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hors de selle, et, livrant nos chevaux à eux-mêmes, nous entrons dans une espèce de cour où plusieurs Indiens et métis venaient de terminer un souper dont les restes chargeaient encore une nappe étendue à terre et autour de laquelle ils étaient assis tout à l'heure. Un vieil Indien s’avance et, dans un jargon mélangé de français, d'anglais et de chinouk 1, se présente à nous sous le nom du capitaine Saint-Paul et nous demande qui nous sommes. Nous lui répondons que nous venons de passer par les montagnes, que nous mourons de faim et que nous le prions de nous donner à manger aussi vite que possible. « Vous en aurez abondamment et tout de suite, dit-il, mais vous devez payer une piastre chaque (5 fr. 41 c.). — Même si ce repas devait coûter cent dollars par tête (530 f.), servez-nous-le, » fimes-nous d’un air insouciant. Peu après, nous étions à dévorer un plat graisseux de lard et de choux, avec de délicieux gâteaux, et à boire copieusement ce thé, objet de nos longs désirs. Nous venions de commencer quand arriva M. O’B., hors d’haleine, mais plein de force encore; il se jeta sur ces friandises avec la même voracité que nous. C’étaitsans doute le seul de notre troupe qui fût capable d’accomplir, comme il venait de le faire, cinq ou six kilomètres en courant. Une heure après, l’Assiniboine nous amenait nos chevaux et prenait sa part des jouissances d’un repas illimité. Nous absorbâmes une quantité de gâteaux qui étonna même les Indiens, quoique leurs vues à cet égard ne manquent pas de largeur. Dans la soirée, arrivèrent, du fort Kamloups, M. Martin et plusieurs autres personnes,qui venaient assister à un bal que des métis devaient donner ce jour

1. Jargon inventé par la Compagnie de la baie de Hudson, — J..B, |

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coup de politesse et nous invita à nous loger chez lui le lendemain. Cette hospitalité si confiante nous étonna ; car en vérité nous formions une compagnie aussi dégyenillée et aussi peu présentable que possible. Nous n'avions pour vétements que des haillons ; les jambes du pantalon de Milton étaient arrachées jusqu'aux genoux, celles du pantalon de Cheadle étaient déchirées en lambeaux; nos pieds n'avaient pour chaussures que des restes de moccasins; nos figures étaient hâves et farouches ; nous n'avions pas été rasés depuis plusieurs mois; notre chevelure longue était emmélée; nous ne possédions aucune preuve de notre identité, dans un pays où notre apparence était fort peu propre à inspirer la confiance ou l'amitié. Cependant on accorda une foi immédiate à nos récits, et nos souffrances se trouvèrent terminées. — Enfin!

À notre lever, le 29 août, le soleil était déjà assez hau:, Nous fîimes un bon déjeuner et nous nous rendîmes à Kamloups, qui est situé sur la rive opposée. M. Martin et M, Burgess, qui administraient en l’absence du négociant en chef, M. Mac Kay, nous recurent avec la plus douce hospitalité, La première chose que nous fimes après notre arrivée ce fut de nous procurer au magasin des vêtements complets pour cha-

cun de nous; puis, nous rendant à la rivière, nous y 1

primes un bain délicieux. Nous jetâmes nos guenilles dans la T hompson et revêtimes nos nouveaux habits. Alors nous pûmes, tout à notre aise, jouir d’un repos plein de dignité, otium cum dignitate, et, en fumant nos bienheureuses pipes, nous enquérir des nouvelles,

non pas du jour, mais de l’année écoulée. Depuis que 8h nous étions hors du monde, il s’y était passé de grands événements. C’est alors que nous eûmes les # premières nouvelles du mariage du prince de Galles, @n de l’insurrection polonaise, des probabilités de guerre |

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VOUS tous qui mépri Corps; soyez doux, vertueux magi juger des misérables dont la faim a causé le crime, Croyez-en des BEnS qui en ont l'expérience. Dans notre grande ville de Londres, des milliers d’individus qui ont faim chaque jour $ Même quelques aldermen ; AOUrris, nous Soutiendront

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vrait avec étonnement qu'il pesait vingt kilos de plus!

