CHAPITRE VIII

MEDEINA. — KSOUR. — EBBA

Medeïna est l'ancienne Althiburos. Son passé est absolument inconnu, et les inscriptions qu'on y a trouvées ne nous apprennent presque rien sur son compte. La plus intéressante qu'on ait rencontrée est écrite en punique et consacrée à Baal ; elle a été transportée au musée du Louvre. L'histoire de ce texte est assez curieuse. La pierre sur laquelle il est iïravé était employée dans la construction d'une maison arabe, mais assez dissimulée pour ne pas être facile à remarquer. Elle fut découverte par un Allemand, le docteur Wilmanns, mort aujourd'hui, qui avait été chargé par l'Académie de Berlin de missions épigraphiques en Afrique. Or Wilmanns avait pour guide Malaspina. Tous ceux qui ont lu le livre de M. Guérin sur la Tunisie connaissent Malaspina. C'était un Italien, établi depuis longtemps à Tunis et qui joignait à tous les défauts d'un mauvais Européen ceux d'un Arabe vicieux. Wilmanns l'avait pris pour guide et interprète parce qu'il avait déjà joué ce rôle auprès de M. Guérin. Malaspina comprit que le

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texte punique était important et résolut de tirer bénéfice de ce document. Aussi se garda-t-il de l'indiquer aux voyageurs qui, après Wilmanns, usaient de ses services et les payaient ; il avait soin de les faire passer à distance. Mais lorsqu'il sut que M. de Sainte-Marie était chargé par le gouvernement français de rechercher les inscriptions pliéniciennes d'Afrique, il lui offrit par un intermédiaire de le lui apporter moyennant finance. Cet intermédiaire, qui nous a conté l'histoire, fit tout ce ([u'il put pour savoir où le fameux trésor de Malaspina était caché; malgré sa connaissance de la langue du pays et de ses habitants, il ne put y parvenir. Malaspina se rendit seul à Medeina, enleva de force la pierre et la rapporta triomphant. Ce fut alors seulement qu'il en indiqua la provenance. Pauvre Malaspina! au moment de notre voyage il était dans la plus profonde misère ; trop vieux pour servir de « tordjeman », comme autrefois, trop paresseux pour travailler, il attendait à Tunis le jour où Mahomet viendrait le prendre pour l'enlever au ciel. Nous campâmes donc à Medeina, non pas dans les ruines mêmes, mais sur la coUine située vis-à-vis. La ville était bâtie dans une vallée assez resserrée au confluent de deux ruisseaux dont la réunion forme l'oued Medeina; celui-ci, grossi de nombreux petits affluents, va se jeter dans l'oued Mellègue. La présence de ces deux ruisseaux rend le terrain très fertile, et les indigènes y cultivent de fort beaux jardins. Toute la plaine et le penchant même des collines sont couverts de champs d'orge verdoyants ; c'est un plaisir de regarder ce pays au printemps. Malheureusement les habitants sont d'un naturel peu hospitalier, et sous les apparences d'une feinte douceur ils cachent de très mauvais instincts. L'un de nous s'en aperçut le lendemain, quand

il voulut cherclier ses babouches : elles avaient disparu. Ces indigènes obéissaient même difficilement à leur caïd, auquel ils refusèrent devant nous l'orge nécessaire à ses chevaux. Depuis notre occupation ils se sont un peu civiUsés, grâce à l'énergie des différents contrôleurs civils du Kef, mais nous ne ferions pas encore grand fond sur leur honnêteté.

