CHAPITRE X

Dans le chaland. — Le « Lobo » poursuit jusqu'à l'Aratâu. --Le matin humide et froid. — Les forêts de l'Amazonie et celles de la Gaule antique. — Le Camaraipy. — Orchestre au désert. — Furo da Campina. — ■ Dans le Jacundâ. — Communication du Jacundâ avec le Tocantins par le Furo do Anil. — Le Alto Jacundâ. — Par les furos au sud du canal de Marajo. — Accordéon, tambour et fusées. — Bagre. — Le Rio Dr Of.iras et I'Aracaîrù. — Curralinho. — Boa Vista. — Traversant l'embouchure du Tocantins. — Para.

Le vapeur providentiel, le remorqueur « Lobo », conduit, attaché à son flanc, un grand chaland chargé de marchandises. Dans son hamac suspendu à une perche, la malade est transportée de l'igarité dans le chaland du remorqueur. Nous irons lentement, me dit le commandant, nous desservons une foule de harracâos et de harracas. N'importe; il nous vaut mieux être ici qu'à Boni Jardim à attendre, une huitaine de jours peut-être, Y « Intrepida » ou 1' « Anapû ».

Le « Lobo » va jusqu'aux harracâos du confluent de l'Aratâu. C'est, du point où nous avons accosté le vapeur, un voyage de quarante-cinq minutes. A onze heures du soir nous sommes de retour à notre point de départ et nous poursuivons vers l'aval.

3o. — Dans la viscosité froide du matin, à l'heure où l'opulente flore de la solitude amazonienne semhle se recueillir dans l'élaboration mystérieuse de ses trésors et de ses poisons, alors que le dense brouillard passe du gris obscur aux éclatantes couleurs de l'or et de l'argent, un frisson vous Aient des vastes forêts silencieuses comme si l'on sentait qu'un grand œuvre, encore aujourd'hui au-dessus des forces et de la prescience humaines, s'élabore dans ces déserts.

C'est une nature encore indomptée et perfide, mais dont la fécondité étonnera un jour le monde, une fois que l'homme aura vaincu. Mais ils auront en vérité, devant l'histoire, un rare mérite, les obscurs colons qui, les premiers, feront connaître à cette terre toujours sauvage la charrue, après la hache, la culture fécondante après les défrichements périlleux

De l'espèce de cabine à l'arrière que le commandant du « Lobo » m'a fait aménager et qui assurera à la malade tout le confortable, — oh! très relatif! — que l'on peut avoir sur ces sortes d'embarcations, vieux chalands guère aménagés cjue pour la charge, je regarde se dérouler ces paysages amazoniens toujours les mêmes et toujours variés et qui arrivent à avoir je ne sais quoi d'inquiétant quand on les connaît bien. Antiques forêts de la primitive Gaule, l'horreur sacrée de vos sombres halliers, n'était-elle peut-être pas faite aussi des émanations malsaines de tant et tant de Solognes et d'autres cantons au climat redouté? Combien de Yelledas pâlies n'ont point souffert des fièvres paludéennes avant de donner le jour à la race souple et forte qui, depuis dix-huit siècles s'agite sur le légendaire esquif toujours llottant et jamais submergé!

Après avoir accosté à Portel ou, plus exactement, au trapiche de Manarijô, nous allons passer devant Melgaço pour entrer dans le Tajapuri'i Sinho.

En quittant Portel, nous laissons aussi dernière nous, dans le sud-ouest, le Camaraipy, petite rivière qui peut donner de trois à quatre jours de montée en igarité. Dans la région on ne considère pas le Camaraipy comme un affinent du Pacajâ, mais bien comme une rivière distincte, ce qui est logique car, pour les habitants de la contrée, la Bahia de Portel s'étend, à l'est jusqu'au Furo qui va de la Bahia au Janguy et au sud jusqu'en amont du confluent du Pacajâ. On peut donc considérer que le Camaraipy débouche aussi, en amont du Pacajâ, dans cette même Bahia de Portel.

