Voir chapitre IV

grands débouchés aux États-Unis, en Belgique, en Algérie ; elle répand d'ailleurs ses produits par le monde entier.

Comme on a pu le voir par ce rapide exposé des branches principales du commerce maritime de Marseille, l'industrie de ce grand port a surtout pour but la transformation des principales matières importées, elle est plus considérable que variée. Mais à l'incessant échange avec les ports et les gares des produits à manufacturer et des produits fabriqués, la ville doit ce prodigieux mouvement de charrettes et de camions que l'on ne rencontre pas dans les autres cités maritimes où toute la manutention se fait du quai au wagon.

La savonnerie, la céramique, la raffinerie des sucres, les produits dérivés du sel marin, la construction des machines pour la marine, le traitement des minerais de fer et des fontes dans l'usine de Saint- Louis, celui des minerais de plomb occupent des milliers d'ouvriers dans ces vastes et sombres bâtiments des faubourgs et de la banlieue dont les hautes cheminées vomissent contre le ciel bleu des flots de fumée noire ou livide.

Ce port, si actif par les marchandises venues de tous les ports du globe, est un de ceux où le mouvement des voyageurs est le plus considé-

rable, car il peut être considéré comme le cœm* du vaste bassin méditerranéen. Le mouvement des paquebots est incessant. L'Algérie et la Tunisie, dont la conquête a été une si grande cause de prospérité pour Marseille, sont en relations quotidiennes avec celle-ci ; la Corse, la Grèce, l'Egypte, la Turquie, la mer Noire, l'Espagne renvoient ou reçoivent chaque jour les vapeurs marseillais. Les grands paquebots qui font le service des Indes, de l'Extrême-Orient, de l'Australie sont choisis de préférence par les Anglais pour leur confort et leur rapidité. Même une grande partie de l'émigration méditerranéenne pour les Amériques a lieu par ce port. 14,000 émigrants s'y sont embarqués en 1895, 16,000 y ont fait escale.

Le vieux Marseille. — L'hôtel de ville et la cathédrale. — Le type marseillais. — Les bastides et les cabanons. — La bouillabaisse et raïoli. — Le Prado. — Navigation intérienre. — Futur canal du Rliôue. — Avenir de Marseille. — Les îles : If, Pomégue, Ratonneaa. — L'existence à Marseille.

Jlarsoillo. Août.

Le Port- Vieux et les bassins de la Joliette sont séparés par une péninsule massive remplie par les quartiers les plus anciens de Marseille, bâtis sur les substructions de la cité primitive. Rues étroites, tortueuses, sans air et sans lumièi-e, beaucoup montent au flanc de buttes d'une faible élévation -, mais rues bruyantes, affairées, grouillantes de foule, pleines de tavernes, de cafés chantants où, le soir venu, aflluent des matelots de toutes les races et de tous les pays. C'est le seul coin de Marseille qui, par les constructions et l'aspect général, rappelle les vieilles cités de Provence enfermées entre le cours, comme Arles, Tarascon et tant d'autres. Mais le vieux Mar-

seille, grâce à l'afflux des marins et des ouvriers du port, à la xjopulation douteuse qu'ils y attirent, présente un spectacle unique. La rue de la République a brutalement troué l'antique cité, sans y amener la vie moderne. A droite et à gauche de la lumineuse artère, les ruelles enchevêtrées ont gardé l'aspect qu'elles avaient au siècle dernier, si les eaux de la Durance, à tlots répandues, leur ont enlevé la puanteur et l'ordure. Plusieurs de ces rues sont fort pittoresques ; la Grand 'rue, qui a conservé ce nom malgré la Cannebière, est un curieux spécimen d'une voie maîtresse aux siècles passés. Dans ce quartier est l'hôtel de ville, insuffisant pour une cité de la grandeur de Marseille. La façade principale, sur le quai, a été sculptée par Puget. A l'extrémité de ces quartiers qui tranchent si singulièrement sur l'aspect général de la cité, se dresse la vaste et majestueuse cathédrale moderne, la. Major. C'est un monument somptueux de style byzantin dont la façade et les murs, en pierre verte et pierre blanche alternées, produisent un grand effet décoratif sur la haute terrasse d'où il domine l'entrée des ports. Mais la solitude est complète autour de l'édifice et contraste avec la vie intense des quais et le grouillement d'une partie de la vieille ville.

