et ne se plaît que dans celles de l’Océan; c’est sur ses rives sablonneuses qu’on rencontre quelquefois ce redoutable amphibie.

Nous arrivâmes enfin sans danger, et non sans peine, à San-Buénaventura, ce port tant

Par l’importance et la beauté de sa situation , San-Buénaventura devrait être une ville considérable; un commerce actif devrait animer son port; une population riche et industrieuse devrait remplir ses rues ; enfin de nombreux vaisseaux devraient sans cesse y arriver et en partir. Bien de tout cela n’y existe. Une douzaine de cases peuplées de nègres et de mulâtres, une caserne gardée par onze soldats, trois pièces de canon en batterie, la maison du gouverneur,

I1Q VOYAGE

construite de même que celle de la douane, en paille et en bambous, sur une petite île nommée Kascakral, couverte d’herbes, d’épines, de fange, de serpens et de crapauds : voilà Sau- Buénaventura.

Cependant le commerce qu’on y fait n’est

pas sans une certaine importance, quoiqu’il ne

se compose en grande partie que d’objets fort

communs; par exemple, de sel M, de ciboules et

d’ail. Ce sont en général les seules cargaisons

qu’apportent les goélettes de Païta. Il faut y

joindre des chapeaux de paille et des hamacs

de Xipixapa, étranges importations dans une

province si riche en or. Les exportations consis-! tent en tafia, sucre et tabac. Une disette continuelle désole ce lieu malsain; ce n’est quavec bien de la peine qu’on s’y procure des bananes vertes, du pain de maïs et du fromage. On paie les poules une piastre la pièce, et on ne peut en trouver; le poisson est rare et on le dit dangereux pour la santé.

(l) Le sel de Païta coûte cinq francs le quintal. Il vient aussi des bâtimens de Costa-Rica chargés de viande salée ; on la pait 8 piastres le quintal ; elle cause la dyssenterie.

San-Buénaventura n’est donc rien aujourd’hui. Ce village p eut prendreplustardunaccroissement prodigieux , si , conformément au projet conçu depuis quelque temps, on le place au nordnord-ouest du lieu où il est actuellement. L’endroit où l’on se propose de creuser le nouveau port étant un peu élevé, et par conséquent plus sec, comme il est sur le continent, on aura le moyen de l’étendre ; et il sera facile de le construire en matériaux plus solides que le bambou. Les maisons qu’on y bâtira, mieux fermées qu’avec des courroies, offriront plus de sûreté au commerce; enfin on n’aura pas à y redouter cette humidité excessive si funeste aux etrangeis qui demeurent à Kascakral. Ainsi , ce port tiendra peut-être un jour un rang distingué parmi ! ceux du grand Océan. A la place de ces pnogues qui forment à présent sa marine , on verra des navires de haut-bord; et ses huttes dégoûtantes seront remplacées par de riches magasins îen fermant les produits de l’Inde et de 1 Europe.

Tout enfoncement dans les terres est un bon port , dit-on , sur le grand Océan ; en effet , cette mer est si rarement agitée entre les tropiques k

VOYAGE

long de la côte d’Amérique, quon est en sûreté dans tous les endroits un peu à l’abri. A cet avantage, commun à toutes les criques de cette côte, la baie de San-Buénaventura joint une étendue considérable et la profondeur des eaux. Le fond en est excellent, et permet à des navires de guerre d’y entrer et d’y rester sans danger. L’entrée est à l’ouest-sud-ouest de Kaseakral, pendant que l’embouchure du Dagua est au sud-est de ce même point. Ce n’est pas la seule rivière qui s’y jette.

Le port de San-Buénaventura dépend d’une province de la Nouvelle-Grenade bien intéressante et bien peu connue, le Choco. Ce pays commence à la mer des Antilles, confine au nord-ouest avec le territoire des hordes barbares qui sont à trois journées de Panama, comprend une partie de la Cordillère orientale, est borné à l’ouest par le grand Océan, et finit au sud à Escuande, situé au sud-sud-est de la Gorgona, à deux journées de San-Buénaventura (*).

C1) Ce fut dans l’île de la Gorgona que F. Pizarre demeura plusieurs mois avec treize de ses compagnons lorsqu’il allait à la découverte et à la conquête du Pérou.

