SARAJEVO. ECOLE DES IMANS

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La principale mosquée, la mosquée du bey (1), est située à l'entrée du bazar, vers la fin de la ville européenne; on l'appelle aussi la Grande Mosquée. Elle fut édifiée en l'an 937 de l'hégire (2) par Osrew bey, l'un des valis turcs qui contribuèrent le plus à l'agrandissement et à l'embellissement de Sarajevo. Son tombeau est devant l'entrée du sanctuaire .

Ce même Osrew construisit en face de sa mosquée l'école des imans, curieux monument de style arabe, couvert de sculptures, toiture de plomb et surmonté de cheminées bizarrement casquées.

La mosquée du Sultan (3) est de l'autre côté de la Miliatchka, à côté du palais du gouverneur, elle fut construite à peu près à la même époque. C'est un fort beau monument, empreint de cette grâce à la fois austère et gaie, de ce contraste de grandiose et de légèreté, qui font le charme de toutes les manifestations de l'art islamique.

Mais la merveille des merveilles, le plus adorable de tous les bijoux turcs, c'est la mosquée d'Ali- Pacha, claire, élancée, admirablement proportionnée, finement élégante, ajourée de sculptures et cependant sobrement ornée ; d'un blanc éclatant au milieu des jardins qui l'environnent, elle est en plein quartier moderne, non loin de la gare. Elle fut construite par un autre vali de Bosnie, Ali-Pacha, en

(1) Begova Djami.

(2) Année 1528 de notre ère.

(3) Tzareva Djami.

De nombreux jardins publics, où les beaux arbres et les joyeuses fleurs n'invitent qu'aux idées de gaieté, sont cependant d'anciens cimetières turcs. Adroitement dissimulées sous les fleurs, dans les herbes, parfois même fort apparentes, les pierres funéraires sont encore toutes à leur place et les corps, décomposés, sont dessous.

Les musulmans ont bien toléré que les Autrichiens transformassent leurs cimetières en jardins, la mort n'évoquant point chez eux la tristesse, mais ils n'ont jamais admis qu'il soit touché aux stèles de leurs morts.

Lorsqu'on procéda ainsi à la transformation d'un premier cimetière, ils comptèrent auparavant très soigneusement le nombre des pierres. Or, l'adminis tration, pour la beauté d'un massif ou pour l'alignement d'une allée, crut pouvoir, sans grand sacrilège, enlever quelques cippes par trop gênants. Aussitôt les réclamations musulmanes de pleuvoir. L'administration, fidèle à son principe de respect aux croyances, nia formellement avoir dérobé aucun des funèbres cailloux; on recompta, et les fils du Prophète ébahis purent constater que le compte y était bien et même qu'il* y était trop... les Autrichiens, pleins de zèle, avaient trop bien réparé le mal : le nombre des pierres avait augmenté d'une demi-douzaine (i).

i) G. Capus, ouvrage déjà cité.

Nous roulons, en sens inverse, sur la route boueuse par laquelle nous étions arrivés à Sarajevo quelques jours auparavant. Beaucoup de piétons s'en vont dans ce cloaque, qui ne doivent qu'à leurs fameuses chaussures de bois de pouvoir s'en tirer.

Un peu après Ilidzê on franchit la Bosna, cette marraine de la Bosnie, ou sa filleule, comme on voudra, qui, importante déjà, vient cependant de naître brusquement là tout auprès, au pied du mont Igtnan; elle serpente et coule paresseusement à travers les prés d'émeraude, s'en allant vers le nord, aux confins, à la Save.

Encore quelques tours de roue et l'on abandonne, à gauche, la route de Mostar qui descend des montagnes.

Le pays est accidenté, la route, pas trop bonne, monte et descend sans cesse et sans ménagements. Collines, vallées, plaines et montagnes, prairies, forêts, tout est vert, de ce vert frais et plantureux qui caractérise la Bosnie. Seuls, quelques villages sont de couleur différente, ternes et gris, ils sont en bois, tous et tout entiers, les mosquées elles-mêmes, pauvres mosquées, et jusqu'aux minarets, de bois, l'air misérable et turc.