Dans ces quartiers, on peut trouver encore le

type marseillais d'autrefois, tendant de plus en plus à faire place à un type nouveau, produit des apports successifs de l'immigration causée par le développement extraordinaire de la cité. Cependant, telle est la vitalité de l'élément marseillais, qu'il a su s'assimiler, amalgamer ces milliers d'individus accourus de tous les points de la Provence, du Languedoc et des Alpes, et, par une sorte de métamorphisme, en faire des Marseillais en apparence de pur sang, Marseillais par l'exubérance du geste et de la voix. Même âpreté à rechercher la fortune, même amour du plaisir. Pour les esprits superficiels, il n'y a qu'un type marseillais, rencontré partout, de la Gannebière aux extrémités des faubourgs . Le portrait du Marseillais a tenté bien des écrivains, ils ont plutôt vu ses défauts que ses qualités. Méry, Marseillais lui-même, en a tracé une caricature amusante, Edmond About et Taine ont été frappés surtout par l'amour du lucre et dos amusements bruyants . Les plus justes pour Marseille sont encore les écrivains locaux. M. Horace Bertin, notamment, a rendu avec beaucoup de précision et de justesse les aspects de sa ville natale.

Le côté le plus caractéristique du tempérament marseillais, c'est la passion pour la « campagne ». Le riche commerçant a de somptueuses habita-

tions dans la verdoyante et fraîche vallée de l'Huveaune ou sur les pentes transformées de la Corniche, le petit bourgeois, le boutiquier, le commis, se contentent du cabanon.

Le cabanon ne ressemble à rien de déjà vu. Auprès de lui le mazet nîmois est un Éden. Les collines les plus nues, les plus sèches, les plus fendillées, le rocher le plus fatigant pour la vue, tel est souvent le site choisi par le Marseillais pour sa villégiature. C'est « comique et alTreux », a dit Taine. Le cabanon a pour supérieur la bastide, déjà une sorte de villa, avec quelques arbres et parfois un peu de verdure, grâce à la Darance. Une cahute de pierre, une terrasse abritée par une tonnelle, un parterre grand comme la main, voilà le cabanon . Il y vente de la poussière et il pleut du soleil, a dit un écrivain marseillais. On y passe le dimanche, même la nuit quand l'installation comporte un canapé ou un lit. Si le paysage immédiat est aride et laid, on est en vue de la mer bleue et des îles, on voit entrer et sortir les navires. Au matin, on se rend à la pêche dans l'espoir de prendre le poisson nécessaire à la bouillabaisse. On n'en prend guère, mais la bouillabaisse n'en sera pas moins prête à l'heure du déjeuner, grâce aux emplettes faites en ville.

La bouillabaisse ! qui n'a entendu parler de ce

plat fameux, qui, dans l'esprit des étrangers à la cité phocéenne, se mêle invinciblement à l'idée de GannebièreV C'est parfois exquis, quand la bouillabaisse est faite selon les vieilles règles, avec le poisson de la Méditerranée fraîchement poché, avec les huiles vierges de la Provence. Thon, dorade, mulet, rouget, rascasses parfumés par le fenouil et le laurier, telles sont les bases de cette soupe colorée par le safran que toutes les ménagères de Marseille s'entendent à merveille à préparer.

L'aïoli est le complément du repas au cabanon. C'est une mayonnaise dans laquelle l'ail s'associe à l'huile.

Les cabanons sont nombreux surtout dans les collines bordant la mer, de Notre-Dame de la Garde à l'extrémité du Prado i ils couvrent les lianes des vallons de l'Orioi et du Berger ; on les aperçoit par l'ouverture des ravins lorsque l'on suit, au-dessous des parcs où les lauriers-roses et même quelques palmiers viennent en pleine terre, cette superbe route de la Corniche tracée audessus du rivage, seule partie de Marseille d'où l'on jouisse vraiment de la mer, partout ailleurs masquée par les bassins.

Le Prado est une des plus belles choses de Marseille : avenue d'abord solitaire mais majes-

tueuse, ouverte au-dessous de grands bois de pins, elle se borde de villas, de parcs, de maisons élégantes jusqu'à l'endroit où la rue de Rome la continue au cœur de la cité pour devenir le cours Belzunce, la rue d'Aix, puis le boulevard de Paris, terminé vers les quartiers naissants du cap Pinède, auquel un si grand avenir est réservé pour le jour où le canal mettra le Rhône en relation avec les bassins.

Cette œuvre, complément indispensable des grands travaux qui ont transformé Marseille , s'exécutera peut-être un jour. Lorsque les chalands partis du Havre,, de Paris, de Lyon, de tout le réseau des canaux et rivières du Nord et de l'Est pourront venir accoster les navires amarrés dans les bassins et le Port-Vieux de Marseille, cette ville pourra lutter efficacement contre la concurrence de Gênes et de Triesle, même contre Anvers, en devenant la tête de la navigation fluviale, vers la Méditerranée.

