CHAPITRE Yl

DE SBEITLA A HAIDRA. — HAIDRA

Bou-el-Aaba est un endroit où le caïd de la tribu des Fraichich amène volontiers sa smalah. On sait que les campements arabes ne sont pas permanents et que, lorsque les pâturages voisins sont épuisés, et les puces par trop nombreuses sous les tentes, on plie bagage pour aller s'établir à quelque distance. Un caïd a donc i'ait bâtir à Bou-el-Aaba quelques maisons, qui sont ruinées, et une sorte de bain à ciel ouvert dont la construction est restée inachevée, (^es nomades de l'intérieur sont tellement peu habitués à des maisons, que, lors(|ue, par caprice ou par vanité, ils s'en font élever une, elle est bien rarement terminée ou assez solidement faite pour ne pas s'écrouler à la première occasion. C'est ce que nous avons remarqué un peu parftout. En attendant que le bain s'achève, des grenouilles et des tortues d'eau douce ont profité de la piscine pour r croître et se multiplier outre mesure.

En quittant Bou-el-Aaba, nous entrons dans une immense plaine, nommée Bahirt-Fouçana, que nous

mettons un jour entier à traverser; elUe était très cultivée autrefois, à en juger par les nombreux villages agricoles dont les ruines s'y voient encore. Les noms que nous relevons dans les cimetières de ces villages sont plutôt des noms romains que des noms indigènes, ce qui iiidiiiue nettement la nationalité des agriculteurs établis en cette région. Il en était d'ailleurs ainsi dans toute l'Afrique romaine, où l'élément phénicien et libyque non assimilé fut refoidé dans les montagnes par la conquête et la colonisation.

Ces villages, Hencliir-el-Gallal, Henchir-Kteuf, etc., possèdent de nombreux vestiges de pressoirs à liuile et à vin; les montants des pressoirs, les plateaux sur lesquels on posait les paniers contenant les olives, sont encore en place. Il est facile de se représenter la manipulation à laquelle on soumettait les olives. Les villageois arabes, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, ne font que suivre la tradition antique. Aussi pouvons-nous, d'après les pressoirs arabes actuels par exemple, d'après celui que nous avons vu dans h] djebel Ousselet (voir p. 121), restituer ainsi le pressoir antique :

Entre deux montants en pierre, consolidés par un chapeau dans lequel ils s'assemblent, un levier assez long est engagé par une de ses extrémités; à l'autre extrémité, des cordes permettent d'exercer une traction verticale. On conçoit quelle pression peut être obtenue par ce levier sur une pile de paniers de jonc tressé, contenant les olives et placés près des montants en pierre. Le plateau en pierre sur lequel ces paniers sont posés est creusé de rigoles plus ou moins profondes, dans lesquelles l'huile s'écoule, et par lesquelles elle se rend dans des réservoirs carrés ou rectangulaires,

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maçonnés ou construits en grandes dalles de pierre. Après un repos plus ou moins long, pendant lequel les impuretés se déposaient, on décantait la partie épurée de l'huile. Dans les pressoirs de plusieurs de ces villages on ne retrouve pas trace de moulins à écraser les olives : cela semblerait indiquer que quelques-uns d'entre eux étaient destinés à presser des raisins et non des olives.

Notre voyage archéologique offre aussi, on le voit, un intérêt très positif et très moderne. Partout où nous retrouvons des pressoirs, il est prouvé que la culture de la vigne ou de l'olivier pourra être tentée avec succès. De même les barrages dont nous notons l'emplacement apprennent le procédé à employer pour les retenues d'eau, et indiquent des ressources fournies par les ruisseaux ou les rivières du voisinage. C'est ainsi que, dans cette plaine de Fouçana, arrosée en partie par l'oued el-Hatob, les villages antiques que nous traversons, et qui sont assez éloignés de la rivière, étaient alimentés par les eaux qui s'écoulent du massif montagneux situé au nord-est. L'oued Guergour, un des torrents qui descendent de ces montagnes, était retenu, très près de son débouché dans la plaine, par un barrage de 2 m. 50 d'épaisseur environ dont la partie supérieure va en diminuant par deux retraites successives, la première de 1 m. 50, la deuxième de 1 m. 45. Les eaux captées par ce barrage étaient dirigées vers les villages par des aqueducs, dont nous n'avons pu retrouver de traces.