De meme qu’à force d’art la Hollande a pu parvenir à faire communiquer par eau toutes ses provinces , le Choco est rempli de canaux naturels , qui établissent des moyens de relations commodes, depuis la mer des Antilles jusqu’au grand Océan; pour les rendre plus faciles, il Suffirait de percer l’isthme de San-Pablo; alors Je San-Buénaventuraon irait à la Québrada de San- Joachim, qu’on peut remonter en cinq i cures ; deux heures suffisent pour traverser ’espace qui, par terre, sépare San-Joachim du Suinéo, qui se jette dans le Calima. On descend bette rivière jusqu’à son embouchure dans le San- Juan ; de là on met un jour jusqu’au Mon- ;uido; du Monguido à Panama, un jour; de Danama à Noanamon , un jour ; de Noanaraon à la Boca de Dispurdu del Goasimon , un jour; de Dispurdu à la Boca de Tamana, un jour; de la Boca à Novita, six heures; de Novita à la Boca San-Pablito, un jour : on traverse l’isthme de San-Pablo en quatre heures; de l’autre côte à San-Pablo , on s’embarque sur le Bio-Quito ; on parvient en un jour à la Boca-Certiga, et en un butre jour, de la Boca Certiga à Citara sur F A-

i22 VOYAGE

trato : de Citara à l’embouchure du fleuve ou compte cent trente - quatre lieues. En quinze jours on peut donc aller par eau d’une extrémité de la province à l’autre, ou d’Escuande à 1 embouchure de l’Atrato (*).

Cette quantité d’eau, si avantageuse pour les relations commerciales, cause dans tout le pays une humidité trop forte , que la nature du terrain contribue a entretenir. En effet, des boids de la mer à la Cordillère, le Choco ne forme qu’une plaine, qui, dans sa plus grande laigeur pouvant avoir trente lieues, est tres-basse et couverte de forets impénétrables : lèvent d ouestnord-ouest, qui souffle journellement dans ces parages , pousse avec violence les nuées contre les montagnes; elles s’y amoncelent, s y crèvent, et répandent chaque jour des torrens de plui( qui alimentent ce nombre infini de rivières doni le pays est coupé dans tous les sens. Il serai donc bien difficile, à moins de dépenses consi dérables , d’avoir de bons chemins par terre ; < cet égard, l’état physique du pays a été favorabl

(0 Voy. la note ix.

A LA COLOMBIA. ia3

la politique espagnole, qui redoutait au derlier point les relations de ses provinces inteieures avec le grand Océan ; aujourd’hui meme in n’y parvient qu’avec la plus grande peine.

L’humidité continuelle qui règne dans le ]hoco en rend, malgré la latitude où il est siué, le climat très -supportable, mais en même emps très-malsain ; la chaleur est modérée dans ette terre marécageuse; et d’un autre côté , rien l’y pouvant sécher, la santé la plus robuste s’y Itère ; tous les Européens y tombent malades. )n n’aperçoit pas souvent le soleil; des nuages :n voilent presque toujours les rayons; quelquebis pourtant, lorsqu’il s’abaisse vers l’horizon, l brille d’un éclat très-vif, et semble, par les eintes de pourpre et d’or dont il sème le ciel, llestiné à consoler cette terre si puissante en trésors, et si rarement égayée par un beau jour.

Le sol du Choco n’est pas varié ; l’on n’aperçoit des rochers que dans le lit des fleuves; les :erres voisines des montagnes sont grasses ; on remarque cependant peu de cultures; celles que le loin en loin on a entreprises devraient, par /abondance des récoltes, engager à les multiplier .

Le terrain , ordinairement dune couleur rouge très-brillante , est ondulé en vallées qui renferment de très-beaux pâturages ; les monts qui les couronnent sont remplis de bois où l’homme n’a pas encore pénétré, et d’où s’échappent une infinité de ruisseaux. Lorsqu’on descend vers les côtes, on trouve un pays entièrement plat et, de meme que la partie haute, couvert de forêts. Le sol y est formé de diverses couches de gravier, de sable, de pierres, d’argile, posées les unes sur les autres, dans un ordre régulier el parallèle à l’horizon. Cette disposition géologique commence à 260 pieds d’élévation au-dessus du niveau de la mer, et se termine à 2,072 C’est là que l’on rencontre l’or toujours mêle avec le platine; au-delà de ce point on ne découvre plus de métaux. Ainsi, non-seulement b surface du Choco possède les bois les plus riches, on retire aussi de son sein les trésors les plus précieux et les plus abondans ; partout où l’or creuse, si l’on a soin de ne pas s’éloigner des limites indiquées, on trouve de l’or.

