CHAPITRE VII

Oôtes de Syrie et de Pliônicie. — AJex:aAdx*ette. — r^ataJci^li. •— Xidpoli. — BejYOuth. — Slaïda. — Soiu* (Xyr). — Saint- «Jean d'A.ox*e. — Kaïplia.

Alexandrette (en latin Alexandria minor)^ appelée par les Arabes Skanderoun^ porte, dans les deux langues, le nom du héros macédonien qui en fit pour la Syrie un nouveau port d'arrivée sur le golfe le plus septentrional et en même temps le plus enfoncé de sa côte. On le nommait alors le « Golfe d'Issus », du nom de la rivière sur le bord de laquelle Alexandre battit Darius, et qui se jette dans la mer au point où finit la côte syrienne, qui court du sud au nord, et où commence celle de FAsie-Mineure, dont les sinuosités se développent directement de lest à Touest. Alexandrette était à la fois un port et une ville fortifiée qui commandait les abords de TAmanus, où se trouvait ce défilé de Beilan que j'ai décrit et qui était Tune des portes obligées pour pénétrer de la Cilicie en Syrie. Il ne reste ou du moins on n a encore mis à découvert aucun vestige de cette époque ancienne. Ce qui ne peut passer, c'est la beauté de la rade, la seule de toute la Syrie dont le fond

nuation de mon voyage, lequel touchait à sa fin : la veille, les trois autres, qui me suivaient depuis la Perse, étaient repartis pour rentrer dans leur pays, m accablant des démonstrations d'une reconnaissance qui pouvait être sincère, car, en me quittant, ils étaient loin d avoir sujet de se plaindre de moi. Tout étant prêt à bord, le Volgay au coucher du soleil et par le plus beau temps, se mil en marche, et, après une très-bonne nuit, le lendemain au jour, je m éveillai en face de Latakiéh.

Les passagers étaient peu nombreux. D'Européen il n'y avait que moi et un père Carme de Tripoli, qui venait également d'Antioche et s'en retournait à son couvent. C'était un Français fort instruit de ce qui concerne l'histoire ancienne et moderne de toute cette côte syrienne. Sa rencontre me fut une véritable bonne fortune, et la plus grande partie de la journée se passa en conversations pour moi aussi agréables qu'instructives. Quant au reste, sauf trois ou quatre commerçants arméniens qui s'étaient payé le luxe des premières, ce n'était qu'un ramassis de pauvres Levantins, de Turcs et d'Arabes misérables, embarqués aux dernières places, à destination des diverses escales de la route. Parmi eux se trouvait un singulier négociant. C'était un Turc du plus dégoûtant aspect qui conduisait à Beyrouth quatre Circassiennes et deux petits enfants de même nation, tout uniment pour les vendre à quelque riche amateur. Ces quatre malheureuses, assez jolies, avaient la tristesse peinte sur la figure et faisaient peine à voir, mangeant, sans échanger un mot, le maigre morceau de pain et les quelques noisettes que leur ignoble cornac leur donnait pour toute nourriture.

Notre traversée, d'Alexandrette à Beyrouth, s'accom-

plit sans mettre pied à terre, mais toujours en vue des côtes. Je dirai peu de choses des différentes localités, toutes éminemment historiques, qui ont défilé devant mes yeux pendant ces deux jours passés à bord du Volga^ renvoyant, pour les détails, aux nombreux et beaux travaux publiés, à diverses dates, sur les cités ruinées, disparues ou en partie debout, qui ont illustré cette côte de la Syrie et de la Phénicie. Les plus considérables sont ceux de M. Renan. Il était nuit quand nous passâmes devant les bouches de rOronte ; je ne puis par conséquent parler de l'aspect de la plaine qui, de TOronte à Latakiéh, s étend entre la mer et le mont Cassius, lequel la longe à grande distance. A Latakiéh, l'ancienne Laodicée, en tenant compte des variations successives amenées par la politique et la guerre, on peut dire que se rencontre la limite la plus septentrionale assignée à la Phénicie. « Laodicée, a dit tout récemment M. Renan, est au nord la limite extrême de la Phénicie et déjà presque une colonie phénicienne. Au delà, c'est la Syrie grecque, romaine et chrétienne, qu'il faut chercher (i). » Cette ville, située en face et à vingt lieues de la pointe orientale de l'île de Chypre, dans une saillie de la côte, avait été fondée sur l'emplacement de la plus antique Ramantha par Séleucus-Nicator, qui lui donna le nom de sa mère. On l'appelait Laodicea àd mare pour la distinguer de plusieurs autres villes du môme nom. Strabon fait connaître dans quel état cette cité se trouvait de son temps, qui est celui où vivait Jésus-Christ. « Elle est, dit-il, très-bien bâtie sur le bord de la mer, avec un bon

(0 Mission de Phénicie, ia-4^\de 884 p avec atlas. Paris, fmpriraerie nationale, 1864-74, p. 1 1^.

port ; son territoire fertile produit surtout beaucoup de vin, dont la plus grande partie est expédiée pour Alexandrie. Laodicée souffrit beaucoup lorsque Dolabella (le gendre de Cicéron) sy fut réfugié : assiégé par Cassius, il se défendit jusqu'à la mort, et sa ruine entraîna celle d'une grande partie de la ville. » (i)

L'ancien port de Laodicée pouvait, au dire de l'histoire, contenir plus de mille galères ; après la prise de la ville par lesi chrétiens de la première croisade, ce port reçut souvent les flottes des Flamands, des Génois et des Pisans, qui transportaient en Orient les soldats de la Croix. Aujourd'hui il est en partie comblé et se présente plutôt comme un vaste jardin couvert d'orangers, de citronniers, de mûriers et de jujubiers. On n'y voit plus qu'un simple bassin à peine susceptible de recevoir une douzaine de bâtiments marchands, et dont l'entrée est encore obstruée par les décombres du château construit par les Croisés pour défendre la place du côté de la mer. Déjà très-maltraité par les musulmans qui, par deux fois, s emparèrent de la ville, ce château, comme beaucoup d'autres restes de l'ancienne Laodicée, a été entièrement ruiné par le tremblement de terre de 1822, dont le nord entier de la Syrie ressentit les terribles effets. On distingue cependant encore des débris de portiques et de colonnades, les ruines d'une grande et belle église, etc.

Sur le bord de la mer s'étend la Scala, ou la Marine, composée de deux uniques rues remplies de magasins et d'entrepôts fort dégradés. On ne cite rien de la ville actuelle, qui est située à un quart de lieue du rivage et

(i) StraboQ LXVI.

compte de cinq à six mille habitants, dont un millier de

Aradus, éloignée de la terre d'un peu moins de trois kilomètres, fut la forteresse et comme le sanctuaire d'une population riche et industrieuse, qui garda jusqu'à l'époque romaine sa physionomie propre. Mentionnée dans le plus ancien document géographique qui nous reste, le X* chapitre de la Genèse, à une époque où Tyr n'existait pas encore, ou du moins n'était pas distinguée de Sidon, les Arvadites peuplèrent toute la côte voisine et y fondèrent une ligne de villes, filles cFArvad, Paltus, Balanée, Camé, Enhydra, Marathus. Toutes ces villes continentales furent éclipsées, à l'époque romaine, par Anlaradits, qui s'éleva probablement sur les ruihes de l'une délies, (appelée Tarlous par les musulmans, elle est devenue la Tortose des Croisés). Ce grand ensemble de civilisation est représenté de nos jours par un vaste amas de ruines qui couvre la côte sur une ligne continue de trois ou quatre lieues. Marathus seule, parmi ces centres de population, eut une individualité distincte de la ville insulaire, et soutint contre sa métropole une rivalité qui entraîna pour la ville continentale une entière destruction. »

