AU MUSEE DE G I / E

CAIRE ET SES ENVIRONS

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boucliers, paraissaient sans doute aussi étranges aux ancêtres des fellahs qu ils nous le semblent â nous-mêmes. Que pouvaient-ils penser, par exemple, du dieu Bès, ce protecteur de la musique représenté sous la forme d’un monstre dansant, ou figuré sur une feuille de lotus avec un petit enfant qu il a l’air de vouloir dévorer? L’égyptologie admet aujourd’hui que cette divinité a du être Importée par la race nègre.

Mais il est temps de nous occuper non plus des images des morts, mais de leurs dépouilles, des momies elles-mêmes. Beaucoup d’entre elles ont péri sans gloire à Y époque où Ion pillait impitoyablement les tombeaux. D’autres sont tombées en poussière. Celles à qui ces épreuves ont été épargnées sont là aujourd’hui étalées sous les yeux des curieux, numérotées dans un catalogue qui relève avec la même indifférence un ustensile tic vaisselle ou les restes de te! haut et puissant souverain.

L’aspect de ces momies éveille des sentiments mélancoliques. Quand on dégagea de ses bandelettes le corps de Thoutmos III, il tomba en poussière. En 1886, M, Maspero a étudié la momie de Ramsès II le Grand. C’était un vieillard aux larges épaules, les mains étaient croisées sur la poitrine, le visage avait une expression sauvage et majestueuse; la bouche était petite et énergique, le menton proéminent, le nez long et recourbé, le front bas, les cheveux drus, un peu jaunis par l’einbauniement. Les oreilles étaient percées. Le roi Seti, père de Ramsès II, qu’on a découvert vers la même époque, lui ressemblait beaucoup; le profil était bien conservé et ses traits gardaient un caractère affable qui frappa les spectateurs; on eût dit qu’il dormait.

Tous les Pharaons n’ont pas aussi paisiblement fermé les yeux pour le sommeil éternel. Telle momie nous raconte une épopée* Celle de Tiakouen, trouvée à Thèbes, nous atteste que ce prince périt dans un combat contre les Hiksos. La bouche est restée ouverte, la joue gauche fendue; la tempe et la mâchoire inférieure sont fracassées, Le crâne brisé* Le sarcophage dans lequel reposait ce Pharaon portait son image sur le couvercle; mais les dorures avaient en partie disparu et les yeux d’émail étaient ternis.

L’énorme cercueil jaune de Tiouaken, petit-fils d’Alimos, était aussi enrichi de son portrait, La coiffure, le visage,' le collier, le nom du souverain inscrit sur sa poitrine, sont teintés de bleu.

Sur le cercueil de l’épouse d’Alimos Nephertari, sont aussi reproduits les traits de cette princesse. Elle porte le costume canonique d’Osiris. Sa momie est teintée de rouge orange; elle a des signes mystiques autour du front. Ce spectacle est assex désagréable; mais ce qui est particulièrement répugnant, ce sont ces momies à tète de bois ou de carton qui émergent au milieu de guirlandes de fleurs; tout sc réunit ici pour soulever le cœur du spectateur : cette corruption artificiellement suspendue, le froid de ces traits d’où l’âme est absente, ces tiges desséchées de fleurs délicates. L’impression est profonde et mystérieuse. On dit que sur les fleurs d’une de ces momies on a trouvé une fois une guêpe, elle aussi momifiée*

On montre au musée la momie d’une reine morte en couches; auprès d’elle est la momie de l’enfant, qui n’a pas vécu. Un Pharaon, d’âge très respectable, a été dépouillé par des Arabes chercheurs de trésors; il s’est arrêté, figé en quelque sorte â un certain degré de corruption. On ne saurait rien imaginer de plus repoussant. La destinée a été vraiment impitoyable pour ce cadavre, elle l’a condamné à dormir le sommeil éternel dans cette salle où les visiteurs contemplent avec respect les dalles funéraires, les images, les restes des grands souverains; devant ces affreux débris on ne peut s’empêcher de frémir.

Quelles étaient exactement les idées îles Egyptiens sur la vie d’outre-tombe? Qu’espéraient-ils y rencontrer? Que leur enseignait une religion tout ensemble étrange et profonde? Tâchons de le comprendre et nous doublerons l’intérêt tragique de cette salle des morts. Partout il nous semble, entendre des reproches; sur les sarcophages jadis dorés plane comme un reflet de mélancolie indicible. Tous ces morts semblent demander l'oubli sans pouvoir le trouver, et attendent l’heure où sur la

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vieille Égypte commencera une nuit sans réveil, où ils connaîtront enfin le repos, avant de se confondre avec les forces lumineuses de 1 ? univers. L'homme est mort, son cadavre est refroidi : il faut cfabord l'embaumer, lui enlever les entrailles, frotter sa peau avec du bitume, le garnir de talismans, l'envelopper dans des bandelettes. Le cercueil a un rôle sacré; on y peint les figures des divinités dont on invoque le secours, on y écrit les prières nécessaires. Des personnages experts donnent au défunt son viatique pour l'éternité. Ils prononcent des formules de conjuration pour lui rendre les organes de la parole, de la vue, la conception du moi. Ce moi doué d'un entendement supérieur se rend dans le royaume des ombres pour y subir l'impitoyable jugement, pour se justifier devant les Dieux, avant d'être admis au séjour des bienheureux. Mais il n'y arrivera pas sans subir des épreuves préliminaires, sans lutter contre la puissance des ténèbres. Les vivants doivent, autant f|u il leur est possible, aider les morts a surmonter ces épreuves. Ils restent en rapport avec eux par l'intermédiaire des momies.

Le paradis égyptien ressemble à la terre; mais on n'y connaît pas le malheur. Les défunts mangent et boivent, vont à la chasse, offrent des sacrifices aux Dieux, naviguent sur un Nil céleste,

cultivent des champs qui leur donnent de merveilleuses récoltes. Les grands de ce monde n avaient nulle envie de travailler dans l'autre et voici ce qu'ils avaient imaginé. Ils mettaient dans les tombeaux des statues d'esclaves qui devaient revivre avec eux ou bien ils iabriquaient de petites figures en forme de momies; ainsi le défunt retrouvait des serviteurs dans 1 autre vie. Lame aimait d ailleurs a venir visiter le corps qu'elle avait du abandonner et les lieux qui naguère lui avaient été si chers.

On sort rêveur et ému du musée de Gizeh. Les bruits du Caire arrivent vaguement à 1 oreille; la vie fermente; les hommes s'agitent - autour de vous. Mais pendant longtemps encore 1 imagination ne peut oublier ce palais hante par les fantômes des souverains qui naguère ont gouverné l Egypte.