Le gros des ruines est situé sur la rive droite drl'oued Medeïna. Le monument le plus important qui subsiste est un théâtre, qui mesure près de 60 mètres de diamètre. La scène a environ 35 mètres de largeur sur 40 de profondeur. Malheureusement il est enterré à peu près à la hauteur des arcades du rez-dechaussée. Quelques-unes de ces arcades, celles qui sont le moins encombrées de pierres et de terre, ont été fermées d'un côté, avec des branchages, par les Arabes qui y logent leurs troupeaux pendant la nuit : ce sont autant d'écuries toutes faites, où ils trouvent d'excellents abris contre la pluie et le vent ; mais le fumier qu'y déposent ces troupeaux exhausse peu à peu le sol, et d'ici à quelques années ces écuries improvisées seront entièrement obstruées. Le premier étage est aux deux tiers écroulé. Intérieurement quelques gradins sont encore en place. Bref le monument est assez bien conservé pour qu'on puisse se représenter en imagination ce qu'il devait être autrefois; mais ce qu'il est moins facile de se figurer, c'est la nature des pièces qu'on y représentait. Nous serions bien curieux de savoir quel genre de tragédie ou de comédie pouvait plaire aux anciens habitants de Medeïna. Quel grand dommage que l'on ait à jamais perdu toute cette littérature dramatique de province !

Non loin du théâtre est le temple, jadis orné d'un

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portique tétrastyle (à quatre colonnes) d'ordre corinthien. Ce portique est complètement écroulé, ainsi que le mur postérieur du temple, mais la porte en est assez bien conservée.

La porte triomphale, de basse époque, est d'une architecture assez grossière, mais l'ensemble en est pittoresque, à l'entrée des ruines.

Sur la colline, à l'ouest de la ville, s'élève un petit monument affectant la forme d'un temple. Il était autrefois précédé d'un portique à colonnes. On le regarde généralement comme un mausolée. Nous ne serions pas étonnés pourtant que ce fût une petite chapelle, car devant la porte gît un énorme piédestal portant une dédicace à Silvain. Or ce piédestal n'a pas dû être apporté là pour une construction de basse époque; c'est plutôt un ex-voto à la divinité à laquelle la chapelle était consacrée. Les Arabes le nomment Ksar-Ben- Announ.

C'est un véritable voyage que de monter jusque-là au travers des terres labourées et des rochers. Nous fîmes pourtant cette ascension en noble compagnie. Le caïd des Ouartàn, Si-Khader, apprenant que nous arrivions à Medeïna et désireux de faire plaisir au contrôleur du Kef, qui nous avait chaudement recommandés, avait pris un certain nombre de cheiks bien montés et était venu au-devant de nous. Il planta sa tente à côté de la nôtre et nous surprit pendant notre travail. Mais, avec cette politesse libérale qu'ont les grands chefs, il ne voulut pas nous empêcher d'achever notre besogne et se donna la peine de nous accompagner dans la ruine. Nous allions précisément commencer l'ascension de la colline. Il se mit en devoir de la gravir à notre suite. Pour nous, qui étions solidement chaussés, la marche

n'était pas trop pénible; mais le caïd, avec ses bottes minces de cnir rouge, avait toutes les peines du monde à sortir des labours ou à se diriger dans les broussailles.

Il redescendit avec nous jusqu'à notre campement et. tout en acceptant la tasse de café que nous lui oflrîmes, à l'orientale, il se mit à nous faire ses confidences.

Il nous raconta que les Ouartân étaient des fils dénaturés qui lui causaient beaucoup d'embarras, et nous pria naturellement de faire son éloge à toutes les autorités civiles et militaires que nous rencontrerions. Puis il se retira et nous laissa achever notre journée en nous disant que le lendemain il nous emmènerait, non pas à sa smalah, ce qui nous eût un peu détournés de notre chemin, mais au village de Ksour et à Ebba, que nous voulions visiter.