A neuf heures du soir nous sommes dans le Tajapurû Sinho, accostés à un barracâo où des cuivres, des flûtes, une grosse caisse et des cymbales, donnent une sérénade au maître de l'endroit. Alentour de ces huit ou dix musiciens, des comparses, artistes inférieurs, font partir des pétards et des fusées. Au delà de ces lumières et de ces bruits, une nuit aux pâles clartés et le silence des marais endormis.

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3i. — Sérénade au barracâo, la fièvre à bord. La malade, qui ne garde plus rien, semble prendre son parti d'une diète absolue jusqu'à l'arrivée à Para. Para!... Nous sommes ici accostés à un barracâo à écouter de la musique... Le « Loùo » est allé porter de la charge en amont du Tajapurû Sinho; il est parti à neuf heures du soir et doit être de retour à deux heures du matin. Trois heures, rien. Quatre, cinq heures, rien. Le « Lobo » réapparaît à six heures et nous partons à sept.

Ce matin nous repassons, après quinze heures, en vue de Melgaço que nous avons aperçu hier soir à la tombée de la nuit. Quels agréables

Daus le Furo do Pacajahy.

petits voyages circulaires quand

Furo do Pacajahy.

on a avec soi une malade dont le salut est peut-être au prix de quelques heures à gagner

Nous voici dans le Furo da Campina, qui va de la Bahia de Melgaço à l'embouchure du Jacundà dans la Bahia das Boccas. Le Furo n'est point un canal unique entre deux terres ininterrompues, ce sont partout des îles, des petites et des grandes, toutes basses, la plupart noyées. Les palétuviers, les champs d'aninga, dominent. Parfois un bout de terre émergé, un barracâo. Le barracâo, apparemment centre de commerce de caoutchouc, est important. Notre vapeur s'y arrête pour prendre ou laisser de la charge ou pour faire du hois.

Parfois, du côté du nord, une solution de continuité dans les étendues marécageuses. C'est une large ouverture sur une grande étendue d'eaux libres

au milieu desquelles, toutefois, on voit quelques petites iles basses esquisser leur relief incertain.

Plus loin le Furo, — le furo dans lequel nous nous engageons, car nous paraissons errer à l'aventure dans ce désert des eaux et des marais, — le furo devient tellement étroit qu'il donne tout juste passage à notre petit vapeur qui frôle et brise les brandies sur son passage.

Il semble qu'ici ce ne soient que les restes de l'ancienne population indigène qui aient pu arriver à se maintenir encore dans ces parages singuliers et qui doivent être médiocrement sains. Des tètes d'apparence Annamite se montrent sous les paillotes. On cbercbe, sans les voir, les rizières de l'Indo- Cbine. Certaines baraques, toutefois, trahissent un fort mélange avec la race Africaine. Dans cette Amérique, partout l'Asie et l'Afrique vous coudoient et, dans certaines régions c'est l'Europe qui a l'air d'être là en étrangère.

Nous allons toujours brisant les brandies qui, par moments, s'engouffrent bruyamment dans les fenêtres de notre bateau en marche.

Puis le furo s'élargit à son extrémité sud et bientôt nous entrons dans le Jacundà.

Le « Lobo » remonte le Jacundà pendant un peu plus de quatre heures, jusqu'au confluent d'un assez important affluent de gauche dont je n'ai pas pu obtenir le nom certain.

Large de ! a 400 mètres en moyenne dans son cours inférieur, le Jacundà conserve une largeur assez considérable jusqu'à l'affluent de gauche dont le confluent donne aujourd'hui le terminus de la navigation à vapeur dans la rivière. Il parait qu'en amont de cet affluent, le Jacundà est déjà passablement rétréci.

Dans la partie inférieure de son cours, le Jacundà se présente avec des rives basses, marécageuses, avec des aningaes et des iles de canarana, comme l'Anapû et le Pacajà, rivières dont il parait avoir l'importance. A coup sûr a-t-il tout au moins un volume d'eau guère inférieur a celui du Pacaja.