Pendant que nous relevons les mesures de cet ouvrage intéressant, un de nos guides, qui se promène dans les figuiers de Barbarie un peu en avant de nous, est assez maladroit pour se laisser choir; à peine est-il par terre,

(jne SOU fusil part. Nous recouuaissous bieu là l'imprudence (les Arabes : porter sur son dos son fusil amorcé, chargé et armé, c'est s'exposer et exposer les autres à des accidents terribles. S'ima.ffine-t-on les conséquences du fait si notre guide avait été entouré de ses camarades? Aussi est-il à son retour fortement tancé par Mohammed et par Ali.

Les petites ruines que nous rencontrerons encore demain jusqu'à notre arrivée à Heuchir-Zouairouhou, ne sont que des agglomérations de fermes et de pressoirs à vin ou à huile. Cependant leur prospérité a été assez grande, s'il faut en juger par les quelques fragments de moulures sculptées et de chapiteaux de répo(pie chrétienne, et par les nombreux sarcophages en ])ierre qui s'y voient encore.

Nous campons le soir auprès d'un douar où l'on nous offre l'hospitalité. Ali et Mohammed coucheront sous une tente arabe, qui les abritera mieux du froid que leur petite tente. Un de nos muletiers nous quitte ici, et nous avons toutes les peines du monde à trouver un indigène qui consente à nous accompagner avec son cheval ou son mulet jusqu'à Haïdra. Il nous faut saisir de force une bête de somme ; on charge le (theval de nos bagages, et, bon gré mal gré, le propriétaire nous accompagne. Nous campons à Henchir-Zouaïrouhou, un peu avant d'arriver à Sidi-bou-Ghauem, après avoir fait une chasse acharnée aux pigeons que nous avons fait lever sur notre route. Nous apercevons devant nous les premiers contreforts des montagnes boisées où nous allons nous engager pour gagner ra|)idement Haïdra.

A peine a-t-on quitté le Bahirt-Fouçana qu'on entre dans un pays absolument différent d'aspect; aux jdaiiH's

nues et sans ombre succède un terrain coupé de montées et de descentes, couvert d'arbres élevés, de taillis épais et de broussailles alternant avec des clairières. Dans ces forêts que nous traversons se rencontrent encore quelcjuefois des fauves. Les carnassiers y étaient tellement nombreux autrefois que les beys de Tunis exemptèrent d'impôt la tribu des Ouled-Sidi-bou- Gbanem qui occupe ce territoire, à condition qu'ils s'engageraient à se nourrir de « la cbair des lions » . Ils devaient envoyer au bey les dépouilles des animaux qu'ils avaient tués. Grâce à la bravoure de cette tribu, la contrée, infestée autrefois de lions et de panthères, en est à peu près dépourvue actuellement ; mais, comme ces forêts s'étendent jusqu'à la frontière algérienne, il peut arriver quelquefois que les fauves, moins rares dans la province de Constantine, passent de l'Algérie dans les forêts tunisiennes; notre guide, pourtant, nous répéta à plusieurs reprises qu'il n'en était plus question depuis quelques années.

Par contre les lièvres et les perdreaux abondent et nous permettent de faire nos provisions pour Haïdra. Le défilé de notre petite caravane est bien pittoresque au milieu des rochers et des arbres. Ali seul est soucieux, car il sait que la neige s'est montrée ces jours-ci dans les environs de Tébessa, qui n'est pas loin; le ciel est sombre et il craint que nous ne soyons surpris par le mauvais temps avant d'être sortis des bois.