Bientôt nous voyons arriver à notre campement une procession d'Arabes, dont la gravité nous étonne. Si- Khader, en baissant modestement les yeux, nous avertit que ce sont ses serviteurs, qui nous apportent notre dîner. Drapés dans leurs longs burnous, ils maintiennent d'une seule main le plat dans lequel nagent, inondés de condiments divers et plus huileux les uns que les autres, des morceaux de poule, des côtelettes de mouton et des légumes de toute sorte. En dernier heu apparaît le plat traditionnel, le couscous. A les voir défiler ainsi au crépuscule, avec des attitudes pleines de noblesse, une sérénité de princes, une allure presque cadencée, on les prendrait pour des ambassadeurs étrangers chargés de présents précieux. Ce ne sont que des marmitons et des domestiques de Si-Khader, mais en tout cas ils sont fort décoratifs.

Après le dîner nous nous promenons quelques ins-

tants sur le plateau où nous nous sommes établis. La lune éclaire les ruines, qui s'étendent dans la vallée, détachant la silhouette du théâtre et celle du temple sur l'obscurité des collines environnantes. Les oiseaux nocturnes qui habitent les édifices ruinés poussent, de temps à autre, des cris plaintifs qui se prolongent dans la nuit, tandis que les chiens des douars voisins répondent aux hurlements lointains des chacals par des aboiements lugubres. Çà et là des lumières qui scintillent indiquent l'emplacement de tentes arabes que nous n'avions pas remarquées pendant le jour, tant elles étaient habilement dissimulées au milieu des broussailles.

Le lendemain, au point du jour, nous sommes réveillés par un bruit de tambourin et de petit hautbois qui part de la tente du caïd : c'est la fête qui commence en notre honneur. Autour de nous sont rangées les montures du caïd et des cheiks, ornées de housses éclatantes qui leur couvrent la tête, le dos et la croupe, et retombent de chaque côté jusqu'à mi-jambe. Ces housses nous rappellent celles dont on parait les chevaux au moyen âge; elles sont de soie, mi-partie verte et rouge, ou jaune et bleue, et sont garnies de petits grelots à l'extrémité. La tête des animaux est entourée de harnais brodés d'or, qui, malgré leur état de délabrement, sont d'un bel effet. Le cheval du caïd est naturellement plus soigné et plus richement harnaché que ceux des autres chefs.

Quand nous sommes prêts à jouir du coup d'œil, le caïd monte sur sa bête et se met en devoir d'exécuter avec elle une danse tout à fait caractéristique. Deux Arabes placés devant lui jouent, l'un du hautbois, l'autre du tambourin, sur un rythme monotone; chaque phrase

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musicale, s'il est permis d'appeler ainsi deux ou trois notes plusieurs fois répétées, est terminée par deux coups de tambourin. Au moment précis où la phrase commence, le caïd enlève son cheval par le mors; celuici se cabre légèrement sur ses extrémités postérieures, puis retombe, pour s'enlever de nouveau, et ainsi de suite jusqu'au moment où musiciens, cavalier et cheval sont fatigués, ce qui ne se fait pas longtemps attendre ; car les musiciens ne tardent pas à accélérer le rythme de leur mélodie, et la bête n'a presque plus le temps matériel de poser à terre. Ils suivent d'ailleurs tous ses mouvements, se maintenant toujours à la tète du cheval, qu'ils grisent et assourdissent de leur musique. Les cheiks succèdent au caïd ; c'est à qui aura la monture la plus légère à la danse.

Quand Si-Khader et tout son entourage ont pris part à cette cérémonie, nous nous mettons en route. En tète marchent le hautbois et le tambour, à califourchon sur des ânes; ils ne cessent de jouer. Derrière eux nos chevaux, très étonnés de ce bruit insoUte, s'agitent désagréablement : ce n'est plus l'allure calme à laquelle nous sommes habitués et qui convient à des archéologues. Le caïd nous. suit, entouré de son escorte; les chevaux, excités par la danse, sautent ou se cabrent à chaque pas. D'ailleurs les cavaliers, désireux de nous montrer leurs talents d'équitation, ne font rien pour les retenir; ce sont des courses à fond de train à droite et à gauche de la route, des sauts par-dessus les arbustes ou les fossés, après lesquels l'animal revient écumant, mais plus ardent encore. A un moment, comme nous venons d'arriver au milieu d'une grande plaine, on nous fait signe de nous arrêter. Quelle est la nouvelle fête qui se prépare ?