Dans le courant de la journée Leurs Altesses vont au palais s'inscrire chez l’épouse du Khédive. Le G es are vit ch dépose également sa carte chez plusieurs pachas.

A sept heures les Augustes Voyageurs se rendent avec leur suite au dîner de gala qui leur est offert au palais d'Àbdin. Outre quelques dames russes, les femmes d'un certain nombre d'étrangers tIe distinction sont invitées.

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Les salles que nous avons visitées hier matin sont encore plus splendides et plus grandioses à la lumière. On se met à tahle à sept heures et demie. Son Altesse le Gésarevitch ouvre la marcheil donne le bras à lady Baring; le Khédive les accompagne. Viennent ensuite Son Altesse Royale le prince de Suède avec madame Koyander, Son Altesse Impériale le prince Georges Alexandrovitch avec la comtesse d'Àubigny, femme du ministre français, le prince Georges de Grèce menant la comtesse Landbcrg, femme du Consul général de Suède et de Norvège.

Les convives traversent la salle de bal; puis ils entrent dans la salle a manger inondée de lumières, étincelante de fleurs. L'entrée des Princes est saluée par les hymnes russe, suédois, grec et égyptien. L'orchestre du Khédive joue sous les fenêtres dans le jardin du harem.

Son Altesse le Gésarevitch prend place à la droite du Khédive; à sa gauche est le prince de Suède. En face du Khédive est assis le prince Mussein-pacha; il a à ses côtés le Grand-Duc Georges Alexandrovitch et le Prince Georges de Grèce.

À huit heures et demie les Princes passent dans les salons où Ton sert le café. Les fenêtres sont ouvertes et laissent pénétrer une fraîcheur délicieuse. Cette société égyptienne est peut-être dans le monde musulman la plus accessible aux influences occidentales. Et cependant on constate qu'on n'est pas dans un pays européen. La femme indigène n'est pas représentée : les honneurs ne sont pas faits par la maîtresse de maison. Pourtant tous ces pachas élevés à 1 européenne conversent librement avec les dames.

On cherchait en vain quelque détail africain dans ce palais du successeur des Pharaons, D'autre part ces starnhoulines boutonnées jusqu'au menton, ces fez qu'on n'ôte jamais, cette simplicité dans la mise, cette affabilité commune à tous les Egyptiens et dont le Khédive est le premier à donner l'exemple, tous ces contrastes frappent vivement le spectateur.

À neuf heures. Leurs Altesses passent sur le balcon. Elles vont assister au défilé aux flambeaux, organisé par la colonie grecque sous la direction de M, Ambroise Sinadino, qui a joué un rôle capital dans l'organisation de la réception faite aux Augustes Voyageurs,

La place est presque sombre et silencieuse. Tout à coup les porteurs de torches et de lanternes apparaissent. Les lumières se multiplient à l'infini. Six à huit mille personnes forment le cortège : trois mille au moins portent des lumières. Les masses s’avancent en bon ordre, précédées d'agents de police a cheval et de musiciens, notamment de deux musiques militaires. A droite et à gauche marchent des soldats d'infanterie avec des lanternes. Dans l'atmosphère paisible les flammes semblent rouler sur une mer de têtes. Malgré la foule immense des spectateurs on n* entend ni un cri, nî une parole.

Au moment oii il arrive devant le balcon où se tiennent Leurs Altesses, le cortège entonne des hymnes en l'honneur du Khédive et de ses hôtes et pousse des acclamations enthousiastes. Le zito des Grecs les domine. Puis un feu d'artifice éclate: il est vraiment digne de l'Orient, Les feux succèdent aux feux, plus brillants les uns que les autres : l'air scintille de mille couleurs. Les pièces principales représentent un bateau à vapeur et une locomotive.

Mardi 18/25 novembre.

Le matin Son Altesse a reçu les principaux représentants de la communauté orthodoxe. Us avaient à leur tête Monseigneur Sophroni ; le vénérable patriarche est âgé de quatre-vingt-treize ans et gouverne depuis dix-huit ans l'Église d’Alexandrie. Il a adressé au prince le discours suivant :

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c< Altesse Impériale,

« L'antique Église du siège apostolique et patriarcal d’Alexandrie a la joie de saluer par ma voix l'heureuse arrivée de l'Héritier du trône de la très pieuse Russie et de ses illustres compagnons : elle répand sur votre tète scs prières et scs bénédictions maternelles; elle salue en vous un Fils dévot, le Père et le Souverain futur d’un grand peuple orthodoxe, auquel nous rattache intimement l’unité du dogme et l’unité du céleste enseignement de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

« Altesse Impériale, béni soit le saint nom du Roi du Ciel, qui dans sa suprême Providence tient unis par les liens indissolubles de sa sainte foi, comme par une chaîne d’or, les peuples qu’il a

constitués gardiens de 1 orthodoxie, les défenseurs de l’Épouse pure et immaculée du Sauveur. Que le Pieu tiès bon répande en céleste rosée sa grâce et sa bénédiction sur toute la Famille Impériale; qu’i ai accorde la santé et la préserve de tout mal et de toute calamité. Qu'il fortifie et protège toute h nation msse pour la gloire de Sou Très Saint Nom, pour la joie et la protection de Notre Sainte Mèr église catholique et apostolique.

« Nous nous réjouissons d’avoir eu l’honneur de recevoir l’illustre Héritier du vaste empire de USSie ! le Grand-Duc Nicolas Alexandrovitch et, du fond d’un Cœur ému et paternel, nous lui offrons, ^ 111 cl n ses compagnons, nos prières et nos bénédictions. Que la bénédiction du Seigneur soit avec pendant tous vos jours et qu’elle dirige tous vos pas. d

in

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Ensuite Son Altesse a reçu te patriarche copte, représentant rie la. communauté des monophysites, qui compte quatre cent mille membres en Egypte. Il est en outre le chef de l'Église d’Abyssinie, le guide spirituel de cette nationalité réfractaire à l’étranger qui garde depuis quatorze siècles ses convictions religieuses et ses particularités ethniques. Son nom est probablement une corruption du nom grec de l’ancienne Égypte, peut-être vient-il aussi du nom d’une ville de h Haute-

Égypte : ICoptos.

Un peu avant midi Leurs Altesses montent avec leur suite dans des chars à bancs et se dirigent vers les pyramides voisines de Gizeh. Nous partons à une allure rapide. La chaleur est assez forte, mais très supportable.

