VOYAGE ENTRE TOCANTINS ET X1NGÛ

Nous allons par un beau matin d'été. L'été, il v a « de la mer » dans les Bahias, lorsque le vent est levé, avant et après les heures chaudes de la journée. Il faut naviguer, de préférence, de midi à trois heures. Alors, les vents étant endormis, les Bahias sont calmes.

Traversant la Bahia do Camuim pour aller prendre l'embouchure du Furo c est en vain qu'on essaie de reconnaître la bouche du Furo do Camuim dans quelque échancrure du rivage. Perdue dans les végétations basses et masquées de petites îles d'herbes flottantes, momentanément fixées, l'embouchure du Furo est invisible; la vue n'est frappée que de la vaste et profonde découpure du littoral lacustre, immédiatement au-dessus du Furo où nous allons tout droit, étant déjà familiarisés avec la région.

On a beau arriver sur ce qui est l'embouchure du Furo, y entrer, on ne devinerait encore rien si l'on ne savait déjà : le barraneo commence de suite, bouchant le canal au cours incertain à l'teil au sein de la végétation de marais qui s'étend de toutes parts.

27. - Nous voici encore une fois dans les estirâos du Furo do Camuim, nous dirigeant vers le confluent de l'Igarapé do Juruparijô; Naseimeuto. qui a des intérêts dansées parages, à tenu à être du voyage.

L'Igarapé do Juruparijô traverse des terres basses fréquemment novées, sa largeur moyenne, qui ne dépasse pas vingt à trente mètres, serait insuffisante pour une igarité, le fond du ht de l'igarapé offrant de nombreux arbres tombés qui ont été suffisamment sectionnés. Ce n'est qu'aux fortes marées que des igarilés moyennes pourraient aller jusqu'au lac.

Dans l'igarapé c'est, marée favorable, une heure de voyage en montaria; le Lago Jurcparijô, d'aval en amont, nous prend aussi une heure.

Fa rive sud du lac est basse, ce sont de vastes étendues.

Fa rive nord est plus haute, les « îles » de terres hautes v sont nombreuses; dès les bords du lac on les voit commencer. Comme on s'avance, par l'intérieur, vers l'ouest, les « îles » deviennent plus étendues, et peu à peu on prend le plateau, bientôt ininterrompu, de la « terra gérai » du Xingû.

C'est de la petite baie qui se trouve à l'extrémité nord-ouest du Lago que part un sentier qui, par les terres hautes, atteint, en deux ou trois heures, un affluent du Pueuruhy appelé le Tuéré, Sur ce même sentier s'en embranche un

autre, qui atteindrait les hauts du Rio Cachuanâ. Le sentier du Tuéré do Picuruhy au Juruparijô et au Rio Cachuanâ a, sans doute, été pratiqué autrefois, mais il paraîtrait qu'aujourd'hui il serait assez difficile d'en suivre la trace.

Les rives du lac, la rive nord comme la rive sud, sont excellentes, parait-il, pour le cacao. Toutefois les cacaoyères n'y sont-elles encore que bien petites et bien peu nombreuses.

L'industrie locale est celle du caoutchouc. D'après mes renseignements, on compterait 8 baraques de seringueiros et 12 estradas de caoutchouc pour la région de l'igarapé et du lac, mais principalement dans les terres basses des environs de l'igarapé, le caoutcbouc étant rare sur les bords du lac, où on s'occuperait de préférence d'agriculture. Un barracào de commerce, celui de Monteiro, est déjà installé au Juruparijô, sur la rive nord du lac.

Le lac Juruparijô est libre, beaucoup plus libre que les lagunes du Alto Laguna. Cependant le Juruparijô est bien une expansion lacustre de la même famille que celle à laquelle appartiennent les lagunes plus haut citées. La rive sud, basse, est bordée dans l'intérieur des forêts de petits arbustes d'où émergent des palmiers; c'est la végétation des lagunes du Alto Laguna. La rive nord, plus élevée, appartient à ce vaste système des formations du Xingi'i qui détachent des îles de terre ferme jusque sur les rives du Furo do Marajohy.

