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Sur l'autre revers du plateau, c'est la mer de Karin, au bord de laquelle la route descend parmi les oliviers. La mer de Karin et la mer de Novigrad qu'on aperçoit plus loin communiquent entre elles ; ce sont deux adorables saphirs dans leur gangue de terre jaune.

Un ruisseau marécageux se jette dans le fond de la mer de Karin, on le traverse sur un pont de bois qui branle, qui oscille et qui ploie sous l'automobile. Sur la rive un vieux couvent de franciscains proclame que la religion est partout, même en ces lieux déserts.

Puis la route se met à filer tout droit vers la grande mer, vers Zara, tout droit sans se soucier des immenses vagues de terre dont le pays est fait et qu'elle monte et descend sans détours, comme prise de hâte à l'idée que la fin de l'étape est proche. De part et d'autre, d'immenses landes calcaires, infertiles , où ne poussent que des broussailles , alternent avec des espaces où les cultures sont répandues dans la marne grasse. Des espèces de prairies essayent d'être vertes, mais le jaune leur va mieux. Parmi les buissons et les cailloux paissent des moutons maigres, que gardent des chiens étiques, sous l'œil indifférent de somnolents bergers. Des alouettes, grosses et grasses comme des cailles, familières comme des poules, s'élèvent indolemment devant nous, lançant leur roulade aiguë pour protester contre cette machine étrange qui vient interrompre le bain qu'elles prenaient dans la poussière du chemin.

Une épaisse couche de poussière recouvre la route; au moindre souffle on la voit s'élever en tourbillonnant, puis elle va se déposer dans les champs, sur les arbres et les herbes, pour produire un effet de neige. A chaque instant, maintenant, nous croisons de grandes charrettes dalmates attelées de deux chevaux toujours trottant : ce sont de rustiques chars, composés de deux planches, de quatre roues et d'un long timon, et qui font un bruit effroyable. Au travers des nuages de poussière qu'elles soulèvent nous distinguons vaguement des brochettes de Dalmates, vêtus de rouge, alignés sur les planches et sautant, sautant, au gré des trous de la route que les chevaux franchissent à leur allure échevelée.

Voici Zara (i).

Un large fossé rempli d'eau, puis une muraille du moyen âge. Sur le fossé, un pont-levis; dans la muraille, une adorable porte surmontée du lion ailé de Venise qui tient ouvert sous sa griffe le Livre des Evangiles, et sur les pages on lit : Fax tibi, marce Evangelista meus.

C'est la Porte de Terre (Porta terra ferma), monument de l'époque vénitienne, œuvre de Sanmicheli.

(i) Il y a 168 kilomètres d'Otocac à Zara. La route est très mauvaise d'Otocac au col du Vélébit, passable du col à Obrovazzo, médiocre ensuite jusqu'à Zara.

Sitôt qu'on a franchi la porte, l'auto circule avec peine au milieu des petites rues étroites d'une ville italienne; Zara et tous les ports de la Dalmatie semblent construits d'après une idée unique : ils portent l'empreinte de Venise qui les domina si longtemps, empreinte d'ombre et de mystère, maisons obscures, ruelles étroites et noires, fenêtres grillées, portes basses et dissimulées, le tout formant un labyrinthe compliqué où, sur des dalles polies, circule une population silencieuse qui semble glisser plus que marcher. Les Vénitiens, gens de mer, paraissaient mépriser souverainement toute circulation qui n'était pas aquatique; chez eux, à Venise, les barques et les gondoles peuplent les canaux; dans leurs villes de Dalmatie ils ont creusé le plus de canaux qu'ils ont pu, mais partout où ils ne pouvaient faire se glisser l'eau, ils ont fait des rues semblables aux rios secs de leur patrie, d'étroites ruelles pour piétons... Et les voitures ? direz-vous ; les voitures? les Vénitiens les ignoraient ou plutôt les dédaignaient. Nous verrons que dans toutes les rues des villes maritimes de la Dalmatie, qui remontent à la domination vénitienne, les voitures ne circulent pas, et pour cause.

Zara, bien que capitale déjà aux temps vénitiens, n'échappa pas à cette générale règle : on peut dire qu'il n'y a pas de voitures à l'intérieur de ses murailles : partout des gens à pied dans des ruelles étroites, dans l'ombre perpétuelle, dans le silence,... comme à Venise.