Au milieu de tant de richesses l’homme esl pauvre et malheureux; ce n’est que sur les ter-

très qui se trouvent de distance en distance le ong des fleuves, qu’il a bâti sa demeure, en exhaussant sur des poteaux; les poutres et les blanches qui la composent, le toit qui la cou- Te, tout est de bambous.

Il est impossible de cultiver en pleine terre es plantes potagères , parce que l’humidité les brait périr; en conséquence, on élève à plusieurs ineds au-dessus du sol un plancher de bambous, [ue l’on recouvre d’une couche épaisse de terre; |;râce à ces précautions , les légumes qu’on f sème réussissent fort bien. On n’est pas obligé [L’avoir recours au même moyen pour le maïs, \i canne à sucre et le bananier; ces plantes se daisent singulièrement dans ces contrées marécageuses; elles y viendraient en abondance, si [humidité continuelle du sol n’empêchait pas Le brûler les bois qui le couvrent, et de nettoyer me grande étendue de terrain , pour le consarer à la culture. C’est par la même raison que les pâturages sont rares ; aussi voit-on peu de •estiaux : tandis que sur le revers de la Cordilpre orientale on ne fait aucun cas de ce genre Le propriété, dans le Choco on essaie inutile-

la6 VOYAGE

ment de multiplier le nombre des animaux de

mestiques.

Ainsi les liabitans du Choco n’ont pas, comm ceux de la Magdaléna, de beaux jours pour le consoler de leur misère;* chaque jour la plui inonde leurs retraites, couvre de fange le tei rain quelles occupent; leur pirogue est peu être le lieu le plus sain , sil n’est pas le plus sec où ils puissent vivre ; ils y passent donc toute leurs journées. Leurs ‘cabanes ne sont que di cloaques inhabitables ; et lorsqu on monte, a moyen dun morceau de bois grossièremei taillé en échelle, à la chambre où l’on couche le toit entrouvert ne peut garantir de la plui qui de toutes parts y pénètre. Les habitans <3 Choco sont donc très-malheureux ; il est mêir très-difficile que la population augmente dai

ce pays.

Elle ne s’élève qu’à vingt mille âmes p), < cependant la province a près de cent lieue détendue. Le nombre des villages, si Ion pei ainsi appeler deux ou trois cases rassemblée

l1) Voy. la note x.

dans un meme endroit, est très-borné. Ils sont habités en grande partie par des nègres, des hommes de couleur et quelques Indiens. Ceuxjci, quoique fort doux, sont encore presque sauvages. Ils vont entièrement nus; les femmes portent seulement un tablier. Ils se peignent de diverses couleurs; cest, disent-ils, un habit qu’ils revêtent. On a remarqué que les hommes employaient plus volontiers le rouge et les fem- Imes le noir. Ils font à leurs oreilles de larges trous qu’ils remplissent d’os, de joncs ou de plumes. Ils se noircissent les dents. Ces peuples Ine sont pas braves; ils s’enfuient dans les bois lorsqu’un étranger entre dans leurs villages. Les femmes pleurent et se cachent la figure avec les imains lorsqu’on leur adresse la parole. Les Indiens ont une antipathie violente contre les nègres, et cependant, par crainte, leur donnent comme aux blancs le titre d ’cmio (maître). E11 général les hommes sont mieux que les femmes ; leurs traits sont plus réguliers , et s’altèrent moins par le laps des années. L’industrie de ces Indiens se borne à tresser des paniers, ou à fabriquer des chapeaux avec des feuilles. Ainsi que

I23 VOYAGE

tous les hommes de leui lace, ils n arment p9s les blancs , les redoutent beaucoup , et ne cherchent jamais a s allier avec eux.