Le soir même, en effet, à peine avons-nous fait dresser la tente et donné les ordres pour le campement en pleine forêt, que la neige commence à tomber, d'abord d'une façon insensible, puis avec une telle abondance que nous devons renoncer à dîner hors de notre tente. Nous abritons nos chevaux tant bien que mal sous un

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(les sapins les plus épais et les plus branchus de la forêt, et nos hommes, craignant d'être gelés sous leur petite tente, se décident à passer une nuit blanche autour d'un grand feu qu'ils ont fait. On a allumé de nombreux branchages résineux à l'extrémité d'un gros sapin abattu; bientôt Farbre commence à brûler, et, devant ce brasier ardent où ils se rôtissent à qui mieux mieux, Ali, Mohammed, les muletiers et le guide se racontent les liistoires les plus merveilleuses qu'ils connaissent. Moliammed, qui tient avant tout à son prestige d'interprète (de < tordjeman », comme il dit), puisqu'il est seul à parler le français, entremêle son discours de mots français; il nous semble même que nous démêlons au milieu de sa conversation des allusions à un voyage qu'il aurait fait à Paris ! Quand Mohammed est parti de la sorte rien ne peut l'arrêter : il tartarinise avec impudence. Tantôt il a pris part à des chasses splendides, ou s'est battu contre de nombreux adversaires; tantôt il a fait des voyages merveilleux : il a vu à Paris le pape et le président de la République, qui lui ont parlé. On voit d'ici les mines étonnées de ses auditeurs, tout fiers de frayer avec un aussi gros personnage. Demain, suivant son habitude, il nous confiera en riant les invraisemblances qu'il leur aura contées.

Au moment où nous allons nous coucher, nous faisons notre ronde habituelle pour voir si tout est en ordre. Quel spectacle curieux! nos chevaux, attachés aux arbres qui les abritent imparfaitement, ont la croupe couverte de neige. Les bagages, sur lesquels on a étendu la petite tente, forment un énorme rocher blanc qui scintille aux feux du brasier entretenu par Mohammed avec un soin jaloux. Nous entrevoyons une certaine

loG VOYAGE EN TUNISIE.

cafetière où i'uine le café qui va ranimer les veilleurs ; on a même accepté une forte rasade d'eau-de-vie pour réchauffer toutes ces bonnes volontés, et le froid a fait oublier les préceptes de l'Islam. Le ^uideetles muletiers sont en extase, autant devant les hâbleries de Mohammed cpie devant l'ombrelle blanche que le vieil Ali a gravement déployée et tirée de son étui de toile. Il la tient audessus de sa tète pour s'abriter de la neige et écoute avec plaisir les histoires variées de son ami, qui, i)ai' déférence, continue de l'appeler « Am-Ali » (mon oncle Ah).

Le lendemain, le froid a raidi maîtres et serviteurs, aussi faut-il encore, au mépris des lois du prophète, distribuer eau-de-vie et café pour rendre un peu de bonne humeur à nos pauvres Arabes à moitié gelés.

En route pour Haïdra! On franchit d'autres collines dénudées, où nous apercevons des traces de culture et des ruines peu considérables : c'est Henchir- Touila.

La forêt qui s'étend devant nous et à notre droite nous s«''pare seule d'Haïdra; nous avons à passer encore sous cette voûte de sapins élevés et touffus, et vers le soir nous arrivons au but.

Le premier édifice que nous découvrons est la citadelle byzantine, dont les murs épais, debout en grande |)artie, descendent vers Toued, qui coule au sud de la ville. A peine avons-nous traversé cet oued que nous apercevons de tous côtés autour de nous les ruines si intéressantes de l'antique cité et les maisons que les Arabes y ont construites dans ces temps derniers. Nous nous installons dans l'une d'entre elles, qui a été brûlée en partie au moment de la dernière guerre.

Mais cette f(3is nous sommes moins heureux (pià

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Sbeitla, car nous en sommes réduits à nous établir, nous et les nôtres, au milieu de la cour. Dans l'unique chambre couverte de cette maison logeait le chef du bureau de douane de Haïdra. Le bey a établi en cet endroit un poste douanier, par où passent nécessairement tous ceux qui viennent de Tébessa pour gagner le nord de la Tunisie, ou réciproquement. Nous avons assisté plusieurs fois à la perception de ce droit d'entrée sur des marchandises de toute nature, et nous devons dire que, généralement, les choses se passent beaucoup plus paisiblement que chez nous. Le percepteur est d'ailleurs armé d'un long bâton, signe de son autorité et de sa puissance, qui semrait d'argument au besoin. Quelques tentes arabes sont établies devant la maison, pour garder le douanier et arrêter au passage ceux qui tenteraient de lui échapper. Gelui-ci n'a avec lui qu'un scribe et un domestique.