Résumons en quelques traits la description de l'île de ' Ruad, toujours d'après M. Renan. Cette île a la forme d'un ovale d'environ huit cents mètres de long sur cinq cents de large. Sa partie méridiotiale est couverte de maisons séparées par des passages étroite, des cours ou des jardins très-petits. Là habite une population musulmane trèsfanatique, assez fière, sorte de petite république qui se gouverne comme un monde à part, mais entièrement dévouée à la Turquie. Les feouvenirs de haute antiquité que l'on rencontre à Ruad, consistent, indépendamment de son mur d'enceinte et de son port, en fragments de tom-

beaux, spécimens de l'art arvadite, où M. Renan a vu la preuve éclatante de la conquête morale que TEgypte, à une époque assez reculée, avait faite de ces contrées, et en cippes, moins anciens, montrant des inscriptions grecques et romaines. La légende de saint Pierre le fait s'arrêter à Aradus pour admirer des colonnes extraordinaires et des peiatures de Phidias, témoignage de la splendeur de cette ville. Au midi et au couchant on voit encore de magnifiques restes du mur vraiment cyclopéen qui entourait autrefois Tile, la protégeant à la fois contre l'ennemi et la furie de la mer, et qui a paru à lobservateur « la plus grandiose et la plus authentique construction de l'ancienne Phénicie. » Ce mur, bâti en blocs de trois mètres de hauteur sur quatre ou cinq mètres de long, s'interrompait vers le milieu de la face orientale de l'île, celle qui regarde le continent, pour former l'ouverture du port, jadis séparé par une large jetée en deux bassins, aujourd'hui trèsensablés. Ces constructions primitives se complètent par de belles citernes antiques qui servent encore de nos jours.

Presque en face de l'île de Ruad, et un peu plus au nord sur la côte, fut fondée postérieurement une ville appelée par les Grecs Anti-Aradou (Antaradus). Elle est seulement mentionnée par Pline; Strabon n'en parle pas. L'empereur Constance l'agrandit et lui donna son nom; mais l'appellation ancienne, d'où est venu, ainsi qu'on l'a dit, le nom de Tortose, subsista. On ne voit point figurer cette ville dans les événements antérieurs à la première croisade. Prise alors par les chrétiens, elle resta en leur pouvoir pendant un siècle entier, employé à l'embellir et à la fortifier, jusqu'à la conquête de Saladin. En 1366, le

roi de Chypre, Pierre de Lusignan, s en empara de nouveau, mais l'abandonna aussitôt après l'avoir saccagée et brûlée; Tortose ne s'en releva point. Cette ville n'avait pas de port. On n'y trouve aucun reste, aucun souvenir grec ou romain. Mais le moyen-âge chrétien s'y révèle par deux constructions de premier ordre qui font l'admiration des voyageurs, la citadelle et l'église consacrée à la Vierge Marie. La triple enceinte de murs qui entourait la forteresse offre un aspect phénicien qui a souvent fait attribuer à ce travail cyclopéen l'origine la plus antique ; M. Renan déduit toutes les raisons qui militent en faveur des Croisés. La porte principale de la citadelle, de forme ogivale, existe encore dans une grande tour ronde d'un caractère imposant. A l'intérieur se voit une superbe salle à nervures du gothique le plus pur. L'église s'élève à quelque distance, dans un état de conservation fait pour étonner après tant de vicissitudes. L'édifice a trois nefs et mesure, selon Mundrell, quarante-trois mètres de long sur trente et un de large. « C'est, ajoute M. Renan, le plus beau monument gothique de la Syrie. » Les débris des monuments antiques servirent à ces constructions. Encore aujourd'hui, toute la plaine de Tortose, qui n'est qu'un vaste cimetière, est criblée de trous et de fosses d'où des centaines d'ouvriers retirent de bons matériaux, continuant ainsi un commerce immémorial sur toutes les côtes de la Phénicie.

A environ huit kilomètres au sud de Tortose, s'élevait la phénicienne Marathus, la fille d'Arvad. Son nom se retrouve dans celui de Mrith ou Amrit que Ton donne à la petite rivière sur les deux bords de laquelle se développe un champ de ruines de près d'une lieue carrée.

d'ailleurs la mer était très-houleuse, et je dus, à mon grand regret, me contenter de la considérer de loin. Tripoli de Phénicie, ainsi que l'indique son nom (Tripolis), se composait autrefois de trois villes, fondées chacune par des colonies différentes venues d'Aradus, de Tyr et de Sidon. La première de ces cités s élevait sur un promontoire qui s'avance à l'est, et où l'on distingue encore quelques restes de construction ; la seconde, au pied de ce promontoire (c'est la ville actuelle) ; et la troisième, au bord de la mer, reconnaissable à des parties d'enceinte dont une porte même existe encore (là est la Mariney ensemble d'habitations et de magasins construits avec des débris anciens). Dès avant les croisades, la cité la plus voisine de la mer était devenue la plus importante ; c'est celle qui fut prise et fortifiée par les chrétiens, lesquels y bravèrent pendant (leux siècles tous les efforts des musulmans. Enfin, en 1289, Tripoli, après un terrible siège de trentecinq jours, succomba sous les efforts du sultan d'Egypte, Kelaoun, qui massacra plus de sept mille chrétiens et renversa la ville. « Les remparts de Tripoli, dit à ce propos un historien arabe du xiv« siècle, Makrizi, étaient assez larges pour y faire passer trois cavaliers de front ; la ville était alors très-florissante et contenait quatre mille métiers à soie : tout fut détruit ; la ville fut rasée de fond en comble. Plus tard on en bâtit une nouvelle à quelque distance de l'ancienne, qui porta le même nom, et qui est celle que nous connaissons aujourd'hui (i). r*

Cette ville, relativement moderne, appelée par les Orientaux Taràbolos, renferme de quinze à dix-sept mille

(i) Bibliothèque des croisades, 4* partie, p. 562.

habitants dont le tiers est chrétien et appartient en grande majorité à la communion grecque. Cependant les Pères de Terre-Sainte, les Lazaristes, les Capucins et les Carmes y ont chacun leur maison, mais habitée le plus souvent par un seul ou par deux religieux. La maison des Carmes de Tripoli est gérée par le père qui m'avait tenu si bonne compagnie depuis Alexandre tte. Nous nous quittâmes avec regret; du moins, de mon côté, je laflSrme. Tripoli, entièrement bâti en pierres de taille , possède des rues assez propres et généralement pavées. Les maisons sont toutes surmontées par une terrasse blanchie avec soin, ce qui fait, de loin, ressortir la ville sur le fond sombre des versants du Liban, qui lui forment comme une ceinture à l'est, au sud et au nord-ouest. On compte à Tarabolos quatorze mosquées dont la principale fut autrefois une église consacrée à saint Jean. Au siècle dernier, Tripoli était la seconde ville commerçante de la Syrie : ses khans et ses bazars, vastes et bien construits, témoignent de cette ancienne prospérité et de la décadence qui l'a suivie. La ville, dépourvue de murailles, n'est défendue que par un vieux château bâti au sommet d'une coUine voisine par l'un des princes croisés de la maison de Toulouse, en faveur de laquelle avait été érigé le comté de Tripoli. Il montre encore les traces du bombardement dont il fut l'objet en 1840 de la part du commandant de Tescadre anglaise, sir Charles Napier, chargé d'enlever pour le compte du sultan la Syrie au fils de Méhémet-Ali. Tripoli, enfin, est le chef-lieu d'un pachalik de son nom dont la population dépasse trois cent mille habitants. Les environs de la ville sont couverts de riches cultures, arrosées par la jolie rivière du Kadissât.