11 y a moins d’un siècle, le pays que nous traversons était couvert des tentes des mamcluclts. Ce camp de brigands attirait une foule de négociants; il se dressait sur une plaine aride, brûlée par le soleil, prolongement du désert.

C’était ce camp qui dictait des lois au Caire. C’est ici qu’au commencement du seizième siècle Tomman-bey attendit les Turcs envahisseurs. C’est ici que Mourad-bey prépara la résistance contre

Bonaparte.

Maintenant, grâce au Khédive Ismaïl et au concours de M. Barillet, toute cette contrée s est couverte de végétation. C’est vraiment un plaisir que de passer sous ces voûtes ombragées, dans un pays o(i l’ombre est si rare. Le père de Tewfik-pacha a complètement transformé les faubourgs île sa capitale. L’excursion des Pyramides, qui jadis était si pénible, est maintenant une agréable promenade. Nos chevaux trottent bravement; nous nous sentons en excellentes dispositions; nous

attendons avec impatience de nouvelles impressions.

Autrefois, la plus grande partie du sol disparaissait, à certaines époques, sous les inondations, et les villages restaient isolés sur leurs monticules pendant ces déluges périodiques* Aujourdliui les inondations ont cessé : il n'en reste que des traces insignifiantes. Des champs ensemencés bordent la route. Des alouettes volent dans le ciel azuré. Les pyramides paraissent si près que nous nous croyons déjà arrivés. Cependant nous sommes bien loin encore, et nos yeux sont le jouet d une illusion. Cette illusion s'explique par les proportions colossales des monuments, par la transparence de l’air, par l’absence de tout point de repère entre les pyramides et le spectateur.

La route qui mène au seuil du désert est une chaussée absolument droite, élevée en un remblai et plantée d acacias. La voûte de feuillage est si épaisse qu’elle dérobe parfois l’azur du ciel. Les cônes des pyramides se profilent sur le fond bleu; de loin, par une illusion singulière, elles semblent plus

grandes encore que de près*

A quoi servaient-elles dans l’antiquité? Pourquoi ont-elles été construites? On répondait autrefois : pour conserver le blé, pour préserver les trésors de la science de V inondation, pour senn de phares aux voyageurs égarés dans le désert, pour satisfaire la vanité des Pharaons, pour exécutci des observations astronomiques* On répond aujourd’hui : pour servir de tombeaux. Alors à quoi bon cette hauteur et pourquoi ne confiait-on pas tout simplement les morts aux entrailles delà leriu-

De loin les pyramides ressemblent assez à des montagnes. Or, d’après les historiens, fondateurs de la civilisation égyptienne sont venus de l'Orient. D’autre part, nous savons que les Asiatiques ont, de temps immémorial, adoré les hauteurs. Ils leur prêtaient un caractère mystérieux. Ils ensevelissaient les morts illustres à leurs pieds ou sur leurs flancs. Ceci est peut-être une hypothèse hardie, mais pourquoi ne pas l’émettre? L’Occident était considéré comme le pays des morts; or siu la rive occidentale du Nil, près de l’ancienne capitale, il n’y avait point de montagnes* On en fit donc

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d'artificielles pour obéir à une inconsciente tradition. Le nom même des pyramides vient, parait-il, du mot pi'rama (montagne).

Nous sommes sortis de l’allée des acacias-et nous suivons maintenant une route sans arbres. Des deux côtés sont rangés des cavaliers bédouins revêtus de costumes pittoresques, parés d’armes étincelantes. Secs, bien musclés, bronzés par le soleil, ils offrent chacun un type bien tranché; on dirait que chaque tribu a délégué ici un représentant. Au passage de la voiture, ces fds du désert s’élancent au galop pour devancer les Augustes Voyageurs, poussent des cris gutturaux, pressent leurs pur-sang, agitent leurs fusils ou les 11 animes de leurs lances. On croirait voir les Arabes nomades du temps jadis. Les couleurs de leur costume s’harmonisent à merveille avec la vivacité de leurs mouvements. Non loin des pyramides on a construit un hôtel. Il est question d’y faire arriver bientôt le chemin de fer. Nous commençons à monter assez péniblement une colline de sable.

Jadis les pyramides étaient, dit-on, couvertes de blocs de marbre poli, d’inscriptions, et dorées . Aujourd’hui ce sont des masses informes, particulièrement celles de Khéops. Ces lourds édifices paraissent avoir été construits par la main des Titans, Par leur hauteur, ces nouvelles tours de Babel semblent jeter un défi à l’art moderne et se dressent au-dessus des pygmées humains comme des sentinelles de l’éternité.

« Tout craint le temps, mais il a peur des pyramides, i> dit un proverbe arabe.

Il fallut des dizaines d’années et des millions de travailleurs anonymes pour élever ces masses gigantesques établies d’après les plus rigoureuses données des sciences mathématiques. Il fallut la patience, l’esprit de discipline extraordinaire des anciens Egyptiens. Le Pharaon qui sut exploiter ces vertus s’assura une gloire immortelle. Un peuple habitué à une telle obéissance ne connaissait certes ni les troubles ni les révolutions; il semble même avoir trouvé quelque bien-être dans cette obéissance.

Le cheik el beled , cette statue en bois que nous avons vue hier au musée de Gizeh, paraît représenter assez bien i’un des contremaîtres qui surveillaient ces gigantesques travaux; il a l’air d’un bon homme et ne devait pas être trop sévère.

A midi nous nous trouvons devant un petit pavillon élevé en 18(59 par le fastueux Ismaïl pour l’Impératrice Eugénie. II lu reçut, on le sait, avec un faste inouï, comme Salomon reçut la reine de Saba. Autour de nous tout est nu, jaune et monotone. La voiture s’arrête. Le Khédive en personne reçoit ses Hôtes; le Prince Royal et la Princesse Royale de Suède l’accompagnent. Des Arabes nous offrent leurs services pour faire l’ascension de la pyramide de Khéops. Il n’y a point d escalier. Il faut gravir des degrés énormes dont beaucoup ont environ un mètre de hauteur. Cette laçon de monter procure d’étranges sensations. Ce n’est pas du tout la même chose que l’ascension d une tour. Dans une tour on est oppressé par les murailles, on ne se rend compte que de sa fatigue. Ici, on est constamment sous un ciel bridant. Trois indigènes vous tirent, vous poussent, vous soutiennent, sans vous donner le temps de vous reconnaître. Bientôt la respiration vient à manquer. Les objets qui sont au-dessous de vous prennent des proportions microscopiques; au-dessus de vous se dressent d’énormes quartiers de pierre, plus superbes, plus farouches les uns que les autres, fous tendent vers la cime qui doit les réunir et en constituer l’harmonie. Les tempes battent, les lèvres se dessèchent, les yeux sont aveuglés; la respiration devient convulsive. On s’abandonne aux mains des Arabes et on continue à monter fièvreusement. Ils bondissent comme des chats sauvages, s accrochent aux anfractuosités comme des singes. On ne constate chez eux aucun signe de fatigue. Us regardent avec une curiosité qui n’est pas exempte d’ironie les malheureux ascensionnistes :

