JEUDI 22 OCTOBRE

La nuit a été pluvieuse, nous avons même entendu le tonnerre à plusieursreprises ; heureusement, ce matin,

tout semble nous présager une belle journée. À sept heures trente minutes nous gravissons la pente par laquelle nous devons gagner Deir-el-Kamar.

Tout le flanc de la montagne est planté ; ce sont des oliviers, des noyers, des chênes verts et des pins-parasols; nous ne tardons pas à dépasser le village de Chefren situé à mi-côte ; il est neuf heures dix minutes quand nous arrivons sur un plateau; nous apercevons alors un kalouet (ou oratoire druse) situé à 1 kilomètre de nous environ sur un point élevé; une fois sur le plateau, nous changeons de direction en appuyant à gauche, et à neuf heures trente minutes nous entrons dans Deir-el-Kamar, dont les rues sont tortueuses et sales. Un bâtiment massif ressemblant plutôt à une forteresse qu’à un palais domine l'ancienne capitale des Druses. Il rappelle de grands souvenirs, car ce fut la résidence de l’émir Fakhr-el-din, qui, dans le courant du xvu® siècle, porta à son apogée la gloire des Druses, et qui, durant plusieurs années, fut maître de la Syrie où il promena ses armes victorieuses. Les montagnes de Naplouse, le Haouran, les provinces d'Adjloun et Karak même reconnaissaient ses lois ; mais il succomba victime de la trahison.

Presque en face, de l’autre côté de la vallée, un monument de grande apparence attire nos regards, c'est le palais de Beit-ed-din, ancienne résidence de l’émir Beschir, qui a joué un si grand rôle dans les derniers événements de la Syrie. Étrange coïncidence ! les palais des deux princes, qui, à deux siècles de dislance, rem-

plirent le Liban de leurs noms, servent aujourd'hui de caserne à quelques misérables soldats déguenillés du Nizam, et demeurent comme les derniers témoins d'événements mémorables.

Il est dix heures cinquante minutes quand nous quittons Beït-ed-din, dont nous nous éloignons en suivant le flanc de la montagne à laquelle le palais est adossé ; nous ne lardons pas à nous engager dans une série de plateaux coupés en tous sens par des ouads profondément déchirés. Il est une heure trente minutes quand nous atteignons le village de Kafr-nedra, qui est assez triste, par suite de l'absence totale d'arbres. Au delà de ce village, nous descendons dans une vallée par un chemin difficile, et nous ne tardons pas à nous trouver au milieu de plantations d’oliviers qui entourent la résidence de Katar-Bey, à la porte duquel nous mettons pied à terre vers deux heures et demie. L’émir est venu nous recevoir, suivi de toute sa maison. C’est un homme de taille moyenne, sa tête a quelque rapport avec le type mongol. Aussitôt que nous sommes entrés, commence la réception avec tout le cérémonial usité en pareil cas et qu'il serait fastidieux de décrire ici. Dès que la conversation fut engagée, j'expliquai à Katar-Bey mes projets de voyage dans le Haouran et lui dis que, connaissant ses relations avec plusieurs cheikhs de cette contrée, je lui demandais des lettres d'introduction près de ces hauts et puissants petits seigneurs.

Nous dinâmes chez l’émir; le repas était servi à l'arabe; mais Katar-Bey avait eu l'attention de faire mettre

devant nous des couverts européens, ce dont nous lui sûmes fort bon gré, attendu notre inhabileté à manger comme les Orientaux.

La nuit paraissant devoir être pluvieuse, l'émir nous contraignit de loger dans son divan.