Partis ce même soir de la rade de Tripoli, nous arrivâmes, le lendemain samedi, 2 mai, vers huit heures du matin, à Beyrouth. Je ne dirai rien de cette traversée de nuit qui me parut longue, car lagitation croissante de la mer, tout en ralentissant notre marche, me rendait le sommeil difficile. Cette partie de la côte phénicienne, d'une étendue de quinze lieues, offre, de jour, au voyageur quelques points dignes de son attention : Batroun, l'ancienne Botryx, avec son château moyen-âge, tout construit de débris antiques; Byblos, surtout, que la Bible appelle Gebal, et que les Arabes nomment encore Gebeil, dont le sol est couvert d Innombrables tronçons de colonnes de marbre et de granit, les Croisés n'ayant employé qu'une faible partie de ces matériaux pour y bâtir la petite ville féodale qui remplace la métropole du culte d'Adonis; un peu plus au sud, l'embouchure de la rivière d'Ibrahim, qui portait autrefois le nom de ce berger du Liban aimé de Vénus; plus près de Beyrouth, enfin, l'embouchure du Lycus qui, comme l'Adonis, prend sa source dans les plus hauts sommets du Liban.

Vue de loin, la ville de Beyrouth, étagée sur le côté nord d'un promontoire qui s'avance à plus de cinq kilomètres dans la mer, a quelque chose de la physionomie d'Alger; mais le fond du tableau, formé par le grand Liban, qui est là très-rapproché , donne à l'ensemble un aspect d'une tout autre majesté. La rade de Beyrouth (la Beryte des anciens), à cause de son fond de rochers, est assez peu sûre pendant les gros temps, mais cependant moins mauvaise que les autres rades de la côte. Le port, mal entretenu, est insuffisamment protégé par une jetée qui demanderait à être prolongée et renforcée. Malgré la

forte mer, grâce à la vigueur du Volga et à l'habileté de son commandapt, nous pûmes nous approcher assez près

ensuite au domicile de M. Sayour, vice-consul de Hollande. Il était absent, et pour le moment remplacé par son oncle maternel. Je fus très-agréablement reçu par sa mère et sa sœur, femmes d'une amabilité achevée. J eus moins à me reposer sur loncle. J'avais cru bien faire, et cela me paraissait tout naturel, de m'adresser à lui pour me diriger dans la location des chevaux, mulets et moukres (muletiers) qui m'étaient nécessaires , et je croyais n'avoir qu'à me louer de son intervention. En effet, il envoya immédiatement chercher un maître muletier de sa connaissance et s'empressa de conclure le marché séance tenante. Les pourparlers, qui ne furent pas longs, avaient eu lieu en arabe, c'est-à-dire que je n'avais rien ou peu compris. Mais le frère Liévin, qui m'accompagnait dans mes visites, et qui parle l'arabe comme un enfant du désert, avait tout entendu et se penchant à mon oreille : « Vous êtes volé, » me dit-il. Le représentant accidentel de ma nation avait voulu mettre à profit cette rare occasion de voir un Hollandais pour prélever sur lui un courtage par trop usuraire. Sur mon invitation, le frère Liévin, habitué à ces sortes de transactions, reprit l'affaire et m'obtint du maître moukre un rabais de près de quarante pour cent. Il est malaisé de se figurer la grimace de l'oncle de mon consul. Nous ne nous quittâmes pas précisément bons amis ; mais, au moment où nous nous éloignions, le Frère lentendit dire ces mots, qui paraissaient une consolation bien facile de son dépit : « J'en ai toujours tiré cela! » et il montrait dans sa main une pièce que venait d'y glisser la reconnaissance du chef muletier.

La journée du lendemain fut une journée de pluie : une véritable tempête sévissait en même temps sur la

mer. Devant revenir à BejTouth, après ma tournée en Palestine, je remis à cette époque mon inspection de la ville et des environs, dont je rendrai compte à la date consignée dans mon journal, et le lundi matin, 4 mai, le temps setaiit remis au beau, notre petite caravane, dûment approvisionnée, prit la route de Saïda, Tancienne Sidon. Au moment où nous quittions la ville, une cavalcade d une dizaine de Français y faisait bruyamment son entrée; elle semblait dirigée par trois amazones des plus fringantes, parmi lesquelles mon guide et compagnon me désigna M"*® la vicomtesse de Rougé qu'il avait eu occasion d'accompagner à Jérusalem.

De Beyrouth à Saïda on compte une dizaine de lieues qui ne demandent pas moins de huit heures de marche, car la route se fait presque continuellement sur un terrain sablonneux, dans le voisinage de la mer que Ton suit à droite, ayant sur la gauche les fertiles versants du Liban. A une demi-heure de Beyrouth, on traverse la belle forêt de pins plantée depuis longtemps pour combattre l'invasion du sable qui menaçait la ville. Après la première heure vient un puits d eau potable appelé Bir- Houseîni, et par d'autres Bir-mar-Youseph, à cause d'une petite chapelle située non loin de là et àédiée à saint Joseph. Dans cette lisière étroite, bordée par le Liban, les ruisseaux ne manquent point; Tun des plus importants, le Nahr-el-Khadir, se passe aisément. Une traite d une heure, très-pénible dans le sable, vous met sur le bord d'un large torrent, le Nahr-es-Shouueïfat, qui prend son nom d'un beau village que Ion voit assis dans la verdure sur le flanc de la montagne, également couverte çà et là d'une

infinité de maisonnettes du plus gracieux effet. A une demi-lieue de là, nouveau torrent, le Nahr-el- Yabèse, que Ion passe, toujours sans pont, dans le voisinage d un khan. On marche encore près d une heure dans le sable j usqu aux Khans-el'KhaldaJi, auprès desquels, sur le versant de la montagne, se remarquent de nombreux sarcophages, évidemment anciens, avec leurs couvercles arrondis. Au nord de ces khans existent des ruines où les savants veulent voir l'antique Heldua. Une dernière demi-heure, par un chemin que rendent encore plus malaisé les cailloux mêlés dans le sable, nous amena au Khan^er-Rapha, où nous attendait le déjeuner, préparé par le cuisinier, expédié en avant. Ce khan, en moins mauvais état que les autres, est placé sur le bord d*un torrent, le Nahr-en- Nâamèh, qui tire son nom d'un village qu'on aperçoit de loin sur la montagne.

Du Khan-er-Rapha à Saïda, la route se continue dans les mômes conditions. Je me bornerai à en signaler les trois ou quatre points dignes d'attention. D'abord, à trois quarts d'heure du khan, toujours sur le versant de gauche, le grand et beau village de Mouallakah habité par les chrétiens maronites. C'est dans les environs qu'on franchit le Naàr-ed-Damour, la première rivière digne de ce nom qu'on rencontre sur tout ce parcours et qui se présente avec un souvenir historique. Les Grecs lui avaient donné le nom de Tamyras, mais qui n'est que son vieux nom phénicien {Deinarous) grécisé. Les bords de la rivière de Damour, de la montagne à la mer, ne sont qu'une forêt de mûriers exploitée par les villages voisins, lesquels produisent beaucoup de soie. L'émir Beschir, il y a quelque cinquante ans, avait construit sur le Nafir-ed-Damour un

l'orgueil de ma collection (i). Saïda est entourée d'un mur percé de huit portes, construit par les Croisés qui, sous le commandement de Baudouin, roi de Jérusalem, s'emparèrent de la ville en 1111. Entrés par la porte du nord, nous nous rendîmes à l'ancien Rhan des Francs, belle construction carrée, avec fontaine au milieu d'une cour où se trouvent le consulat de France, le couvent des Franciscains et un couvent des Sœurs de Saint-Joseph, qui tiennent aussi là un orphelinat et une école. Le surplus est loué à quelques négociants, aujourd'hui trop peu nombreux. Il y a deux siècles, ce khan était le centre d'un grand commerce entre la France et la Sjrie ; mais Beyrouth a dépouillé tous ces ports de la côte, devenus, il est vrai, hors d'usage par le fait que voici . Au commencement du xvii« siècle, régnait (le mot ne dit pas trop) sur la plus grande partie de la Phénicie l'émir Fak/ir-Eddin, prince des Druses et maître des montagnes du Liban. Menacé par l'arrivée d'une flotte que le sultan Amurath IV envoyait pour le réduire, il donna l'ordre d'entraver l'entrée de tous les ports et de les ensabler ; et ce fut dans celui de Saïda que ses ordres furent le mieux exécutés.

