MAGDALENA. MOMPOX. HONDA. PASSAGE

DU SARGENTO.

Santa-Marta est assise au bord de la mer, au pied d’une chaîne rocheuse, qui s’élève graduellement jusqu’à la cîme de la Nevada, haute de douze mille pieds au-dessus du niveau de la mer. Au centre du chenal, est le Moro, colline escarpée , dont une forteresse occupe le sommet. Du haut de ce bastion , auquel ont travaillé la nature et l’art, se déroule un magnifique panorama. D’un côté, s’étend une succession de bois, de champs et de jardins, qui vont mourir au pied de la haute Cordillère : de l’autre, l’Océan semble monter à l’horizon avec sa nappe bleue, tandis que, de chaque côté, un rivage acore prolonge ses hautes falaises comme un rempart devant la vague qui se brise.

Santa-Marta a été, de toutes les villes colombiennes, celle qui a lutté avec le plus d’obstination pour le maintien du régime espagnol. Favorisée comme port de mer, meme à 1 exclusion de Carthagène, Santa-Marta devait beaucoup à l’influence métropolitaine, et sa résistance à une émancipation locale provenait peut etre autant

COLOMBIE

de ses intérêts que de ses convictions. Quoi qu’il en soit, au moment où nous y passâmes, c était une ville vaincue et déchue. Les plus riches et les plus influens citadins avaient péri dans la guerre récente , ou se dérobaient par 1 exil a la proscription. De 5 à 6,000 habitans, le chiffre de la population était descendu à 3,000. Santa- Marta peut sans doute réparer ces pertes. Avec nn bon port , à portée de Carthagène et du î io Magdalena, ce grand canal intérieur de la Colombie occidentale, elle peut devenir assez florissante sous le nouveau régime, pour n’avoir plus rien à regretter de l’ancien. La ville est vaste; elle a quelques églises assez remarquables.

Mon compagnon de route, Pablo, avait un parent à Santa-Marta ; il me conduisit chez lui. La maison était simple, mais assez belle pour le pays. La pièce principale, celle où l’on dînait, où l’on recevait les visiteurs, était située de plein pied, et n’avait qu’un rideau pour porte. Quand j’y entrai , un pere franciscain , ami et conseil de la maison, venait d’arriver pour le repas. On se mit à table. L’ameublement, le service, tout était neuf pour moi qui, depuis long-temps, ne prenais mes repas que debout ou couché sous les arbres de la foret. Une foule d ustensiles de ménage frappaient ma vue pour la première fois : ici, dans un coin, un hamac pendu pour les étrangers ; là, une chaise appuyée contre le mur, où s’asseoient d’ordinaire les visiteurs ; sur la fenêtre , des tinajas , vases en terre poreuse pour mettre de l’eau; des jarros en argent, et d’autres vases recouverts , pour éviter que des cacaracàas , espèces de blattes, ne s y glissent et n’infectent le contenu; puis, la bouteille d’eau-de-vie , dite de las once , ou coup de onze heures; enfin, un large balai en feuilles de palmier, suspendu au plafond et mis en mouves ment par un esclave nègre, pour éventer les convives pendant le repas (Pl. YI — 4). Ce repas se composait de deux services, l’un de ragoûts, l’autre de sucreries; le second beaucoup plus appétissant que le premier. On ne buvait qu’à la fin du dîner et de l’eau seulement, après les sucreries.

Le plus grand obstacle à la prospérité de Santa- Marta sera toujours le voisinage d’une ville maritime, sa rivale et sa supérieure. Située sur un bras de la Magdalena , Cartagena , chef-lieu de la province, se trouve dans de meilleures conditions de prospérité que Santa-Marta. Cartagena a un magnifique port, auquel on arrive par lapasse de Bocachica, que deux forts commandent. C est une ville imposante , mais triste, ayant l’aspect d’un vaste cloître. Lesmaisons, toutes surmontées

de terrasses saillantes, semblent vouloir enlever aux rues qui la coupent l’air et le soleil. La cité a pourtant des prétentions monumentales; ses constructions offrent çà et là de longues galeries à colonnades qui visent à l’effet de l’art grec et romain. Peu élégantes et assezmal meublées, ceshabilations sont néanmoins commodes et fraîches. Cartagena , ruinée par des sièges successifs et par une guerre coûteuse, est encore une place forte, qu’une garnison de quelque importance rendrait imprenable. La population de 18,000 âmes ne se compose guère que d’hommes de couleur , la plupart pêcheurs, matelots ou détaillans. Ces hommes de couleur , qu’on appelle métis ou zambos, et que l’on retrouve dans presque toutes les villes colombiennes , sont , en général , des hommes industrieux, habiles dans les métiers qui exigent une attention patiente et minutieuse. En revanche, les travaux qui veulent de la force ou de l’agilité dans les muscles ne sont exécutes par eux que d’une manière médiocre.

Les femmes de couleur de la Colombie ne diffèrent guère de celles des Antilles. Elles y sont, en général , plus déliées et plus vives , résultat d’un croisement de sang indien et de sang espagnol. Elles ont moins de ces traits disgracieux qui caractérisent les races africaines, tels que le nez épaté , les yeux sanguinolens , les formes lourdes et promptement fatiguées.

Quoique l’hospitalité que nous avions trouvée à Santa-Marta dût nous engager à y prolonger notre séjour, dès le 3 août, nous quittâmes celte ville dans une vaste et large barque garnie de rideaux pour nous protéger contre les moustiques. Avec elle et en longeant la cote , nous allions gagner les Cienegas , espèce de lagune située sur les bords de la mer, et dans laquelle le rio Magdalena se déchargé par quatre bouches.