La profondeur du lac ne paraît pas être de moins de 3 à \ mètres dans le canal central et de 1 à 2 mètres sur les rives. L'igarapé, s'il était complètement nettoyé, donnerait des profondeurs libres à peu près identiques. La marée, bien que faiblement, se fait sentir jusqu'à l'extrémité du lac.

A son extrémité occidentale, le Lago Juruparijô se dédouble en deux golfes à l'extrémité de chacun desquels débouche un igarapé, à l'ouest le Lago do Buyussû avec Y Igarapé do Buyussû et au sud le Lago do Reribâ avec l'igarapé do Reribâ.

Les deux rives du Lago do Buyussû sont des terres hautes. D'une habitation des terres hautes du Lago do Buyussû part un sentier qui rejoint bientôt celui du Rio Pucuruhy, (de Morra Serra). C'est trois heures environ de voyage par l'un ou l'autre des deux sentiers qui en réalité n'en sont qu'un, — avec deux points de départ.

Le Lago do Heribci, entouré de terres plus basses, a son extrémité sud prise

lui VOYAGE ENTRE TOCANTINS ET XINGU.

par les herbes. Vlgarapé do Beribâ, qui le continue, et dans lequel nous nous engageons, le remontant pendant environ une heure, est un ruisseau sans importance traversant des forêts marécageuses. H passe parait-il, à une dizaine de kilomètres derrière chez Brazào (de la Bahia do Cachuanâ), et prend ses sources non loin de celles du Curuâ Grande, affluent de gauche du

Le o Camp de la Fièvre » au Cachuanâ.

Kio Cachuanâ, près duquel il se rapproche à une faible distance en amonl de l'embouchure de celui-ci dans la bahia.

2S. — Revenus hier soir au Euro do Camuim, au barracào de Chico Magalhens, pendant que cet excellent Nascimento s'en retourne chez lui, nous allons, ce malin traverser la Bahia nous dirigeant vers l'embouchure du petit Rio ( iachuanâ.

Sortis du Euro nous traversons le golfe profondément échancré qui nous sépare de la cote du Eréchal et du Cachuanâ.

La pointe entre le Euro do Camuim et le Fréehal, et même toute celte côte jusqu'au Rio Cachuanâ et au delà, est semée de bas-fonds pierreux, de récifs

qui en rendent la navigation difficile aux igarités à cause des fortes vagues que le moindre vent v occasionne. C'est le pendant, pins étendu, du banc de pierre de la Ponta do Camucû, en face.

Bientôt il nous faut mouiller, le vent étant trop fort pour notre petite embarcation. Nous attendrons le soir, alors que le vent est calmé.

Les terres de celte côte du Camuim au Fréchal sont élevées, profondes, de

Casa de Damaso.

bonne qualité. Exposées aux vents généraux de l'est et du sud elles me paraissent constituer le milieu idéal de la colonisation dans la région entre Tocanlins et Xingi'i.

Prenant par le large pour éviter les bas-fonds qui accompagnent la côte assez loin dans la baie, nous arrivons assez avant dans la soirée, à la propriété de Brazâo, le principal agriculteur du Cachuanâ et peut-être de toute la région des babias, où il est vrai, d'ailleurs, que l'agriculture est singulièrement ruclimentaire. Brazâo aurait, à ce qu'il me dit, '\ ooo pieds de caoutchouc plantés, roo de castanheiros, i ooo de cacao et 3 ooo de café. Étant donné l'abandon

dans lequel est laissée l'agriculture dans cette région des bahias, il est certain que les plantations de Brazâo sont véritablement dignes d'être citées.

En plus des plantations de Brazâo la côte ouest de la Babia do Cachuanâ compte aussi quelques petites plantations de café un peu moins rudimentaires que celles que l'on est accoutumé à rencontrer dans ces parages de l'intérieur paraense.