Durant notre séjour à Kamloups et dans les courses que nous fimes ensrite dans la Colombie Britannique, nous avions rencontré plusieurs des émigrants qui avaient traversé les montagnes l’année précédente ; nous avons donc connu l'histoire de leurs aventures. On se rappelle que le corps principal, arrivé le premier à La Cache de la Tête Jaune, s’y divisa : les uns y firent de grands radeaux pour descendre le Fraser, les autres allèrent chercher les sources de la lhompson septentrionale. Ceux qui descendaient le Fraser, après beaucoup de mécomptes et de souffrances, finirent par atteindre l'endroit où y tombe la Quesnelle. Ils avaient perdu un des leurs qui fut emporté par une maladie qu’avaient causée les intempéries, les fatigues et les privations.

Quant à ceux qui suivaient la Thompson, au nombre d’une soixantaine, après avoir vainement essayé de se frayer un chemin vers le Caribou, ils avaient tourné au sud pour s’efforcer de gagner Kamloups. En peu de jours, leurs provisions avaient été épuisées, et leur marche était devenue si lente et si difficile qu’ils avaient abandonné de désespoir le projet de suivre la route de terre. Au Camp de la Tuerie, ils tuèrent leurs bœufs, en firent sécher la viande, construisirent de grands radeaux et s’embarquèrent en abandonnant tous leurs chevaux dont ils avaient quarante ou cinquante.

L’Assiniboine avait donc interprété justement leurs traces. Tout alla bien pour les voyageurs jusqu'aux Grands Rapides. Ceux qui montaient les radeaux de tête n'aperçurent le danger que lorsqu'il ne pouvait plus être évité. En dépit de tous leurs efforts, les radeaux furent engloutis dans les rapides et beaucoup de ces malheur:ux y trouvèrent la mort. Ceux qui

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pas aller plus loin. Les deux Rennie leur coupèrent une provision de bois pour faire du feu, et, leur laissant le misérable reste de leurs denrées, partirent à pied pour aller chercher des secours au fort George, dont ils ne se croyaient pas à plus de six jours de distance. Ils s'étaient trompés. Ils eurent à traverser des forêts épaisses et encombrées ; la neige était devenue considérablement profonde avant qu'ils fussent arrivés au fort George, à moitié gelés, se mourant de faim et de fatigue, après vingt-huit jours de route. On envoya immédiatement des Indiens au secours des malheureux laissés en arrière ; mais ils rentrèrent au fort quelques jours après, déclarant que la profondeur de la neige les avait empéchés d'avancer. Cependant d’autres Indiens retrouvèrent plus tard les abandonnés. Helstone et Wright vivaient encore ; mais la faim leur avait enlevé la raison et ils avaient tué Rennie. Quand on les découvrit, iis l'avaient mangé, à l’exception de ses jambes, dont chacun tenait une à la main, et la déchirait à belles dents, toute crue. Ils étaient couverts de sang. Les Indiens vouluréent leur allumer du feu ; mais les deux cannibales, tirant leurs revolvers, eurent l'air si féroce et si enragé que les Indiens prirent la fuite, les abandonnant à leur sort et n’osant jamais retourner près d'eux. Le printemps suivant, un parti de mineurs, qui se rendait à la Rivière de la Paix, fut guidé par les {ndiens vers l'endroit où l’on avait vu la dernière fois ces misérables. Des ossements furent trouvés empilés. Un des crânes avait été brisé d’un coup de hache et beaucoup des os portaient les marques des dents. Le troisième squelette manquait encore. On le retrouva, quelques centaines de mètres plus loin. Il avait aussi le crâne fracassé d’un coup de hache; les vêtements avaient été enlevés au cadavre, qui était peu décomposé. On pouvait, sans se tromper, interpréter de semblables signes. Le

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dernier survivant avait tué son compagnon de crime et l'avait mangé, comme le prouvaient ces os rongés, soigneusement empilés en tas. À son tour, il avait été tué probablement par des Indiens, en possession desquels on retrouva la plupart de ses effets.

La quatrième bande d’émigrants, celle des trois hommes qui ne nous avaient précédés que de quelques jours dans la traversée des montagnes et qui avaient descendu le Fraser en canots sous la direction des deux vieux Chouchouaps de La Cache, était parvenue au fort George sans trop de mauvaises aventures.

Tandis que nous prenons nos aises à Kamloups, nous pouvons à loisir examiner s’il est possible de faire une route qui passe les montagnes par le col de La Cache de la Téte Jaune. Quand on connaîtra mieux les ressources et les besoins de la Colombie Britannique, personne, à notre avis, n'hésitera à croire qu'il est nécessaire d'ouvrir une communication entre les deux versants, l’oriental et l’oceidental, des Montagnes Rocheuses, ni que des avantages considérables seront procurés par la construction, sur le territoire anglais, de cette route allant d’un océan à l'autre.