L'hôtel est heureusement tout à côté de la Porte

de Terre, l'auto y parvint sans trop de peine ; mais là, il fallut l'abandonner devant le seuil, sous la garde du concierge et de la population assemblée, car à Zara point de garages parce que point de voitures sans chevaux... nous venons de voir que les voitures avec chevaux y sont elles-mêmes inconnues, alors!

L'hôtel Bristol n'a, fort heureusement, rien de dalmate; c'est un vaste palace où l'on trouve à loisir confort et propreté. Il s'élève sur la Riva Nuova, large quai établi par les Autrichiens à la place des anciennes fortifications. De ses fenêtres, nos regards plongeaient sur le canal de Zara où toute une escadre austro-hongroise était alors à l'ancre; ce canal n'est rien moins qu'un bras de mer formant devant Zara une vaste rade, ouverte des deux côtés ; on aperçoit Vile a?Uljan qui le sépare de la haute mer, elle s'étend sous le regard longuement et, haute, s'élève jusqu'au Mont Saint-Michel '(i) d'où l'on découvrirait les rives d'Italie aux environs d'Ancône.

Zara couvre de ses maisons étroitement pressées les unes contre les autres une petite île rattachée à la côte par le pont de la Porte de Terre que nous avons passé tout à l'heure. Presqu'île jadis, les Vénitiens coupèrent la mince chaussée qui la reliait au continent et depuis lors la ville est entièrement entourée d'eau.

La Riva Nuova est le quartier moderne et élé-

(i) Le mont Saint-Michel , qui s'élève au milieu de Vile d'Uljan, a une altitude de 600 mètres.

gant, c'est une longue et large esplanade où s'alignent de hautes et régulières constructions autrichiennes parmi lesquelles l'hôtel Bristol se fait remarquer par sa masse imposante ; c'est la promenade du beau monde, officiers, fonctionnaires et étrangers; beaucoup de cafés, dont les innombrables tables envahissent les deux tiers de la chaussée, sans grand inconvénient d'ailleurs, puisqu'on n'y voit que des piétons ; c'est aussi un quai où viennent s'amarrer les vapeurs du Lloyd autrichien ou de la Compagnie Ungaro-croate, et d'où la vue s'étend très largement sur la mer et sur les îles.

Quand le soleil vient de se coucher, lorsque la brise de mer a remplacé l'accablante chaleur du jour, il fait vraiment bon sur la Riva Nuova, soit qu'on s'y promène lentement en devisant comme cette foule endimanchée, ces femmes en toilette à la mode de Paris, ces officiers fringants sous leur tunique bleu de ciel, trop étroite, ces gens graves, fonctionnaires autrichiens très certainement, que leur dignité oblige à se couvrir le chef d'un chapeau de soie, ou qu'on s'attable aux terrasses des cafés pour s'y rafraîchir de boissons glacées, ou enfin qu'on y dîne en plein air au bord de l'eau, comme nous le fîmes bientôt, imitant l'exemple d'une quantité de gens dont les tables se pressaient autour de la nôtre.

Sur ce quai, dans cette partie si moderne de la vieille ville, rien ne rappelle le pays sauvage que nous venons de parcourir, ni les étranges costumes indigènes que nous avions exclusivement vus pen-

dant tant de kilomètres; ici tout est européen, civilisé, raffiné.

Et quand il fut tout à fait nuit, sous le ciel pur tout pailleté d'étoiles, c'était encore un spectacle charmant que celui de toutes ces tables en plein air, brillamment éclairées, où dînaient tant de gens. Les officiers de l'escadre, dont les cuirassés profilaient leurs noires silhouettes là tout près au ras de l'eau, étaient venus en grand nombre se mêler aux dîneurs ; leurs uniformes sévères, noirs avec de larges galons d'or, ajoutaient à l'allure déjà si familière pour nous de cet endroit qu'on aurait dit un coin de France, Nice ou Toulon.

Nous nous couchâmes très tard. Nous avions abandonné comme à regret l'air délicieux de la riva, cette atmosphère si calme, ce ciel si pur, cette mer

si tranquille Nous fûmes réveillés brusquement,

au milieu du premier sommeil, par un épouvantable vacarme; bruit de portes s'ouvrant et se fermant avec violence, fracas de volets entre choqués, grésillements de vitres brisées; on entendait les pas de gens affolés courant dans les corridors de l'hôtel; mais par-dessus tous ces bruits dominait un incessant hurlement, lugubre, terrifiant, formidable, un hurlement de mort fait des voix de mille bêtes féroces. Je me précipitai sur le balcon; pour y rester je dus me cramponner à la balustrade : un ouragan terrible était déchaîné dont le vacarme assourdissait, dont l'impétueuse violence faisait trembler l'hôtel comme une maison de bois. Ce hurlement formidable, c'était la voix de la bora.