Le caïd nous (juitte, toujours escorté des siens, et va se ranger à cent mètres de nous. Puis, à un signal donné, il s'élance à fond de train dans notre direction, se dresse sur ses étriers, fait tourner trois ou quatre fois son fusil au-dessus de sa tète et le décharge à nos pieds. Pour le coup, nos chevaux se cabrent à leur tour. Tous les cheiks imitent l'exemple de leur chef; puis ils retournent à leur point de départ, rechargent leurs fusils et recommencent la fantasia.

Le spectacle est on ne peut plus curieux ; toutes ces étoffes brillantes miroitant au soleil, tous ces chevaux lancés à travers la plaine, ces coups de fusil couvi'ant l'herbe de fumée comme d'un brouillard matinal, sont d'un effet merveilleux et terrible à la fois. Cependant les habitants d'un douar voisin, attirés par le bruit, sont sortis de leurs tentes et se rangent en face de notre groupe; les femmes, ravies de ce spectacle guerrier, poussent des hurlements aigus et des youyou stridents. Enfin nous repartons, mais la cérémonie recommence deux fois encore avant notre arrivée à Ksour.

Ksour est un petit village qui s'élève au milieu d'une immense plaine; les maisons y sont, comme partout, très mal bâties, mais elles sont entourées de jardins assez fertiles, qui donnent à l'ensemble un aspect coquet et gai. Il se tient hebdomadairement à Ksour un grand marché, qui attire tous les Arabes des contrées voisines ; c'est un des plus importants de la Régence : celui qui afferme la perception des droits de marché paye annuellement au trésor vingt-cinq mille piastres (environ quinze mille cinq cents francs).

Le caïd nous mène dans une maison propre, mais absolument dénuée de sièges, pour nous offrir une

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collation. Le fait est qu'il est onze heures du matin et que nous commençons à avoir faim ; nous nous prépalons donc à faire honneur à son repas, fùt-il horriblement poivré, selon l'usage. On apporte bientôt deux plats couverts d'un paillon : ce sont des dattes excellentes arrosées d'un laiit délicieux. Nous en goûtons quelques-unes, et nous buvons une tasse de lait en regardant le caïd, qui s'est remis à faire danser son cheval. Au milieu de la danse, le tambour s'étant approché trop près, l'animal passe le pied au miHeu du tambourin et le crève. L'effet est manqué, et le caïd met pied à terre. Nous ne regrettons pas ce contretemps, car le spectacle manque de variété. Le déjeuner n'arrivant pas, nous nous décidons à visiter la ville.

Nous voilà donc à la recherche des antiquités. Ce que nous trouvons de plus curieux, ce sont des restes de l'époque anté-romaine ; des grottes creusées en terre, qui sont presque comblées aujourd'hui par le fumier; un chapiteau de pilastre ionique, qui porte encore des traces de coloration rouge et appartient à un art tout particulier, enfm des inscriptions libyques qui sont employées dans des constructions.

Après avoir consciencieusement parcouru le village et relevé les documents que nous a\pns rencontrés, nous revenons dans la maison où le caïd nous attend. On a réparé le tambourin, et les danses reprennent de plus belle.

Pendant ce temps, l'un de nous dessine rapidement le costume d'une femme arabe, dont les voiles transparents s'ouvrent devant nous par ordre du caïd, ce qui nous permet d'étudier la coiffure et l'arrangement du costume de fête.