Marseille a trouvé un appui dans la chambre de commerce de Lyon pour l'exécution de ce grand travail appelé à de si merveilleux résultats. Les Lyonnais possédant déjà, dans Port-Saint-Louis, à l'embouchure du Rhône, un port précieux pour l'embarquement et la réception des marchandises encombrantes, voudraient avoir accès direct à

Marseille pour leur flotte fluviale. Mais Marseille, inquiète des progrès réalisés par cet embryon de ville de Saint-Louis \ voudrait un canal débouchant au nord, au lieu dit « le Bras mort » . Les Lyonnais préféreraient un tracé partant du canal Saint-Louis et longeant le littoral jusqu'à Fos. En ce point, les deux tracés confondus gagnent Portde-Bouc, suivent le chenal de Garonte que l'on approfondirait pour permettre aux grands navires de pénétrer dans la petite mer de Berre. Le canal longerait le rivage sud de celle-ci pour aller percer le massif de l'Estaque par un grand tunnel. De l'Estaque à l'anse de la Madrague, transformée en bassin prolongeant les nouveaux ports, le canal, protégé par une digue, suivrait le rivage.

Le canal de Marseille au Rhône aurait sur le commerce de la France entière une énorme et bienfaisante influence, car il ramènerait chez nous un transit qui nous échappe de plus en plus. On peut dire que notre réseau navigable ne prendra toute sa valeur que le jour où il aboutira dans le grand port méditerranéen. Alors on pourra

1. En 1895, on évalue à l,44G le nombre des navires entrés et sortis de Sainl-Louis-du-Rhûne, jaugeant 533,810 tonneaux. Le tonnage des marchandises a atteint 329,044 tonnes. La navigation lluviale a compris i,087 bateaux ayant amené ou emporté 183,401 tonnes de marchandises.

espérer pour le Rhône et la Saône un développement comparable à celui des grands fleuves allemands, Elbe, Rhin et Weser; plus puissant encore, peut-être, puisque la ligne de navigation conduira par la route la plus courte des mers du Midi aux mers du Nord.

Là sont aujourd'hui les destinées de Nfarseille, car il semble bien que, dans les conditions actuelles, le développement du port ait atteint son apogée. Trop de concurrents sont nés avec les chemins de fer forés sous les Alpes pour que la France puisse songer à attirer de nouveau dans ses ports le traflc qui B'en est écarté.

La navigation tUiviale seule peut rétablir l'avantage en notre faveur, aucun autre pays ne dispose d'une voie d'eau entre la Méditerranée et l'intérieur du continent. Le Danube occupe une position trop excentrique, son cours et les canaux de jonction vers l'Allemage du Nord sont trop étendus. Au contraire, le Rhône, la Saône et le Doubs conduisent rapidement au Rhin et à la Meuse, c'est-à-dire en Allemagne et en Hollande.

Le jour où les chalands de la Seine, de la Meuse et du Rhin viendront accoster les navires à la Joliette, Marseille, dépassé maintenant par Anvers et Hambourg, reprendra sa place naturelle à la tête des ports du continent.

Des quartiers hauts de la ville, de la grande jetée du large, de l'adorable route de la Corniche au pied de laquelle bondit la mer, qui frauchil des ravins, passe sous les parcs somptueux créés à prix d"or au moyen de terres rapportées et des eaux de la Durance, de cette route on a sans cesse sous les yeux le petit archipel marseillais, dont l'aspect est modifié à chaque instant par la perspective. Gomme tout le monde, j'ai fait la courte ti-aversée pour aller visiter le château d'If, parcourir ses galeries sombres, ses cachots au sujet desquels le gardien raconte, sur le ton monotone des cicérones, d'efTroyables histoires. Le château d'If, d'ailleurs, doit la plus grande part de sa célébrité au roman d'Alexandre Dumas, le Comte de 3[onte-Clirislo : les premiers chapitres, les plus émouvants, se déroulent dans les cachots d'If. Le guide montre, avec le plus grand sang-froid et la plus entière conviction, les réduits où furent enfermés Edmond Dantès et l'abbé Faria.

Du haut du donjon, la vue est merveilleuse sur Marseille, ses arides collines, ses montagnes rocheuses aux formes classiques et nobles. Au large on découvre les collines qui constituent les îles de Pomègue et de Ratonneau, chaîne de rochers sans arbres, sans verdure, reliées par une jetée pour constituer le port du Frioul, servant

uniquement aux quarantaines. Les deux îles sont une forteresse. Des batteries nombreuses, armées de puissants canons, les couvrent. Ratonneau possède un vaste lazaret dont les constructions donnent, à distance, l'illusion d'une petite ville.

En quelques minutes, la barque m'a ramené au quai de la Fraternité, à l'entrée de la Cannebière et, soudain, après ce calme profond de l'archipel marseillais où rien ne semble vivre, je me suis retrouvé en pleine fièvre. C'était l'heure où les travaux du port vont finir. Par les quais, par la rue de la République arrivaient en files continues les camions, les charrettes et la foule innombrable des ouvriers des bassins. Les trottoirs sont pleins de promeneurs, les terrasses des cafés sont remplies.