Le grand port de Sidon était, dans la plus haute antiquité, situé au sud, formé par un petit golfe presque circulaire. De bonne heure il fut abandonné pour le port du nord. Celui-ci se trouvait naturellement enclos par une ceinture de récifs apparents ou à fleur d'eau qui relie entre eux deux îlots rocheux placés l'un, le plus grand.

(i) Entre autres, deux sarcophages en plomb, qui ont fait Tobjet d'une flatteuse notice de la part de M. le chevalier Rossi, le savant archéologue romain, lequel veut bien les appeler •• des pièces presque uniques ".

Turcs (i). y» Cet état de choses dura encore après la chute de Fakhr-Eddin, pris et massacré par les troupes du Sultan(1635), jusqu'à l'époque de Djezzar-Pacha (1770-1804), lequel avait fini aussi par se rendre indépendant. Celui-ci, en 1791, chassa les chrétiens, et le commerce de Saïda reçut un coup dont il ne s'est pas relevé. Rappelons enfin que tombée, en 1831, au pouvoir d'Ibrahim-Pacha, fils du vice-roi d'Egypte, cette ville, prise d'assaut, en 1840, par un corps anglo-turc, après six heures de bombardement, obéit aujourd'hui au pacha de Saint- Jean-d' Acre, après avoir longtemps été le chef-lieu d'un pachalik de son nom. Saïda compte encore actuellement de huit à dix mUle habitants. La population n'a rien de farouche; son accueil me parut presque sympathique. Je vis sur le port quelques femmes pleurant ; elles attendaient leurs maris qui devaient revenir, par mer, de Beyrouth, et elles craignaient que la tempête ne les eût engloutis, ce qui heureusement ne se vérifia pas.

Je n'ai point encore nommé le vice-consul de France, M. Durighello, qui me fit un accueil cordial entre tous. Estimé, très-aimé, ce parfait agent a su s'attirer la considération même des savants par sa profonde connaissance des antiquités locales. ^ Dans la description qui va suivre, (disait en 1871 M. Renan rendant compte de sa mission à Saïda), il est de mon devoir de déclarer que je dois beaucoup à M. Durighello, qui, pendant mon séjour et après mon départ, n'a cessé de rechercher avec zèle et de relever tout ce qui pouvait servir la mission (2). y* J'inscris ici,

(1) Carré, t. I, p. 340. (Carré voyageait en 1670.) (t) Mission de P/iénicie, p. 363.

dans mon souvenir reconnaissant, ce témoignage à coup sûr plus autorisé et plus flatteur pour le consul de France que tout ce que je pourrais dire moi-même.

L'histoire antique de Sidon se confond avec celle deTyr; il suflâra de la dire en quelques mots une fois parvenus dans cette dernière ville. Les débris du passé que Ion voit à l'intérieur même de Saïda sont peu importants et ne peuvent être attribués à lart phénicien. Les vestiges les plus intéressants, grands murs, fragments d'architecture et de sculpture en pierre ou en marbre, caveaux funéraires, etc., se révèlent, je l'ai dit, en creusant les jardins des environs. On a droit d'être surpris de ce qui reste encore là d'antiquités, après les dévastations du moyenâge chrétien et les fouilles séculaires des chercheurs de trésors. Mais la mine la plus riche, récemment découverte, est la nécropole située à Test de Saïda et taillée dans un lit de rochers peu saillant au-dessus du niveau du sol. On trouve journellement dans ces caveaux des sarcophages d'un très-haut intérêt, phéniciens, égyptiens, grecs, romains et chrétiens des premiers temps. C'est aussi ce même mélange d'époques qu'attestent les menus objets de tout genre et les nombreux monuments épigraphiques recueillis sur cette terre sidonnienne, de la richesse de laquelle on peut se faire une idée dans les récents ouvrages de MM. d'Ormsby, Dietrich, de Vogué, de Saulcy, Waddington, de Bertou, Renan, etc.

Le 5 mai, dans la matinée, nous quittâmes le Khan français pour nous rendre à Sour (l'ancienne Tyr). La route se divise en deux étapes, la première, de deux heures et demie, entre Saïda et Aïn-Kantara; la seconde, plus longue, prend quatre grandes heures. On ne rejoint

la mer qu après avoir traversé la ceinture de mûriers, ^ orangers et arbres fruitiers de toute sorte qui, de trois côtés, entoure l'ancienne Sidon et se prolonge jusqu'au Khan-eS'Saniky placé sur le fort ruisseau de ce nom. Toute cette route de Saïda à Sour, tantôt sur le bord même de la mer, tantôt à petite distance, nest pas trop mauvaise. A mi-chemin on voit s abaisser vers le sud la pointe extrême de la chaîne du grand Liban que je suivais depuis Tripoli. Maintenant de belles collines, qui sont parfois de véritables montagnes, le remplacent sur la gauche. Il s'en échappe de nombreux ruisseaux et torrents, dirigeant leurs eaux vers la mer, et procurant à ces versants, peuplés de villages, et à toute la côte une végétation superbe qui vous montre les sycomores, les tamarix, les vernis du Japon mêles aux pins et dominés par quelques rares palmiers. La plupart de ces ruisseaux sont bordés de lauriers-roses qui rappellent la route d'Antioche à Alexandrette. Je suivais, sans doute, la voie antique marquée par des bornes milliaires, dont trois ou quatre se voient couchées dans le sable, notamment près du Khan-es- Sanik, du torrent appelé Ouadi-Tech, et du NaJiy^Zaherâni , plus fort ruisseau qui coule au milieu des lauriers : à trois quarts de lieue de ce dernier cours d'eau, on rencontre une vieille tour romaine qui se dresse, à moitié ruinée, sur le bord de la mer. Vingt minutes après, vers midi, nous nous remisions au khan cCAïn-Kantara pour prendre un modeste déjeuner. La chaleur était grande, mais comme nous avions encore quatre heures et demie de marche à faire avant d'atteindre Sour, nous repartîmes presque aussitôt.