La langue des Indiens du Choco est remarquable par la dureté et lapreté de la prononciation. On peut , en questionnant ce peuple, connaître les objets quil possédait avant lairi' vée des Espagnols ; car il a en général conserve les mots castillans pour designer le cheval, L vache, le blé, etc.; tandis que le maïs et 1; pomme-de-terre ont des noms particuliers, e propres à la langue de ces Indiens M.

La couleur noire domine dans le Choco Presque tous les nègres sont esclaves, et tra vaillent aux mines. Le nombre des mulâtre est peu considérable; ils constituent ici la classi patricienne. Ils sont presque tous proprietaire

de mines.

Indépendamment de For et du platine (2) on pourrait exporter une quantité considerabl de bois précieux, des résines, des gommes, d<

(1) Voy. la note xi.

(2) Le platine se vend i5 à 20 fr. la livre.

A LA COLOMBIA. l2g

écaillé et des perles de la Gorgona. La cherté les vivres , la difficulté de rassembler des produits, le mauvais état des villes et des ports , l’inalubrité du pays, qui meme a obligé le gouvernement de payer à ses officiers un tiers en sus de eurs appointemens, écarteront pour long-temps encore les marchands. On aurait surtout besoin l’un bon chemin par terre de la mer à la vallée lu Cauca; tous ceux quon a pratiqués sont îes-mauvais. Les ports les plus fréquentés jusj[ua présent sont, sur le grand Océan, Escuanle, el Varo, San-Buenaventura , Chirambira, et pupiea ; sur la mer des Antilles toutes les relatons ont heu par 1 Âtrato. Les bâtimens un peu orts se tiennent à l’embouchure de ce fleuve, où j°n trouve ordinairement à traiter avec le capiaine qui en garde 1 entrée. On s’arrange avec lii pour 1 achat de 1 écaillé; les Anglais préfèrent n général traiter avec les Cunacunas, dont ils Irompent facilement l’ignorance. On ne voit onc communément à Citara, port de S’ Atrato t ville principale de la partie septentrionale de |i province, que des champans de Carthagène.

>n ne compte pas mille habitans à Citara.

i3o VOYAGE

11 y avait trois Français à Kascakral. Or s’imaginera facilement la surprise et la joie qu< nous ressentîmes mutuellement en nous rencon trant si loin de notre pays. Mes compatriote! avaient fait d’assez mauvaises affaires. Apre avoir pris passage sur un navire de Guayaquil ils me quittèrent ; de sorte que je restai seul. L plaisir que j’avais goûté en retrouvant ces Fran çais dans un lieu où j étais si loin de penser qu’: en dût venir aucun , avait rendu plus vif moi désir de revoir ma patrie. D’abord le sort servi mal mon impatience. Il n y avait dans le poi qu’un bâtiment; c’était une* goélette dePaïta,qi devait faire route pour Panama : quoique j’euss beaucoup entendu parler des incommoditi qu’on y éprouve, je ne balançai pas à y prendr passage; il dût arreté à quarante-cinq piastre;

La cargaison apportée par ce navire se com posait d’oignons et de sel. Les retards qui prouva la vente de ces denrées en mit à notr départ. La contrariété que ce deiai me causa , 1( privations que j’endurais, et l’espèce de famin que j’avais supportée depuis Cali, me causèrer une fièvre ardente; je crus pendant quelque

instaiis que je ne sortirais jamais de Kascakral : mon tempérament résista à la maladie; je guéris promptement, et je fus en état, le 4 novembre, de monter à bord. Toutes nos provisions consis^ Aient en quelques aunes de viande sèche.

On me plaça dans la soute; c’était la chambre, ha pluie étant survenue pendant la nuit, l’équibage s’y mit à l’abri, puis ferma toutes les issues. Pétouffais ; la chaleur, les miasmes fétides qu’exlialaient l’ail, les ciboules, le lard et les vêtenens sales des matelots, m’empêchèrent de ferber l’œil; toutefois, comptant partir cette nuit |nême, je ne me plaignis pas.