L'impression laissée par Marseille est assez difficile à rendre. La ville en elle-même, par ses quartiers vivants, la Cannebière et ses grandes avenues, est fort séduisante : « C'est la plus florissante et la plus magnifique des villes latines », a dit Taine* parlant de l'aspect de ces rues et de ces allées envahies par une foule bruyante. Mais l'extérieur seulement de la vie marseillaise pro-

Carnets de voyage, noies sui- la Provence.

duit ce sentiment de vie exubérante. Cette fièvre masque le vide réel de l'existence. On trouve bien, depuis quelques années surtout, un noyau de gens instruits, pour qui la science, les lettres et les arts ont de l'attrait, la presse marseillaise est une des plus littéraires que je connaisse, mais la masse de la population se plaît aux plaisirs faciles. « De la grosse joie », a dit encore Taine, « plaisirs de marchands qui ont travaillé et gagné tout le jour dans les farines ou dans les huiles. »

Il ne saurait guère en être autrement. Le site de Marseille, admirablement disposé pour le commerce, n'a rien qui pourrait faire de la cité une ville savante. Tout y tend vers les afl'aires, la marine a fait Marseille, elle l'a développée, elle y a amené l'industrie. Marseille est une grande cité manufacturière, mais tous les produits qu'elle met en œuvre lui viennent par la mer. Les plaisirs offerts à la population et aux voyageurs sont naturellement de ceux qui plaisent aux marins cherchant à oublier les dangers rencontrés et à vivre rapidement de la vie terrienne pendant les rares et courtes escales.

Le tableau de cette existence bruyante, tel que l'ont tracé Taine et d'autres écrivains, est du reste fort vieilli. La transformation de la ville a été profonde ; la première parmi les cités françaises.

elle a entrepris les grandes percées à travers les vieux quartiers. En faisant pénétrer l'air et la lumière, en bâtissant de somptueux palais, on a naturellement amené des idées nouvelles. Les travaux ont été colossaux, on a rasé des collines et comblé des anses pour faire les nouveaux ports et les relier à l'ancien. La rue de la République serait une des voies les plus majestueuses de France si elle était mieux habitée, mais la population aristocratique et bourgeoise ne s'y est point portée. Ces maisons, comparables à celles des voies maîtresses du Paris moderne, plus somptueuses même, montrant à beaucoup de fenêtres des linges qui sèchent. Les habitants appartenant au grand commerce, au monde de la Bourse, aux professions libérales, ont préféré les avenues tranquilles bordées de platanes et les quartiers avoisinant la rue de Rome et l'incomparable avenue du Prado. Là se forme la nouvelle société marseillaise, différente déjà de celle dont l'amour du luxe et des plaisirs bruyants et grossiers ont frappé jadis les voyageurs.

VOYAGE EK FKA..NCE.

La Ciotat et le golfe des Léques. — Les ruines de Tauroenhim.

— Cassis. — Port Miou. — Les Calanques. — Sorgiou et Morgiou. — Les carrières et les fours à ciment de la Bedoule.

— Dans les gorges.

Aubagne. Décembre.

Dans toute la Méditerranée, il est peu de sites compoirables , pour la splendeur des lignes, la pureté du ciel et le bleu de la mer, à la baie de la Ciotat. Quand le train a débouché du tunnel de Cassis et couru un instant dans les maquis, puis à travers les oliviers, on voit s'entrouvrir le golfe merveilleux, enchâssé entre d'harmonieuses collines et de grands rochers aux formes sculpturales. De petites anses, des plages d'un sable éclatant ourlent la vaste nappe d'eau. Une petite île surgit vers l'entrée de la baie, séparée par un étroit chenal d'une roche magnifique, projetée sur la mer comme une tête d'oiseau de proie. La silhouette est si frappante, que le nom de Bec de l'Aigle a été donné à cette curieuse saillie de la côte. On

s'arrête rarement ici, mais tous les voyageurs qui out suivi la grande ligne ferrée du littoral sont restés sous l'impression d'éblouissemeiit causé par cette radieuse apparition.

Le chemin de fer passe à une grande hauteur ; une gare porte le nom de la Giotat, mais la petite ville est loin, bien loin, au pied du Bec de l'Aigle. La station est sur le territoire du village de Geyreste, dont le nom conserve une légère consonnance avec celui de la ville gréco -romaine de Cylharista, aujourd'hui disparue. Un petit embranchement descend à l'antique portus de Gytharista devenu maintenant le centre vivant de la contrée sous le nom de la Giotat. Il court au milieu des oliviers enclos entre des murailles de pierre sèche, entourant des bastides innombrables et se rapprochant de la mer, puis suit une digue avant d'atteindre le quai bordant le grand bassin du port.

L'abri de la ville romaine, constitué par le bec de l'Aigle et l'île Verte, s'est bien modifié ; cette rade, qui a satisfait longtemps à un commerce considérable, est devenue insuffisante, non par le mouvement commercial, très faible, mais par les chantiers de construction de la compagnie des Messageries maritimes qui occupent de 2,500 a 3,000 ouvriers pour la construction ou la réparation des beaux navires de sa flotte.