L'étoffe brune, rayée de blanc et de noir, qui forme le

vêtement de dessus, laisse entrevoir la i)artie supérieure d'une robe, formée d'une longue chemise en étofle mipartie jaune et rouge, dont l'encolure est couverte de broderies et de galons d'or. Les cheveux, divisés en nattes, sont disposés de chaque côté de la figure et pendent assez bas. Un bonnet conique en velours brodé est retenu sur la tête par une sorte de turban en foulard de soie rouge, vert et jaune. La parure est complétée par un rang de pièces d'or servant de frontal; des boucles d'oreilles et des chaînes terminées par des mains de Fatma encadrent la figure ; des broches d'or reUées par des chaînes en même métal retiennent fixé aiu vêtement de dessus le voile qui couvre la tête et les épaules. Ce costume est vraiment gracieux, et, si la femme en question était mieux débarbouillée, l'aspect général ne serait pas déplaisant.

Mais de déjeuner, point. Il est deux heures de l'aprèsmidi ; nous remontons à cheval pour gagner Ebba. A peine sommes-nous sortis du village qu'il nous faut subir une nouvelle fantasia aussi solennelle que celles du matin . Nous sommes de nouveau entourés de fumée ; mais nos chevaux, qui commencent à s'habituer aux détonations et au bruit, sont plus calmes ; c'est une consolation. Enfin le spectacle cesse et nous pouvons nous diriger vers Ebba, où nous parvenons un peu tard. Mohammed et nos bagages y sont arrivés avant nous, de sorte que notre tente est dressée quand nous mettons pied à terre. Nous serions bien tentés d'y rester un peu, ne serait-ce que pour nous retrouver seuls quelques moments ; pourtant le caïd insiste pour nous faire visiter le village et nous montrer tous les restes aiiti(iues qu'il connaît. Force nous est de le suivre, mais nous sommes parvenus à nous faire donner à son insu, par

Mohammed, du pain et du fromage. Tandis que l'un de nous marche en avant, à côté de lui, en feignant d'écouter ses explications qu'il ne comprend qu'à moitié, l'autre, resté au second rang, mange, en se dissimulant le mieux possible ; quand il aura terminé son

Femme arabe de Ksour.

repas, il cédera sa place à son compagnon et deviendra à son tour l'auditeur assidu du caïd.

Cependant celui-ci nous promène à travers le village d'Ebba, aujourd'hui presque abandonné, mais qui jouissait autrefois, paraît-il, d'une certaine réputation. Il est cité par les auteurs arabes : « Sorti de Kérouan, dit el- Bekri. le voyageur marclie |)endant trois jours à tra-

vers des villages et des lieux habités jusqu'à Obba. Cette ville , qui est d'une liaute antiquité, fournit du safran excellent. » Ibn-Haukal dit de son côté : « Obba est situé à douze milles à l'occident de Lorbes. Les territoires de ces deux villes se confondent et forment, pour ainsi dire, un seul canton. Une source où les habitants vont puiser l'eau qu'ils boivent coule au milieu de la ville. Obba est entourée d'une muraille d'argile. Les vivres sont à bon marché et les dattes y abondent; elle est dominée par une montagne. »

Nous avons vérifié un certain nombre des assertions d'Ibn-Haukal. La ville, ou, pour parler plus exactement, le petit village est, en eCTet, adossé à une colline peu élevée, qu'il nous fallut gravir à la suite de notre cicérone, pour apercevoir la ruine que nous devions visiter le lendemain ; il est à peu près à la distance de Lorbes qu'indique l'auteur arabe, à deux ou trois milles près, et possède une source abondante, dont nous allons parler tout à l'heure. Nous ajouterons que les vivres y furent à très bon marché pour nous, car ce jour-là le caïd se cliargea de nos dépenses. Mais nous n'avons pas vu que les dattes y abondassent : il n'y a pas une boutique dans le bourg où l'on puisse s'en procurer; et, quant au safran, nous n'en avons pas aperçu un seul pied. Nous ne parlons pas de la muraille d'argile, qui. vu lu fragilité de la matière dont elle était faite, s'est sans doute écroulée depuis longtemps.