Haïdra n'était pas autrefois un lieu sur, et les explorateurs de la Tunisie qui nous ont précédés y sont à peine restés quelques heures. Léon Renier, dans son grand voyage archéologique en Algérie, qui remonte à 1852, y vint de Tébessa, avec le commandant du bureau arabe et une escorte assez nombreuse ; il y campa une nuit, mais à peine les feux étaient-ils éteints — et cela, nous le tenons de sa bouche — qu'un coup de fusil partit de l'autre côté de la rivière et qu'une balle vint frapper le bâton de la tente, ce qui nécessita une surveillance sérieuse et des battues aux environs jusqu'au matin. Dix ans plus tard, quand M. Guérin entreprit son exploration scientifique, il n'osa pas passer la nuit à Haïdra; on ne lui permit même pas d'aller visiter les ruines avec les trois ou quatre Arabes qui le servaient d'habitude : on lui adjoignit cinq cavaliers, tous cheiks

et bien armés, qui l'accompagnèrent pendant le jour, couchèrent avec lui dans uu douar du voisinage, retournèrent le lendemain à Haidra pour le protéger, et ne le quittèrent qu'après l'avoir ramené sain et sauf à la tente du caïd El-Arbi, non loin de Tliala.

Maintenant, au contraire, il n'y a plus rien à craindre, et nous nous promettons de consacrer au moins une semaine à étudier ces ruines magnifiques.

La ville antique se nommait Ammœdara. Elle a laissé peu de souvenirs dans l'histoire ; son nom est cité pourtant quelquefois par les auteurs. Les inscriptions apprennent qu'une colonie y fut établie au temps des Flaviens, peut-être par Vespasien. C'est non loin de cette ville, à mi-route de Tébessa et sur les bords de la rivière appelée jadis Ardalio, que le tyran Gildon fut vaincu par Mascezel, général de l'empereur Honorius, en 398 de notre ère. Justinien en fit, au dire de Procope, une des villes les plus fortes de l'Afrique, et les restes de la citadelle, dont nous parlerons tout à l'heure, viennent confirmer cette assertion.

Au reste, c'est une des plus grandes et des plus imposantes ruines de la Tunisie. De quelque côté qu'on y arrive, on est également émerveillé du coup d'œil qui s'offre à vous. Vient-on du sud, on aperçoit de très loin toute la ville, s'étageant sur une colline : à droite l'arc de triomphe, et devant soi la citadelle avec ses murs à moitié renversés dont la masse jaunâtre, éclairée par le soleil, semble encore plus majestueuse que lorsqu'on la voit de près. Aborde-t-on Haidra par l'ouest, c'est-à-dire du côté de Tébessa et de la frontière algérienne, on distingue devant soi, longtemps avant d'atteindre la ville, une sorte de grande colonne dont on ne peut distinguer la forme exacte ni deviner la nature ; on dirait une de

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ces hautes cheminées d'usine connue il en existe en France. Plus on approche, plus l'ohjet grandit; c'est une immense colonne haute de plus de 10 mètres, seul reste d'un temple aujourd'hui écroulé et disparu. Suit" on, au contraire, la route qui pénètre dans la ville par l'est, l'ancienne voie de Garthage à Tébessa, on a comme horizon la porte triomphale en face, à gauche un charmant mausolée et, au delà, des débris de murs de toutes formes et de toutes dimensions. Si l'on continue jusqu'à l'entrée des ruines, on se trouve sur une voie pavée de larges dalles, qui sont là depuis plus de quinze siècles; elle mène en droite ligne à la maison que nous occupions.