Les baules terres qui, de cbez Brazâo, s'étendent dans l'intérieur, en plateau plus ou moins coupé de bas-fonds, jusqu'à la rive du Xingù, ces liantes terres n'ont été jusqu'à aujourd'hui que bien insuffisamment explorées. Il parait qu'à environ m kilomètres à l'ouest de la maison île Brazâo, on rencontre le cours supérieur île l'Igarapé do Beribâ, au delà duquel, à égale distance dans la même direction coule le Picuruhy (ou Pucuruhy) qui débouche dans l'Amazone à L'établissement de M. Aloura Serra.

29. — Nous parlons à \ heures du matin pour arriver à la bouche du Cachuanâ avant que le vent se lève. Sur cette côte les traversées sont toujours mauvaises, le danger est moindre, généralement l'après-midi et avant le jour, cependant on n'est jamais bien sûr, à aucun moment de ne pas avoir « un peu de mer ».

L'embouchure du Rio Cachuanâ dans la babia est large, profondément échancrée, et sans proportion avec l'importance réelle du cours d'eau, en réalité modeste, à peu près de l'étendue du Pracupy.

Au nord et au sud île la large échancrure les terres sont élevées, rive sud elles se dressent en barreiras comme au confluent du Pracupy.

A l'entrée dans le Rio Cachuanâ, sauf dans le canal central, le fond est presque partout insuffisant pour l'igarité. Ayant à accoster rive sud, il nous faul mouiller à plus de cinquante mètres au large.

Tout à l'entour de l'estuaire, ce sont des terres hautes avec des baraques nombreuses.

io. — Tout de suite au-dessus de son confluent le Cachuanâ forme un véritable petit archipel, avec des endroits élargis en poçôes qu'entourent des terres hautes bien boisées.

Presque en face l'un de l'autre c'est rive gauche, le Cùruâ Grande grossi du Curuâ Sinho et, rive droite, l'Igarapé do José Pereira. Tous ces cours d'eau

ont, paraît-il, de nombreuses barracas sur leurs rives. Aucun des trois n'est important, le plus considérable, le Curuà Grande donne à peine me dit-on, jusqu'au point où il cesse d'être navigable, deux heures de montaria pour l'aller et retour soit environ quatre ou cinq kilomètres de cours en ligne droite. Le Curait Sinho donne la moitié de ce parcours.

Le Bas Cachuanâ est peuplé mais le cours moyen et le cours supérieur de la rivière sont déserts. Le dernier habitant en amont, Lacerda, rive droite, me compte, pour tout le Cachuanâ, 38 barracas habitées.

La région parait être en progrès. Quatre habitants, Lacerda, Pantaleâo, Maximiano, Juvino, ont chacun du caoutchouc planté, toutefois ces petites plantations ne sont pas encore en rapport.

Il existe aussi au Cachuanâ quelques petites plantations de cacao et quelques roças.

Les terres de la région sont, dans l'ensemble, moins élevées qu'on pourrait le supposer en voyant les terres hautes du cours inférieur. Tout de suite en amont de celles-ci ce sont des terres basses ou même noyées, d'où émergent il est vrai, dans l'intérieur, quelques petites collines.

C'est d'abord une infinité de petites îles de terres liantes, divisant en poçôes ou bassins une rivière démesurément élargie, puis, bientôt, la petite rivière prend sa largeur normale, et coule dans des terres basses encore maintenant novées sur de grandes étendues. Comme nous cherchons à parer pour la nuit il nous faut poursuivre notre chemin plus d'une heure pour trouver un tertre hors de l'eau. Il y a beaucoup de terres hautes, à ce qu'on affirme, et à ce qu'il semblerait, — mais seulement en retrait de la rive, dans l'intérieur. C'est comme au Praeupy dont notre Cachuanâ, à bien des points de vue, semble n'être qu'une copie.