Nous courons longuement dans la campagne fraîche, trouvant à chaque instant sous nos pas, si j'ose m'exprimer ainsi, des ruisseaux et des rivières qui rendent si fertile le pays. Des porcs et des porcs,

3i6 VOYAGE EN DALMATIE

par troupes, par groupes ou isolés, nous disputent le chemin et nous retardent à qui mieux mieux. Il est un fait que jamais je ne vis autant de porcs qu'en Bosnie, pays musulman cependant. Du reste les Turcs appellent la Bosnie le pays des cochons.

Par endroits la campagne est couverte de pruniers, sous lesquels des paysans affairés s'emploient à une abondante cueillette. Leurs vêtements aux nuances vives, où le rouge domine, forment sur le grand tapis vert un tableau aux tons heurtés, aux effets tranchants et pourtant plein d'harmonie. Ils empilent les beaux fruits d'ouate violette dans d'immenses corbeilles. Nous croisons sur le chemin des chars pesamment chargés de prunes, et dans les villages traversés nous en apercevons des monceaux, de vraies montagnes. La prune de Bosnie, énorme et savoureuse, est justement célèbre; c'est une des richesses du pays qui en récolte des quantités colossales. On les fait dessécher et on les exporte comme pruneaux; on en fait encore cette slivovitza (i) si chère aux gosiers des Serbes catholiques... peut-être aussi à ceux des musulmans, mais ceux-ci ne s'en vantent pas.

Nous arrivâmes à Busovaca à l'heure du déjeûner. Une petite auberge, moitié turque moitié autrichienne, où l'on nous servit des choses turques... et qui passèrent difficilement.

L'ancienne capitale des rois de Bosnie n'a, hélas! rien conservé des temps de sa grandeur. On a vu

(i) Eau-de-vie de prunes, de sliva, prune.

précédemment que le premier des souverains serbes qui prit le titre de roi, Etienne I er Turtko, choisit Busovaca (1) pour capitale. Il y déploya un luxe vraiment byzantin, au milieu d'une cour comprenant une foule de magnats bosniens, croates, herzégoviniens, dalmates et serbes, qui témoignait de son pouvoir étendu (2). On a vu que ce roi régnait non seulement sur la Bosnie et sur l'Herzégovine, mais aussi sur la Dalmatie et sur la Croatie. Il prit même le titre de roi de Serbie après que la véritable Serbie eut été virtuellement anéantie à Kossovo.

Les Ottomans l'avaient transformée à leur manière. Les Autrichiens n'ont pas encore commencé sa nouvelle évolution. C'est une véritable cité turque, en bois. Deux rues se coupant à angle droit, voilà tout. Les traditionnelles échoppes sont alignées de part et d'autre, leur contenu, marchand et marchandises, est plus typique encore qu'à Sarajevo, parce que moins défloré en ce trou attardé. La foule enturbannée de rouge s'est amassée autour de notre automobile... curieuse et bavarde, elle admire et elle commente... quelques femmes voilées ont osé s'arrêter et glissent un œil luisant de curiosité. Toute la ville est accourue pour voir; seul un kafedji philosophe continue sa besogne sur le pas de sa porte, il moud son café, ou plutôt il le pile avec une masse de fer dans un tronc d'arbre creux.

(1) Alors appelée Bobovac.

(2) P. Coquelle, Histoire du Monténégro et de la Bosnie depuis les origines, Paris, 1895.

3f8 VOYAGE EN DALMATIE

A peu de distance de la métropole déchue, la route s'engage dans une gorge étoite où coule la Lasva. C'est un val charmant et plein de fraîcheur où d'épais taillis s'entremêlent d'eaux qui clapotent; mais il ne tarde pas à s'élargir pour former une vallée où les bois font place à des campagnes bien cultivées ; de nombreux villages se mettent à défiler sous nos yeux, les habitants nous regardent passer avec quelque étonnement et les animaux avec quelque colère. C'est une succession de tableaux champêtres pleins d'intérêt : ici un paysan conduit son âne chargé de sacs de grain; il s'en va gravement, et du col de sa chemise, derrière la nuque, sort le long tuyau de son chibouk; plus loin, c'est la place d'un village, où devant une espèce de guinguette, des mahométans tranquillement assis boivent de la bière; ils ont la conscience en paix, car Mahomet, qui ignorait cette boisson fermentée, n'a pu leur en interdire l'usage; là, c'est un groupe de campagnards qui, vêtus de peaux de moutons à la fourrure râpée et sale, cheminent pieds nus dans la poussière, un gros bâton à la main; plus loin encore, voici une fontaine où des femmes puisent de l'eau en de gracieuses amphores de métal à long col.