DALMATIE PÊTRÉE 31

Il me fut donné d'assister alors à une tempête de bora, terrible entre les plus terribles, une tempête comme je n'en avais jamais vu, comme je n'en reverrai probablement jamais. Les gens de la ville, que nous interrogeâmes le lendemain, nous déclarèrent que Zara avait rarement eu à supporter assaut d'une semblable violence et cependant, dans un pays où le vent souffle pendant 242 jours par an (1), les habitants ont bien le droit d'être quelque peu blasés sur ce phénomène.

Le ciel, si pur et si clair tout à l'heure, devait s'être couvert subitement de sombres nuages, car pas une étoile n'apparaissait; la violence du vent avait éteint toutes les lumières du quai; quand j'arrivai sur mon balcon, j'eus la sensation de l'obscurité absolue, il faisait noir, un noir opaque, matériel, un noir qu'on aurait pu couper en tranches avec un couteau. Je ne connais rien de si terrifiant que la sensation du danger dans l'obscurité; terrifiés, nous

1) D'après les observations faites à Zara par le D r Menis :

Moyenne annuelle : 242 jours de vent.

123 — de calme ou variable.

365 jours.

Les 242 jours de vent se répartissent ainsi :

Siroco (Sud-Est) 82 jours.

Bora (Nord-Est) 52 —

Maestro (Nord-Ouest) 28 —

Levant (Est,) 22 —

Libeccio (Sud) 16 —

Garbino (Sud-Ouest) 16 —

Tramontane (Nord) 14 —

Ponent (Ouest) 12 —

Total 242 jours.

le fûmes réellement alors. Les yeux ne voyaient rien, rien, rien, par contre les oreilles entendaient trop, les hurlements du vent étaient assourdissants, les vagues mugissaient à nos pieds, et cependant il faisait si noir qu'on ne les voyait pas.

Mais bientôt le tonnerre vint mêler sa voix grave à ce concert de l'Enfer; les éclairs trouèrent l'obscurité et la pluie commença à choir en énormes gouttes. En peu de temps, le noir de tout à l'heure fit place à un magique spectacle , les éclairs se succédèrent avec une telle rapidité, ils se multiplièrent avec une telle profusion que le ciel tout entier apparut embrasé et qu'enfin on put voir quelque chose. Mais ce qu'on vit, bien que grandiose au delà de toute expression, était un tableau d'horreur : l'escadre autrichienne était là devant nos yeux, luttant contre la tempête; les bateaux, chassant sur leurs ancres, s'entremêlaient, risquant à chaque instant de s'entrechoquer irrémédiablement; sous pression, leurs cheminées crachant des flots de fumée noire, leurs ponts couverts de matelots affairés, ils manœuvraient péniblement contre les éléments. On voyait d'énormes cuirassés soulevés à de prodigieuses hauteurs sur la crête de monstrueuses vagues, qui plongeaient ensuite au fond de véritables abîmes et l'on s'attendait sans cesse à ce qu'un de ces mastodontes écrasât dans sa chute l'un des microscopiques torpilleurs qui s'agitaient autour d'eux, dansant sur l'écume comme des bouchons de liège.

La tempête dura jusqu'à l'aube. Elle cessa comme elle avait commencé : tout d'un coup. Subitement le

DALMATIE PÉTRÊE 33

vent tomba, les nuages disparurent, Pair et la mer redevinrent calmes.

On pourra se faire une idée de la force colossale du vent qui souffla cette nuit par le fait suivant : nous avions laissé notre automobile devant l'hôtel, dans la rue; la tourmente la poussa, la voiture s'en alla toute seule, mue par ce moteur d'un nouveau genre, et Dieu sait où elle serait allée, — dans la mer probablement, — si le hasard n'avait placé sur sa route un arbre providentiel contre lequel elle vint s'arrêter.

La bora est le fléau de la Dalmatie, c'est le monstre qui rugit et qui détruit, qui survient à l'improviste et qui ravage tout dans sa furie de bête malfaisante.

Elle vient du nord-est, c'est la sœur du mistral de Provence; femme elle est plus fantasque, ses colères sont plus brusques, plus imprévues, mais moins longues.