3i. — Nous rencontrons comme au Praeupy, de petits poçôes avec des touffes d'herbes éparses sur les rives ou au milieu de la rivière, mais ici ces poçôes sont plus rares.

Dès ce soir il nous faut commencer à nettoyer la rivière; des arbres sont tombés par le travers depuis le passage des derniers explorateurs qui eux-mêmes, en avaient coupé beaucoup ainsi qu'il nous est aisé de le constater. Il nous faut maintenant, nous aussi, tailler à travers les branchages obslructeurs et parfois

lus VOYAGE ENTRE TOCANTINS ET XINGU.

couper à la hache un arhre tombé d'une rive sur l'autre. Quelques uns de ces arbres sont tombés assez récemment, depuis moins de dix ans, mais nous en coupons d'autres aussi qui semblent être là depuis longtemps, depuis si longtemps, qu'il nous semble que nous sommes autorisés à croire que jamais igarité n'a monté jusqu'ici, du moins depuis une génération ou deux.

La forêt, maintenant, partout est basse; les grands arbres sont absents des

Damaso.

rives et paraissent fort rares dans l'intérieur. On minait parlé d'essences précieuses communes dans le Cachuanâ où elles seraient assez abondantes pour motiver l'établissement d'une scierie; le fait peut être vrai pour ce qui est des liantes terres de la région du confluent, mais le plateau intérieur, du moins sur les bords de la rivière, est maigrement boisé.

i" août. — Brancbages et arbustes tombéj ferment la rivière, nous recommençons à naviguer au sabre et à la hache. Il nous faut tirer les rames longues et aller à la pagaye.

Allant sabrant toujours dans la rivière obstruée par les brancbages nous rencontrons par moments d'assez gros arbres coupés il y a longtemps, même

très longtemps, car, depuis, la forêt a eu le temps de projeter à travers tout le lit de la rivière ses branchages obstrueteurs. 11 semblerait que les traces de passage remarquées au Pracupy auraient leur pendant ici et que ces traces très anciennes, de ce singulier transit, pourraient bien remonter à l'époque du Cabanagem, à la fin du premier tiers de ce siècle.

La forêt est toujours basse et noyée. Nous allons par trois et quatre mètres

Caclioeira da Paucada Grande, Rio lucre.

d'eau, dans la forêt claire aux arbres rares. Les arbres à caoutchouc sont extrêmement peu nombreux. Notre Cachuanâ devenu modeste igarapé ne nous oll're plus que des largeurs d'une vingtaine de mètres au maximum. Je fais

prendre une mensuration qui me donne 16 mètres. Il est vrai que nous avons

i et 4 mètres de fond.

Poussons toujours vers l'amont à travers les branchages obstrueteurs et les

arbres lombes. C'est bien plus travail de hache que travail de rame. Le résultat

ne vaut pas l'elfoil, nous retournons.

lld VOYAGE ENTRE TOCANTINS ET XINGU.

Dans cette dernière partie la forêt était uniformément noyée, à un demi-mètre environ, avec quelques rares tertres émergés, peu élevés et peu étendus.

2. — Campés aujourd'hui dans le Haut Caxuanâ j'envoie dans l'intérieur, chasser et explorer le pays. Au delà de la vallée immédiate, à quelques centaines de mètres des rives — à un ou deux kilomètres au plus — plus de traces d'inondation, c'est la forêt haute, la « terra gérai » du Xingû. Parfois la forêt accoste sur les rives de la rivière comme dans d'autres régions les « ahertas de campo ».

Des histoires de chasseurs ou de seringueiros, qui autrefois, auraient passé du Xingû ou du Pucuruhy au Alto Cachuanâ il ne reste que la vague légende, une possibilité indubitable, mais pas le moindre vestige absolument authentique ou évident.

De toutes ces vieilles et vagues traditions, il ne reste que l'argument, qui n'a pas besoin aujourd'hui d'être défendu, de la facilité relative de passer des Bahias au Xingû par une suite à peu près ininterrompue de terres hautes, la fameuse terra gérai du Xingû, dont la voie des Bahias est, pour qui vient de Para, le chemin le plus direct, le plus court.