Le littoral de ces Cienegas, ainsi que toute la partie du territoire qui s’étend de Santa-Marta à la Hacha, est habité par des Indiens Guahiros , peuplades indépendantes que les Espagnols n’avaient jamais pu soumettre. La population de ce rayon est évaluée à 40,000 âmes à peu près. Bien armés, bien disciplinés, maniant aussi bien le mousquet que la flèche vénéneuse, ces Guahiros ont organisé un grand commerce interlope avec les négocians anglais de la Jamaïque. Ils échangent des mulets , des moutons, des perles, des bois de teinture, des peaux, contre du rhum, de l’eau-de-vie, des munitions et des colifichets. Ils trafiquent aussi avec la ville de la Hacha. Leurs chefs , ou caciques, se distinguer.par un habit de guerre , qui se compose d une

VOYAGE EN AMERIQUE

peau de tigre, dont les bords sont ornés de plumes de toucan et dont les dents luisantes leur servent de diadème.

Arrivés dans la lagune des Gienegas , nous fûmes frappés de la quantité d'oiseaux qui en couvraient le bassin ou qui se jouaient sur les bords. Des pluviers , des poules d'eau , des palmipèdes de cinq ou six espèces diverses, s’élevaient par troupes , ou se laissaient bercer par les petites vagues du lac, tandis qu'à terre des tourterelles grosses à peine comme nos grives et une espèce de milan se poursuivaient d'un arbre à l'autre. Le coup-d'œil du lac, semé d’iles vertes, était charmant ; sur le premier plan s’étendait la forêt, dont les cimes formaient, à quatre-vingts pieds de hauteur, comme une mer aérienne et verdoyante, ondulant à la brise ; sur le second plan se dressaient les Andes neigeuses. L'imagination ne saurait se faire une idée de la majesté de cette nature des chaînes équatoriales ; il faut l'avoir vue.

Après une courte relâche devant Pueblo- Viejo, l’une des bourgades qui bordent le lac, nous remîmes à la voile pour atteindre les bouches du rio Magdalena. Près de Pueblo-Viejo, mon compagnon de route me fit remarquer une plaine où avait eu lieu, en 1820 , un engagement opiniâtre entre les troupes colombiennes sous les ordres du général Carinan et un petit nombre de soldats espagnols soutenus par les indigènes. La victoire, chèrement payée, était restée aux Colombiens.

Le 7 août, nous nous engageâmes dans les canaux qui aboutissent au lit principal du rio Magdalena. Le premier était le grand canal , profond, vaste, bordé d’arbres, animé par une foule de flamants, de hérons et d’autres oiseaux ; ensuite vint le canal Clarin, dont les bords semblent peuplés de singes ; puis le canal Abrito, enfin le canal de Soledad, dérivation directe du grand fleuve. A peine entrés sur ce canal, nous y rencontrâmes une foule de petites pirogues indiennes, simples troncsde bois creusés, surmontés de voiles grossières et quelquefois de branches d’arbre pour en tenir lieu. Sur la rive des quatre bouches, se trouvait une famille qui levait son camp. Il était dix heures environ du matin. Pour profiter de la brise qui souffle depuis celte heure jusqu'à quatre heures du soir, l'Indien venait d’ouvrir sa voile. Les femmes achevaient leur petite besogne de ménage; l’une arrangeait dans un coin de la barque les œufs d’une iguane qu’elle venait d'éventrer ; l’autre revenait d'une source voisine avec deux vases de terre et son enfant sur le bras. Les femmes étaient entièrement

couvertes ; l’homme n'avait que le guayuco ou pampanilla , le langouli des nègres, le calimlé des Guyanais , le maro des Océaniens , simple morceau de toile que les peuples nus désignent tous par un mot différent et auquel il conviendrait de donner un nom scientifique qui suppléât tous les autres (Pl. YII — 2).

Le courant du canal de Soledad étant trèspeu sensible, nous le remontâmes rapidement, soit avec la voile, soit à l’aide de longues gaffes avec lesquelles nos bateliers allaient chercher un point d’appui dans la vase. Notre barque du reste , montée par six Indiens , mariniers ou bogas , pratiques de ces parages, était excellente, bien fournie de vivres et passablement défendue contre les moustiques, auxquels le cours des rivières appartient. Ainsi préparés à une longue et pénible navigation , nous atteignîmes le rio Magdalena, le 10 août, à la hauteur de Barranca- Nueva, grosse bourgade peuplée de 1000 âmes. Sur les plages de Barranca , reparurent ces légions de caïmans que j’avais presque oubliés depuis mon départ des bords de l'Orénoque- Les caïmans du rio Magdalena sont lesplus gros et les plus farouches que l'on connaisse. On cite dans le pays l'histoire d’une jeune fille qui, étant allée puiserde l'eau à la rivière, eut la main saisie entre les dents d'un crocodile qui nageait à fleur d'eau. Elle cria , mais on serait accouru trop tard à son secours , et l’animal l'eût infailliblement entraînée, si elle n’avait eu recours à un moyen de défense connu des Indiens. Elle enfonça son doigt dans l'œil du crocodile, la seule partie du corps de cet animal qui soit vulnérable. Yaincu par la douleur, celui-ci céda et n’emporta que le poignet de sa courageuse victime. (Pl. VII — 3). La mémoire des Indiens qui habitent les bords de la Magdelana est bien fournie d'anecdotes pareilles. On cite entre autres celle d’un esclave qui, ayant vu son maître enlevé par un caïman, se précipita dans le fleuve armé de son machete, et força l’animal à lâcher sa proie.