Mon attente fut déçue; le capitaine ne revint 1 bord qu’à la pointe du jour : on se disposa [lors à appareiller. Je sortis du trou infect où avais passé une si triste nuit; je trouvai sur le pont sept matelots, huit passagers, et les trois îègres du Patia avec qui j’avais voyagé jusqu’à las Juntas. Le capitaine prit le porte-voix, et commanda la manœuvre avec le sang-froid et importance que donnent le savoir et l’expéience. Tout le monde travaillait, mais avec si >eu d intelligence, que notre appareillage nous

]3s VOYAGE

prit beaucoup de temps, quoiqu'il y eût parmi les matelots deux Génois : on ne pouvait pas manquer d’être frappé de voir deux hommes du meme pays que Colomb à la solde d'un capitaine indien. Cet homme, malgré l’arrogance avec laquelle il se faisait passer pour espagnol, n avait aucun trait qui pût, à cet égard, en imposer à un Européen; il était gras, trèscourt de taille; il avait le visage carré, le teinl fort halé ; la petitesse de ses yeux , obliquement disposés , ses cheveux longs et tressés sur le milieu de la tête à la manière des Chinois, justifiaient tout-à-fait le titre de Clunos , Chinois qu’on donne aux habitans de Païta (i). Ne pour rait-on pas supposer qu’après que cette ville eu été brûlée par Anson , les Espagnols la repeuplèrent avec des Chinois de Manille?

Enfin , on mit à la voile ; on doubla le ban( de sable que l’on trouve à gauche de la baie, ei les deux roches isoleés qui le terminent à droite Mes Péruviens m’avaient donné une triste idée

M San-Martin fit couper, il y a quelques années , les cheveux aux soldats de Païta • cette mesure éprouva une forte opposition.

A LA COLOMBIA. i33

e leur savoir, et je craignais Tort que leur imrudence ne me coûtât cher; bientôt je revins e ma mauvaise opinion sur leur compte, lors-* me je les vis s’élancer avec hardiesse en pleine 1er, et, malgré les voiles de coton, les cordages put échauffés, le gréement lourd et difficile h repuer de leur goélette, s’éloigner des côtes, et, sans Litre guide que la boussole et quelques points ont la position leur est parfaitement connue, aviguer sans sextant et sans lock, passer près les îles aux Perles, et arriver à Panama sans ccident.

Je dois pourtant avouer que je ne lus pas tmjours sans inquiétude sur leur expérience, uoique, d’un autre côté, je fusse assez rassuré ar l’état paisible de la mer. Les marins du irand Océan sont si timides, qu’à la moindre Igitation des vagues les miens entonnaient des

In > ». * ' i

| antiques qui semblaient présager de grands lérils; soir et matin on se rassemblait pour deliander l’appui des saints, dont l’audace impie lu capitaine nia plus tard l’existence, lorsque :s vents s’apaisèrent, au moment où nous pprochions de Panama.

ï34 VOYAGE

On mouilla en rade de cette ville le 12 novembre, après huit jours de traversée. Quoiqu'il fît nuit et que plusieurs jours de jeûne et de fièvre m'eussent épuisé , je descendis à terre. J'y trouvai une chambre, un mauvais souper et un hamac; mais j'y goûtai, pendant quelques instans de réflexion qui précédèrent mon sommeil, le plaisir inexprimable d'être à terre, loin des miasmes empestés du bâtiment de Païta, des matelots grossiers qui le montaient, et de tous les désagrémens qu'on éprouve sur mer, et qui avaient été portés à leur combk dans ma traversée de San-Buénaventura à Panama.

Le grand Océan, entre les tropiques, jouit comme la Cordillère, d'une température presque toujours égale. L’air y est calme et rarement troublé par ces orages affreux qui désolent la mer des Antilles M. Comme dans h Cordillère, l'atmosphère y est rafraîchie pai deux vents généraux qui en forment les mous-

'C L’établissement des navires à vapeur serait très-lacile e fort avantageux sur le grand Océan : dans peu d’années les An glais en auront entre Lima et Panama.

sons. Ainsi les vœux du navigateur sur cette mer, Icomme ceux du cultivateur dans les Andes, sont jrarement trompés; il na à se plaindre que de se voir arrêté quelquefois dans sa course par l’absence des vents. Entre le tropique du Cancer et la ligne, les vents soufflent, depuis novembre jusqu’en avril, de la partie du nord, et sont pluvieux; pendant les six autres, qu’ils viennent du sud, ils sont secs. Quelquefois cet ordre est interrompu par fles vents d’ouest ou par des brises de l’est, qui deviennent parfois assez ifortes devant l’isthme de Panama. Ces exceptions ne détruisent pourtant pas l’influence qu’exerce la Cordillère sur le grand Océan, et qu’on ressent, dit-on, jusqua deux cents lieues de terre. On a observé deux grands courans; ainsi que les marées, ils sont très-forts.