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quelle singulière idée ont ces gcns-là! semblent-ils dire; ils ne font pas cela pour gagner de l’argent; ils en donnent, au contraire, et s’éreintent par-dessus le marché. 11 y a quelques années deux violonistes célèbres, le Hongrois Remeny et le Norvégien Ole Bull, celui-ci à 1 instigation du roi de Suède - se hissèrent avec leurs instruments au sommet de la pyramide de Ivhéops, uniquement pour jouer Ià-liaut. Les indigènes furent naturellement fort ébahis de cette fantaisie.

S’il vous arrive de vous asseoir un instant, un petit indigène vous invite à vous rafraîchir avec l'eau douteuse d’une cruche en terre qu'il colporte du haut en bas de la pyramide; puis on vous offre, d’abord timidement, ensuite avec insistance, des antiquités suspectes. Mais voici le sommet; vous voub sentez au but et vous vous pliez de bonne grâce à cette naïve exploitation. Des indigènes vous offrent encore de monter en courant sur la pyramide voisine de Khéphrem et d’en redescendre également en courant, le tout moyennant salaire; bien entendu. Au témoignage des auteurs classiques, les anciens Égyptiens se distinguaient déjà par cet esprit mercantile.

L'ascensionniste qui ne s'intéresse pas à ces tours de force s’empresse de décliner ces offres

intéressées et redouble d’énergie pour atteindre le sommet.

De loin on voyait une pointe légèrement émoussée. En arrivant on trouve une plate-iorme de vingt-cinq à trente pieds carrés. Certaines pierres sont assez hautes pour donner de 1 ombre, L air est d’une pureté cristalline.

Lors de notre ascension du EJ novembre, ce fut Son Altesse le Césarevitch qui arriva le premier au haut de la pyramide de Ivhéops.

Dans la direction du Caire, on aperçoit des bandes de verdure coupées de flaques d eau laissées par une récente inondation. Les routes semblent des sentiers de fourmis. Les hauteurs du

Mokattam et la citadelle semblent d’un rouge feu.

Du côté de la Libye ce sont partout des sables jaunes, des roches nues, C’est le désert sans fin, sans couleur, sans bruit. Pas même un tombeau. Sous nos pieds s étalent, en revanche, des entassements de pierres avec lesquelles on pourrait construire dix cathédrales, un mur qui, au dire de certains statisticiens, pourrait faire le lourde la France ou aller d Anglctenc en Àméiique.

Leurs Altesses les Grands-Ducs, les Princes Royaux de Grèce et de Suède, donnent 1 ordre aux guides d’inscrire leurs noms sur le sommet de la pyramide. Nous inscrivons aussi les nôtres. Mais ils ont peu de chance de durer. Tout le sommet est couvert de caractères gravés par les touristes. Les Arabes effacent naïvement le lendemain ce qu’on a écrit la veille et demandent ce qu ils doivent mettre à la place. Sans doute on conserve avec respect les noms de certains illustres voyageurs, mais les simples mortels n’ont guère de chance de voir durer les leurs. Leurs tentatives sont aussi a aines que celle de cet eunuque du moyen âge qui eut l’idée de détruire la pyramide. Il réussit a faire ébouler quelques blocs; mais ! ensemble est resté, et, suivant le mot du poète,

Sa masse indestructible a fatigué le Temps,

Pour renverser une pyramide, il faudrait quelque cataclysme effroyable dans lequel 1 Egypte elle-même serait engloutie, quelque souffle du Seigneur qui ferait disparaître aussi les habitants. On comprend que les Arabes anté-islamites aient honoré de pèlerinages et de sacrifices ces sanctuaiies mystérieux.

Aujourd’hui encore on a peine à comprendre tout ce qu’il a fallu d’efforts pour amener d au delà du Nil au seuil du désert cette immense quantité do matériaux, pour entretenir toute une armée d’ouvriers. On a essayé de détruire les pyramides pour en tirer des pierres : on n’a pu y réussir. Quelle énergie n’a-t-il pas fallu dépenser pour élever ces masses effroyables! Les deux pyramides voisines de Ivhéops ont des fondements de granit. Or ce granit il a fallu le faire venir par le Nil de la Haute-Égypte; d’Âssouan, sur les confins même de l'Ethiopie.

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Les corps des rois ensevelis dans les pyramides ont disparu. Les Persans ont fouillé leurs sépulcres, les musulmans y ont cherché, en vain d'ailleurs, des trésors. Le Khalife Mamoun, le prédécesseur d’Haroun-al-Raschid, dépensait beaucoup d’argent pour découvrir ces richesses mystérieuses. Il n'y a donc rien à voir dans l'intérieur de ces mausolées; la visite des salles et des galeries est sans intérêt; le manque d air la rend fatigante.

Dans la pyramide de Menkaour ou Mycérinus, on avait trouvé un sarcophage de basalte. On Venvoya en Angleterre, mais le navire qui le portait fit naufrage dans le golfe de Biscaye et la mer engloutit le dernier asile du Pharaon.

Après T ascension de la pyramide de Khéops, Leurs Altesses se rendent au pavillon où les attend un déjeuner de trente-cinq couverts. Outre la suite de Son Altesse, quelques Russes, des Suédois de distinction, M. le baron Blixen Finecke, le comte et la comtesse de la Gardie, quelques dignitaires égyptiens prennent part à ce déjeuner.

Ensuite Leurs Altesses assistent, du haut de la terrasse du chalet, à une fantasia de Bédouins organisée par le cheik Menzi. Les farouches cavaliers caracolent sur le sable du désert, tirent des coups de fusil, s’élancent comme F ouragan et nous donnent le tableau de la vie guerrière de leurs ancêtres au temps de Mahomet.

Il reste encore à visiter quelques-uns des monuments qui avoisinent les pyramides. On Suit un sentier dans le sable : la marche est fort pénible, surtout pour des jambes qui ont déjà fait la fatigante ascension que nous avons racontée plus liant.