La bora naît à la suite d'une brutale rupture d'équilibre entre deux couches d'air de densité différente. On me dira que c'est là l'explication de tous les vents; oui, mais pour la bora le phénomène est d'un particularisme vraiment curieux. On sait que l'Adriatique est bordée par une longue ligne de montagnes abruptes derrière lesquelles s'étendent de hauts plateaux : l'Adriatique est un gouffre qui s'ouvre au pied d'une haute muraille. Quand l'atmosphère est calme, l'air qui séjourne sur les montagnes se refroidit peu à peu; il arrive un moment où cet air, devenu de plus en plus lourd à mesure qu'il se

refroidissait, et dont la masse s'accroissait sans cesse, surplombe au-dessus du gouffre; au moindre souffle un véritable écroulement se produit : toute la masse bascule du sommet des montagnes et tombe brusquement dans l'abîme où l'air surchauffé et plus léger qui s'y trouvait n'oppose aucun obstacle. Un écroulement d'air, telle est la bora. On comprend comment il se fait que ce terrible vent naisse et meure aussi subitement : c'est un vase qu'on viderait d'un seul coup. On comprend aussi pourquoi il peut faire d'aussi grands ravages et aussi pourquoi son souffle est toujours glacé (i).

Un dicton populaire prétend que la bora naît près de Fiume, qu'elle atteint son plus haut degré de violence dans la région de Zengg et qu'elle retourne mourir dans le golfe de Trieste : A Fiume la nasce, a Segna la fiorisce ed a Trieste la crêpa. Ce dicton — comme tous les dictons — est d'une justesse fort contestable. Le fléau de la Dalmatie souffle avec son entière violence dans tout le nord de la province, il va même exercer sa rage dans le sud, jusqu'à Raguse, et même jusqu'en Bosnie et en Albanie (2).

La violence de ce vent est telle qu'il balaie et jette au loin les pierres, renverse les bêtes et les gens, arrache les fenêtres des maisons, brise les arbres les plus forts et sur mer soulève les vagues à des hau-

(1) D r Henri Nob, Du Danube à V Adriatique, Zurich.

(2) Gêza Kenedi et Guillaume Gerlài, Du Danube au Quarnero, Zurich»

teurs prodigieuses (1). Nous avons vu ses dévastations dans les forêts du Vélébit. Sur la côte, toutes les pentes qui regardent le nord-est sont nues et infertiles à cause de son souffle mortel. Dans certaines régions du Karst en munit les facteurs de crampons de fer avec lesquels ils s'accrochent aux rochers pour ne pas être enlevés par la bora, et malgré cela il arrive souvent que des villages restent entièrement isolés pendant plusieurs jours, le vent interdisant toute circulation (2). Enfin l'on m'assura qu'il y a quelques années un train entier fut jeté hors de la voie par ce terrible fléau.

Le lendemain matin le ciel était souriant, le soleil chauffait comme d'habitude et seuls quelques nuages, longues bandes floconneuses et blanches qui filaient rapidement, rappelaient l'orage de la nuit. L'escadre autrichienne était partie de bon matin, fuyant cette terre où elle avait eu si peur de se briser.

Si la Riva Nuova fait voir Zara sous un aspect tout moderne, il n'en est pas de même du reste de la ville. Partout ailleurs Zara apparaît comme une cité vétusté, figée dans une attitude vénitienne.

La capitale de la Dalmatie n'a d'importance qu'au point de vue administratif; elle est fort peu

(1) Géza Kenkdi et Guillaume Gerlai, Du Danube au Quarnero, Zurich.

(2) Ibid.

peuplée (i), n'a pas d'industrie, son commerce est restreint. Le port de la Riva Vecchia n'abrite plus que quelques modestes barques de pêcheurs, alors que jadis de nombreuses galères, venant d'Orient, y provoquaient une intense animation. Au temps de la domination de Venise, Zara était riche, ses négociants étendaient leur commerce sur toute la Méditerranée, ses principales familles étalaient un luxe tout vénitien. Aujourd'hui, sous l'Autriche, c'est la capitale morte d'un pays mort.

Parlant de la Dalmatie, Marmont écrivait ces lignes : « Si ce pays devient l'objet de soins particuliers il pourra atteindre une grande prospérité (2). » Quel cruel reproche que cette affirmation du brillant administrateur atteignant l'Autriche après plus de cent années! A chaque pas, à mesure que nous avancerons, nous verrons dans quel état d'abandon le gouvernement de Vienne semble vouloir tenir comme à dessein la Dalmatie.