De longs estirâos se succèdent les uns aux autres, monotones, rehaussés seulement de quelques affleurements de plateaux de terres hautes qui paraissent s'étendre assez loin dans l'intérieur. Du point don nous sommes revenus,

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à peu près par le travers de Os Botos dans l'Anapi'i, la fréquence plus grande des terres hautes s'indiquait déjà suffisamment.

C'est dans son cours supérieur que le Jacundâ communique avec le Tocantins par le Furo do Anil. Dans les hauts, et même dès le point d'arrêt actuel du vapeur, on rencontre la easlanha qui est d'autant plus abondante qu'on avance davantage vers le sud.

Le Alto Jacundâ est, paraît-il, absolument libre de cachoeiras. On peut passer du Jacundâ dans le Tocantins sans rencontrer un travessâo. Ta seule difficulté que présenterait le Furo do Vnil serait un barranco d'herbes dans le genre de ceux qu'on trouve dans le Furo do Camuim, barranco que l'on ne peut franchir, du moins avec une igarité, qu'aux eaux moyennes ou tout au moins en profitant de la marée.

En amont du Furo do Anil, le Jacundâ, d'ailleurs, fort peu connu à ces hauteurs, serait encore libre de cachoeiras, si on en croit les renseignements de quelques chercheurs de castanhas qui prétendent être allés jusque là. Les arbres à castanhas du Alto Jacundâ, comme d'ailleurs tous ceux de la région entre Tocantins et Xingû, seraient nombreux et magnifiques.

Ier novembre. — Nous allons par les furos au sud du canal de Marajô, à l'est de l'embouchure du Jacundâ.

Des végétations basses, des petits palmiers, des bordures de canarana, partant îles terrains sous l'eau et pas d'indices, pas plus sur la rive sud que sur la rive nord, d'espaces qui ne soient point noyés. Ces terres auront sans doute leur utilisation plus tard, probablement en plantations de canne à sucre, mais pour longtemps elles resteront ce qu'elles ont été jusqu'à aujourd'hui : un maigre décor équatorial, décor cependant, pour qui le connaît, moins banal que tragique.

Des hommes en chemise blanche et en pantalon, des femmes sobrement vêtues de couleurs claires, des enfants à peu près nus, sont rangés sur les petits appontements des baraques dans des postures endimanchées. Sans doute ils attendent le vapeur, mais d'ailleurs la moindre chose est ici prétexte à « faire dimanche », car en vérité, sous ces latitudes, il est aisé de comprendre que pour beaucoup de gens le « far niente » seul est Dieu.

L n accordéon dévide avec lenteur un air à prétentions graves, le tambour.

- ce fameux tambour qui, des deux côtés de l'Atlantique, sous les latitudes chaudes, fait la joie d'une foule innombrable de bonnes yens, — le tambour scande les nasillements de l'accordéon, cependant que des fusées éclatent dans le ciel de midi. Ces gens-là sont plus près du vrai bonheur que ne le sont les Yankees, si toutefois en matière de bonheur ce sont les bouddhistes qui ont raison.

Nous avons à embarquer deux ou trois barriques de caoutchouc, mais le chargeur n'a pas encore procédé à la fermeture des futailles. Nous attendons bien patiemment, le commandant et les passagers devisant de choses et d'autres avec les gens du barracâo. Et une heure se passe dans ces différents exercices.

Cinq minutes plus loin, autre baraque, autre arrêt. Mais ici le caoutchouc est déjà en caisses et l'embarquement se fait sans trop perdre de temps.

Et le voyage se poursuit ainsi, pour moi long exercice île patience et de résignation.

A midi, Bagre, avec trois trapiches, une vingtaine de petites casas toutes de rez-de-chaussée seulement, avec sept ou huit d'entre elles couvertes en tuiles.

Nous poursuivons parmi les eaux jaunes de l'Archipel amazonien, entre des îles et encore des iles. Les mêmes végétations basses des terres novées s'offrent à l'infini aux diverses échappées d'horizon. A notre droite est le Rio do Oeiras marqué Araticû sur certaines cartes.