Nous arrivons d’abord au sphinx. La partie supérieure delà figure a été en partie détruite par les coups de canon des musulmans fanatiques. Le corps s’enfonce dans le sable. Sur la tempe gauche on distingue quelques traces de couleur; sur la tempe droite, quelque débris d’une coiffure royale ; la bouche est mutilée, les narines endommagées: on dirait un nègre grimaçant. Les indigènes appelaient le sphinx Bel Kbit (celui qui a le cœur dans les yeux, celui qui veille) ou Aboul Khol (le père de la crainte). Il est là, couché à l’entrée du désert pour préserver des sables la terre nourricière, pour repousser les mauvais esprits. Les anciens Egyptiens voyaient dans ce colosse la personnification du soleil (Râ) levant qui réveille îâ vie dans la nature. Près du sphinx s’élèvent des tombeaux, et il est le symbole de l’immortalité. Derrière lui s’étend le désert désolé de la Libye, et il regarde vers 1 Orient, ou se déroule le*fleuve bienfaisant, où verdissent les champs et les arbres, où vivent les hommes qui remercient le ciel de ses dons.

Depuis des siècles le sable envahit le sphinx, recouvre son corps, s’élève jusqu’à son visage. On ne peut rien pour l'arrêter. Cette œuvre hardie est bien antérieure aux pyramides. Entre ses pattes gigantesques un autel s’élevait dès la plus haute antiquité. Les vents l’ensevelissaient sous le subie et les sacrifices étaient interrompus.

À diverses reprises, les Pharaons essayèrent de rendre cet autel à la lumière. L un des plus illustres, Thoutmos III, fatigué d’une chasse au lion, s’endormit un jour à l’ombre du sphinx; il eut un songe; la tête du monstre s’agitait, lui parlait et lui ordonnait d’éloigner le sable qui menaçait de l’étouffer; à son réveil, le Pharaon fit entreprendre les travaux nécessaires et ordonna de graver une inscription en mémoire de cet événement.

Au dix-neuvième siècle, des fouilles ont été entreprises sous la direction du capitaine Caviglia, de Mariette, de MM. Maspero et Grébaut.

Plus on étudie ce singulier monument, plus il confond la pensée. Est-il possible que des boni mes, peut-être contemporains du déluge, nous aient été si supérieurs au point de vue du sentiment.

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artistique? Les Guides du voyageur n assignent au sphinx qu’un rang secondaire; ils se trompent. Il est bien autrement intéressant que les pyramides, il a pour lui son caractère historique ou plutôt préhistorique; son visage mutilé, qui a vu passer tant de siècles, semble contempler b éternité.

Non loin du sphinx on a découvert un ancien temple d’une époque inconnue. Il est constitué par des blocs énormes de granit rose pâle et des dalles d'albâtre, La solidité massive de cet édifice s’harmonise bien avec sa simplicité. II n’est orné ni de peintures, ni de sculptures, ni de dessins; au dire des archéologues, il est aussi ancien que le sphinx. II a évidemment quelques rapports historiques avec la pyramide de Khéphrem, On y a trouvé des statues de ce roi, notamment celle que nous avons vue hier au musée.

On est obligé de descendre dans ce monument enterré au milieu de collines de sable. De lourds piliers s'élèvent à Rentrée des couloirs qui conduisent dans le sous-sol. Ces couloirs n’ont pas encore été explorés. On a constaté, dans une partie du temple, l’existence de quelques niches : on en a conclu qu’on y déposait des momies et que l'édifice pouvait bien être consacré au culte des morts. Les pierres sont aussi polies que si elles sortaient du chantier.

Nous reprenons le sentier des pyramides : au lieu de nous diriger sur elles, nous faisons un petit détour pour jeter un coup d'œil sur le désert silencieux et infécond qui confine aux tombes royales.

On amène à Leurs Altesses des chameaux tout sellés. Le pavillon n'est pas loin, mais Elles veulent, au seuil de la steppe, essayer ce mode de locomotion. C'est tout ensemble un plaisir et un repos; car la chaleur est intolérable.

Nos guides arabes offrent du café à Leurs Altesses,

Nous examinons encore une immense excavation fouillée tour à tour par les chercheurs de trésors et les archéologues. Ses parois sont à pic, le sable s’éboule, et la visite n’est pas sans danger. Dans le fond repose un sarcophage de dioritc ; une figure sculptée sur le couvercle semble contempler les curieux d’un air ironique; ici les pierres elles-mêmes sont animées.

À quatre heures Leurs Altesses et le Prince Georges de Grèce prennent congé du Khédive. Us se rendent à l'hotel voisin, Mena House , pour faire visite au Prince et à la Princesse Royale de Suède.

M. Koyander, agent diplomatique et consul de Russie, a organisé sur le Nil une fête en l’honneur de Leurs Altesses. Il y a convié plus de deux cents personnes de la haute société du Caire et d'Alexandrie.

En face du musée de Gizeh sont amarrés deux yachts de gala, ou dahabiehs , le Nour-en-Nü et le Zia-en-Nil : les ponts sont transformés en pavillons élégants, décorés de plantes exotiques empruntées aux jardins du palais de Gezireh. Les embarcations qui sillonnent le fleuve sont illuminées et présentent un coup d'œil féerique. Les ponts dos deux yachts sont juxtaposés et constituent une vaste salle éclairée par environ deux mille lanternes suspendues à d'élégantes draperies.

En se rendant au Nil, Leurs Altesses ont déjà joui du spectacle des allées de Gizeh illuminées : il n'y a point de gaz dans les faubourgs. On a établi des torchères à pétrole. Les longues ombres des arbres coui'ent sur le sol. Sur la rive, auprès des dahabiehs, flottent des drapeaux russes, égyptiens et grecs : partout de la verdure, des fleurs et des tapis persans. Nous nous trouvons dans un monde enchanté, dans un palais unique en son genre par l'ornementation, par l’harmonie des lumières et des couleurs.

Son Altesse est reçue par M. et madame Ivoyander. Elle offre le bras à Madame Koyander.

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Elle retrouve à bord des yachts le Khédive et le Prince Royal de Suède. Sur une embarcation voisine, la musique du Khédive se fait entendre.

Des dahabiehs élégamment illuminés passent sans cesse. Nous remarquons particulièrement celui de l’égyptologue russe Golenistchev. Un splendide feu d’artifice est tiré sur le Nil. Vers la fin de la soirée arrive un petit bateau à vapeur : il est monté par un groupe d’amateurs grecs, guitaristes et inandolinistes. Les hymnes nationaux retentissent. C’est un moment exquis.

Au son de cette musique, aux lueurs de ces illuminations, on évoque le souvenir de ces Ptolémées qui réunissaient ici, sur ces mêmes eaux du Nil, les pompes de l’Orient et les élégances de l’Occident. Les gouvernails d’or de leurs vaisseaux ont étincelé ici, sous les cicux étoilés, leurs voiles de pourpre ont embaumé cette atmosphère.