A vingt minutes à'Am-Kantara on passe sur les ruines

mêmes d une très-ancienne ville, Sarepta, dont le premier livre des Rois (ch. XVII, § 9) mentionne l'origine sidonienne. Ces ruines forment un remblai qui recouvre de nombreux fragments de marbre, de poteries et de verre. Le port de Sarepta présente encore quelques traces de constructions , et sur les hauteurs on voit quelques débris de la forteresse élevée sous les croisades par les chevaliers de rOrdre Teutonique. Cette partie de la côte est un centre important d'antiquités. Dans un rayon de moins de deux lieues, on trouve, en effet, en avançant, Omithopolis (la Ville des Oiseaux) et Adloun {Ad Nonum). La première n'a rien laissé d'appréciable; la seconde, outre sa curieuse nécropole, creusée dans le roc, montre les restes d'un beau pavé en mosaïque. Vingt minutes plus loin, une dizaine de colonnes d'un seul morceau, encore debout, attestent l'existence, en cet endroit, d'un monument pareillement antique. A deux kilomètres plus loin, on traverse,' sur un pont que l'on dit romain, le fort ruisseau appelé Nahr-el'AhoU'AssovAd. De l'autre côté, à une faible distance de la route, j'allai visiter un petit temple troglodyte, taiUé dans un massif de calcaire blanc : il porte, par la tradition, le nom de temple d'Astarté, la divinité phénicienne personnifiant le firmament, dont les Grecs firent leur Vénus. On y voit, sculptés sur les parois, quelques dessins de si\jets licencieux avec des firagments d'inscriptions. Dans une seconde grotte je remarquai deux beaux sarcophages d'une très-haute antiquité. A' une demi-lieue plus loin on se trouve sur le bord du Naàr-el-Kasmièh, un véritable fleuve, celui-ci, le plus important affluent de la mer sjrrienne après rOi^nte. Nés à quelques lieues de distance dans le

même voisinage de Balbek, ils développent leur cours en sens opposé, l'un, directement au sud-ouest, vers Tyr, et l'autre, droit au nord-est, vers Antioche. La première de ces rivières, appelée par les anciens le Z^onfé^, baignait, dans les environs de la côte, les murs de Léontopolis (la Ville des Lions) dont on recherche encore la place. Le Léontès porte aujourd'hui le nom de Litani tout le long de l'immense vallée de la Bekâa, comprise entre le Liban et l'Anti-Liban, c'est-à-dire dans les quatre cinquièmes de sa course. Au sortir du défilé qui termine cette plaine, la rivière fait un angle presque droit pour se rendre à la mer, séparant en deux le pays de Sour et celui de Schomar, d'où, pour cette dernière partie de son cours, le nom de Kasmièh, qui signifie « la séparation ». On passe fe ou la Kasmièh sur un pont de pierre formé d'une grande arche et- d'une seconde plus petite. Rien de verdoyant, de fleuri, comme ses rives, où abondent les lauriers-roses, et dont la fraîcheur est entretenue par une eau constamment abondante et pure.

En une demi-heure nous arrivâmes aux portes de Sour . De loin la ville a l'aspect d'une imposante cité. Elle semble, comme autrefois, trôner sur son île que joint à la terre un isthme sablonneux entièrement dépourvu de ces jardins qui rendent si riants les abords de Saïda. Nous descendîmes au couvent des Pères de Terre -Sainte, où je trouvai jusqu'au surlendemain la plus aflable hospitalité.

La journée entière du mercredi 6 fut consacrée à l'examen de l'emplacement, plutôt que des ruines de la grande métropole de la Phénicie, car bien peu de choses y rappellent le souvenir de son ancienne splendeur. Son dernier

explorateur, en date, a constaté cette pénurie en termes saisissants. « Des aqueducs, dit M. Renan, une basilique chrétienne, quelques colonnes hors de leur place, voilà tout ce qui reste de lune des métropoles les plus peuplées de l'antiquité. Le rôle constamment brillant de Tyr, depuis une époque reculée jusqu'à sa destruction finale en 1291, est sans doute la cause de cette totale disparition. Les descriptions des historiens des croisades (V. Guillaume de Tyr) prouvent qu'au xii* siècle Tyr était purement et simplement une grande ville à la façon du moyen-âge. La terrible destruction qui suivit le dernier assaut des Sarrasins, en fit un monceau de pierres, d'où les localités plus favorisées, Saïda, Saint- Jean d'Acre, tirèrent des matériaux pour leurs bâtiments. Le chétif mouvement de renaissance qui s'y fait sentir depuis une centaine d'années n'a fait qu'effacer encore sous de mesquines constructions le souvenir de la vieille cité. Pour trouver la ville de Guillaume de Tyr, il faut maintenant traverser un ou deux mètres de décombres, provenant de frêles édifices élevés, il y a moins d'un siècle, par les Beys métualis et, lors de l'occupation égyptienne, par Ibrahim, si bien qu'on peut appeler Tyr la ruine d'une ville bâtie avec des ruines. Ressaisir la Tyr phénicienne à travers ce réseau d'oblitérations successives, serait comme la tâche de celui qui voudrait retrouver à Marseille la cité primitive des Phocéens (i). v

Le prophète Ezechiel, apostrophant l'orgueilleuse Tyr, lui avait dit : « On te cherchera où tu ne seras plus! » Jamais prophétie ne s'est mieux réalisée.

(i) Renan, MUsim de Phénide, p. 529.

De toutes les villes antiques qui par leur génie ont conquis ce que j appellerai une personnalité dans l'histoire du monde, Tyr (Sidon, sa mère ou sa sœur, partage son auréole) est celle qui a joué l'un des rôles les plus importants et en même temps les plus utiles à l'humanité. La science nouvelle aime à sortir des sentiers battus, et à propos de Tyr, comme à propos de Sidon, chaque jour voit naître un système nouveau. En présence de cette diversité, il me semble intéressant de remettre sous les yeux du lecteur les témoignages de Thistoire ancienne, qui me paraissent empreints d'une suffisante précision. Pour les bien entendre, il faut distinguer deux Tyr, l'une, sur la cote, appelée Palœtyr^ l'autre, dans une île en face, nommée la Nouvelle-Tyr, et se souvenir de la grande digue par laquelle Alexandre joignit la terre à l'île pour se rendre maître de cette seconde ville.

La Bible cite Tyr « la ville forte » et l'appelle Tsour (de tsour rocher); c'est presque son nom moderne. Le premier historien profane qui en parle est Hérodote, qui la visita vers l'an 450 avant notre ère, dans l'intention surtout de voir le temple fameux consacré par les Tyriens à l'Hercule Phénicien, leur principale divinité. « J'ai vu, dit-il, ce temple richement orné de nombreux monuments, parmi lesquels il y avait deux colonnes, l'une d'or brut, et l'autre en pierre d'émeraude., jetant, la nuit, un grand éclat. La conversation s'étant engagée avec les prêtres du dieu, je leur ai demandé depuis combien de temps ce temple a été construit. Leur réponse ne s'accorde pas, en cela, avec l'opinion des Grecs. Ils me dirent que le temple du dieu avait été construit en même temps que Tyr, et qu'il y avait deux mille trois cents ans depuis la fondation

de cette ville (i). » L'origine de Tyr remonterait d'après ce calcul à Tan 3,500iavant Jésus-Christ. Mafs on lit dans Justin, labréviateur de Trogue-Porapée, historien disparu du premier siècle chrétien, que la ville de Tyr fut fondée un an avant la guerre de Troie, et Josèphe, l'historien national des Juifs, contemporain de Trogue-Pompée, donne, à son tour, pour date de cette fondation la deux cent quarantième année qui précéda la construction du Temple de Salomon (an 969 avant J.-C).