Quant à nous, elle ne nous paraît sujette qu’à une objection sérieuse, mais très-sérieuse : c'est l'absence du pâturage pour le bétail. Il n'y a guère de clairières sur le côté gauche ou oriental ; il y en a un peu plus sur la rive opposée, dans les montagnes; mais en somme c’est la forêt qui couvre le pays sans interruption pendant pius de cent soixante kilomètres.

C'est donc avec grand plaisir que nous constaterons ici que le docteur Rae, envoyé durant le printemps de 1864 pour étudier la direction la plus convenable à donner à la ligne télégraphique que la Compagnie de la Baie de Hudson se propose d'établir à tfavèrs

le continent américain, s’est prononcé pour celle dont nous parlons et qu'il a examinée jusqu'à La Cache. Nous avons aussi le droit de faire remarquer que ses observations établissent, en fait, qu'il n'existe là aucun obstacle sérieux à la construction d’une route, menant de la fertile vallée de la Saskatchouane du nord à la Colombie Britannique, dans toute la partie qu’il a parcourue, c’est-à-dire de la Rivière Rouge à La Cache.

Un jour ou deux après notre arrivée, M. Mac Kay rentrait à Kamloups. Il eut la bonté de s'engager à nous trouver des chevaux et à nous accompagner jusqu’à Yale, où le Fraser devient navigable, pourvu que nous voulussions rester au fort quelques jours encore. M. O'B., incapable de résister plus longtemps à son désir de jouir des plaisirs d’une civilisation plus raffinée, résolut de partirimmédiatement pour Victoria. Icinous devons avouer que cette première rupture de l'étrange compagnie qui avait supporté les mêmes épreuves et les mêmes travaux, nous causa du chagrin. M. O’B. voulut bien nous assurer qu'il ne nous en voulait pas, et qu’il pardounait et oubliait toutes ses souffrances durant ce voyage. Comme on trouvait à présent sur la route des maisons tous les dix ou douze kilomètres, M. O’B. partit, le sac sur Le dos, sans redouter aucun imminent danger. Et cependant, qu’il aurait été mal à son aise, s’il avait su qu'on avait signalé dans les environs la présence de deux vagabonds, qui avaient assassiné un homme revenu des mines ! L’un de ces meurtriers fut pris quelques jours plus tard dans la vallée de la Bonaparte 1; l’autre avait sans doute réussi à passer la Thompson et à se cacher près de Kamloups.

La faiblesse de nos chevaux était telle que nous les

x. Affluent de droite de la Thompson. — J.-B,.

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avions laissés chez le vieux Saint-Paul reprendre des forces pendant quelques jours avant de leur faire franchir la rivière ; encore s’en fallut-il peu que ce trajet ne fût fatal au pauvre Bucéphale. Trop épuisé pour pouvoir nager bien, il fut près de s’y noyer. Cependant nos animaux se remirent promptement au milieu de ces terrains fertiles. Alors nous en fimes cadeau à l’Assiniboine pour qu'ils lui servissent à repasser par le col de la Koutanie {, au printemps suivant.

Les Chouchouaps fréquentaient Kamloups en assez grand nombre. Leur amour de la toilette les faisait fort remarquer au milieu des mineurs grossièrement attifés. Les hommes portaient des jambières écarlates, des ceintures rouges et des rubans de couleurs voyantes à leur coiffure ; les femmes n’étaient heureuses que si elles avaient les chemises les plus éclatantes et, sur leurs têtes, les mouchoirs aux couleurs les plus vives. Ces Indiens commencent à apprécier les avantages de l’agriculture : ils réussissent bien à cultiver des pommes de terre ; ils font le commerce avec âpreté, savent parfaitement la valeur de l'argent, et ce sont eux qui, pendant longtemps, avant l'ouverture d’un chemin pour les mules, ont servi de bêtes de somme aux mineurs et leur ont fourni les denrées nécessaires. Ils sont donc plus industrieux que les Indiens ne le sont à l’est des Montagnes Rocheuses ; cependant ils leur sont inférieurs au physique et au moral.