La ville est sans intérêt. Le noyau primitif, boui'g antique qui fut pittoresque par ses maisons venant jusqu'au flot, ses vieux forts, ses bateaux de pêche amarrés au môle, a. été entouré par les constructions banales d'une cité nouvelle rendue nécessaire pour le logement des ouvriers des chantiers.

Le bassin est presque vide, un ou deux paquebots désarmés et quelques bateaux de pêche ne sutïisent pas à couvrir ces dix hectares d'eaux tranquilles. Il n'y vient guère que de petits navires faisant le cabotage avec Marseille'.

Le voisinage de Marseille est cause de cette situation plus que médiocre. En outre, la région naturelle dont la Ciotat est le débouché, est trop peu étendue pour faire vivre un port. Aussi malgré une situation admirable, malgré des facilités d'accès et l'abri offert contre le mistral, la Ciotat serait-elle une pauvre bourgade sans la puissante usine qui a fait monter sa population de 5,000 à près de 13,000 âmes.

Mais ce que Marseille ne peut ravir à son humble voisine, c'est la beauté du paysage, de cette baie bien dessinée, bordée de collines ma-

1. Mouvement du port en 189G, entrées et sorties réunies : 8i7 navires, jaugeant 433,384 tonnes. La pêche a occupé 67 baluaux montes par 102 hommes.

ji.

jestueuses, qui vit une des grandes luttes navales de l'antiquité. En face de la Giotat actuelle, à l'extrémité du cordon de dunes arrondi au pied des coteaux de Saint-Gyr, était une ville appelée Tauroenlum, colonie grecque comme Marseille. Riche et forte, Tauroentum, imitant sa voisine, alors assiégée, avait pris parti pour Pompée contre César. Ce dernier vint attaquer Tauroentum par mer. Pompée accourut avec sa flotte, les Marseillais amenèrent la leur. Nasidius commandait pour Pompée et les colonies grecques, Brutus dirigeait la flotte de César. Une bataille ardente, racontée par Lucain dans la Pharsale, s'engagea et se termina par la défaite des alliés ; quelques jours après Marseille succombait.

Cette dernière ville devait avoir de vastes destinées. Tauroentum, au contraire, a disparu. On ignore les causes de sa mort; ses débris, un moment exhumés, ont été de nouveau engloutis sous le sable accumulé par le mistral. Les archéologues ont longuement disserté sur ces ruines, excitant la verve de Méry, et elles seraient oubliées aujourd'hui, si M. Lenthéric n'avait consacré une attachante étude à Tauroentum, dans son beau livre sur la Provence maritime.

La Ciotat est rapidement visitée si l'on ne veut

pas parcourir les vastes chantiers des Messageries, Quand on a longé la belle esplanade du Tasse qui fait face au site de Tauroentum, contourné le port assez gai à certaines heures, jeté un coup d'oeil sur le buste de M. Béhic, un des fondateurs des chantiers, on a vu tout ce que la ville peut offrir.

Mais les environs sont superbes. La course de la Ciotat à Cassis par Télroit sentier qui longe le sommet des falaises, montre des horizons de mer d'une indicible grandeur. Cette chaîne abrupte domine la mer à pic, de 300 à 400 mètres — 416 mètres au cap Canaille. — Les côtes, du cap Sicié, près de Toulon, à l'île de Maire, près de Marseille, se découpent très nettes, fauves ou grises sur le Ilot bleu.

Du cap Canaille, le sentier descend au Pas de la Colle et aboutit à la petite ville de Cassis, bâtie au fond d'une baie profonde, devant un petit port très animé par les bateaux de pêche et de petits navires dont plusieurs battent pavillon italien. Le nombre des bateaux qui ont fréquenté le port est moins considérable qu'à la Ciotat'.

C'est le type parfait du port méditerranéen. Le paysage, malgré l'aridité d'une partie des collines, est grandiose. Au-dessus de la ville se dresse un

1. Mouvement du port en 1896, entre'es et sorties réunies : 540 navires jaugeant 43,875 tonnes.

rocher couvert par les belles ruines d'un château ; en arrière, de hautes falaises rougeâtres surgissent au-dessus de pentes boisées. Sur le rivage se profilent les escarpements gris du cap Canaille exploité par les carriers pour sa roche à ciment.

La ville est toute mignonne, ses maisons, haute et étroites, bordent une large artère sur laquelle débouchent des ruelles habitées par des pécheurs. Une des maisons, assez banale, porte une inscription rappelant la naissance de Barthélémy, auteur bien oublié du Voyage du jeune Anacharsis , plus oublié encore. Mais Cassis se souvient de cet enfant illustre jadis : il y a une rue Barthélémy, et une rue du Jeune -Anacharsis, non loin d'une autre voie portant le nom bizarre de rue des Scarrabins.