Pline l'Ancien, toujours au premier siècle de notre ère, écrivait ceci dans son Histoire naturelle en trente-sept livres : ** Tyr était, jadis une île séparée de la terre ferme par un détroit de sept cents pas; elle appartient maintenant au continent, grâce aux travaux d'Alexandre. Métropole (fondatrice) célèbre de Leptis, d'Utique, et de cette insatiable émule de Rome, de Carthage, elle fonda aussi Gadès (Cadix) au delà des limites du monde. Aujourd'hui elle retire toute sa splendeur du coquillage k pourpre. Son circuit actuel, en y comprenant l'ancienne Tyr, est de dix-neuf mille pas. Quant à la ville elle-même, elle a une surface de vingt-deux stades (2). r

Le grand géographe grec Strabon, antérieur de quelques années, donne plus de détails et nomme Sidon en même temps que Tyr. « La ville de Tyr, écrit-il, le dispute à Sidon en grandeur, en célébrité, en ancienneté, ainsi que l'attestent de nombreuses traditions mythologiques; car si, d'un côté, les poètes ont répandu davantage le nom de cette dernière (Homère, en effet, ne parle pas de Tyr), de l'autre,

(i) Hérodote, ch. Il, § 44.

i«) Histoire naturelle, L. V. Jj 19.

la fondation de ses colonies, tant en Lydie (F Afrique) quen Ibérie jusqu'au delà des Colonnes d'Hercule, élève bien plus haut la gloire de T3rr. Toutes les deux ont donc été jadis et sont encore maintenant très-célèbres et trèsflorissantes; et quant au titre de Métropole des Phéniciens, chacune délies croit avoir le droit dy prétendre. Sidon, située sur le continent, possède un beau port, creusé par la nature ; mais Tyr, entièrement renfermée dans une île, est bâtie à peu près comme Aradus; elle est jointe au continent par une chaussée qu'Alexandre construisit lorsqu'il fit le siège de cette ville. Elle a deux ports, l'un fermé, l'autre ouvert; ce dernier s'appelle le Port-Egyptien. On dit que les maisons y ont un nombre d'étages plus grand encore qu'à Rome; aussi a-t-elle manqué d'être entièrement détruite lors des tremblements de terre qu'elle a éprouvés ; elle essuya aussi de grands dommages quand elle fut assiégée et prise par Alexandre. Mais elle surmonta tous ses malheurs, et sut réparer ses pertes, tant par la navigation, dans laquelle les Phéniciens, en général, ont de tout temps surpassé les autres peuples, que par la fabrication de la pourpre; car la pourpre de Tyr est reconnue pour la plus belle (i). >»

A ces témoignages originaux, ajoutons quelques mots qui complètent l'histoire des deux métropoles phéniciennes.

Sidon était déjà fameuse par son opulence lorsque Josué conquit la Terre-Promise. Les Hébreux ne purent jamais s'en emparer, non plus que de Tyr. Cette seconde ville demeura longtemps dans l'obscurité. Elle ne commença

(i) Strabon. Uv. XVI.

propres qu'ailleurs. La ville se trouve réduite à une population d environ 5,000 habitants, dont plus de la moitié sont chrétiens; sur ce nombre, on compte 2,500 Grecs catholiques avec un archevêque. Outre leur couvent, les Franciscains y possèdent une école pour les garçons ; les sœurs de Saint- Joseph de l'Apparition ont également à Sour un couvent avec une école pour les jeunes filles, car partout, dans l'Orient, le christianisme tient la tête du progrès. On ne remarque cependant, ici, aucune église digne de ce nom. Les Croisés avaient construit, sur l'emplacement d'une église antérieure, l'une des plus belles cathédrales de l'époque ; on en voit les superbes restes à l'angle sud-est de la ville actuelle. Elle avait trois nefs et trois absides contiguës, séparées du transept par une travée, et mesurait 70 mètres de long sur 22 de large. L'extrémité orientale de la basilique est la seule partie conservée ou du moins visible, car les trois absides ont été enclavées dans les modernes remparts de Sour. C'est dans cette église, qui possédait déjà le tombeau d'Origène, que fut inhumé l'empereur Frédéric Barberousse, et que Jean, comte de Brienne, fut, en 1209, couronné roi de Jérusalem .

On a beaucoup écrit sur la Tyr antique. Pour ne citer que quelques noms, Movers, Ritter, Mislin, Robinson, Poulain de Bossay, de Bertou, et en dernier lieu, M. Renan, ont publié, à cet égard, de nombreux et savants travaux, auxquels on doit avoir recours. La complète divergence de leurs systèmes trouble un peu les simples touristes qui, comme moi, ne demandent qu'à être éclairés et guidés. N'ayant aucune qualité pour décider, je me bornerai à rapporter ce que j'ai pu voir de mes propres yeux.

En parcourant la plaine, où elle a dû nécessairement exister, je fiis amené, après une demi-heure de marche au sud, à deux puits antiques très-curieux, situés auprès d*un hameau et dans le voisinage d'un aqueduc ruiné : cet ensemble porte le nom de Ras-el-Aïn. La margelle de ces puits, considérablement exhaussée, permet à l'eau qui bouillonne et qui est poussée par une force souterraine, de s'élever à plusieurs mètres au dessus du sol. Ces sources magnifiques étaient conduites vers Tyr par l'aqueduc dont on voit une partie ; aigourd'hui elles fécondent ce point de la côte, et après avoir fait tourner quelques moulins, vont se perdre, presque aussitôt, dans la mer. Quelques-uns appellent à tort ces puits les puits ou vasques de Salomon. A quel titre ce prince serait-il venu construire un pareil ouvrage aux portes mêmes de la seconde capitale du roi Hiram?

En quittant Ras-el-Aïn, j'allai voir, à'une forte lieue de là, la tombe de ce roi de Phénicie ou du moins le monument que l'on désigne sous le nom de Tombeau cP Hiram. En route, on remarque de divers côtés des caveaux funéraires, creusés, comme à Saïda, dans le flanc des rochers. Ils se montrent en plus grand nombre à l'endroit nommé El-Atmoatin : c'est là que devait se trouver la principale nécropole de Tyr. Le tombeau d'Hiram se présente sous un aspect des plus imposants. C'est une construction carrée, formée d'énormes blocs à encadrements sculptiSs et surmontée par une pyramide écrasée, composée seulement de deux pierres cyclopéennes, entre lesquelles a été ménagée une cavité, sans doute destinée à recevoir le cercueil. Si ce monument n'a point servi à la sépulture de l'allié et de l'ami de S^omon, il n'en offre pas moins des carac-

dans le voisinage d une colline percée, sur la droite, de trous nombreux, qui ne sont autre chose que des tombeaux taillés dans le rocher. Plus près de Khan-ea- Nakoura, on traverse un torrent, qui descend dune colline plus élevée, sur le versant de laquelle apparaissent les ruines d'une ville, inconnue. On l'appelle, aujourd'hui Oum-él-Aamith « la Mère des Colonnes » ; on y voit, en effet, quelques colonnes encore debout. Vingt minutes après, nous étions rendus au khan.

Nous nous remîmes en marche après un repos de deux heures, et fîmes d'une seule traite la distance qui sépare Khan-en-Nakoura de Ez-Zib, village situé sur une petite colline, au bord de la mer, et tout entouré de palmiers qui commencent à retrouver ici leur beauté des contrées méridionales de la Perse. Ez-Zib est l'ancien Achzib de la tribu d'Aser. C'est dans cette ville que vers l'an 40 avant Jésus-Christ, au témoignage de Flavius-Josèphe, Hyrcan, roi des Juifs, eut les oreilles coupées par les ordres d' Antigène, son neveu, qui venait d'usurper son trône, ^ que Phasaël, frère d'Hérode, pour échapper au supplice que lui préparait le même Antigène, se brisa la tête contre les murs de sa prison. Il n'y a rien de plus à noter sur cette partie de la route. Après un court repos à Ez-Zib, nous entamâmes, dans de meilleures conditions, les trois lieues qui restent à faire pour arriver à Saint- Jean-d' Acre (A AAa),