Un cheik du voisinage, petit être laid et boiteux, nous attend dans la chambre du douanier. Il a reçu l'ordre de venir nous trouver et de nous procurer ce qui nous est nécessaire, à nous et à nos hommes. 11 séjournera à Haïdra tant que nous y resterons nous-mêmes; il ne soupçonne pas que nous le retiendrons huit jours hors de chez lui. Pour commencer, il nous offre un agneau entier cuit au four. Il a fait creuser dans le sable, devant la porte de la maison, une fosse, qu'il a fait recouvrir d'un dôme grossier construit en pierres et en terre mouillée. Une ouverture qu'on a laissée à la partie supérieure permet à la fumée de s'échapper. On entasse alors dans la fosse une grande quantité de bois, que l'on allume. Quand le four est chaud et rempli de braise, c'est-à-dire à peu près trois heures après que le feu a été allumé, on y introduit le mouton tout entier ou l'agneau, et on l'y laisse pendant une heure et demie environ ; après quoi l'animal est bon à manger, ce dont nous faisons l'expérience sans plus tarder. Ce plat se nomme méchoui. Il est de bon goût de le manger avec

les doigts en détachant bribe par bribe la viande tendri' de l'animal. C'est d'ailleurs un mets excjuis.

La ville de Haïdra est traversée à peu près de l'ouest à l'est par une rivière toujours alimentée d'une belle eau courante. Celle-ci coule sur un fond composé de grandes tables de pierre ; le lit n'est pas partout régulier; en certains endroits le niveau en est subitement déprimé et de ])etites cascades s'y sont formées. Les plus jolies se trouvent à peu près en face de l'extrémité occidentale de la citadelle. Au-dessous de ces cascades et sur d'autres points il existe des trous de 50 centimètres de profondeur en moyenne, creusés par la chute des eaux, et dans lesquels s'assemblent les barbeaux ({ui habitent la rivière. Il suffit d'y jeter une ligne, aussi grossière qu'on le voudra supposer, pour prendre sans aucune peine et en peu de temps une copieuse friture. Les plus gros barbeaux que nous ayons péchés pesaient une demi-livre ; la Medjerda en contient de dix fois plus lourds, mais leur volume est malheureusement compensé par l'odeur de vase dont ils sont imprégnés. La largeur du lit de la rivière est variable ; il augmente ou diminue, suivant les points. Du côté de la citadelle, l'oued est encaissé entre des quais antiques, à moitié ruinés, qui en régularisent le cours.

La citadelle étant le monument le plus important de Haïdra, nous commencerons par cet édifice notre promenade dans la ruine. Bâtie par Justinien, comme nous l'avons dit plus haut, elle a la forme d'un immense quadrilatère irrégulier. A l'est et à l'ouest, des pans de murs entiers se sont écroulés, et la muraille continue qui la formait est interrompue sur plusieurs points. Elle mesure environ 200 mètres sur 110. Du côté du nord, elle a été reconstruite par un bey de Tunis, il n'y a pas plus d'une

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trentaine d'années. C'est k lui que sont dus deux gros bastions circulaires placés aiix extrémités de la courtine nord. Le bey voulait se préparer ainsi une défense contre les tribus algériennes qui inquiétaient la frontière. L'œuvre est restée inachevée; les matériaux que les Arabes avaient arrachés à la citadelle byzantine en vue de ce travail sont rangés au pied des murs, dans l'état où ils ont été abandonnés.

Pour pénétrer dans l'enceinte, il faut entrer par une porte encore intacte qui s'ouvre sur l'oued et à droite du front méridional. On se trouve alors en présence d'un entassement considérable de pierres de taille entre lesquelles poussent des herbes. Si on longe le front méridional, on aperçoit devant soi un escalier ruiné, sur lequel on peut néanmoins se hisser et qui conduit au chemin de ronde.

Celui-ci faisait le tour de la citadelle, et l'on peut encore s'y promener aujourd'hui en plus d'un endroit. Comme la déclivité du sol est très prononcée, de temps à autre les différences de niveau étaient rachetées par des marches de la largeur du chemin de ronde. En continuant de suivre le mur d'enceinte intérieurement, on ne tarde pas à arriver à une abside, qui se trouve environ au tiers de la face occidentale, en face de la deuxième tour de la courtine. Elle est précédée de deux belles colonnes de cipolin qui frappent l'œil tout d'abord. L'une a même conservé encore son chapiteau de marbre blanc, dont le diamètre est sensiblement inférieur à celui de la colonne, ce qui prouve que chapiteaux et colonnes avaient été empruntés à quelque édifice païen. Cette abside était décorée de sept niches circulaires, soutenues par des colonnettes surmontées de chapiteaux. Deux des sommiers de la niche centrale sont à terre ; on

y lil : (iloria in excelsis Deo, in terni pax hom'uiiùua bonœ volunfaiis. Là s'élevait autrefois une petite église ; elle servait aux défenseurs de la citadelle et à ceux qu i s'y réfugiaient.