Au pied du mont Canaille sont de jolis champs d'oliviers et quelques vignobles souffreteux, débris des riches domaines qui donnaient jadis le vin blanc de Cassis, vin parfumé célèbre dans tout le Midi où il accompagnait la bouillabaisse et les coquillages, comme le chablis accompagne les huîtres dans le Nord. Ces restes du vignoble sont entretenus avec soin, des vignerons leur portent dn fumier au moyen de coufEns placés sur le dos. Le couffin est une corbeille de sparte qui remplace ici la hotte et la brouette, il est d'un usage général,

les cantonniers eux-mêmes s'en servent pour enlever les poussières recueillies sur la route. Ces couffins ou cabas se fabriquent à Cassis, dans plusieurs ateliers où l'on tresse l'alfa pour les huileries si nombreuses dans la région.

La petite cité, sa banlieue surtout, est fort in-

la Oi:r Ui h

dustrieuse, l'exploitation des roches voisines, pierre à ciment ou 'pierre froide, c'est-à-dire calcaire dur semblable au marbre, y occupe beaucoup de bras et assure au port un actif mouvement de cabotage. La pêche est assez importante. Cassis possède une trentaine de bateaux qui contribuent à l'alimentation de Marseille. Devant l'entrée du port, une sécherie de morues couvre une pente rocheuse.

Si les abords du cap Canaille sont lioisés, les

montagnes, dans la direction de Marseille, présentent l'aspect le plus dénudé. Il suffirait cependant de laisser le sol à lui-même pour le voir se couvrir de pins et d'arbustes du maquis. Mais la dent des moutons et des chèvres, la dévastation de l'homme empêchent toute restauration.

On peut juger de ce que pourrait être le pays en allant visiter la calanque de Port-Miou. Le sentier pierreux traverse un coteau où les pins, les myrtes, les grandes bruyères, les lentisques s'efforcent en vain de couvrir le sol. C'est d'un aspect inouï de désolation, mais c'est un cadre superbe pour le tableau que l'on découvre soudain.

Le sentier atteint le bord d'une fissure profonde, aux escarpements calcaires d'un blanc laiteux, relevé çà et là par le vert sombre de quelque pin ou broussaille. Au fond de l'abîme sinueux se tord, comme un fleuve sans rivages, une longue nappe d'eau d'un gris mat.

C'est un fjord minuscule, mais absolument semblable aux fjords de Norvège, une calanque, dit-on en provençal, c'est-à-dire un abri naturel, la calanque de Port-Miou.

Dans cette partie du rivage comprise entre Marseille et la Giotat, la falaise, si formidable vue du large, s'ouvre cependant en nombreuses calanques. Depuis le cap Croisette, la côte est

comme festonnée d'anses minuscules. Deux anfractuosités, plus vastes, s'ouvrent au-dessous du cap Gros, abritées des vents du large et de la mer par des pointes aiguës de rochers, véritables môles naturels. Ces baies, les calanques de Sorgiou et de Morgiou, sont encore sur le territoire

V>(( SoîUUDlI

de Marseille. Sauf pendant les vents de sud-est, elles offrent un abri parfait. Morgiou, la plus fréquentée, possède au fond d'une calanque secondaire un petit hameau de pêcheurs, un quai a été récemment construit pour aider aux opérations de leurs barques.

Mais Sorgiou et Morgiou sont largement ouvertes, il y a près d'un kilomètre à l'entrée. Port- Miou, au contraire, n'est qu'une fissure s'ouvrant sur la mer par un chenal en équerre.

Du haut de la falaise on ne peut apercevoir entièrement le fjord, et lorsqu'on est descendu par le sentier escarpé qui mène au fond, il semble; que l'on ait simplement sous les yeux un bassin creusé par elTondrement du rocher. Ces eau.x cependant ne sont pas inertes. A l'endroit où commence le bassin, on voit un courant très fort se dessiner; partout, des fissures de la roche ou des galets, des sources abondantes coulent à la calanque. J'ai goûté ces eaux fluentes, elles sont salées ! La laisse de mer fait deviner le mécanisme de ces venues d'eau. La faible marée méditerranéenne et le vent du large refoulent les eaux dans la calanque, celles-ci pénètrent dans les roches fissurées, remplissent des cavités et, à mer basse, sortent pour former ces courants. On w saurait expliquer autrement une mare salée, très claire, étalée au delà de l'extrémité de la calanque, à l'entrée du ravin.

Un sentier suit le rivage occidental et conduit à un petit quai formant port au-dessous d'une jolie villa que l'on a pu entourer d'un jardinet au moyen de terre rapportée de bien loin, sans doute. Au milieu du fjord tranquille, un bloc énorme surgit. Du quai on ne voit pas l'entrée de Port- Miou ; sans un beau yacht amarré au rivage abrupt, on ne pourrait se croire au bord de la mer.

Sur le quai, un douanier mélancolique se promène, pour empêcher une contrebande hypothétique. Il ne paraît pas apprécier beaucoup cette solitude sauvage mais majestueuse. Rai-ement des bateaux viennent ici chercher un abri, on n'y voit que des plaisanciers, me dit la gardienne de la villa.