3. — Descendons, frôlant, froissant, brisant les branchages. Le brouillard tombe, ça et là par la forêt fleurie par endroits. Toute la matinée nous poursuivons dans le cinglement des branchages.

Toute la journée je m'applique spécialement à étudier la proportion des esliràos où la terre est encore novée et de ceux où la forêt est émergée complètement : les parties non novées sont de beaucoup les moins nombreuses, surtout dans le cours supérieur et le cours moyen.

4. — Nous reprenons, en aval du confluent de l'Aiïcurû Grande, le Caxuanâ tics « pocoes », ou petites expansions arrondies dominant comme des petits bassins lacustres, et aussi le Cachuanâ, terres hautes C'est dans le Bas Caxuanâ que se trouvent les terres hautes, petites collines ou plateaux bien boisés s'élevanl à quelques mètres au-dessus des plus grosses eaux de l'hiver; c'est la le Caxuanâ colonisable; je veux dire immédiatement colonisable. C'est d'ailleurs dans cette partie de son cours qu'est massée toute la population actuelle, d'un total général d'environ 1.10 personnes réparties entre les 38 barracas actuellement habitées.

VOYAGE ENTRE TOCANTINS ET XINGU. Ml

Lin violent accès de fièvre de Mme Coudreau, malade depuis le voyage du Laguna où elle a contracté une fièvre bilieuse de mauvaise apparence, nous fait arrêter dès le matin à la harraca de Lacerda.

5. — L'accès a duré depuis onze heures du matin jusqu'à trois heures de la nuit, avec des moments de délire. Les fièvres de cette région tiennent parfois le malade alternativement prostré ou délirant pendant deux jours consécutifs sans désemparer. Lacerda, comme les autres habitants avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, professe à leur endroit les sentiments de crainte les moins dissimulés.

Ah! les fièvres de la région Amazonienne! elles existent. Il ne serait pas puéril de le nier, ce serait malhonnête. Toutefois il est peut-être vrai de dire que les fièvres de la région Amazonienne n'ont jamais frappé une plus grande proportion de victimes que celles de la fameuse plaine de la Mitidja, aux portes d'Alger, aux débuts de la colonisation française. Et aujourd'hui la Mitidja est un des districts les plus peuplés, les plus sains et les plus riches qui soient au monde. Et qu'a-t-il fallu pour opérer ce miracle de transformer ces marais en greniers? quelque travail, quelque science, quelque esprit de suite.

Quant à la région Paraense elle sera, à n'en pas douter, assez heureuse dans ses premières tentatives de colonisation européenne pour arriver à éviter le résultat à craindre : le refus de cette immigration nécessaire par les gouvernements européens sollicités. Car enfin, selon l'expression d'un des hommes les plus compétents dans la matière et les plus écoutés, M. Levasseur, « on sait que le climat est un obstacle ». Mais le Para saura, grâce à sa science, grâce à ses mœurs hospitalières, faire oublier sa situation de vallée équatoriale pour que l'on ne se souvienne que des beautés d'un climat qui a bien d'ailleurs ses avantages. Et, |s'il en doit être ainsi, il est certain qu'au prix ordinaire des expériences de début des destinées grandioses seront assurées à celte vaste contrée, d'un si formidable avenir.

Toutes ces réflexions me venaient à l'esprit comme je poursuivais, avec ma malade, par le Cachuanà en aval, regardant les terres hautes, les terres à colonisation, qui s'élevaient sur les deux rives, plus ou moins en retrait dans l'intérieur.