En approchant de Traunik on voit la vallée perdre de cette douceur bosniaque à laquelle nous nous étions accoutumés, les collines s'élèvent et se font montagnes, elles abandonnent une partie de

leur parure et sont à peu près nues lorsque, tout à coup, la sainte cité islamique apparaît, obstruant le val.

Imaginez-vous un barrage, une digue, ou mieux un large escalier barrant la vallée de la Lasva : Traunik s'est établie sur les marches de ce seuil gigantesque. C'est ici l'ancienne capitale turque. Un vieux konak, où résidaient jadis les valis ottomans de Bosnie, vide et morose aujourd'hui, semble surveiller encore la ville du haut d'une petite éminence, surveillé lui-même par le majestueux mont Vlasitch, qui domine tout le tableau.

Au premier plan, tout au bas des gradins, un couvent musulman, avec ses bariolages jaunes et blancs, son architecture mauresque et ses minarets enclochetonnés, donne à l'aspect général de la ville un air particulier qu'on n'oubliera plus. Puis c'est une ruée de maisons et de mosquées se pressant, se bousculant pour monter l'escalier; il semble qu'on voit une armée, une armée turque, une armée de pierre, se précipitant à l'assaut; les maisons, petites et blanches, casquées de leurs toitures suraiguës; les mosquées, ce sont les chefs, rondes et majestueuses, avec leur minaret qu'elles portent fièrement comme une lance effilée, symbole de leur commandement. Mais au sommet la troupe se heurte à la ville autrichienne qui, jeune et vigoureuse, reste inébranlable et refoule peu à peu cet assaillant d'un âge condamné.

Nous traversâmes Traunik dans toute sa longueur; nous grimpâmes la pente raide du vieux

quartier qui n'est qu'un immense bazar où pullulent, comme toujours, les accoutrements multicolores, mais où l'on voit aussi un assez grand nombre de vêtements noirs qui sont portés par des juifs dont la présence ici est très particulière. Ces juifs vinrent s'établir à Traunik aux quinzième et seizième siècles; ils arrivaient d'Espagne dont ils avaient été chassés par les terreurs de l'Inquisition. On les appelle du reste des Spanioles, Espagnols. Ils parlent entre eux une langue semblable à celle qui est encore en usage aujourd'hui aux îles Canaries, l'espagnol du seizième siècle, et, chose assurément curieuse, ils écrivent cet espagnol en caractères hébreux (i). Les Turcs leur accordèrent asile tout en respectant leur religion.

On croit généralement que les Turcs n'admettaient pas dans leur empire d'individus professant une autre religion que celle du Prophète. Rien de plus faux. Ils laissaient au contraire une très large liberté de conscience à tous leurs sujets; ils toléraient même les clergés de ceux qu'ils appelaient des Infidèles. Seulement tout ce qui n'était pas mahométan ne pouvait prétendre aux charges publiques, aux honneurs, à la richesse. Les rayas, comme ils les appelaient encore, étaient considérés comme des êtres inférieurs, de véritables parias, n'ayant pas le droit de posséder la terre, bons à être écrasés d'impôts et de corvées. Bon nombre de Bosniaques s'étaient convertis à l'islamisme, ils

(i G. Capus, ouvrage déjà cité.

vivaient heureux; d'autres, pour fuir l'état d'abaissement où les tenait leur fidélité au Dieu de leurs pères, s'étaient enfuis dans les montagnes et quelques-uns s'y firent brigands... Telle est l'origine des fameux brigands bosniens.

Les mosquées de Traunik, au lieu d'être extérieurement blanches comme ailleurs, sont bizarrement peinturlurées de jaune, de rouge, d'ocre, de bleu et de vert, l'effet est criard et disgracieux. La Grande Mosquée s'enorgueillit de posséder une relique sacro-sainte : trois poils de la bejbe du Prophète.