Quant à l'origine de leurs tribus, il existe, parmi plusieurs des Indiens de la Coiombie Britannique, une tradition qui paraît être une bizarre confusion des récits bibliques, que leur ont transmis les prêtres catholiqres établis chez eux depuis plus d’un siècle. En

1. Le Col de la Koutanie est le plus méridional de ceux qui, sur le territoire de la Colombie, s'ouvrent dans les montagnes Rocheuses. — J.-B.

voici la version telle que nous la tenons de M. Greville Mathew, greffier-archiviste de la Colonie: Une race d'hommes existait sur la terre, quand arriva une grande inondation. Il plut jour et nuit, semaine après semaine. Les eaux s’élevèrent rapidement, en sorte que tous les hommes, excepté un, furent noyés. Le survivant se hâta de gagner les hautes terres et monta sur un pic escarpé. Cependant il pleuvait toujours ; les eaux couvraient la face de la terre et poursuivaient ce dernier Indien à mesure qu'il s'élevait de plus en plus sur le flanc de la montagne. Enfin 1l parvint au sommet, s’y assit et remarqua que les eaux, devant lesquelles il avait fui, continuaient à monter. Dans son désespoir, il invoqua le Grand Esprit, qui répondit à sa prière en changeant en pierre la partie inférieure de son corps, si bien que, malgré le progrès des flots qui la couvrirent, il pût tenir en place. Les eaux, peu à peu, atteignirent sa poitrine; maïs alors les pluies cessèrent, l'inondation commença à baisser. Au milieu de la joie que lui causait sa délivrance inespérée, l’Indien solitaire fut saisi d'horreur en réfléchissant qu'il restait seul sur la terre, et, dans sa détresse, il s’adressa de nouveau au Grand Esprit et le pria de lui donner une kloutcheman, c’est-à-dire une femme. Alors il s’endormit et, lorsqu'il se réveilla peu après, il trouva que ses membres inférieurs étaient redevenys des os et de ‘a chair, et qu'il avait à son côté une belle kloutcheman. C'est de ce couple que sont descendues les tribus indiennes de la Colombie Britannique. N'est-ce pas un exemple frappant du mélange des récits relatifs à la création et au déluge? Ces récits, communiqués sans doute par les premiers missionnaires catholiques, sont par la suite des temps devenus la tradition des tribus. Est-ce ainsi qu’on peut s'expliquer une des sources d’erreur de la philologie ?

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Depuis l’arrivée des blancs, une effrayante mortalité a sévi parmi ces Indiens. L'année dernière, trois cents d’entre eux sont morts, seulement dans le voisinage de Kamloups, par suite de la petite vérole. Ils ont pour coutume caractéristique de laisser leurs morts sans sépulture, étendus en plein air et entourés de tous les objets qui leur ont appartenu. Le lecteur peut se rappeler que plusieurs victimes de la contagion, rencontrées sur la route de Kamloups, nous avaient fourni des exemples frappants de cet usage. Les Indiens ont gagné au contact des blancs d'autres maladies également fatales, et il est permis de présumer que les Chouchouaps, jadis nombreux dans ce pays, seront, d'ici à un certain nombre d'années et malgré leur aptitude incontestable pour se civiliser, réduits à un très-petit nombre.

Le 8 septembre, nous quittâmes Kamloups sous la direction de M. Mac Kay, et en compagnie de M. et de Me Assiniboine, de leur fils et d’un autre Indien, Nous nous étions décidés à conduire nos amis à Victoria ; car, si l’Assiniboine avait jadis visité l’établissement de la Rivière Rouge, sa femme ni son fils n'avaient jamais rien vu en fait de cités que les postes de la Compagnie de la Baie de Hudson. Nous passâmes la Thompson à la fin du lac de Kamloups. Ce lac a une vingtaine de kilomètres de long sur environ dix en largeur, et est entouré de belles collines rocheuses. En quittant la Thompson, nous entrâmes dans la vallée dela Bon:parte, où nous rencontrâmes la route du Caribou à Yale. Elle n’est pas encore achevée. L’Assiniboine et sa femme furent saisis d'étonnement à la vue de la toute royale ; mais leur fils était hors de lui, et poussait des exclamations chaque fois qu’il apercevait quelqu'un : « Par Dieu! en voici encore un!» La rencontre de quelque fashionable du voisinage, monté dans son buggy que traînaient deux

chevaux, le jeta dans un inexprimable ravissement.