La source est assez abondante ; elle coule dans un bassin formé de pierres antiques rapportées; mais, comme toutes les sources du pays, elle est sale, et le fond en est garni de petits vers "rouges qui s'attachent les uns aux autres en grappes mouvantes. Nous avons toujours été surpris de la négligence avec hujuelle les

Arabes traitent les sources, même les plus limpides. Alors qu'il serait on ne peut plus aisé de creuser plusieurs petits bassins, dans l'un desquels on puiserait l'eau nécessaire à la consommation, tandis (ju'on laverait le linge, qu'on abreuverait les bestiaux et qu'on ferait les ablutions dans plusieurs autres, ce peuple paresseux et indifférent ne se donne pas la peine d'aménager les eaux précieuses que leur fournit le sol : s'il trouve des réservoirs antiques, il s'en sert et les détériore sans les réparer; sinon il entoure à peine de quelques pierres le bassin naturel que la source s'est creusé, Et cet unique bassin suffît à tous les besoins! 11 n'est pas rare de voir un Arabe boire ou faire boire son cheval à quelques pas en aval de l'endroit où un de ses coreligionnaires vient de faire les ablutions prescrites par le Koran, ou bien à la place même que les femmes ont salie peu auparavant en y lavant leur linge. Aussi s'amasse-t-il au fond des sources des matières organiques qui se pourrissent et corrompent les eaux.

En vain avons-nous fait à ce sujet des observations aux chefs ou à des habitants plus intelligents que les autres : leur apathie surpasse toujours leur intelhgence et résiste à tous les raisonnements.

Auprès de la source d'Ebba nous remarquons un linteau de porte tout à fait caractéristique. Sur la doucine sont sculptés deux croissants; dans l'intervalle qui les sépare, on voit un disque solaire radié, accosté de deux fleurs de Lotus. Le soleil et la lune sont des attributs tout à fait phéniciens, mais la fleur de lotus appartient H l'art égyptien ; et nous avons là un argument de plus à ajouter à tous ceux qui démontrent l'influence de l'Egypte sur les artistes phéniciens. Nous retrouvons

de nouveau des fleurs de lotus, sur un autre frajçmeiit (!«' corniche, dans les ruines de la ville antique. Ksour. Ebba et toute la région qui avoisine ces localités semblent donc contenir plus de débris puniciues et africains que les différentes villes antiques que nous avons visitées jusqu'à présent.

Il ne reste aucun monument à Ebba, sauf deux ou trois fortins absolument rasés ; on voit que la ville ancienne a été pillée pour la construction du village moderne, comme il arrive toujours en pareil cas.

La visite des ruines terminée, nous rentrons sous notre tente, où nous attend un couscous immense, ofï'eil par le caïd. Il veut assister à notre repas j)our s assure i* que nous ne manquons de rien, et nous lui donnons le plaisir de voir comment les Européens mangent un mets arabe! s'il en conclut que sa cuisine est parfaite, tant mieux pour lui. Cependant il retourne entre ses mains une de nos jumelles, à travers laquelle il regarde curieusement, car même les chefs, au moins dans la campagne, sont de grands enfants; il demande même, à celui d'entre nous qui la portait en sautoir, s'il veut la lui donner; nous nous empressons de la lui offrir en échange de certain tapis de tente que nous en avions reçu le matin, et tout le monde est satisfait. Mohammed profite du moment favorable pour faire don au caïd d'un des cinq petits chiens (jue notre chieime arabe a mis bas depuis (pielques jours; il débite, de confiance, un magnifique éloge de ce jeune animal et il le déclar<' plein de promesses pour l'avenir, ce (|ui lui vaut la pièce. Il nous aurait affirmé qu'il ne s'y attendait pas que nous n'en aurions pas cru le premier mot.

Au moment de nous (luitter, le caïd nous demaïub^ ce que nous avons l'intention de faire avant de ren-

trer ù Tunis, et nous offre un guide pour visiter toutes les ruines intéressantes des environs.