Le Hio de Oeiras peut demander environ huit marées, soit de six à huit jours d'igarilé, pour être remonté jusqu'aux castanhaes de son cours supérieur, castanhaes où il se forme, dans les terres hautes qui sont au nord des Euro do Anil.

Le prétendu Araticû, en réalité, n'existe pas. Le Hio de Oeiras n'a pas d'autre nom que celui sous lequel il est connu. Ce qui a pu donner lieu à la confusion, c'est que le Rio de Oeiras reçoit, dans la partie inférieure de son cours, un petit affluent de gauche, de deux jours environ à la montée, et qui s'appelle, il est vrai, non point Araticû mais Aracaïbû.

De l'embouchure du Rio de Oeiras nous traversons pour aller sur Curralinho. Le remorqueur est en avant, le chaland est à la remorque du Lobo, mon

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igarité vient ensuite à la remorque du chaland. Il y a peu de mer, du moins au point de vue d'une personne en bonne santé. Cramponné aux cordes du hamac de ma malade, je travaille de mon mieux à neutraliser le roulis et le tangage dont je n'arrive cpie bien imparfaitement à abolir la sensation.

A la chute du jour, nous passons devant Curralinho où nous ne nous arrêtons pas, pas plus qu'à Boa Vista, un peu plus loin, dans une petite île accostée à Marajô. Il nous vient de terre une odeur intense et très douce, le parfum de je ne sais quelle Heur, Heur anonyme dont personne autour de nous ne peut me dire le nom.

2. — Nous venons de traverser l'embouchure du Tocantins, la Baliia de Marapatà, comme on l'appelle dans le pays. Nous avons trouvé cette embouchure du Tocantins presque toujours mauvaise, dans un état d'agitation assez désagréable. Des messieurs, des matelots, marins d'eau douce, ne rougissent pas d'avoir le mal de mer. Cramponnes aux cordes du hamac de ma malade, moi et mes hommes luttons par de savantes manœuvres contre le roulis dont les fatigantes secousses seraient si cruellement désagréables à ce pauvre corps sans nourriture depuis douze jours. Depuis douze jours, vous avez bien lu, douze jouis sans autre chose qu'un peu de thé et un peu d'eau que l'estomac se refusait à garder.

Comme nous approchons de la capitale de l'Etat, La Capitale, comme on dit ordinairement ici en parlant de Para, les vapeurs se font nombreux sur notre route. Voici le Vucuruhy, \oiei le Franklin, tous deux en roule pour l'intérieur.

Sur le soir, nous arrivons à Abatte, d'où, après une heure d'arrêt, nous reprenons notre route sur Para.

Malheureusement, une demi-heure après avoir quitté la petite ville, un gros temps nous oblige à chercher un refuge dans un petit furo voisin. Profitant d'une courte accalmie, nous retournons au mouillage à Abaïté, d'où nous laisserons passer la tempête.

3. — La tempête a duré assez lard. Peu après minuit, le temps s'étant remis au beau, nous poursuivons notre voyage, la traversée de la Baliia de Marajô, entre la grande ile et le petit archipel qui est en face de Para, étant maintenant devenue possible.

Nous voyons un instant les feux delà petite ville deConde, puis nous prenons par le Furo do Arrosai, au sud le l'Ilha Carnapijo.

Au petit jour, nouscommençonsà contourner l'Ilha dasOnçaset, à dix heures du matin, nous débarquons à Para, d'où nous étions partis il y a aujourd'hui sept mois. Nous revenons trois de moins: deux sont morts et un troisième, malade et ne voulant plus continuer le voyage, est resté dans l'intérieur.

Qant à celle qui revient dans son hamac, brisée par ses deux périodes presque consécutives de lièvres, elle ne doute pas, ainsi que, d'ailleurs, j'espère bien qu'elle pourra en faire bientôt la preuve, elle affirme qu'en arrivant à Para elle arrive à la sa nié.