Le reste de l'édifice n'offre qu'un ainas confus ûv pierres de toute sorte. Au milieu s'ouvre une citerne assez importante; il en existait sans doute beaucoup d'autres, qui sont comblées ou cachées actuellement sous les débris.

De la porte dont nous avons parlé, une de celles qui donnaient accès dans la citadelle partait une voie dallée parfaitement visible ; on traversait la rivière sur un pont d'une seule arche, de 30 mètres de portée.

On voit combien ce monument est important ; le texte de Procope qui en fixe la date lui donne encore plus d'intérêt; c'est ce qui nous a engagés à y insister aussi longuement. Naturellement nous y consacrâmes une grande partie du temps que nous séjournâmes à Haïdra. Architecte et archéologue passaient leur journée à taire de la gymnastique, se hissant sur les tours pour en prendre les dimensions, entrant dans les trous des murs pour y chercher les inscriptions employées dans la construction, appelant Mohammed, AH, les Arabes du douar pour apporter la pioche, le décamètre, le papier à estampage, et effrayant par leur bruyante activité les chouettes et les pigeons, hôtes habituels de ces antiques murailles. Mohammed n'avait pas le temps de préparer notre dîner, Ah ne pouvait plus faire sa sieste; c'était dans leurs habitudes une révolution complète, dont ils n'osaient pas se plaindre, mais dont ils gémissaient intérieurement.

Le soir venu, nous rentrions dans notre maison ou plutôt sous notre tente, ou bien nous tenions compa-

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gnie au chef douanier tunisien, qui nous faisait don de (jnelque plat ta l'huile ou de quelque gâteau au heurre rance; tandis que son domestique, un négro somnolent, fumait sa pipe de hachich, sans souci du monde extérieur. Nous offrions une tasse de café à notre hôte et au cheik qui veillait sur notre sécurité, et nous les interroii'ions sur le pays environnant.

Les édifices de l'époque impériale qui se remarquent à Haïdra sont : l'arc de triomphe, dont il a déjà été question, un second arc de triomphe, ruiné, un théâtre presque méconnaissable, un édifice décoré d'une ordonnance de six fenêtres et orné intérieurement d'un grand nombre de colonnes en marbre de couleur, enfin plusieurs mausolées.

L'arc de triomphe de Haïdra est un des plus beaux ({ui existent en Tunisie. L'inscription qui se lit sur la frise apprend qu'il a été bâti à l'époque de Septime Sévère. L'ouverture de l'arc est de o m. 75, et la profondeur en est d'environ 6 m. 37 ; deux avant-corps, composés chacun de deux colonnes corinthiennes supportant un entablement complet, font saillie de chaque côté de l'arcade. A l'époque byzantine il a été transformé en fortin et enfermé entre quatre murs, qui, heureusement pour le coup d'oeil, se sont en grande partie écroulés. Les pierres qui les composaient ont glissé en avant, de <liaque côté et sous l'arcade, qu'elles obstruent dans la partie inférieure.

Suivant l'usage antique, les cimetières de Haïdra sétendaient le long des grandes routes, à l'est dans la direction de Carthage, à l'ouest dans celle de Tébessa, au nord vers le Kef, et au sud vers Gafsa. Aussi les tombes abondent-elles. Les unes sont encore en place, et il suffirait de creuser de deux mètres pour trouver la