Quoique le crocodile vive habituellement de poissons, cependant il attaque l’homme plus souvent qu’on ne le suppose. Les Indiens prétendent que , lorsqu’il a mangé une fois de la chair, il en devient friand. Aussi, les catastrophes de baigneurs emportés sont-elles assez fréquentes. On dirait même que les dispositions carnassières de ces animaux augmentent chaque jour avec leur nombre. Les crocodiles sont si dcfians et si fins, qu'on parvient difficilement à les tuer. La balle glisse sur leur peau ; elle n’est mortelle que lorsqu’elle frappe dans la gueule ou au dessous de l'aisselle. Les Indiens les atta-

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quent avec des lances , ou bien les pecbent , comme on pêche les requins en mer, avec des crocs garnis d’une pièce de lard. Les riverains de la Magdalena , individus assez poltrons, étudient, dès leur enfance , les mouvemens du crocodile, et devinent, pour ainsi dire, 1 attaque de l’animal. Les bogas, mariniers du fleuve, savent surtout prévoir et conjurer ses atteintes. On dirait que ce peuple tout entier a été élevé dans la peur des bêtes dangereuses. Chaque localité, pour les indigènes, est marquée par une aventure qu’ils racontent aux voyageurs. Ici, c’est une coule uvre qui a tué une mule et un homme, tandis que l’on sait bien que les couleuvres ne sont pas vénéneuses ; là, c’est une femme qui a été enlevée par un caïman ; ailleurs, un enfant qu’un jaguar a emporté dans sa gueule.

Au-dessus de Barranca, la brise mollit, et nos bogas furent obligés de lutter contre le courant à la seule force de leurs pagaïes. Rangeant la berge d’aussi près que possible , ils s’y aidaient de toutes les branches, de tous les troncs d arbres qui pouvaient servir de point d’appui à leurs longues gaffes. Notre navigation continua ainsi, variée par lesaspects changeans du paysage, par nos haltes du soir et par nos rencontres. A deux journées de Mompox , nous croisâmes la barque ou le bote qui fait le service entre celte ville et Cartagena. C’était un fort joli bateau, petit, mais bien équipé , avec un mât mobile et une seule voile, la redonda. Au moment où nous le vîmes, il s’était arrêté le long du rivage, où les bogas préparaient leur repas du soir et construisaient leurs toldos , espèce de tente peu élevée, sous laquelle ils dorment à i’abri des moustiques (Pl. YII — 4).

Comme eux, nous prenions terre aussi quand venait la nuit, couchant tantôt sur le sable, ou sous les arbres de la forêt, tantôt dans des villages, ou dans des cases isolées. Ces cases étaient habitées par des pêcheurs, dont le travail nourrissait à peine l’indigente famille. L’une de Ces cases, au-dessus de Yurbertin, nous frappa surtout par son aspect d’ordre et d’activité. C’était une simple chaumière en bambous et en feuilles de palmier, ouverte par le haut et flanquée d’un appentis surmonté également d’une toiture. Quelques arbres maigres, des calebassiers aux branches grêles , des bananiers chargés de quelques régimes , étaient la seule dépendance de ce local. Sous l’appentis était unhomme fabriquant un épervier ( ataraya ) pour la pêche ; à ses côtés , se tenaient deux femmes : l’une broyait sur une pierre le maïs dont on devait faire les arepas ou galettes, pour

être cuites ensuite sur uhe plaque chaude, espèce de gaufres de fabrication indienne ; l’autre préparait des feuilles de bijao, le bihaï des botanistes , dont on se sert comme de papier d’enveloppe dans toute la Colombie. Ailleurs, une vieille femme égrenait du maïs, à côté de la maîtresse de la maison, qui, assise sur une natte , donnait à téter à un enfant de dix-huit mois, assis lui-même entre ses jambes. Deux autres enfans jouaient avec un coco en germination. Ce tableau de famille m’intéressa si vivement, que je le dessinai dans tous ses détails (Pl. YII1 — 1 ).

Quelquefois , dans les villages où nous campions le soir , nous attendait la surprise d’une danse ou d’une fête. A Sembrano, on nous donna asile dans une maison de métis, qui improvisèrent un bal en notre honneur. L’orchestre se composait de deux jeunes nègres qui jouaient passablement du violon, d’un jeune garçon frappant à tour de bras sur un tambour, et d’un mulâtre qui s’évertuait à agiter une baguette d’acier dans un triangle. La musique de ces exécutans n’était pas sans quelque charme ; conservant toujours la mesure, elle eût pu marquer le pas d’une danse même pour des Européens. Quand l’orchestre eut donné l’éveil, la compagnie arriva : de jeunes et jolies mulâtresses garnirent bientôt une sorte d’esplanade de gazon, qui servait d’avenue à la maison de nos hôtes. La fête fut charmante ; on valsa , on dansa comme on eût pu le faire en Europe.

Dans le cours de cette navigation , nos bogas s’arrêtaient le plus souvent qu’ils pouvaient. Tout prétexte, tout incident était pour eux l’occasion d’une halte. Tantôt ils s’imaginaient voir à terre un banc d’œufs de tortues , et , comme ils sont très-friands de ce mets, ils accostaient la berge, pour inspecter et fouiller le terrain. Tantôt ils débarquaient encore pour détruire les œufs de crocodile visibles sur la plage ; ou bien ils allaient cueillir des fruits , ou puiser de l’eau à quelque source. Nous n’osions pas nous fâcher de ces petits retards, parce que notre barque était lourdement chargée , et que nos gens faisaient ün rude service. D’ailleurs, presque toujours ces petites relâches étaient utiles ; elles nous procuraient des vivres ou une boisson plus fraîche que l’eau de la Magdalena. La destruction des œufs de caïman nous semblait une chose moins nécessaire; mais il fut impossible de les y faire renoncer . Ils faisaient cette chasse, non pour nous , mais pour eux , tuant ainsi leur ennemi au berceau. Ce ne sont pas les seuls adversaires à redouter pour les petits crocodiles. A peine éclos sur la grève, ils ont à se défendre

contre de grands hérons, qui les épient, les saisissent et les emportent dans l’air. Rien de plus curieux que <le voir les jeunes caïmans, longs de quelques pouces, ouvrir leur gueule déjà garnie de dents, et se rouler de manière à n’offrir à l’oiseau que ce menaçant râtelier. Le héron bat de l’aile, renverse le petit reptile, l’étourdit et l’acheve.