La route se ressent des approches de cette ville et l'ou passe, sur des ponts en maçonnerie, les principaux ruisseaux ou torrents qui la traversent et dont les plus forts sont le NahV'Mafshour et le Nar-es-Smérièh qui coule près du village de ce nom et fournit à Saint- Jean-d' Acre une partie de ses eaux au moyen d'un aqueduc d'une cen-

de l'empereur romain Alexandre Sévère, qui y reçut le jour vers Tan 209, Ptolémaïs, devenue chrétienne dès le commencement, avait déjà des évéques, dont Tun, Enée, figure au grand concile de Nicée de 325. On ne lit plus son nom jusqu'en 1104, époque où Baudouin P^ roi chrétien de Jérusalem, l'enleva aux musulmans, en même temps que Jafia, Sidon, Beyrouth et Tripoli. Le port de Ptolémaïs servit alors d'abordage aux flottes des Vénitiens, des Pisans et des Génois qui transportaient les Croisés en Palestine. Cette première possession chrétienne dura jusqu'à la chute du royaume de Jérusalem, renversé en 1187, par le fameux Saladin après sa grande victoire de Tibériade. Au lendemain de la bataille, selon l'historien arabe Ibn- Alatir, Saladin tourna ses pas du côté de la ville d'Acre et y entra sans presque rencontrer de résistance. Les habitants eurent la faculté de rester, mais ils préférèrent quitter la ville, emportant avec eux tout ce qui était d'un transport facile. Les musulmans firent, en entrant, leur prière dans la principale église, qui, après avoir longtemps servi de mosquée, avait été convertie en temple chrétien. Les maisons et les terres furent distribuées aux émirs et aux gens de l'armée. L'écrivain arabe fait observer que la ville d'Acre était alors l'entrepôt principal du commerce de l'Europe avec l'Orient. «< On y trouvait, dit-il, de l'or, de l'argent, de l'écarlate, des étoffes de Venise, du sucre et d'autres objets de prix. C'était le rendez-vous des marchands de la Grèce et de tous les pays des Francs. Les magasins regorgeaient de marchandises. Saladin distribua toutes ces richesses à ses émirs et à ses troupes, (i) »

(i) Bibliothèque des Croisades, 4« partie, p. 201.

par Saladin, qui occupait à la fois la ville et une partie de la campagne ; c'est ce qui explique la longueur de ce siège dont les historiens chrétiens et musulmans nous ont transmis les souvenirs vraiment épiques. Je ne le décrirai point; la narration de celui d'Antioche aura suffi pour rappeler l'animation et la grandeur de cette lutte mémorable de la Croix et du Croissant, de l'Occident et de rOrient. Ce n'est point sans une vive émotion qu'on parcourt cette plaine où l'on se battit pendant plus de trois ans et où furent livrés plus de cent combats et neuf grandes batailles, dont la prise de Ptolémaïs par les Croisés fiit le fruit. Elle est bornée au nord par le mont Saron et s'étend quatre lieues dans le sud jusqu'au pied du Carmel ; de la mer aux montagnes sa largeur varie d'une lieue à une lieue et demie. Une rivière, d'une célébrité antique, la coupe en deux et va se jeter dans la mer à un quart d'heure de la ville. C'est l'ancien Bélus dans le lit et sur les bords duquel les Tyriens venaient chercher du sable pour la fabrication du verre qu'ils avaient inventé et où ils excellaient. Les Arabes lui ont donné le nom de iVoAr-en- Naaman (rivière d'Eau douce).

Dés le lendemain de la prise de Ptolémaïs , le roi de France s'était rembarqué pour l'Europe, laissant au roi d'Angleterre le commandement exclusif de l'expédition. On sait le cruel et impolitique massacre des trois mille prisonniers musulmans accompli sous les murs de Ptolémaïs, par les ordres de Richard, sans doute comme une vengeance des pertes immenses éprouvées par les Croisés venus au nombre de plus de 500,000, et dont le quart à peine put revoir sa patrie. Parmi les héros chrétiens que cette plaine fameuse vit tomber, l'histoire cite Frédéric,

duc de Souabe, les comtes de Flandre, de Champagne et de Blois, Albéric Clément, maréchal du roi de France, André de Brienne, Guy de Chatillon, Bernard de Saint- Valéry , Qeoffroi d'Aumale, le vicomte de Chatellerault, Josselin de Montmorency, Raoul de Marie, Vautier de Magny et les archevêques de Besançon et de Cantorbéry, Cette énumération devrait se compléter par la mention des morts illustres fournis par la noblesse anglaise et allemande et qui fait défaut dans les historiens. Ce fut alors que les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, chassés de cette ville, s'établirent dans Ptolémaïs, qui de leur nom, joint au nom plus antique de la ville, commença à s'appeler Saint- Jean-dP Acre. Après divers combats, Saladin et Richard, Tannée suivante, conclurent la paix. Les chrétiens eurent en partage Jaffa, Cesarée, Arsouf, Kaïpha, Saint-Jean-d' Acre et Tyr ; le reste de la Palestine demeura aux musulmans, auxquels on n'avait pu arracher Jérusalem, dont la reprise était le principal but de l'expédition. La paix signée, Richard reprit la route de ses Etats, et Saladin se retira à Damas où il mourut l'année suivante. Les croisades postérieures s'accomplirent en dehors des contrées syriennes et phéniciennes. La quatrième (120^ 1204) n'alla pas plus loin que Constantinople, où les chrétiens établirent facilement leur empire latin dans la personne de Baudouin, comte de Flandre. La cinquième (121 7-1 221), dirigée vers l'Egypte, y obtint de médiocres succès. La sixième valut encore pour dix ans aux chrétiens la possession de Jérusalem, cédée volontairement par le neveu de Saladin, Melik-el-Kamel, à l'empereur Frédéric II, chef de l'expédition (1229-1239). Les deux dernières, dues à l'initiative du roi de FraBce Louis IX, eurent l'Airique

pour théâtre. Fait prisonnier dans la première, le saint roi, en 1250, après avoir chèrement recouvré sa liberté, vint en Palestine et y passa quatre ans occupé à fortifier les quelques places que les chrétiens y possédaient : de ce nombre fut Saint-Jean-d'Acre, dont il fit réparer les murailles, et où, dès 1234, les Franciscains (Frères Mineurs) s'étaient établis à côté des chevaliers de Saint- Jean.

Cette ville demeura le plus fort établissement des chrétiens sur la côte ; elle fut deux fois inutilement assiégée par le sultan d'Egypte Bibars, qui leur avait déjà enlevé Césarée, Arsouf, Safed, Jaflfa et la principauté d'Antioche. Le successeur de celui-ci, Kélaoun, reprit, à son tour, Laodicée (Tortose) et Tripoli. Enfin, en 1290, Saint-Jeand'Acre , seul reste de tant de conquêtes , finit par succomber après un siège de quarante jours. Cette chute de l'ancienne Ptolémaïs clôt la grande épopée qui, durant deux siècles entiers, mit aux prises l'Europe chrétienne avec l'Asie et l'Afrique musulmanes. « Le siège d'Acre, dit au quatorzième siècle l'écrivain arabe Makrizi, dura quarante jours; quelques émirs et plusieurs soldats y souffrirent le martyre. La ville fut entièrement démolie; les remparts furent abattus; on rasa les églises et les maisons. » D'après un autre chroniqueur, Aboul-Mahassem, « la ville fut livrée au pillage et tous les habitants massacrés ou réduits en servitude. »» Tyr et Beryte s'empressèrent de faire leur soumission. « Ainsi, s'écrie Aboulféda, l'historien de cette lutte suprême où il avait figuré comme acteur, ainsi les places chrétiennes rentrèrent sous les lois de l'islamisme ; ainsi fut lavée la souillure imprimée par la présence des Francs, de ces Francs naguère si redoutables. C'est à Dieu que nous sommes

redevables de ce bienfait; soyons-en reconnaissants, et rendons au Seigneur de solennelles actions de grâces (i). ^

On a bien mal jugé cette grande aifaire des croisades. La philosophie n'a vu là qu'un fanatisme inutile, et on a été plus sévère pour les chrétiens, désirant affranchir des frères, que pour les musulmans qui étaient les oppresseurs et les persécuteurs des chrétiens. Quoi de plus naturel pour les sectateurs du Christ, que de vouloir être en possession des lieux illustrés et sanctifiés par la prédication, la passion et la mort de leur Dieu, lorsqu'on est forcé de convenir que les enfants de Mahomet se fussent fait tuer jusqu'au dernier plutôt que d'abandonner Medine ou la Mecque à ceux qui pour eux étaient également les infidèles !