sépulture intacte ; les autres ont été utilisées dans des constructions faites aux basses époques; c'est ainsi qu'une des basiliques, celle qui est voisine du grand arc de triomphe, est presque exclusivement bâtie avec des pierres funéraires. Ces tombes sont de deux espèces. Les unes consistent en de grands cippes hexagonaux décorés de moulures dans leur partie inférieure et leur partie supérieure, et sur les faces desquels sont disposées des inscriptions funéraires accompagnées de guirlandes ou de bas-reliefs — les cippes funéraires sont traités de cette façon pendant toute l'antiquité romaine, et nous ne trouvons pas ici de grande différence avec les t)T}es connus. L'autre genre de tombes est au contraire d'un aspect caractéristique et tout spécial à l'Afrique romaine. Qu'on se figure des demi-cylindres reposant sur la face plane parallèle aux génératrices, ou sur un parallélépipède rectangle de même section. Sur ce solide, parfaitement déterminé, on a varié à l'infini la façon de placer l'inscription ou les attributs funéraires. Sur quelquesunes de ces tombes l'inscription couvre la face formée par la section du cylindre parallèle à Taxe; d'autres présentent cette inscription sur une des faces latérales du parallélépipède; d'autres encore portent sur ces faces des représentations sculptées. Sur un grand nombre de celles qui se voient à Haidra, la décoration est formée par de petits autels pénétrant complètement le solide et dont la face antérieure est seule en relief. Quelquefois ces petits autels, au nombre de trois ou quatre, occupent toute une face latérale du petit monument, et sur chacun d'eux se lisent autant d'inscriptions funéraires. D'autres tombes offrent sur cette partie des bas-reliefs plus ou moins finement sculptés.

Si l'on désire se rendre compte de la façon dont les

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cadavres étaient ensevelis, une découverte que nous fîmes dans un petit ravin à Haïdra en donnera une idée. Dans une partie éboulée de la berge, nous aperçûmes une masse blanche sur laquelle paraissaient certains linéaments réguliers. En l'examinant plus attentivement, nous remarquâmes que ce bloc blanchâtre n'était autre qu'une masse de chaux, portant encore les empreintes bien reconnaissables d'un corps humain, enveloppé dans son hnceul. Le cadavre, enveloppé de son suaire et de bandelettes, était donc déposé dans une fosse remplie de chaux vive dont on le recouvrait ensuite ; puis, après avoir rapporté et pilonné de la terre sur le tout, on posait la pierre tombale.

Nous n'avons pas trouvé à Haïdra de ces sarcophages en forme de cuves, comme nous en avions rencontré dans la plaine du Foucâna. Les seuls fragments de ce genre que nous y ayons vus sont des morceaux d'un magnifique sarcophage en marbre blanc, brisé en fragments de iO centimètres au plus, et parmi lesquels nous avons remarqué des pieds, des mains, et des indications de draperies d'un assez bon travail.

Nous relevons quelques stèles funéraires près de la citadelle byzantine, dans les ruines situées sur le flanc est.

A côté de ces tombes existaient des mausolées; la ville étant riche et importante, les mausolées étaient par suite soignés et de belle taille. Les deux plus beaux spécimens sont un mausolée hexagonal et un mausolée en forme de temple. Le premier s'élève à l'ouest de la ville, un peu à gauche de la voie romaine en allant vers Tébessa. Il présente extérieurement deux étages reposant sur un massif en blocage qui autrefois était entièrement enfoui; les eaux des pluies l'ont mis à décou-

vert aujourd'hui. On y pénétrait par une petite porte. Intérieurement il n'y avait qu'un étage, et il était recouvert d'un plafond en grandes dalles de pierre. Le second est beaucoup plus élégant; on dirait un petit temple élevé sur une base rectangulaire. Cette base forme une chambre sans issue sur le dehors et où l'on pénètre actuellement par une brèche pratiquée dans la façade par les Arabes ; c'était la chambre funéraire. La partie supérieure se compose d'une cella ouverte par devant, précédée de quatre colonnes corinthiennes, et accostée à droite et à gauche de deux pilastres de même ordre qui soutenaient l'architrave. Dans la cella étaient sans doute des statues, qui ont disparu totalement; de plus, à l'intérieur et sur chaque face latérale, se voient deux consoles ornées de feuillages, qui portaient probablement deux bustes. Le monument était recouvert d'un toit à double pente. Une grande inscription, dont une partie au moins était rédigée en vers hexamètres, était gravée sur la face antérieure du soubassement; elle> est presque totalement effacée. Comme les tours de la citadelle, ces deux mausolées servent de demeure à des bandes de pigeons sauvages qui, le soir venu, quittent les rives de la rivière et les champs d'orge où ils ont pâturé tout le jour, et viennent s'abattre avec bruit dans ces retraites ; nul ne songe d'habitude à venir troubler leur repos. Un autre de ces mausolées, décoré de pilastres corinthiens et de bas-reliefs avec guirlandes, est debout, au nord-est de l'arc de Septime Sévère. Un mausolée analogue au précédent existait près de l'arc de triomphe, du côté sud de la face latérale; il est complètement ruiné.