Le sentier continue à suivre le rivage et parvient en face de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Voyage, dressée sur l'autre rive à l'extrémité du promontoire sous lequel s'ouvre enfin la passe, et l'on aperçoit brusquement la longue étendue de la mer, jusqu'aux falaises du Bec de l'Aigle. Si l'on monte avec le santier, on aparçoit aussitôt une autre calanque, moins longue mais non moins belle : c'est Port- Pin, séparé par un cap massif d'un autre fjord, Port-Vau, plus long et sinueux, bordé de hautes et superbes roches.

Je serais resté longtemps dans ce site admirable, trop peu connu. Mais je n'ai pas déjeuné, et l'on chercherait en vain ici la moindre auberge. Je suis rentré à Cassis.

Dans l'après-midi, je voulais gagner Aubagne à pied ; mais la course dans les roches du rivage m'a lassé, la vue des monts de la Gardiole, d'une nudité extraordinaire, la chaleur, très forte malgré

la saison, m'ont décidé à me faire conduire en voiture jusqu'au col de la Bedoule.

Le chemin monte entre les oliviers pour aller passer sous le chemin de fer près de la gare do Cassis et s'élève au flanc d'un ravin, dans un paysage d'une aridité morne. Cependant; il y a une circulation active, à chaque instant on croise des voitures chargées de ciment allant à la gare ou au port.

Bientôt on atteint la première usine et, désormais, jusqu'au col, on ne cesse de rencontrer des usines à ciment, quelques-unes fort considérables, rappelant les vastes établissements similaires de Grenoble et du Boulonnais. Elles sont disposées en terrasses successives au flanc de la montagne où s'ouvrent les carrières. Les poussières ajoutent encore à l'horreur de ce vallon pelé, sans eau, où l'on doit recueillir préoieusemeut en des bassins, pour s'en servir de nouveau, l'eau de condensation des machines. Les carrières, les fours, les blutoirs, de misérables maisons d'ouvriers disparaissent sous la poussière fauve, des fumées épaisses forment un nuage. A travers ce pays morose on atteint enfin le dôme blanc de l'église byzantine, toute neuve, de la Bedoule, village lui-même récent, construit à la croisée de la grande route et du chemin de Roquefort. U y a

quinze ans à peine que le bourg se forme, c'està-dire depuis que l'industrie du ciment est venue s'implanter ici.

Les maisons sont trop peu nombreuses encore, tel cabanon, insuffisant pour une petite famille, abrite une quinzaine d'ouvriers. Ce sont pour la plupart des Italiens, on n'a pas trouvé de Français poiu* l'épuisant travail des galeries et des foui-s.

La voiture me laisse à la Bedoule, à l'endroit où la route commence à descendre entre de vastes carrières où l'on extrait ce calcaire dur connu dans le Midi sous le nom de pierre froide et analogue à la pierre de Villebois\ Cette route est le lit d'un ravin creusé au sein d'âpres collines rocheuses. Peu à peu le ravin devient une gorge, saisissante à cette heure crépusculaire. Des masses blanchâtres, de superbes entassements de rocs s'élèvent de chaque côté, de rares pins s'accrochent aux parois.

La nuit vient, les gorges se font sinistres. La solitude serait absolue sans Iss convois de charrettes descendant les pierres et les ciments à la gare d'Aubagne et au port de Marseille. Les voiturinsque je dépasse m'accueillent par des lazzis, on ne v^oit pas souvent des touristes à pied dans

1. Voir la 8^ série du Voyage en France, p. 235 et suivantes.

ces gorges aujourd'hui abandonnées des voyageurs, ils préfèrent traverser les petits monts de la Gardiole par le chemin de fer qui les troue au grand tunnel de Mussaguet, long de 2,600 mètres.

Les voiturins sont dépassés, le silence est devenu complet, la nuit est descendue, mais une lueur livide, due à la réverbération des roches blanches, donne un caractère crépusculaire et fantasmagorique au ravin tortueux. Les récits du cocher qui m'a conduit de Cassis à la Bedoule, sur les bandits qui jadis firent de ces gorges un de leurs repaires, me reviennent à la pensée, et une vague et puérile angoisse me saisit, faisant paraître longue, bien longue, cette route mystérieuse dont rien n'indiqne la fin. Soudain, un roulement se fait entendre, la lumière d'une lanterne jaillit et une voix d'un magnifique timbre provençal se fait entendre :

— Je vais vous priudre, au moinssc !

Ce n'est pas un bandit, mais un brave épicier voyageur, venu de Guges par Roquefort et la Bedoule, qui rentre à Marseille et m'oflre une place à ses côtés jusqu'à Aubagne. Je ne me suis pas fait prier et, quelques minutes après, les sept kilomètres de la gorge étaient achevés : nous débouchions dans la plaine d'Aubagne.