Autrefois, Venise aussi maintenait soigneusement les Dalmates dans leur état de demi-barbarie; elle avait besoin des côtes de la Dalmatie pour assurer son hégémonie maritime, elle avait besoin des Dalmates pour se faire des soldats (3) et ne se souciait pas d'enrichir ni de civiliser des peuples qui riches n'auraient plus voulu servir, ni civilisés lui obéir.

(1) Zara comptait 36600 habitants au recensement de 1910. Mais dans ce chiffre sont compris les habitants des faubourgs; la population de la ville proprement dite atteint tout au plus 20 000 habitants.

(2) Mémoires du maréchal duc de Raguse, Paris, 1857.

(3) Les soldats que Venise tirait de Dalmatie étaient connus sous le nom d'esclavons (schiavoni).

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Il faut bien avouer que, si l'Autriche paraît faire preuve d'une coupable négligence vis-à-vis de la Dalmatie, les gens de ce pays ne se montrèrent jamais impatients de goûter aux bienfaits de la civilisation moderne. Il semble que l'âme dalmate est foncièrement hostile à toute innovation, les Vénitiens le savaient et en profitaient, les Français s'en aperçurent à leurs dépens et les Autrichiens laissent faire pour ne pas déplaire à la Hongrie. On pourrait donner mille exemples de l'horreur du changement qu'ont nos braves Dalmates; je me bornerai à citer un fait caractéristique. En 1798, un industriel — étranger très certainement — demanda aux pouvoirs publics l'autorisation de construire des moulins à vent en Dalmatie ; s'il est une contrée où les moulins à vent doivent réussir, c'est assurément celle-ci. Les autorités locales furent unanimes pour refuser l'autorisation sollicitée : n'avait-on pas assez des moulins à eau? Quel besoin avait-on de changer (1)?

L'âme dalmate est admirablement peinte par ce proverbe indigène : Quand le Dalmate a faim, il croit qu'il ne se rassasiera jamais , et quand il est rassasié, alors il croit qiï il n' aura jamais faim.

Le marché n'est qu'à quelques pas de la Riva Nuova, et pourtant on a déjà sauté du décor mo-

(1) Abbé Paul Pisani, La Dalmatie de 1797 à 181 5, Paris, 1893.

derne dans le cadre antique où se meuvent les Dalmates... les Dalmates restés volontairement antiques eux aussi, vêtus de leurs vieux costumes, cramponnés à leurs coutumes du moyen âge. Là, sur une place étroite (i), — n'oublions pas qu'ici tout est petit, — la foule indigène remue parmi les éventaires ; les paysans y ont apporté les fruits et les légumes de la plaine zaratique, les pêcheurs y étalent sous les yeux des chalands les fruits de la mer, poissons et coquillages, les célèbres huîtres de la mer de Novigrad et les écrevisses, plus célèbres encore, de la merde Karin. Au centre du carrefour, une colonne corinthienne, surmontée d'un lion ébréché, porte quelques restes des chaînes auxquelles on attachait jadis les banqueroutiers frauduleux avant de les marquer au fer rouge.

Zara renferme des quantités de monuments archéologiques, souvenirs de ses splendeurs successives. Cette ville ne fait-elle pas remonter ses origines jusqu'à mille ans avant l'ère chrétienne? Ne prétend-elle pas avoir été la capitale de l'antique Liburnie ? Elle fut en tout cas cité romaine importante (2), et sous Venise capitale encore, résidence du provéditeur, cette espèce de vice-roi, cette manière de doge qui exerçait un pouvoir presque absolu et qui déployait un faste éblouissant, digne de la Sérénissime République qu'il représentait.

Le plus curieux des monuments anciens de Zara

(1) Piazza délie Erbe.

(2) La Zader ou Jader des Romains.

DALMATIE PÊTRÉE 39

est, sans contredit, V église de Saint-Donat, tant par elle-même que parce qu'on en a fait mn musée archéologique.