Dans cette traversée de Barranca à Mompox, un site me frappa surtout, celui de l’île San-Pedro, qui n’est qu’une forêt vigoureuse et touffue, où se croisent des milliers d’aras aux ailes bleues. Cette île , toute d’alluvions , pourrait devenir d’une fertilité merveilleuse , si on la déboisait pour la livrer à la cuUure. Un peu plus haut, est le village de Pinto, dont la population de 300 âmes s’occupe moins de la pèche que du soin des bestiaux. Les ennemis les plus redoutables de ces fermiers sont les jaguars, qui, nombreux dans les environs, enlèvent le bétail, même à la vue des cases habitées. Quelquefois même, ces animaux viennent se promener la nuit dans les rues des villages , où les chiens signalent leur présence par des hurlemens plaintifs. Quand ces cris se font entendre, on lâche à l’instant même les plus forts dogues du village, qui attaquent la bête carnassière. Lorsqu’ils sont parvenus à s’en rendre maîtres , ils la tiennent en échec jusqu’à ce qu’on vienne la tuer.

Les jaguars et les crocodiles, voilà les deux tyrans des contrées équatoriales. Heureusement que la nature n’a pas voulu qu’ils s’entendissent : ils se détestent, au contraire, et se combattent fréquemment. A terre, c’est le jaguar qui attaque le crocodile; dans l’eau, c’est le crocodile qui attaque le jaguar. Quand le jaguar surprend un caïman engourdi au soleil et dormant sur un banc de sable, il se jette sur lui et le mord sous laquelle, qui est molle et adipeuse. Ainsi surpris, le crocodile cède presque sans résistance; mais s’il réussit à entraîner son ennemi dans l’eau , alors les rôles changent ; le jaguar est vaincu , noyé et dévoré. Le jaguar sent si bien son infériorité dans le fleuve, que, lorsqu’il veut le traverser, il pousse de longs mugissemens sur la rive, afin d’eloigner les crocodiles qui pourraient lui disputer le passage.

Nous avions déjà laissé successivement sur l’une et sur l’autre rive du fleuve les villages et les bourgs de San-Agostino , Ténériffe, Plato, Sembrano, Tacamocho. Nous vîmes encore Talayqua avant d’arriver à Mompox , où nous abordâmes le- 14 juillet.

Mompox, l’un des entrepôts de la Colombie centrale et grand canal intérieur, doit à sa si-

tuation sur la Magdalena un développement commercial et agricole qui augmente chaque jour. A cette ville viennent aboutir les productions des provinces environnantes ; elle sert de premier chaînon entre Carlagena et Santa- Marta d’un côté, et Bogota de l’autre : elle reçoit d’Anlioquia, de Pamplona, de Cucuta et de Mariquito, du sucre, de la poudre d’or, du café, du cacao, du bois de teinture. La population, de 800 âmes environ, se compose, en grande partie, de noirs , de zambos et de bogas ou mariniers de la Magdalena. Passablement bâLie, la ville a un quai assez bien tenu et une espèce de chaussée contre les débordemens de la rivière. Avant la dernière guerre , Mompox était une ville ouverte ; mais quand le général espagnol Moralès la menaça en 1823 , on y improvisa quelques ouvrages pour la mettre à l’abri d’un coup de main. Un fossé et quelques canons sont restés depuis cette époque comme une sauvegarde au milieu des guerres civiles.

Mompox a quelques églises assez bien bâties, et quelques couvens sans religieux. On y remarque plusieurs rues larges, belles et propres, quelques-unes avec des trottoirs. Les maisons sont construites de manière à réunir toutes les conditions de fraîcheur et de ventilation si désirées dans ces climats ardens. Mais, en revanche , elles sont fort mal éclairées. Les marchés sont bien fréquentés et bien garnis ; le principal se tient sur le quai , à l’ombre de fort beaux arbres et en face de l’église. Là, accostant le rivage , les barques se changent en véritables magasins flottans , où les habilans de la ville viennent acheter leurs provisions. Ici, c’est un boga qui propose une liasse de poissons barachinos ; là , les cultivateurs de la rive opposée, qui viennent écouler, l’un son maïs, l’autre son lait débité par calebasses ; plus loin, au pied d’un arbre, une femme vend de la poterie, ou un enfant cherche à se défaire de quelques galapagos ou tortues de terre, dont les naturels sont friands. Les fruits de toute espèce, la viande fraîche, les volailles et les végétaux abondent sur ce marché , lieu de ravitaillement pour la population qui navigue sur cette rivière (Pl. VIII — 2).

Le climat est si chaud à Mompox, qu’on y dort pendant une bonne partie de la journée. Mais, quand vient la nuit, on sort, on se réunit en famille, sur la porte des habitations, et souvent on y attend le jour. Jadis, la ville était laissée dans l’obscurité pendant la nuit; mais, depuis quelques années, une mesure de police a exigé que chaque habitant allumât une lampe entourée de

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papier huilé. Mompox ressemble ainsi le soir à une ville chinoise. Muette le jour, elle devient gaie et causeuse la nuit. On s y apostrophe de porte à porte, on y rit avec le passant, on y vit dans une familiarité naïve et douce. Les deux sexes auraient une physionomie agréable, si d'énormes goitres -ne les déparaient. Les Mom* poxiens mangent beaucoup de chair de porc, et ne boivent que de l’eau à leurs repas. Faut-il attribuer à cette double circonstance cette infirmité presque générale dans Ta Colombie intérieure, et qui semble atteindre tous les habitans, jeunes ou vieux, blancs ou de couleur?