La haute vallée de la Lasva se déroule ensuite sous la verdure entièrement reconquise, bois et taillis sur les côtés, tapis de cultures au thalweg. Elle se resserre insensiblement à mesure qu'on avance; la rivière se fait tout petite, son chant devient un murmure, mais toujours de nombreux ruisseaux descendent des coteaux humides.

Au bord du chemin, voici un turbê qui s'abrite sous un peuplier géant : c'est le tombeau d'Ismaïl- Baba, que les Turcs assurent avoir été un saint derviche, mais que les catholiques leur disputent, affirmant que ce fut un martyr chrétien, de sorte que ce brave Baba se voit adoré par tout le monde! L'endroit est délicieux, ombragé, entouré de verdure, rafraîchi d'eaux vives.

A force de se rétrécir la vallée se termine enfin

322 VOYAGE EN DALM'ATIE

et la route commence à monter, mais elle monte sagement, sans hâte ni brusquerie; étroite mais bonne, elle tourne et retourne en larges virages et en lacets qui évitent de trop fortes pentes, elle monte comme cela entre les bois de chênes, jusqu'au col de Komar (i) d'où la vue embrasse un vaste panorama. Les hauteurs sont de formes arrondies et douces, vêtues de pâturages clairs ou de forêts plus foncées, les vallées sont gaies et verdoyantes, parsemées de villages. Les maisons de bois donnent à l'ensemble du paysage un air bien spécial, rendu plus original encore par les minarets grêles et blancs qui s'élancent du milieu des habitations... Tel est le rapide croquis de la vue des hauteurs du Komar, tel on peut l'appliquer à tous les paysages de la verte Bosnie.

Puis c'est la descente rapide en un ravin encaissé profondément, dont on atteint le fond après de longs détours et où l'on roule longtemps, jusqu'à Dolnï- Vakuf. On joint alors le Vrbas (2), le célèbre fleuve de Bosnie, au cours embué de légendes...

Sur le bord du Vrbas, aux rives tapissées de fleurs qui sourient au soleil, une brillante escorte, d'or et de soie vêtue, suit la reine. Celle-ci va d'un air courroucé, le visage dur, l'œil méchant. Elle s'ar-

(1) Altitude, 910 mètres.

(2) Se prononce Verbas.

rête devant un gracieux essaim de jeunes filles qui dansaient le kolo; la ronde nationale, que conduisait la belle Dinka, fille du magnat Ysevitch, cesse aussitôt devant la princesse aux traits altiers :

— Quelle est celle d'entre vous, jeunes filles, qui m'a dérobé le cœur de mon fils, celle qu'il aime, je veux savoir son nom?

Touces les filles gardent un respectueux silence... La reine tire de son sein un mouchoir brodé d'or et dit :

— Quelle est celle qui lui a donné ce mouchoir dont le parfum emplit la chambre de mon Ivo?

La belle Dinka s'avance, elle a reconnu son mouchoir parfumé, qu'avec son amour elle a donné au jeune prince...

Avec son mouchoir, son propre mouchoir brodé d'or, la reine bande les yeux de Dinka et, par ses esclaves, la fait précipiter dans les eaux du Vrbas!

Mais Anitza, la blonde Anitza, la tendre amie de la fille du magnat, court éperdue vers le palais annoncer au prince Ivo l'horrible nouvelle. Celui-ci a bondi sous la douleur, il vole où le conduit son cœur, il s'élance dans le Vrbas, il plonge, il ramène à la rive la pauvre Dinka échevelée et doucement il la pose sur le tapis de fleurs qui sourient au soleil.

Dinka n'a plus le souffle et Ivo prie :

— O Dieu bon, rends-moi ma douce fiancée, et je ferai don d'une couronne d'or à la Madone de Bobovac !

Et un doigt de Dinka a remué.

— Dieu grand, rends-moi ma fiancée, et je jure d'élever un autel à la Vierge !

Et Dinka a remué la main tout entière.

— Dieu tout-puissant, rends-moi ma fiancée, et je fais serment de construire une grande église à Ta Sainte Mère!