Toulon. — Aspect de gaietd. — La nouvelle ville et le Touloa primitif. — Les premiers palmiers. — Au marché. — La flore et la faune gastronomiques. — A travers la ville. — Sur le port. — L'arsenal. — En rade. — Le paysage toulounais.

Toulon. Décembre.

De toutes les villes méditerranéennes, celle-ci est la plus gaie. Elle ne possède point la rumeur fiévreuse de Marseille, ses rues encombrées de charrois, sa puissante vie commerciale ; elle n'a pas l'animation élégante de Cannes — en hiver — on y chercherait en vain les palais de Nice, les villas, les boulevards maritimes parcourus — en hiver toujours — par les équipages élégants, mais il y a ici tant de couleur et de vie, la foule est si variée et en dehors que l'on se plaît volontiers à flâner sous les platanes du boulevard de Strasbourg ou sur le quai de Gronstadt, rempli de cafés, sans cesse encombré par les marins de l'escadre, les officiers de terre et de mer, les

matelots des embarcations de pêche ou de promenade.

C'est bruyant et bon enfant à la fois, d'une activité sans but, d'une gaieté sans raison. Il semble que la joie descend de ce ciel bleu, des pavillons des navires, des lignes heureuses des collines qui enceignent la rade.

Que d'imprévu et de contrastes dans l'amusante cité ! On descend de la gare et l'on pénètre dans une ville régulière, d'aspect américain. Rues droites, tracées au cordeau, bordées de hautes maisons de pierre de taille déjà dorées par le soleil. Au centre de ce quartier neuf, une vaste place, très monumentale d'aspect, est, sur un de ses côtés, plantée de grands palmiers chargés de régimes de dattes destinés à ne jamais mûrir. Une fontaine orne le centre de cette place de la Liberté. Sur trois faces croissent des platanes. Au sud, la rangée d'arbres continue l'avenue du boulevard de Strasbourg, artère principale de Toulon, séparant la ville neuve de la vieille ville.

Cette dernière est loin d'avoir la régularité de sa voisine ; elle se compose de rues étroites, tortueuses, pour la plupart perpendiculaires à la mer. Les rues transversales sont peu nombreuses. En réalité, il n'y en a qu'une au cœur de ce massif compact de hautes maisons; deux autres, pa-

rallèles au port, sont ijroches de celui-ci ; ce sont de longues rues régulières, d'aspect assez triste.

Par contre, certaines des voies intérieures, la rue d'Alger et la rue Hoche, par exemple, offrent un grand luxe de magasins ; on devine une population riche, aimant le faste. La plus large de ces rues, le cours Lafayette, ombragé de platanes, est, le matin, la partie la plus vivante de la vivante cité. Il s'y tient un marché on tous les légumes et les fruits du Midi, venus d'une fertile banlieue et des plaines d'Hyères, plus fertiles encore, s'entassent en piles superbes de couleur et de parfum. Oranges, citrons, letchis du Japon, raisins et, au printemps, fraises et cerises y sont à plein sac ou à plein panier, parmi les laitues, les artichauts, les cardons, les verdures. Des piles d'ails et d'oignons, des faix de lauriers, des tas de thym et de sauge ; des melons, des concombres, des pastèques à la chair rose semée de graines noires, des tomates aux teintes vives. Puis les éventaires de fleuristes offrant à brassées les roses, les jacinthes, les tulipes, les tubéreuses à l'odeur violente, les anémones, les mimosas, toute une flore adorable .

Le marché se prolonge en ville sur les trottoirs des rues étroites, se reliant aux halles pittoresques dans lesquelles les pêcheurs apportent à

panerées les rascasses, les dorades, les rougets, les anguilles ; sur les tables sont dépecés les grands thons à l'armure d'acier. Tout autour sont les tables des marchands de coquillages étalant sous un abri d'algues fraîches les huîtres des parcs de la Seyne, les praires, les moules, les clovisses, les oursins. Et c'est un bruit incessant d'exclamations perçantes, de joyeuses rumeurs, auxquelles on se mêle volontiers.

Les places sont petites, mais ombragées de beaux platanes, égayées par des fontaines. La place Puget offre un bassin surmonté d'une rocaille pleine de mousse et de fougères, un figuier noueux a crû sur le petit édifice d'où tombe, avec un doux bruit, une eau claire et fraîche, jetée par la bouche de trois dauphins. Ces coins de ville sont charmants, ils ne permettraient guère de croire à l'insalubrité réelle de ces rues, à l'absence la plus complète des commodités intimes, si recherchées dans les demeures modernes. Il ne faut pas voir Toulon trop matin, à l'heure où des voitures spéciales recueillent les résidus apportés en de grandes jarres par les ménagères.

Près de l'Arsenal, la vieille ville confine à la vaste place d'Armes, dont les platanes sont parmi les plus beaux du Midi. La préfecture maritime, édifice assez simple, mais qui serait un palazzo

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