Après une courte station à Mompox , notre barque se mit de nouveau à remonter le fleuve. Dans ces environs , la Magdalena est active et vivante. Une foule de petites pirogues et de grands radeaux s’y croisent avec des champans énormes. Ces champans sont de longs et larges bateaux plats, à l’aide desquels se fait le commerce des provinces intérieures. L’eau n’étant plus assez profonde au-delà de Mompox poulies barques à quille aiguë, on se sert de ces pontons à cale plate pour le transport des marchandises. Les champans ont de 50 à 60 pieds de long .sur 20 de large. Leur partie centrale est occupée par la carrosa, sorte de berceau couvert en feuilles de palmier assujetties avec des bambous. Sur l’arrière est une plate-forme en queue d’aronde , d’où le pilote debout diri ge le mouvement de cette lourde masse, à l’aide d’une large et longue pagaie. Sur l’avant, un autre pilote , le barralero , ou homme de la barre , contribue aussi avec une grande pagaie à conduire le champan. L’équipage se compose de bateliers, ou bogas, qui, le corps nu et la tête couverte d’un chapeau de paille , se tiennent sur la pointe de la carrosa, et divisés en trois bandes égales, psalmodiant un éternel et monotone refrein, poussent à tour de rôle le champan, à l’aide de gaffes longues de dix-huit pieds que termine une fourchette en bois dur. Ces bogas sont ou des Indiens, ou des métis, ou des zambos indo -nègres. A côté de ces masses énormes flottent de petits radeaux formés de troncs de bals o réunies par des lianes. Ces radeaux ramènent chez eux les bogas de renfort que Ton prend de temps à autre sur les grandes embarcations , pour remonter le courant dans les endroits les plus rapides (Pl. VIII ■ — 3).

Ces champans ont conservé la forme et la construction de ceux que les Espagnols trouvèrent dans ces contrées à l’époque de la conquête. Soit que les vainqueurs se soient opposés à tout progrès en ce genre , soit que l’indolence Am.

des natifs ait seule déterminé ce résultat station! naire , les champans ressemblent en tout point aux embarcations primitives des aborigènes. Ces embarcations si imparfaites coûtent pourtant assez cher; un champan de dimension ordinaire ne revient pas à moins de 3,000 piastres sur les chantiers de Mompox. Par une particularité bizarre, on retrouve en Chine de grands bateaux qui portent le nom de champans, et qui ont , comme ceux de la Colombie, une haute plate-forme sur laquelle se tient l’équipage. Peut être n’y a-t-il à tirer de ce fait aucune induction positive; mais il est au moins singulier.

Le trajet de Mompox à Honda, sous un soleil intolérable et à travers des légions d’insectes qui ne Tétaient pas moins, fut marqué, comme tout le reste de ce voyage, par de longues haltes ennuyeuses et forcées. Nous étions à la merci de nos bogas , les moins dociles de tous les hommes. Quand on se fâchait, quand on usait de menace , ils laissaient la barque sans équipage, et il fallait presque les supplier poulies faire revenir. Ne pouvant mieux , nous nous résignâmes, cherchant à utiliser ces fréquentes stations par quelques études d’histoire naturelle. Armé d’un fusil de chasse, Pablo tira quelques oiseaux et quelques mammifères pour nos collections ; il tua ou blessa une énorme quantité de singes. Ces animaux sont si nombreux que le pays semble leur appartenir. Parmi eux se trouvaient plusieurs variétés du saï, singe capucin, des atèles à ventre roux , des litis et des viaditas. Ces titis nous parurent être le saïmiri des naturalistes. Ils ont la face blanche, avec une petite tache bleuâtre sur la bouche et au bout du nez. Ce singe ressemble beaucoup à un enfant : même expression candide et malicieuse ; même mobilité dans les traits. A-t-il peur? à l’instant même ses yeux se mouillent de larmes. Est-il content ? il bondit de joie et grimace de la ma* nière la plus originale et la plus gentille. Timides et délicats , les titis s’apprivoisent facilement dans des cases indiennes situées au milieu des forêts ; mais, transportés dans les plaines , ils deviennent tristes et dépérissent. La viadita ( petite veuve ) est un animal au poil doux et lustré. Sa face est couverte d’un masque de forme carrée , de couleur blanchâtre tirant sur le bleu, et renfermant le nez, les yeux et la bouche. Les oreilles, presque nues et fort jolies, ont un rebord. On a cru voir dans les couleurs de quelques-unes de ses parties une analogie avec le deuil que portent les femmes, et de là est venu au petit animal le nom de viudila. Ce singe a

l’air doux et timide; il refuse les alimens qu’on lui offre ; il fuit la société des autres singes. Tranquille en apparence, il devient furieux seulement quand il aperçoit un oiseau. Alors , avec la finesse et l’agilité d’un chat, il s’élance sur l’arbre, saute débranché en branche, et égorge sa proie s’il peut la saisir.

Notre barque passa ainsi successivement devant les villages de Penon et de Morales; ce dernier est peuplé de zambos fort hospitaliers et ii s’y fabrique beaucoup de vin de palme ; puis nous arrivâmes à Vadilio un jour de grande fête religieuse. Là, on nous donna le spectacle d’un divertissement public, dont l’épisode principal était une danse nègre, aux mouvemens doux et lascifs. Après Yadillo , la première halle est a San-Pablo, dont le territoire montueux est déjà moins riche. Débarqués sur la plage, nous trouvâmes trois ou quatre douzaines d’oeufs de tortues ; et, suspendus aux arbres, une foule de nids d’oiseaux de l’espece des earouges. Ces nids, singulièrement construits et n’ayant qu’un petit trou au milieu, semblent à peine tenir aux branches. De la part de ces oiseaux, c’est une précaution contre les singes, qui sont friands de leurs œufs. J’aurais voulu avoir un de ces nids, mais l’arbre sur lequel ils se trouvaient avait le tronc si large, si uni et si lisse, qu’aucun de nos bogas ne put monter jusqu’aux branches.