Dans le courant de la soirée, M. Koyander présente à Son Altesse M. Coron, député de la colonie française, qui lui a adressé ces paroles :

« Monseigneur,

« Les Français du Caire ont été heureux de pouvoir saluer en la personne de Votre Altesse le grand peuple russe et son Auguste et puissant Souverain, a

Le Grand-Duc remercie le représentant de la colonie française et ajoute :

« Je vous prie, Monsieur, d’être mon interprète auprès de la colonie française en lui adressant mes remerciements pour un accueil qui m’a profondément touché. »

Mercredi 14/26 novembre.

À l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Sa Majesté l'Impératrice, les Princes et leur suite ont assisté en grande tenue au service célébré à P église Saint-Nicolas, Cette église, située dans le quartier commerçant cTEl Hamzawi, a été en partie construite aux frais de l’Empereur Nicolas, Toute la colonie russe du Gaffe y est aujourd’hui réunie. L’office est célébré par Monseigneur Sophroni, assisté de quelques évêques. Il porte les insignes des ordres de Saint-Alexandre-Nevsky et du Sauveur de Grèce, Le Khédive est représenté par le ministre des affaires étrangères Zulfikar-pacha.

Les Grecs remplissent F église, se pressent dans les rues voisines et, même pendant l'office, manifestent F enthousiasme que leur inspire la présence des Ilotes illustres. Àu moment où le patriarche dit la prière pour la santé de l'Empereur de Russie et de la Famille Royale dë Grèce, un des Hellènes se retourne vers les fidèles et cric : Zita César évite h ! Zita Georgios! Des milliers de voix lui répondent. Des vivats éclatent de tous côtés. Nous ne sommes pas habitués en Russie à voir de pareilles manifestations dans le sanctuaire. Mais nous en comprenons la raison. Nos coreligionnaires, longtemps soumis au joug de l’islam, en sont arrivés à identifier la liberté politique et la tradition religieuse, sauvegarde de l'hellénisme. C'est dans le temple qu ils ont conservé, fortifié F esprit national. Il a été pour eux ce qu’était l’agora chez leurs ancêtres. L’enthousiasme que nous voyons éclater est dans l'ordre des choses; l'Orient grec célèbre le triomphe de son principe, la gloire de la Russie orthodoxe.

Après F office. Son Altesse va visiter Monseigneur Sophroni et lui exprime sa reconnaissance pour la cordialité et les sympathies de la colonie hellénique. Elle retourne ensuite au palais. Le jour doit être consacré à une courte excursion dans les environs de la capitale. Le soir, on doit partir pour la Haute-Égypte. Malheureusement le temps s'assombrit, La pluie se met à tomber.

LE CAIRE ET SES ENVIRONS

Il fait aujourd’hui un temps d’automne; des gouttes chaudes tombent de ce ciel habituellement sans nuages. Leurs Altesses se rendent à Mataryeli ; elles vont prendre à Rantarat cl Limoun un train spécial qui leur est destiné. Nous passons devant des vergers, des vignes, des villas, des plantations de cotonniers et de cannés à sucre, d’oliviers, de figuiers, de cactus. Nous sommes sur les confins du fécond pays de Gessen.

Des landaus fermés, envoyés par le Khédive, attendent les Augustes Voyageurs pour les conduire au parc où s’élève le fameux sycomore connu sous le nom d’arbre de la Vierge. Il est entouré d’un grillage. D’après la tradition il aurait abrité la Vierge et l’Enfant divin pendant la fuite en Égypte. Soudain les serviteurs d’Hérode apparurent; la Vierge se cacha dans le creux du tronc; une araignée tendit aussitôt sa toile sur l’ouverture: les persécuteurs passèrent sans s’arrêter.

Près du sycomore jaillit une source où la Vierge lavait les langes de l’Enfant Jésus et le baignait aussi. Les gouttes qui rejaillissaient ont fait croître des balsamiers. L’eau de la source, jadis amère, devint douce après la visite du Divin Voyageur.

Les balsamiers de Mataryeh furent longtemps célèbres ; on en tirait un baume odorant, fort cher, qui était employé en Abyssinie pour le sacrement du baptême. A dater du dix-septième siècle on cessa de les exploiter; ils ont disparu.

Les Coptes et les Arabes ont vénéré de toute antiquité l’arbre de la Vierge. Le tronc primitif

a disparu, mais les branches ont sans cesse fourni de nouveaux rejetons. Celui que nous voyons aujourd’hui ne compte guère que deux cents ans; il paraît déjà vieux et décrépit.

Ismaïl-pacha avait fait don de cet arbre précieux à l’Impératrice Eugénie. L'Impératrice accepta cc présent singulier et naturellement l’oublia. Les autorités égyptiennes font de leur mieux pour veiller à la conservation du sycomore; elles l’ont entouré d’une grille, l’ont appuyé suides soutiens et lui ont même donné des gardiens pour le préserver du vandalisme des touristes qui emportaient sans cesse des rameaux ou des feuilles.

La source a eu de toute antiquité un caractère sacré. On l’appelait autrefois l’Œil du Soleil. Le Dieu delà lumière, Rà, s’y baignait, dit-on. Le roi d’Ethiopie Piônkhi Mîamoun, conquérant de l’Égypte septentrionale, s’y lava la figure suivant l’usage des souverains. D’autre part, les riverains du Nil adoraient les arbres. Sur les uns ils écrivaient les noms des Pharaons aimés des Dieux, sur les autres ils croyaient voir voltiger le merveilleux oiseau phénix.

Les Augustes Voyageurs contemplent en silence le vieux et respectable sycomore. II est tout desséché et n’a presque plus de feuilles. La pluie tombe lentement. Quelques curieux se pressent autour de nous, ils sont contenus par un agent de police décoré d’un ordre russe. 11 a sans doute reçu cette distinction quand Leurs Altesses les Grands-Ducs Serge et Paul Alexandrovitcb ont visité le Caire. La mélancolie du ciel, la vétusté de l'arbre, le charme de la tradition, tout prédispose à la rêverie. Quel tableau exquis pourrait tracer le peintre qui jetterait sur ces branches une céleste lumière et qui ferait apparaître la Sainte Famille sur le chemin conduisant à l’ombre sacrée !

Leurs Altesses retournent à la station de Mataryeh. Le temps s’éclaircit un peu. Des âniers nous offrent leurs montures pour aller visiter la ferme des Autruches, à un kilomètre environ. Et nous voilà juchés sur les dociles aliborons que les soldats de Bonaparte appelaient les savants, par une allusion peu respectueuse aux vrais savants dont l’expédition était accompagnée.