Le ciel qui enveloppe ces mers n’a ni l’azur de celui des Canaries, ni la blancheur cendrée de celui des côtes du Sahara; il ressemble plutôt à celui de nos provinces maritimes de l’ouest. A mesure que la Cordillère se rapproche de la |mer, le ciel est moins sombre; près de Panama, il n’est plus que parsemé de nuages : depuis

VOYAGE

Païta jusqu’à Lima il est d'airain; des brouillards y remplacent les pluies cpii tombent périodiquement entre Guayaquil et le Véragua. Le grand Océan est presque solitaire entre Lima et le Mexique; on y rencontre peu de navires. Le commerce est borné à six ports principaux, Valparaiso (Chili), Callao (Pérou), Guayaquil et Panama ( Colombia ) , San-Blas et Acapulco ( Mexique ). Un petit nombre seulement d'Anglais, de Français, de Génois et d’Américains du nord , vont plus haut que Guayaquil. Les Anglais de la Jamaïque, qui font le monopole de l'isthme de Panama , y envoient, dit-on, pour deux millions de piastres de marchandises. Ils emploient un vaisseau de guerre pour protéger les petits bâtimens destinés à ce commerce : ils ont grand soin de les expédier à des époques différentes, alin qu'il n’y ait pas d'encombrement à Panama, et pai conséquent point de baisse dans les prix. Les retours du Mexique, par cette voie, consistent en argent; ceux de Guayaquil, en or et en cocos.

Les navires de Païta font seuls le cabotage.

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Je port du Pérou, brûlé à des époques éloignées par deux Anglais, Anson en 17/f1? et Cophrane en 18..., renferme une population de jnétis indiens fort actifs. Ce sont les Bretons du ;rand Océan ; on les trouve partout. Les cargaisons qu’ils portent , et qui suffisent pour perbétuer les relations de Panama, de Guayaquil t du Pérou, consistent en vin de LambaiekéC1), el, oignons, ail et ciboules. Le prix de ces llenrées, comme celui du latanier de Cuba |t Carthagène, occupe beaucoup plus les esprits que celui de l’or et des perles. Ainsi h. Hollande fonda sa fortune avec la vente les harengs : mais Païta est bien loin de là Encore.

Le port aujourd’hui le plus important du rand Océan est Guayaquil; la quantité de produits qu’on y réunit y attire beaucoup de navies; en effet, on s’y procure du cacao, du café, les bois de diverses espèces, et des cocos. Ce lernier article, quoique de peu de valeur, est prt recherché: en général la fortune des peuples

} Ville du Pérou.

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a eu pour principe la vente des objets les plu communs. Rarement on entre à Buénaventur ou à Panama; là, on ne trouve rien; ici, il n’ a qu’un commerce de transit, et les Anglais seul en sont les maîtres. En conséquence on préfèr< si de Guayaquil on ne retourne pas en Europi employer deux mois à remonter jusquà Sar Blas pour y vendre du mercure et d’autres ma chandises; on reçoit en retour des lfngots. Que que les navires armés dans les ports du grau Océan ne soient pas nombreux, cependant commerce des fers , du goudron et des corclag n’est pas sans quelque importance ; les fers paient cinquante francs, le cordage quatre-ving francs, le goudron cent quarante à cent ci: quante francs le quintal.

Les vivres sont rares et chers dans tous 1 ports ; il ne faut plus y compter sur l’hospitali prévenante des habitans de la Cordillère : tout vend, et à très-haut prix; services, soins, to est taxé : à la suite de l’accroissement des rel tions de ces pays avec l’Europe, qui sait à qi taux ils monteront ? Le peuple qui habite 1 côtes du grand Océan , depuis Lima jusqu’à P

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ama, aune figure et des habitudes asiastiques; est avide et intéressé : il a conservé entièrement le caractère moral ou physique de ses aniens concitoyens des Philippines.