Saint-Donat fut construite au commencement du neuvième siècle par Donat, évêque de Zara. C'est un des rares exemplaires de ces basiliques en forme de rotonde, des premiers siècles du christianisme, dont le type le plus parfait est représenté, je crois, par San Vitale de Ravenne (1). Cette rotonde était couverte par une coupole, aujourd'hui ruinée et remplacée par une toiture en bois. L'église est toute petite (2), elle est entièrement faite des débris de monuments plus anciens dont les sculptures disparates produisent un curieux effet; on sent que les chrétiens qui l'érigèrent ne disposaient encore que de bien modestes ressources ; ils parvinrent cependant à créer un monument d'un caractère artistique indiscutable. Donat construisit sa cathédrale sur le pavé romain de l'ancienne Jader, pavé qui forme encore aujourd'hui le sol à l'intérieur du monument; il tira ses matériaux de deux carrières qui présentaient cette particularité merveilleuse que les pierres y étaient toutes taillées et toutes sculptées ; ces carrières étaient deux villes romaines en ruines : Jader, qui avait occupé l'emplacement de la ville actuelle,

(1) L'église San Vitale, à Ravenne, date du sixième siècle. Un autre type remarquable du genre est le Dôme d'Aix-la-Chapelle qui est, comme Saint-Donat de Zara, du neuvième siècle. Il est fort probable que les rotondes d'Aix-la-Chapelle et de Zara furent copiées sur San Vitale de Ravenne.

(2) Elle est formée par une rotonde unique qui mesure 27 mètres de hauteur et qui a un diamètre de 22 mètres.

et Nona, dont on retrouve encore quelques vestiges dans la campagne voisine. On peut dire que toutes les pierres composant l'édifice furent taillées et travaillées par les Romains. Il est curieux de voir avec quelle superbe indifférence les chrétiens disposèrent les débris architectoniques des anciens temples païens pour construire leur église : on voit apparaître çà et là dans les murs de la basilique des morceaux d'autres édifices, plinthes, corniches, architraves dont le temps n'a pu calmer la surprise de se trouver à des places si imprévues. Les pilastres ont pour assises des fûts cannelés d'antiques colonnes qu'on a placés non pas droits, mais couchés côte à côte et qui font l'effet d'engrenages en prise. La rotonde est formée par une colonnade circulaire composée de six pilastres et de deux colonnes antiques en marbre cipolin. Saint-Donat fut pendant longtemps la cathédrale de Zara, l'évêque Donat y avait déposé les reliques de sainte Anastasie qu'il avait rapportées de Ryzance; il y fut lui-même inhumé. Elle fut désaffectée en 1798, servit de magasin militaire, puis d'entrepôt privé, enfin, depuis 1877, on en a fait un musée archéologique où l'on voit de nombreux documents des civilisations gréco-illyrique, romaine, longobarde, serbe et vénitienne.

La ville renferme plusieurs autres églises, anciennes et fort curieuses.

La cathédrale , basilique romano- byzantine à trois nefs, dont l'intérieur rappelle un peu Saint- Apollinaire de Ravenne; elle date du treizième

siècle. Sa façade, ornée de nombreuses colonnettes, avec un beau portail roman surmonté d'une grande rosace, est dans le goût des églises de Pise, de Sienne et de Lucques. Elle renferme un remarquable autel du quatorzième siècle, des fresques du treizième, de belles stalles vénitiennes et un baptistère gothique qui remonterait au huitième siècle.

Sainte-Marie, petite église de style renaissance qui renferme une assez riche collection de tableaux, parmi lesquels une toile de Palma l'Ancien. Saint- Simêon, église romane avec plafond, qui abrite la sépulture du saint dont on lui a donné le nom. Enfin Saint-François, où l'on admire un fameux crucifix byzantin du neuvième siècle.

La Piazza dei Signori est une véritable place de Venise, couverte de larges dalles polies par de successives générations, entourée de vieilles petites maisons qu'on croirait extraites d'un rio et de palais qui semblent venir en droite ligne des bords d'un canal de la cité des lagunes, avec sa Tour de V Horloge, son élégante loggia italienne, œuvre de l'immortel Sanmicheli, et son vieux palais public, aujourd'hui hôtel de ville, rathaus ou municipio.

Tout est ici réminiscence de la ville des doges; n'était l'absence des canaux, Zara serait Venise, et cependant cité aquatique quand même, entièrement entourée par Teau.

Quelle force avaient-ils donc ces Vénitiens pour avoir pu façonner cette ville si pareillement à la leur? L'âme de Venise s'était infusée dans Zara, on sent qu'elle avait pénétré les hommes et les choses, jusqu'au cœur des moellons. Les Français sont venus, puis les Autrichiens, mais Zara est restée vénitienne : le lion de Saint-Marc plane toujours sur la ville, qu'il couvre de l'ombre de ses ailes largement éployées.