Les selles sont peu commodes, les arçons massifs, les étriers sont plus incommodes encore ; l'allure saccadée, les arrêts brusques, toutes ces nouveautés divertissent et agacent en meme temps.

LE CAIRE ET SES ENVIRONS

Tantôt nous trottinons par un sentier bordé de maigres aloès, tantôt nous galopons, quand nos montures sont excitées par les cris de leurs conducteurs* Il se produit des chutes, d’ailleurs peu dangereuses. La cavalcade sc déploie en une longue file désordonnée* Les portes de la ferme sont ornées de drapeaux en l'honneur des Augustes Visiteurs. Les propriétaires, MM. Dervieu et Kenos, nous reçoivent au seuil de leur maison, qui s’élève au centre de rétablissement.

Nous écoutons avec intérêt les explications et nous visitons le royaume des autruches; Leurs Altesses examinent les enclos séparés par de solides palissades où se promènent gravement sur leurs longs pieds, avec une allure antédiluvienne, les majestueux oiseaux; ils jettent sur l’homme des regards hostiles. Eu les observant avec attention on finit par leur trouver quelque ressemblance avec le chameau, qui est, lui aussi, un enfant du désert; tous deux ont le même profil de tète, un long cou qui semble s’élancer vers l’espace et des jambes disproportionnées* Notez que Fautruche peut se monter comme le chameau.

Ici on peut observer ces oiseaux dans un état voisin de la vie sauvage ; au milieu des sables, dans un désert artificiel qui leur donne F illusion de la liberté, ils produisent une tout autre impression qu’en Europe, où ils n’apparaissent que par petits groupes, derrière les grilles plus ou moins dorées d’un jardin zoologique.

Ici Foiseau male ou femelle garde toute l’aisance, toute la puissance de ses mouvements. Quelque lente que soit F allure d’un animal, on y devine toujours l’impétuosité de sa course en pleine liberté. Or, même le cheval le plus rapide a peine à suivre Fautruche. On ne peut La tuer qu’en frappant sa tête avec un bâton; sinon le sang gâterait complètement les plumes. Ce doit être une lutte terrible, à en juger par l’air méchant et provocant de celles que nous contemplons en ce moment. Les autruches ont le caractère sournois et ne s’accoutument même pas aux gardiens qui les soignent presque depuis leur naissance; elles se jettent sur eux, les mordent, les renversent et tâchent de les fouler aux pieds. D’ailleurs les gardiens taquinent les autruches en présence des visiteurs, frappent sur la clôture, battent des mains ou les empêchent de couver leurs œuls (c'est, pendant le jour, la fonction du mâle). Faut-il s’étonner si parfois la femelle allonge son long bec par-dessus la porte pour essayer d’atteindre F agresseur?

Les autruches sont en général élevées par couples. Au mois de mars on leur arrache les plumes. Cette opération se fait, paraît-il, sans douleur. Les plumes qui tombent d’elles-mêmes ne valent rien. Les autres sont très chères ; leur prix varie suivant les caprices de la mode; il oscille outre 250 et 2,000 francs le kilogramme. Naguère on faisait venir les plumes de l’intérieur de 1 Afrique, où les autruches ont plus de liberté et prennent des bains de sable brûlant qui donnent, paraît-il, de 1 élasticité et de F éclat à leur riche parure. Après l’insurrection du Mahdi les relations commerciales mec le sud ont diminué et l’élevage des autruches a pris en Égypte des proportions plus considérables.

On a essayé d’élever des autruches en Algérie ; mais la chose est impossible, a cause de la fréquence des pluies : il faut absolument à ces volatiles un terrain sec et sablonneux.

Chaque animal fournit environ deux à trois kilos de plumes. Celles qu’on estime le plus sont

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les noires et les blanches de la queue et des ailes. Le kilo vaut environ 1,500 francs. Mais l’animal ne les donne qu’au bout de deux ans d’élevage. Les plumes sont enfermées dans des tubes de ferblanc hermétiquement clos et envoyées surtout à Paris. C’est cette ville qui en fait la plus grande consommation.

La ferme de Mataryeh appartient à une compagnie française dont le siège est au Caire. Elle a été fondée il y a une vingtaine d’années par un Espagnol ; les premiers essais ont été faits sur quatorze autruches amenées du Soudan. On a eu à surmonter beaucoup de difficultés. Il a fallu étudier en détail les exigences, la manière de vivre des pensionnaires. Pendant plusieurs années l’exploitation a végété. Les essais de couvage artificiel n’ont pas donné de bons résultats.

Enfin une société par actions s’est constituée : la ferme s’est agrandie, elle compte aujourd’hui environ sept cent cinquante autruches ; l’ensemble de la propriété représente une valeur de cinq cent mille francs.

Les dépenses d’installation ne doivent pas être considérables ; la main-d'œuvre est bon marché ici ; les ouvriers arabes sont consciencieux et ne boivent pas. Les autruches n’ont pas besoin de beaucoup de soins. L’important est qu’il ne pleuve pas. Les oiseaux se promènent tranquillement dans leurs enclos. Ils sont disposés en cercle autour de l’édifice central où se trouvent les couveuses artificielles. Les jeunes poussins sont élevés ensemble selon leur âge.

La gloutonnerie des autruches est proverbiale. On peut la constater ici. Elles consomment des quantités considérables de haricots, d’oignons, de légumes et quelques biscuits avariés. Rcgardcz-les couchées dans le sable, ou se promenant dans leur enclos, l’air furieux, et vous vous laisserez volontiers dire qu’elles avalent du cuir, du sable, des cailloux. Leur appétit est aussi insatiable que leur estomac est vigoureux. Il leur faut, par jour, cinq à huit kilogrammes de nourriture.

Nous visitons précisément la ferme au moment de la ponte; chaque femelle donne par hiver de quinze à quarante oeufs, ou même plus. La moitié seulement peut être couvée artificiellement. Les autres sont vendus pour être mangés; ou bien encore on les vide, on les colorie et on les emploie à la décoration des églises ou des appartements. La coque rappelle l’ivoire. Un bel œuf pèse environ deux kilos et se vend cinq francs à la ferme.