Le long de cette route, et sur l’une et l’autre rive entre Morales, Vadilio et San-Pablo, paraissent, de temps à autre , des hameaux ou des cases isolées, peuplés de bogas, qui, après avoir fait pendant longues années le service du fleuve, s’établissent sur les bords, et y élèvent leur famille à ce rude métier. Une maison en jonc, bâtie au milieu du bois et entourée d’un petit clos où croissent des bananiers , des cannes à sucre pour leur nourriture et des fleurs dont se parent leurs femmes, voilà à quoi se réduit la fortune de ces indigènes. Les plus favorisés ont deux douzaines de poules; un cochon, une vache sont la plus grande somme de leur richesse. Deux ou trois chiens et quelques chats sont les commensaux ordinaires de ces pauvres ménages. Un moulin à guarapo, un métier pour les nattes , des filets, des dards, un hamac , des sièges , des calebasses et dos plats, en forment le mobilier. Parmi les armes figurent le machete et la hache. Les provisions se font au jour le jour, dans le champ de maïs placé loin des bords du fleuve, ou dans la forêt à travers laquelle le maître du logis s’est frayé un passage pour aller chasser la bête fauve.

Ces riverains vivent dans une condition d’au-

tant plus précaire et misérable, que l’air du fleuve est malsain, ses eaux mauvaises et presque hnpotabies. Ils cultivent leur champ, construisent leurs pirogues, vendent aux bateliers des champans les excédans de leurs récoltes, et cherchent à procurer avec le produit un peu plus d’aisance à leur malheureuse famille. Ces mé* nages solitaires ne comptent ordinairement que le mari, la femme et quelques enfans. Ces derniers y meurent en grand nombre, et l’on y voit rarement des vieillards. L’homme et la femme dans la force de l’âge peuvent seuls résister à tant de faligues. La femme ne s’occupe pas seulement des soins du ménage ; elle travaille aux champs, taudis que le mari va à la pèche et à la chasse.

Au-delà de San-Pablo , l’aspect du pays se modifiait. Déjà l’on pressentait le voisinage des montagnes neigeuses. Les caïmans étaient moins nombreux sur la rive, le sol était moins submergé et moins humide; la végétation changeait de caractère ; malgré un soleil ardent, l’eau semblait plus froide. Jusqu’à Honda, nous vîmes le paysage se transformer ainsi, de manière à nous préparer à la nature alpestre du S irgento et aux cultures européennes du plateau de Bogota.

Entre San-Pablo et San-Bartolomé s’étend la pointe de Barbacoa , célèbre par une rencontre meurtrière entre les Espagnols et les indépendans; puis au-delà de San-Bartolomé paraissent tour à tour le petit village de Garapaso et le rocher de l’Angostura. A peu de distance de celte passe dangereuse est le petit bourg de Nari, qui domine la Magdalena. Situé sur une rivière qui porte son nom, à cinq journées de Medellin, et au débouché de la riche province d’Antioquia, Nari est l’un des entrepôts les plus actifs de toute celte rive. Les marchandises et les voyageurs s’y croisent de toutes les parties de la Colombie. On y échange les cacaos des plaines de la Magdalena contre l’or recueilli dans les montagnes. Au-delà de Nari, les bords de la Magdalena sont plus déserts et plus sauvages. La forêt descend jusqu’au bord du fleuve, et pousse sur lui ses rameaux de majestueux ceibas. Au lieu d arbres envahis par des myriades de fourmis, on aperçoit des berceaux étendus formés de lianes et de feuillage. Tout, sous ces voûtes, est ombre et silence. Une multitude d’aras aux riches couleurs trbublent seuls le calme de ces fraîches solitudes.

Buena-Yista et Guarama étaient les seuls villages qui me restaient à voir avant d’arriver à Honda. Buena-Vista est dans un site délicieux , et sur un terrain accidenté de vallons et d«

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VOYACriï

COLOMBIE

collines , dont quelques-unes se dressent sur la Magdalena comme de vertes falaises. Guarama a les mêmes beautés pittoresques, plus saillantes, plus imprévues, plus apres. Dans les environs, les rameaux des Cordillères se resserrent; le fleuve s’encaisse de plus en plus; il roule d’énormes pierres qui obstruent son cours ; il a des courans si rapides, que nous eûmes beaucoup de peine à les rompre. À diverses reprises, il fallut mettre nos bogas à terre, pour qu’ils nous hâlassent à la cordelle. Parmi ces passages difficiles, il faut citer celui de la Guarderia, espèce de cap argileux qui fait un angle saillant sur la rivière. Sous l’abri de ce promontoire dormaient au soleil une foule de caïmans, tandis qu’à leurs côtés se tenaient des hérons blancs et des aigrettes , qui suivent ces amphibies à la chasse.

Nous arrivâmes à Honda le 30 août. Située dans une vallée qu’entourent de hautes montagnes, cette ville assez insalubre éprouve des chaleurs étouffantes. Avant d’y entrer, il faut passer deux ponts, dont l’un est jeté sur le Guali, torrent qui vient mêler ses eaux à celles de la Magdalena. Des éclats de rochers servent de culées à ces ponts. Le Guali ou Guili roule des ondes limpides sur un sable noir qui leur donne la couleur de l’encre.