Et les yeux de Dinka se sont ouverts tout grands ; la gentille fiancée s'est levée et langoureusement s'appuye au bras d'Ivo qui la prend par la main et qui, aux joyeuses acclamations du peuple, la conduit au palais.

Là, il fait paraître sa mère devant lui et lui parle en ces termes :

— O ma mère, ma chère mère, si ce n'était un péché devant Dieu, je ferais dresser un bûcher et t'y ferais brûler vive...

Il paraît que cette légende rapporte le premier des faits qui depuis illustrèrent les belles-mères : avant, elles étaient toutes aimantes et douces.

Nous allons descendre le Vrbas pendant plus de vingt kilomètres, jusqu'à Jajce (i).

La vallée, si verte, est inondée de lumière. De légers nuages, d'impalpables buées colorées de violet, passent, gracieusement agitées par la brise, comme des écharpes de sultanes! Et sur le fleuve, des hérons solitaires ou des canards sauvages en

(i) Se prononce Yaltzô.

bandes barbotent joyeusement, pendant qu'au plus haut du ciel un grand aigle, majestueusement les surveille.

Les montagnes, hautes, nous dominent; revêtues d'un épais manteau d'arbres touffus, elles simulent un paysage vosgien ; elles bordent régulièrement la vallée de part et d'autre, la vallée au milieu de laquelle, soudain, Jajce apparaît, couronnant un mamelon pointu.

Jajce (i), enveloppée par ses collines d'émeraude, est un délicieux petit tableau qu'on croirait peint sur une toile verte, comme ces dessins en couleurs vives qui agrémentent les stores des villas italiennes. Vieille petite ville à la turque, avec ses maisons aux murs blancs et aux toits pointus et gris, entremêlées d'arbres, ses minarets, sa massive citadelle, avec sa situation unique sur le ravin de la Pliva et sur le gouffre du Vrbas, avec sa fameuse cascade enfin, elle constitue l'un des attraits principaux de la charmante Bosnie.

On passe à côté d'une usine électro-chimique dont les nombreuses baies crachent des torrents de fumée acre et des éclairs de troublantes clartés. Des musulmans demi-nus, mais coiffés du turban, — oh ! Mahomet, — s'agitent dans la fournaise...

A mesure qu'on approche de Jajce un bruit s'entend qui s'en va grossissant, murmure incertain d'abord, puis grondement, puis tonnerre. L'on est

(i) De Sarajevo à Jajce : 162 kilomètres. Très mauvaise route dans la plaine de Sarajevo et passable sur tout le reste du parcours.

en plein fracas qu'on en ignore toujours la cause; mais, soudain, un nuage de vapeurs s'élève vers le ciel, une coulée blanche, énorme et agitée, brusquement apparue, se précipite dans le gouffre étroit au fond duquel coule maintenant le Vrbas : c'est la chute de la Pliva.

La route parvient en face de la ville au niveau du sommet de la chute, elle franchit la Pliva sur un léger pont métallique et pénètre dans Jajce par une vieille porte, étroite et sombre, entre les piliers de laquelle la voiture a tout juste la place de passer.

Ici encore le gouvernement autrichien s'est chargé de nous préparer un gite : le Grand Hôtel a été construit par l'administration, qui le fait exploiter en régie. C'est un bâtiment immense, s'élevant immédiatement au bord du précipice du Vrbas; aménagements et service y sont modernes et confortables. A chacun de nos repas Ton nous y servit de ces célèbres écrevisses de Jajce, véritables monstres qui, s'ils n'ont peut-être pas une chair aussi savoureuse que celles de France, ont du moins le mérite d'atteindre une taille inusitée : une pince de ces écrevisses est à elle seule presque aussi grosse qu'une écrevisse entière de notre pays... On pourrait croire que j'exagère si je n'avais pris la précaution de rapporter la patte de l'un de ces phénomènes afin de pouvoir en donner la photographie.

Il y avait beaucoup d'étrangers réunis dans la salle à manger du Grand Hôtel, car les efforts de l'administration commencent à recevoir leur juste récompense et tous les touristes qui, des pays ger-

LA PLIVA ET LE VRBAS