Saint-Jean-d'Acre, de môme que la Palestine et le reste de la Syrie, après l'expulsion des chrétiens, restèrent au pouvoir des sultans d'Egypte jusqu'aux conquêtes de l'empereur ottoman Selim I^r qui assujettit à la fois d'Egypte et la Syrie. Mais la suzeraineté de Constantinople était souvent plus nominale que réelle sur ces provinces éloignées. Au commencement du xvii« siècle Fakhr-Eddin, émir ou prince des Druzes, déjà maître des montagnes du Liban, s'était emparé d'une partie des côtes de la Phénicie et notamment d'Acre où il commandait en souverain. Ce fut lui qui fit combler en grande partie le port de la ville comme ceux de Saïda et de Tyr, pour se mettre à couvert des attaques de la flotte ottomane, ce qui ne l'empêcha pas, comme je l'ai dit, d'être vaincu et pris par Amurat IV qui le fit étrangler en 1635. Un siècle après paraît une autre célébrité locale qui continue ces traditions d'indé-

(i) Bibliothèque des Croisades, IV« partie, pp. 570, 572 et 575.

pendance. Ce fut le fameux Dâher, cheik de Tune de ces tribus d'Arabes-Bédouins qui fréquentaient les bords du Jourd?tin et les environs du Lac de Tibériade. Il commanda vingt-six ans en maître à Saint-t^ean-d'Acre, de 1750 à 1776. Volney a raconté en détail son histoire dans le vingt-cinquième chapitre de son ouvrage sur la Syrie et 1 Egypte, et Ton y voit Dâher, jusqu'à un âge très-avancé, faire preuve d un véritable génie politique sur un petit théâtre successivement agrandi par ses conquêtes. Il mourut à son tour de mort violente, assassiné par les ordres de l'un de ses officiers, dont la trahison avait livré sa capitale au Capitan-pacha Hassan chargé de la faire rentrer sous la domination de la Porte. Dâher fut remplacé dans le commandement de Saint- Jean-d' Acre par Ahmed, déjà gouverneur de Beyrouth, et qui avait contribué à la chute du puissant cheik. Celui-ci fut ce terrible Djezzar, connu seulement sous ce surnom qui signifie Boiêcher^ et rendu célèbre par son heureuse résistance contre les armes jusque-là victorieuses du général Bonaparte. Né en Bosnie vers 1720, vendu comme esclave en Egypte, et de simple mameluk devenu successivement gouverneur du Caire, de Beyrouth et d'Acre, Djezzar-Pacha profita de la conquête de TÉgypte par les Français pour se rendre encore plus indépendant que ne l'avaient été Dâher et Fakhr-Eddin.

La ville de Saint- Jean-d' Acre lui dut beaucoup, de même qu*elle avait eu à se louer du gouvernement de son prédécesseur. Volney constate en ces termes cette restauration à laquelle il avait assisté : « Depuis l'expulsion des Croisés, la ville était restée prei^que déserte ; mais de nos jours les travaux de Dâher l'ont ressuscitée ; ceux que Djezzar y a

fait exécuter depuis dix ans , la rendent aujourd'hui l'une des premières villes de la côte. On vante la mosquée de ce Pacha comme un chef-d'œuvre de goût. Son bazar ou marché couvert, ne le cède point à ceux d'Alep môme, et sa fontaine publique surpasse en élégance celle de Damas. Ce dernier ouvrage est aussi le plus utile, car jusqu'alors Acre n'avait pour toute re^ource qu'un assez mauvais puits ; mais l'eau est restée comme auparavant de médiocre qualité. L'on doit savoir d'autant plus de gré au Pacha de ses travaux, que lui-même en a été l'ingénieur et l'architecte : il fait ses plans, il trace ses dessins et conduit les ouvrages. Le port d'Acre est un des mieux situés de la côte, en ce qu'il est couvert du vent de Nord et de Nord-Ouest par la ville mânxe; mais il est comblé depuis Fakhr-Eddin: Djezzar s'est contenté de pratiquer un abord pour les bateaux. La fortification, quoique plus soignée qu'aucune autre, n'est cependant d'aucune valeur ; il n'y a que quelques mauvaises tours basses près du port, qui aient des canons ; encore ces pièces de fer rouillé sont-elles si mauvaises, qu'il en crève toujours quelques-unes à chaque fois qu'on les tire. L'enceinte du côté de la campagne n'est qu'un mur de jardin sans fossés (i). » Lors du siège de Saint-Jean-d'Acre par les Français ces fortifications rudimentaires avaient fait place, sous la direction du général anglais Smith, à un système de défense tout européen qui explique l'échec du brillant conquérant de l'Italie et de l'Egypte. Djezzar mourut en 1804 dans sa pleine puissance, ayant signalé sa longue administration par une foule d'actes de cruauté qui justifiaient un nom dont il aimait

(i) Vaifoge en Syrie et en Egypte, 1783-1785, par Voiney, t. ii, p. 114.

lui-môme à se parer. La Porte redevint maîtresse de Saint-Jean-d'Acre jusquen 1832, époque où Ibrahim- Pacha, après un siège de six mois, s'en empara pour le compte de son père. A huit ans de là, elle fut reprise par lescadre anglo-autrichienne qui la remit de nouveau à la Turquie. Dans le bombardement de 1840, la mosquée de Djezzar- Pacha eut beaucoup à souffrir ; sa coupole même fut entièrement renversée : elle a été réparée depuis. Ce temple, qui est, en effet, fort beau, s'élève au milieu d une grande place en partie dallée et en partie plantée de palmiers ; tout autour règne une galerie soutenue par des colonnes en marbre de diverses couleurs, alternées avec d'autres colonnes en granit rouge et gris dont la majeure partie provient des ruines de l'ancienne Tyr.

Le vendredi 8 mai, le frère Lié vin et moi nous nous

remîmes en route dans l'après-midi pour nous rendre au Mont-Carmel. C'est une course seulement de trois lieues et demie, qui se fait en contournant, sur le bord de la mer, la baie semi-circulaire dont Saint- Jean-d'Acre et la pointe du Carmel forment les deux extrémités. A un quart d'heure d'Acre vient, je l'ai dit, le Naàr-en-Naaman (l'ancien Belus), ce petit fleuve qui autrefois portait le nom d'un dieu, comme l'Adonis qui se jette dans la Méditerranée entre Beyrouth et Byblos. C'est sur lé bord du Bélus qu'au dire de Flavius Josèphe avait été élevé le tombeau de Memnon, général de Perse, qui mesurait cent coudées (cinquante mètres) dans tous les sens. Deux lieues plus loin, la route traverse un cours d'eau plus considérable, c'est le Cison que les Arabes appellent Nahr-el-Moukaia et qui prend sa source dans les montagnes de la Judée. C'est sur cette partie de la plage, comprise entre le Bel us et le Cison, qu'on ramasse