Dans l'étroitesse des petites rues, toujours dans l'ombre, toujours agréablement fraîches, on aime à flâner en regardant les types divers de gens, croisés au hasard, et les petites boutiques obscures où l'on vend de tout, mais surtout du marasquin, la fameuse liqueur dalmate, onctueuse et parfumée, qu'on fait avec de petites cerises sauvages, pour laquelle Zara jouit d'une véritable célébrité et dont elle tire le plus clair des revenus de son commerce actuel. L'une de ces rues aboutit soudain, après l'orbe d'une arcade basse, en plein soleil, sur un quai, au bord de la mer. Ce quai est la Riva Vecchia, l'arc, celui de la Porta Marina que surmonte l'inévitable lion ailé. Au temps de l'ancienne Zara, de la Zara prospère, c'est là que venaient s'amarrer les vaisseaux vénitiens, là que, sur des tapis de velours, de pourpre et d'or, débarquaient le provéditeur et le capitaine de la mer. Aujourd'hui, on voit quelques barques de pêcheurs et quelques bateaux lourds d'où l'on décharge des tuiles et des briques.

Le vieux port de Zara, aujourd'hui solitaire et

triste (i), ressemble à l'estuaire de quelque fleuve. C'est, en réalité, le large canal qui sépare la ville de la terre ferme. Il s'allonge entre la Riva Vecchia et la rive continentale où se sont établis les faubourgs de Barcagno et de Cereria, aux maisons éparses parmi les oliviers gris.

Un endroit fort curieux est certes cette partie de la ville, voisine du vieux port, qui n'est plus séparée du continent que par le mince fossé, prétexte à pontlcvis, qui serpente devant la Porte de Terre. Là, contre les remparts de Sanmicheli (2), au bas des verts ombrages du jardin public, s'ouvre la pittoresque perspective de la Piazza délia Colonna. Ce lieu doit son nom à une grande colonne cannelée qui s'érige en son centre, colonne sœur de celle que nous vîmes tout à l'heure sur la place du Marché (3). Le sous-sol de la place est formé par une vaste citerne, œuvre encore de Sanmicheli, ce rival de Michel- Ange dont nous trouverons les ouvrages dans la plupart des villes dalmates, et l'on voit les cinq bouches par lesquelles on puisait l'eau de pluie, les cinq puits aux margelles élégamment sculptées, les Cinque Pozzi exactement semblables à ceux qui se trouvent au milieu de maintes places de Venise.

C'est à l'un des angles de \di piazza qu'on voit se dresser dans l'air cette grosse tour à cinq faces, fruste, trapue, la Torre del Bovo d'Antona, qui

(1) Il n'est accessible qu'aux bateaux de faible tonnage. Les steamers accostent au môle situé sur la Riva Nuova.

(2) Zara fut fortifiée par Sanmicheli.

(3) Ces deux colonnes proviennent d'un ancien tempJe romain.

s'aperçoit de loin dominant Zara. Voulez-vous que nous montions au sommet de la tour? On y jouit d'une vue adorable. Sous nos pieds se déroule le panorama de la ville insulaire, des toits et des toits, des toits rouges ou noirs, irréguliers, diversement inclinés, séparés par de petites rues, si étroites qu'on les distingue à peine, écartelés de places, dominés par la masse des églises et par leurs campaniles carrés. Zara se découpe ainsi dans ses détails et Ton embrasse toute la petite cité dans son île, rectangle de maisons de toutes parts environné par la mer bleue.

Quittant Zara, on remonte le chemin du Vélébit pendant quelques kilomètres, jusqu'à Demonico : là, on prend à droite la direction de Scardona.

Cette nouvelle route est assez "bonne; c'est une œuvre française, elle fut construite par les soldats de Napoléon. Elle est bordée sur la droite par une longue ligne de collines peu élevées, arides, qui forment comme un interminable rempart masquant la mer; à gauche, au contraire, des champs de maïs s'étendent infiniment, marée verte oscillant au souffle de la brise. La chaîne du Vélébit, derrière nous se dresse comme une muraille formidable, droite et polie, aux parois de laquelle il semble impossible que nous ayons pu descendre.

Il paraît que nous passons très près des ruines de V antique A sseria; mais nos yeux interrogent en vain

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