Les autruches se refusent à couver quand elles ne sont pas en liberté. On a donc recours à la couveuse artificielle. Les œufs, dérobés après la ponte, sont enveloppés de ouate et mis dans des caisses métalliques plongées dans de l’eau chaude à 40 degrés Réaumur, à l’abri de la lumière. Chaque œuf est examiné tous les jours à la lueur d’une petite ouverture ovale percée dans le mur, et le surveillant apprécie le degré d’évolution de la couvée. Parfois un œuf stérile éclate avec un bruit formidable. La couvaison est en moyenne de quarante-cinq jours. Lorsqu’elle approche de son terme, il faut exercer une surveillance incessante. Le moment venu, on casse les œufs avec un marteau et on fait sortir le poussin. Il se met immédiatement à marcher, à pousser de petits cris perçants; puis il se mêle aux autres nouveau-nés — il y en a toujours une cinquantaine à la fois — et commence immédiatement à manger. On assortit ensemble les nouveau-nés, les poussins qui n’onl qu’un mois ou deux. Ceux qui ont atteint trois mois vont avec ceux de six mois ou d’un an.

Au début, le poussin se montre un peu triste, un peu apathique; on dirait qu’il regrette les soins maternels; il ne revient a lui qu’à la vue de la pitance; au bout de quelques jours il devient très gourmand et dispute à ses compagnons leur nourriture. Jusqu’à l’âge de dix-huit mois, les deux sexes ont le plumage gris; à cet âge, les mâles deviennent noirs et blancs; les femelles conservent leur plumage primitif.

Son Altesse le Césarevitch prend quelques poussins nouveau-nés ; ils sont fort drôles, durs au toucher et ressemblent de loin à des hérissons. Avec leur bec inoffensif, leurs formes arrondies, ils sont assez sympathiques. Mais, en vieillissant, ils deviennent laids et désagréables.

LE CAIRE ET SES ENVIRONS

M. Dcrvieu prie Leurs Altesses de vouloir bien inscrire leurs noms sur le registre des visiteurs.

De la terrasse de la ferme on découvre un horizon à la fois triste et grandiose. Le désert jaunâtre confine ici d’un côté aux régions cultivées; de l’autre, il s’étend à l’infini. Toute la région qui nous environne abonde en souvenirs historiques. C’est ici, près de Mataryeh, que Kléber vainquit, avec dix mille Français, une armée turque six fois plus nombreuse (bataille d’IIéliopolis, mars 1800). Il y a des siècles, sur l’emplacement où s’étend la steppe silencieuse s’élevait la ville du Soleil, n-Iéliopolis des écrivains grecs. Les Égyptiens l’appelaient Anou; la Bible la connaît sous ic nom de On. Son origine était fort ancienne; son rôle religieux et son influence étaient considérables. Elle entretenait des relations avec l’Asie et s’était pénétrée des sciences asiatiques. L’Orient et l’Occident ont eu jadis de nombreux liens spirituels. Les mystères sacerdotaux n’étaient confiés qu’à un petit nombre d’initiés; mais ils étaient transmis oralement jusqu’aux extrémités de la terre. Les législateurs et les penseurs se lièrent avec les chefs des tribus sémites; les barbares du Nord, les sauvages du Sud venaient ici s’instruire et adorer. Le sanctuaire comptait de nombreux habitants. Les rois y venaient offrir au soleil levant des troupeaux blancs, du lait, du beurre, de l’encens, des bois odorants. Ils se présentaient dans le temple; les prêtres conjuraient, par des formules mystiques, les maux dont les ennemis les menaçaient, faisaient brûler des parfums devant eux, leur offraient des fleurs qu’ils devaient tenir en main pour se présenter devant la Divinité. Seul le souverain pouvait pénétrer dans le sanctuaire et la voir en face; et quand il en sortait, il apposait son sceau sur la porte. Après cette miraculeuse entrevue, les ministres du temple tombaient la face contre terre devant le prince.

Là, clans ces lieux aujourd’hui déserts, on adorait jadis Atouin, le Soleil du soir. C’est lui qui envoyait la brise de mer rafraîchir la terre desséchée. Elle souffle ici même aujourd'hui, mais personne ne l’a appelée par ses prières ou ne la salue comme un phénomène surnaturel. On n’entend plus le Phénix qui chantait ici des hymnes au Soleil; il ne renaîtra plus de ses cendres. De tous les obélisques, un seul est encore debout, celui qui fut érigé par le Pharaon Ousertesëm I er , vingt siècles avant l’ère chrétienne.

II domine la plaine déserte, comme une cime de montagne qui se dresse au milieu des flots, seul débris visible d’un monde submergé. D’une grande civilisation disparue, il ne nous reste qu’un pâle reflet.

LA HAUTE-ÉGYPTE

14/26 novembre.

Leurs Altesses ont quitté le Caire aujourd’hui à dix heures du soir. Elles sont revenues à cinq heures de la ferme de Mataryeh et ont dîné au palais de Gizeh, puis elles se sont dirigées vers la station de Boulaq Dakrour, sur la rive gauche du Nil. De nombreux fellahs portaient des torches qui projetaient sur l’ombre des allées des ombres fantastiques. Après avoir vu le pont illuminé par le Prince Mourouzi, les rues flamboyantes, le gigantesque cortège aux flambeaux, le feu d’artifice féerique, la fête chez le consul général, on pouvait croire qu’il n’y avait plus aucune splendeur à imaginer. Et nous voici au milieu de ces feux mouvants, sous ces voûtes épaisses, comme dans une forêt enchantée où courent, dociles à la voix de l’enchanteur, des milliers de porteurs de lumières. Nous laissons bien loin derrière nous la vie européenne. Un mur s’élève entre elle et nous. Un charme étrange jaillit de cette obscurité éclairée par des flammes inquiètes...

À la station de Boulaq Dakrour sont rangées les troupes du district de Gizeh. Le grand maître des cérémonies, Abderrahman-pacha, est venu présenter à Leurs Altesses les adieux et les souhaits de bon voyage du Khédive. Des deux côtés de la voie, des milliers de feux ont été allumés par ordre du souverain pour en faciliter la surveillance. Le train est conduit par les mêmes ingénieurs qui nous ont déjà conduits d’Ismaïlia au Caire.

Après les fatigues de ces journées, de confortables wagons-salons nous invitent naturellement au repos.

Mais nous ne pouvons prendre congé du Caire sans rendre un nouvel hommage à la courtoisie, au charme exquis de l’accueil que les Augustes Voyageurs ont trouvé dans cette capitale. Dès leur arrivée, Tewflk-pacha a télégraphié à l’Empereur pour lui exprimer sa satisfaction, et a reçu de Sa Majesté une réponse affectueuse. Ce matin même, tandis que le patriarche priait pour Sa Majesté 1 Impératrice, le Khédive envoyait de son côté une dépêche de félicitations.

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