Nous suivions alors la vallée de la Bonaparte jusqu'à son confluent dans la Thompson, et nous observions avec admiration les curieuses terrasses qui offrent à l'œil de l'étranger un spectacle fort extraordinaire, et donnent un caractère si particulier au pays où coulent la Thompson et le Fraser. Nous avions commencé à en voir près de la Thompson septentrionale, à cinquante ou soixante kilomètres en amont de Kamloups ; et nous les avons retrouvées tout le long de la rivière principale jusqu’à ce qu’elle tombe dans le Fraser à Lytton. Sur le Fraser, on les voit s'élever au nord d'Alexandrie et s'étendre sur un espace de près de cinq cents kilomètres jusqu'aux cagnons au-dessus d’Yale. Ces terrasses ou banquettes, comme on les appelle ici, sont parfaitement nivelées, et atteignent exactement la même hauteur sur les deux rives du fleuve. Elles diffèrent de ce qu’on nomme les routes parallèles de Glenroy par leur énorme développement. Ce sont de vastes plaines en comparaison des petites corniches que forment les terrasses écossaises, et elles n'ont pas les blocs erratiques qui caractérisent ces dernières 1. En beaucoup d'endroits, elles constituent trois étages, dont chacun correspond à un étage semblable sur le côté opposé de la vallée. Le plus bas des trois, où la vallée prend son développement, présente une surface parfaitement plane qui a souvent

1. Plusieurs publications, entre autres le Magasin pittoresque de 1846, p. 249, ont rendu vulgaire la connaissance de ces routes parallèles de Glenroy, bien moins considérables que les banquettes ou terrasses des vallées de la Thompson et du Fraser. Il n’y a pas lieu de douter qu'elles sont dues à l’action de la glace qui, à de certaines époques, a couvert les Iles Britanniques, la France, l'Amérique du nord et l'Amérique du sud. Le célèbre naturaliste Agassiz a signalé des traces, suivant lui incontestables, de ces périodes glaciaires jusque sous l'équateur, comme cn peut le lire dans son Voyage au Brésil et dans l'abrégé que nous avons fait de ce livre remarquable, — J.-B,

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Les terrasses du Fraser. (Page 261.)

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plusieurs kilomètres d’étendue, et monte à douze ou quinze mètres au-dessus du niveau de la rive du . fleuve, par un escarpement qu: rappelle la face du terrassement d’un chemin de fer. Plus haut, le second étage est ordinairement taillé à même le côté de la montagne ; il s'élève de dix-neuf à vingt-deux mètres au-dessus de l'inférieur, et a rarement plus de quelques hectares en étendue. Le troisième ou le plus élevé, qui peut être à cent vingt ou cent cinquante mètres de distance de l’eau, est tracé dans les montagnes, à une bauteur inaccessible, sur le flanc qui descend vers le fleuve. Ces banquettes sont tout à fait uniformes, de surface nivelée, sans présenter aucun de ces énormes cailloux qui sont si nombreux dans le lit actuel de la Thompson et du Fraser. Elles se composent d'argile schisteuse, de sable et de gravier, enlevés à ia montagne où elles sont taillées. Elles ne produisent que le bunch-grass et la sauge sauvage, ainsi que des sapins disséminés çà et là pour relever cette monotonie stérile et jaunâtre qui forme le caractère du paysage. Le docteur Hector a signalé l'existence de terrasses de ce genre dans les vallées de l’Athabasca, de la Koutanie et de la Columbia; on en a observé aussi près de quelques rivières de la Californie et du Mexique; mais nulle part elles ne semblent avoir une étendue ni une régularité comparables à celles qui les caractérisent dans les vallées de la Thompson et du Fraser. Il est aussi fort remarquable que, quel que soit le pays où on les ait examinées sur le versant du Pacifique, ces banquettes se sont présentées sous la forme de trois étages successifs, comme dans la Colombie Britannique. Une telle succession et si générale doit indiquer autant d'époques distinctes où a eu lieu une révolution géologique.

L'or qu'on trouve sur toutes ces terrasses le long du Fraser est de la plus belle espèce, qu’on appelle l'or

en farine ; mais il n’y est pas en quantité suffisante pour satisfaire les mineurs, tant que la richesse des gisements du Caribou empéchera la concurrence. On dirait qu'il existe quelque rapport inexpliqué entre ces banquettes et Le célèbre bunch-grass ; car le gazon par touffe n’apparaît vers le nord qu’à l'endroit où elles commencent et il disparaît avec elles au-dessus d'Yale. Toute la région onduleuse qui va d’une rivière à l’autre en est couverte, mais il ne dépasse point la limite septentrionale des banquettes. Dans la vallée de la Columbia, vers le sud-ouest, il pousse fort abondamment ; et là aussi se rencontrent nos singulières terrasses. Cette simultanéité s'explique sans doute parce que c’est uniquement dans ces cantons que se trouve le terrain nécessaire à la production d’un pareil gazon, c’est-à-dire un sol formé par la décomposition de la pierre calcaire ou des roches volcaniques et friables qu’on y rencontre.