Comme nous arrivons à l'embouchure de la rivière, l'état de la Bahia nous

parait assez rassurant pour que nous tentions la traversée. C'est l'heure favorable. De onze heures du matin à trois heures du soir, il n'y a pas de vent. En deux heures et demie, de midi et demi à trois heures, nous opérons notre traversée. Toutefois, bien que le calme ait été presque absolu, la malade est si affaiblie qu'elle a beaucoup souffert. Enfin, sur le beiradào où je suis installé, un peu en iimoiil de l'Ilha doPracajtuà. je vais pouvoir soigner ma malade,

Grande Chute de la Pancada Grande, lîio Tuéré

ainsi que ce pauvre Domingo qui décidément m'est revenu de Parti en aussi mauvais état qu'avant son traitement.

6. — Cette nuit, à partir de sept heures du soir et jusqu'un peu après minuit, c'est un nouvel accès... qui menace d'être le dernier. Entre neuf et onze heures, les extrémités sont froides, la poitrine restant brûlante. La malade, qui a conservé tout son sang-froid, me fait ses dernières recommandations — Elle a, en cet instant tragique, beaucoup plus d'empire sur elle que je n'en ai moi-même. Le froid gagne des extrémités vers le cœur. Que faire? Elle a l'idée

il:

de frictions, et, bientôt, tous les hommes, rangés autour du hamac «le la mourante, émus, pleurant, se reprennent, comme moi-même, d'un espoir soudain, fou : la vie, qui s'en allait, revient ! La malade demeure excessivement faible, la convalescence est longue et délicale, mais enfin maintenant tout espoir de guérison est permis.

8. - A deux heures du matin, Domingo dont l'état n'a cessé de s'aggraver

Pierre dessinée de la Cachoeira da Pancada Grande, Rio Tuéré.

pendant le voyage du Cachuanâ, Domingo meurt. Son neveu et sa nièce, Pedro Teixeira, et sa femme, qui l'ont assisté dans ses derniers moments, sont venus aussitôt m'annoneer la triste nouvelle que je cacherai à la malade autant que faire se pourra.

Domingo est conduit au petit cimetière du Cachuanâ à dix heures du matin par son neveu, sa nièce, et tout l'équipage, moins Hippolyto qui reste avec moi pour les soins de la malade.

Quant à nous, — notre malade. la nuit est mauvaise. La mort de

Domingo, que nous aimions bien, la lugubre confection du cercueil, l'embarquement du cadavre pour le cimetière (on n'a rien pu lui cacher; petit à petit elle démêlait et devinait tout), toutes ces émotions de la journée lui ont fait mal. Sur le soir de nouvelles frictions deviennent nécessaires, mais qui produisent également le même excellent résultat que les premières. La faiblesse est extrême, mais la rechute appréhendée, qui eût été fatale, est conjurée. Nous sommes replacés au début d'une convalescence laborieuse, mais le danger de mort immédiate, encore une fois, s'en est allé. Et comme si j'étais sous le coup d'un miracle, mon cœur se gonfle d'un inexplicable sentiment de reconnaissance qui s'adresse à l'inconnu ; et mes yeux, malgré moi, se lèvent vers ce vaste ciel silencieux, cherchant qui remercier.

9. — Quelques voisins obligeants, M. Pedro Maria Caldeira, Portugais, du Piricuman; M. Isaac Bendrihen, Israélite de Tanger, du Pracajurà, et un vieux Brésilien, cousin des Brazâo du Frechal, M. Eusebio Brazâo, viennent prendre des nouvelles de la malade et me faire leurs offres de service. Assez rapidement, grâce à sa robuste constitution et à sa prudence éclairée, la malade voit sa convalescence faire de sensibles progrès.

i5. — Avant de quitter mon hôpital de la côte du Pracajurà, ce triste coin de forêt que mes hommes appellent le Camp de la Fièvre, je fais rendre un dernier devoir à ce pauvre Domingo. Une croix en bois dur à peu près imputrescible, en acapû (ou acapou), œuvre modeste mais décente, a été travaillée par les camarades du pauvre garçon.

Une courte inscription donne le nom du défunt et la date de la mort :

DOMINGO VIEIBA. f 8 Agosto 1898.