Capitale de la province de Mariquita, Honda est une ville importante par sa situation. Elle était bien plus considérable avant le tremblement de terre qui maltraita si cruellement les villes de la Colombie. Beaucoup de maisons et d’églises sont encore dans l’état de ruines où la catastrophe les a laissées. Ce qui reste debout indique une ville quia connu des jours opulens. Les rues sont pavées et tirées au cordeau. Honda a un marché bien fourni , où viennent s’approvisionner tous les Indiens des environs. Dans les rues basses, on voit circuler une foule de marchands qui vont vendre leurs denrées sur la place publique. Des pêcheurs y portent accrochés à de longues.perches des bagres , sortes de silures tachetés de brun, et dont quelques-uns ont de quatre à cinq pieds de long. Des cullivateurs s’y rendent de leur côté avec des mulets chargés d’espèces de malles appelées pelacds, dont le coffre en roseau est recouvert de cuir non tanné (Pl. IX — 1). Dans les rues on rencontre des femmes métisses, fumant leurs cigarres, ou faisant une halte pour acheter quelques friandises ; des employés de la douane, qui surveillent les abords du marché; des Indiens, des zambos , journaliers employés au débarquement des colis destinés pour Bogota. Presque toute

cette population est goitreuse , et la prédisposition à cette infirmité y est telle que les chiens même en sont affectés. Au-dessus de Honda, la Magdalena n’est plus navigable ; il faut décharger les champans.

La Magdalena, que nous allions quitter, sort du lac Sapas; et, dans presque tout son cours au milieu de la Cordillère colombienne, elle suit à peu près le même méridien. Trois températures bien distinctes caractérisent la vaste ligne qu’elle parcourt du S. au N. De son embouchure jusqu’à Mompox , les brises de mer qui prévalent entretiennent une ventilation salubre sur les eaux du fleuve : de Mompox à Moraîès, nul souffle n’agite l’air; et, sans quelques rosées de nuit, les êtres vivans ne pourraient peut-être pas supporter les ardeurs caniculaires. De Moralès aux sources de la Magdalena, le voisinage des Andes neigeuses tempère le soleil, et les vents de terre assainissent l’atmosphère. Dans tout cet espace , on ne fait que changer d’ennemis : les moustiques, près de la mer ; plus haut, les petites mouches et les jejenes ; plus haut encore, les labanos (taons), insectes bourdonnans et avides. Veut-on se baigner? les caïmans accourent. Veut-on se reposer sous l’ombre des bois? les serpens y habitent. Pour distraire de ces inquiétudes et de ces tourmens , à peine, çà et là , quelques beaux champs d’indigo, de cacaotiers, de cannes à sucre, viennent-ils s’offrir au regard; ailleurs on ne voit presque partout que lianes et buissons épineux, couronnés par les têtes hautes et monotones du palmier.

Nous allions quitter sans aucun regret les moustiques et le rio Magdalena. Nos mules étaient prêtes de l’autre côté du fleuve , et nous attendaient dans la maison du chef de la douane, point de départ des voyageurs. Le 1er septembre, au matin, nous les enfourchâmes et prîmes le chemin de la montagne. Ces mules ont le pied merveilleuse nient sûr. Quand on n’est point habitué à leur allure, on tremble d’abord en les voyant raser le bord de gouffres dont l’aspect seul donne des vertiges; mais, rassuré bientôt, on ne songe plus qu’à admirer ces sites imposans. Une mule ne pose jamais le pied que sur les traces laissées par ses devancières sur le même chemin. Tout pour elle est calculé d’avance ; on compterait au besoin les pas qu’elle fait d’une étape à l’autre, tant sa marche est régulière, constante et fixe. Rarement elle bronche, plus rarement elle se couronne; aussi, n’at-on rien de mieux à faire que de lui laisser la bride sur le cou.

Après avoir côtoyé quelque temps les bords

il 1

VOYAGE EN AMERIQUE

"delà Magdalena, nous gravîmes la colline à travers des bois épais. A la première clairière, une magnifique vue frappa nos regards. Nous découvrions toute la province de Mariquita , avec ses hameaux et ses maisons blanches ; puis , plus près de nous , comme un ruban d’argent sur cette plaine verte, le rio Magdalena, qui baignait Honda et ses habitations entassées.

Après une nouvelle traite à travers les bois, la caravane franchit le rio Seco, et arriva le soir à la Venta -Grande , auberge semblable à toutes les auberges, station intermédiaire entre Honda et le Sargento. A peine peut-on y acheter quelques provisions, un peu de chicha (bière de maïs) et de guarapo. Quelquefois, pourtant, on cède aux vovageurs de la carne seca , viande séchée au soleil ; de la graisse , des saucissons , quelques légumes , tels que la racine baracacha, du manioc doux, des citrouilles nommées aciamas. Quand on veut manger sur-le-champ de ces provisions, il faut les faire cuire soi-même. La Venta -Grande était une case assez petite, pourvue d’une toiture en chaume qui débordait de manière à lormer une espèce de galerie extérieure. Dans l’intérieur se trouvait un comptoir flanqué de la grande jarre de chicha ou de guarapo, qui sert à la consommation des muletiers qui passent. Pour la plus grande commodité du service, on y a pratiqué un guichet à travers lequel on donne à boire pendant la nuit. Sur le comptoir figure aussi habituellement un plat rempli de piment et d’ail pilé et mêlé dans du vinaigre. On y trempe la galette de maïs , que l’on mange en buvant. Ces ventas sont tenues par des naturels ou par des métis, qui vivent sans beaucoup de peine des profits de l’auberge. Presque toujours inoccupés, ils passent le temps, soit à fumer, soit à tourmenter une mauvaise guitare en calebasse, très -commune dans les ventas. Les attenances de la maison consistent presque toujours en un petit clos planté de bananiers et de papayers. Les maîtres des ventas y récoltent quelques fruits et quelques légumes. Ce sont, du reste, d’assez pauvres logis, où, ne trouvant presque rien pour se coucher , on se sert des hamacs que l’on porte avec soi dans un grand sac de cuir (Pl. IX— 2).