L'art chrétien est représenté à Haïdra par plusieurs églises. La première est située, comme nous l'avons dit,

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|)rès de l'arc de triomphe; une deuxième, dans la citadelle; les quatre autres sont dans la partie septentrionale des ruines, en avant ou au nord de la forteresse. Une de ces églises a été presque entièrement déblayée ; le pavé a été mis à nu sur toute la longueur. Une nef à peu près carrée et accostée de deux bas-côtés se terminait par une abside demi-circulaire : deux chambres, à droite et à gauche de l'abside, mais sans communication avec elle, s'ouvraient sur les bas-côtés. Ceux-ci sont séparés de la nef par une suite de huit petites arcades, formées d'un linteau évidé en forme d'arc; ces arcades reposent sur des pieds-droits dans lesquels ont été creusées des auges. On voit encore la trace d'entailles où étaient scellés des barreaux de fer horizontaux, à environ mi-hauteur de l'arcade, et celle de trous destinés à attacher les longes des chevaux. Nous avons supposé qu'après la conquête arabe on a converti cette ('glise en écurie, comme firent les Turcs à Otrante, en 1480, lorsqu'ils logèrent leurs chevaux dans la cathédrale, pendant le temps qu'ils occupèrent la ville; autrement on ne s'expliquerait pas les particularités que nous venons de rapporter. Le long de l'église se trouve une cour, jadis entourée de portiques soutenus par des colonnes torses d'ordre corinthien, qui appartenaient au même ensemble que l'église. Il faut probablement y voir un établissement religieux, une sorte de couvent; d'autant plus que la façade de l'église est précédée d'un couloir où s'ouvrent deux chambres assez spacieuses.

Une autre basilique, d'une construction beaucoup moins soignée et dépourvue d'abside, a ceci de particulier que le pavé en était entièrement fait de pierres tombales. La plupart des épitaphes qu'on avait gravées sur

ces dalles sont insignifiantes ; mais quelques-unes sont intéressantes. L'une d'elles, datée de la quatorzième année du règne du roi vandale Thrasamund, nous donne l'âge de l'édifice : il remonte au commencement du vi° siècle environ.

Il y avait plus de huit jours que nous étions à Haïdra. Le cheik qui nous servait de protecteur commençait à nous donner des marques visibles d'impatience. Tantôt il venait nous trouver pour nous annoncer qu'il avait besoin de prévenir le caïd d'un fait important sunenu dans le voisinage et que, partant, il lui fallait nous quitter immédiatement; nous lui conseillions amicalement d'écrire une lettre aussi longue que le demandait la gravité de la circonstance et de la confier à un de nos cavaliers, qui la porterait le jour même au caïd; mais il ne voulait pas suivre notre conseil et restait en maugréant. Tantôt il avait des craintes subites sur la santé des siens et voulait aller chercher de leurs nouvelles ; nous en envoyions prendre par quelqu'un des Arabes du douar. Tantôt il disparaissait pendant quelques heures sans nous avertir de rien ; mais nous déclarions si haut à notre entourage que nous allions faire une plainte contre lui, qu'on le voyait tout à coup surgir on ne savait d'où. Heureusement son supplice allait se terminer et nous nous disposâmes à partir.

Mais auparavant nous tenions à visiter une montagne appelée Kalaa es-Senân, dont on nous avait fait une description alléchante. Nous pouvions y aller et en revenir en un seul jour.

Laissant donc à Haïdra nos bagages et nos hommes, nous nous mîmes en route un beau matin avec Mohammed et un guide du pays. Nous traversons d'abord un pays très boisé, de véritables taillis de thuyas et de pins

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au travers desquels serpente un chemin étroit et difficile; de temps à autre une petite éclaircie, puis de nouveau la broussaille épaisse et odorante.

Nous sortons des fourrés après deux heures et demie de marche, et nous nous trouvons près d'une source appelée Ain-Safsaf (la source des Peupliers).