Peu après être revenus au bord de la Thompson, nous sommes arrivés à une place où une portion de la route n’était pas encore faite, et où nous avons été contraints de conduire nos chevaux par-dessus des hauteurs escarpées et rocailleuses qui, au premier abord, avaient l'air de nous barrer le passage. Le sentier n’y consistait plus qu’en un rebord de rocher ayant quelques centimètres de large, et nous dûmes gravir l’abrupte montée par une succession de détours et de Zigzags.

Sur cette portion du chemin, nous trouvâmes un assez grand nombre de Chinois occupés à niveler la route. Leurs figures étranges, leurs chapeaux aux larges bords, etleurs longues et minces queues amusèrent beaucoup nos Assiniboines. Un peu plus loin, une compagnie d'ingénieurs travaillait à faire sauter les rochers à l'endroit où devait passer le chemin en contournant la face d’un monticule.

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La route, du Bac de Cook à Yale, et surtout la portion quiest en aval de Lytion, est bien la plus extraordinaire qu’on voie en ce monde. Taïillée dans les flancs de la gorge, elle suit les hauteurs, soit qu’elles reculert au fond des vallons, soit qu'elles avancent comme des espèces de promontoires sourcilleux. Ses détours perpétuels la font ressembler à une chaîne d’S. Les courbes des montées et des descentes décrivent autant de sinuosités que celles qui sont latérales. C’est par unesérie de tournants rapides que, tour à tour, la route, ou descend jusqu’au plus profond de la vallée, ou escalade vivement quelques-unes de ces hauteurs, qui ont l’air de lui barrer complétement le passage mais qu’elle surmonte, en ressemblant d'en bas à une ligne tortueuse égratignée sur un rocher arrondi, dont la bauteur est de cent cinquante à cent quatre-vingts mètres au-dessus du fleuve. Dans ces endroits, la mine a joué pour ouvrir le chemin à travers les blocs de granit; des poutres de sapin projetées sur le précipice en augmentent la largeur ; mais il reste trop étroit, excepté de loin en ioin, pour que deux voitures puissent v passer de front. La route n'a d’ailleurs aucune espèce

| de parapet ; elle surplombe ; rien dans le précipice ne

supporte la plate-forme où elle passe; en somme,

Ü comme nous le vimes plus tard, il y a le plus grand

danger à la suivre en voiture. C'est de cette façon qu’elle a été construite pendant plus de cent soixante kilomètres.

Jadis la voie pouvait être cent mètres plus haut. On passait les barrières de rochers à l’aide de plates-for-

mes suspendues par les Indiens, du haut de ces étran-

| ges falaises, au moyen de cordes faites d’écorce et de | peaux de daim. Ces plates-formes se composaient

d’une longe perche, supportée à chaque extrémité par une autre, mise en croix et dont le bout s’appuyait

W sur la face du précipice. On ne pouvait s’y tenir à rien.

Le voyageur y marchait, en embrassant le rocher. Glisser, se trop hâter, avoir peur, faisait rouler la perche dans le vide et précipitait le malheureux aventurier au fond des abîmes.

Sur notre chemin nous rencontrâmes encore beaucoup d’Indiens qui faisaient la concurrence aux trains de mulets. Plusieurs des hommes avaient un fardeau pesant soixante-huit kilos qu'ils portaient à l’aide d’une courroie passée sur le front 1 ; les femmes prenaient des charges de vingt-trois à quarante-cinq kilos. Nous vîmes une squau qui avait à dos un sac de farine de vingt-trois kilos ; sur le sac, une caisse remplie de chandelles ; et sur la caisse, un enfant. Ils avaient l'air très-enjoués et fort heureux sous leur lourd fardeau, et ne manquaient jamais de nous envoyer un sourire amical, accompagné d’un salut et de questions sur notre santé. La mélodie de leurs voix et la douceur de leur intonation étaient d’autant plus agréables qu’elles venaient après la rudesse et la grossièreté du jargon chinouk ?.

C'est entre Lytton et Yale que se trouvent la plupart des barres ou bancs de sable qui ont donné, lors de leur découverte, une si étonnante quantité d’or. Les Chinois sont seuls aujourd’hui à les exploiter; ils s’y font de cinq à cinquante francs par jour. À mesure que nous descendions le Fraser, la végétation se modifiait. Les terrasses disparaissaient. Les espaces