Nous le questionnons alors un peu longuement et apprenons cpi'on peut aisément aller d'ici au village de Djàma, la Zama d'Annibal, où se joua en une journée la destinée de Carthage; d'autant plus que le camp Irançais de Souk-el-Djema n'est pas éloigné et que nous y trouverons toutes les facilités désirables pour notre excursion.

C'est là une perspective bien tentante ; mais, hélas ! il nous faut y renoncer : car nos jours sont comptés et notre voyage a déjà duré plus que nous ne pensions. Nous nous endormons en rêvant de batailles gigan. tes(|ues , pour nous consoler . Le lendemain nous gagnons rapidement Zouarin, où le caïd Khader nous dit définitivement adieu, en souhaitant bon voyage. Qu'Allah le comble de prospérité.... puisqu'il nous a reçus avec tous les égards dus à nos Seigneuries.

De Zouarin au Kef il existe une piste arabe assez <lirecte et assez facile, qui, traversant la plaine dite Bled-Zouarin, laisse à droite le djebel Lorbeuss et la irrande ruine du même nom, franchit le djebel Zafran et conduit ainsi, à travers un pays plat et fertile, jusqu'à montagne où est située la ville du Kef. C'est certainemt le chemin que nous aurions suivi s'il ne nous rait fallu faire un crochet à l'ouest pour pénétrer chez Ouled-Yacoub et visiter une ruine appelée Henchirtn-Djezza, du nom de la source voisine. Les Ouledicoub constituent une tribu de médiocre importance, li occupe le pays situé directement au sud du Kef. Le fid de la tribu a construit, sur un plateau assez étroit, bordj presque confortable, où nous nous installons; bordj est bâti de pierres antiques empruntées à la

ruine voisine du Djezza. Le caïd n'était point lu lors do notre arrivée ; mais son fds nous fit les honneurs de la maison de façon à ne pas nous faire regretter Tabsence de son père.

La position du bordj est très heureuse, et la vue quoii en a est remarquable. On découvre au loin, devant soi, une longue suite de collines et de plaines verdoyantes, et au delà un immense pâté montagneux, sur les flancs duquel, quand le temps est clair, on distingue une tache grisâtre assez étendue : c'est le Kef avec sa ceinture de hautes murailles. Gnàce à notre lorgnette, nous apercevons même certains détails de la ville, qui pourtant esl encore éloignée de quinze kilomètres.

La ruine de Djezza se compose d'un i>etit fortin rectangulaire dont les murs se dressent au milieu d'un fourré de cactus assez épais. L'intérieur du fortin est luimême encombré de ces arbustes peu hospitaliers, ce qui rend assez difficile de s'y mouvoir. Il reste aussi cà et là (quelques traces de murs en blocage. Non loin de la rivière que forme la source se trouvent les ruines d'un petit édifice qu'il faudrait fouiller pour en déterminer la nature, et dont certaines parties sont assez bien conservées. Tout l'intérêt de la ruine est dans les fragments d'architecture et dans les inscriptions qu'elle renferme. Nous y dessinons un chapiteau qui appartient, sans aucun doute, à l'art punique. Nous y copions deu\ documents importants. L'un nous apprend que le bourg antique s'appelait Aubuzza et était une dépendance du Kef; l'autre contient une de ces listes de martyrs que l'on avait coutume de lire pendant l'office divin dans la primitive Église, pour exciter la foi des fidèles et raviver leur ardeur.

La position de l'établissement antique étant très bonne

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pour la défense, les habitants y construisirent à l'époque byzantine le fortin dont nous avons parlé et deux autres, un peu plus petits, nommés Ksar-Bou-Allou. L'un défendait le plateau du côté du nord, l'autre du côté de l'ouest. Mais nous avons luite d'arriver au Kef, où nous avons beaucoup à voii': nous quittons donc Djezza assez rapidement.