Au-dessus de cette venta, le chemin devient à chaque minute plus escarpé et plus pénible. Les symptômes de la raréfaction de l’air se faisaient sentir à mesure que nous montions. La respiration était plus courte et plus embarrassée. Toute celte route était couverte de muletiers qui gravissaient le mont ou le des-

cendaient. Souvent il fallait se croiser en des endroits où l’on eût dit que la route pouvait à peine livrer passage à une seule caravane; mais les mules, intelligentes et adroites, trouvaient as'sez de place pour se glisser entre les précipices et la fde des montures chargées. Une scène de ce genre nous frappa dans un sentier montueux, en vue même du pic de Tolima qui se dressait dans le lointain. Au plus haut du chemin, un muletier suivait sa bête, -soutenant la charge avec son bâton, afin qu’elle ne glissât point, tandis que , plus près de nous, des marchands colporteurs descendaient avec leurs mules, les unes chargées de muchilas, les autres avec leurs bâts vides ( Pl. IX — 3). Le muletier était couvert de la camiseta , espèce de dalmatique moins large que le poncho. Nous pûmes prendre de ces négocians du pays une leçon sur la manière de monter et de diriger les mules. Dans les endroits où l’animal devait sauter, le cavalier abandonnait la bride et se cramponnait au pommeau de la selle. Cette selle était à l’espagnole, avec le pommeau élevé et large et les bougetles, alforjas, en avant. Le marchand portait des samaros de peau de jaguar et des éperons. Entre deux précipices qui projetaient l’un et l’autre des arbres jusqu’au milieu du chemin, celte scène était vraiment curieuse et pittoresque.

Après avoir gravi ainsi jusqu’à 970 toises audessus du niveau de la mer, nous redescendîmes le Sargento par le versant qui conduit au village de Guaduas. Une prairie verte où paissaient des bestiaux, des cases entourées de cultures et oir.bi âgées de saules, des bois, des ruisseaux clairs et purs, tel était le coup-d’œil de ce vallon intérieur. Guaduas en forme le centre. C’est une jolie ville, avec des maisons propres et blanches, une église d’un assez bon style et. des rues régulières. Après les sites sauvages de ces pics, ce gracieux vallon est un rêve, une féerie ; tout y sourit , tout y invite à de douces pensées.

Guaduas est un canton composé de sept villages qui peuvent compter une population totale de 14,000 âmes. A notre passage, la vallée appartenait presque tout entière au colonel Acosta, juge politique du canton , le père plutôt que le chef de ces villageois. Ce fut lui qui nous donna l’hospitalité. A Guaduas, commence un type de population qui rappelle l’Europe. Ce sont des figures régulières, des tailles élégantes, des formes souples et délicates, des yeux vifs, une bouche rose, un teint blanc et vermeil, don bien rare sous ces latitudes. Cette population n’est pas seulement belle: elle est bonne encore, douce etpré-

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venante pour l’étranger. Peut-être doit-elle en partie ces bonnes qualités à la fertilité du sol , qui y laisse peu de malheureux et peu de pauvres. On récolte , dans le petit territoire de Guaduas, quarante mille arrobes de sucre, du riz, des bananes , du café , des oranges. Pour la première fois, depuis mon arrivée sur ce continent , je vis des moutons couverts d’un lainage blanc et soyeux. Ces animaux ne paraissaient inférieurs à aucun de nos moutons d’Europe : la chair en était excellente. A trois journées de Guaduas , est le petit village de Palma, qui renferme des mines d’or, de fer et d’émeraudes.

Grâce au zèle éclairé de son principal propriétaire, le vallon de Guaduas connaît déjà les élémens les plus féconds de la civilisation moderne. Le village principal a une école mutuelle, ouverte gratuitement à tous les enfans de ces montagnes. Une foule d’autres fondations non moins utiles ont été réalisées par la famille Acosta qui exerce dans ce pays une autorité patriarcale. On lui remet le soin de juger les différends qui s’élèvent parmi les montagnards , et ces derniers appellent rarement de la sentence à la juridiction de Bogota.

Au-delà de Guaduas, la route continue à peu près sur le même niveau. Ou parcourt une suite de vallons et de collines ; on marche sur l’arête de précipices , on franchit à gué des torrens impétueux. La caravane traversa ainsi le village de Villeta où l’on trouve quelques rizières à côté de prairies. Les montagnes qui l’entourent abondent en ours. A une lieue, au-delà de Villeta , se présente le rio Negro , sur les bords escarpés duquel on a jeté un pont en bambous, de la plus jolie structure. La halle de nuit est au Curador, misérable auberge à laquelle nous ne parvînmes que par des sentiers détestables. Au Curador, s’ouvre une des grandes routes de la capitale, bordée, de chaque côté, de bornes milliaires, sur lesquelles on a marqué la distance de Bogota et la hauteur du site audessus du niveau de la mer. Le chemin est rempli de muletiers et de bouviers. Le muletier suit de l’œil la marche de ses bêtes , attentif aux pas que fait chacune d’elles, pour qu’elles ne s’écartent pas de la route tracée. Le bouvier conduit les siennes par une corde qu’il leur a passée dans les narines comme une bride. Ces bœufs servent à la fois au labour et au transport des marchandises.

Après avoir vu Villeta et une venta située à neuf cents toises au-dessus du niveau de la mer, nous arrivâmes à Fucutiva, premier hameau du plateau de Bogota.

Sur ce plateau rien ne ressemblait à l’Amérique équatoriale. On se serait cru en Europe. Les feux de la ligne avaient fait place à une chaleur fort supportable. La plaine n’était plus couverte de cannes à sucre, de cacaotiers, de caféiers ; mais d’orge et de blé , de gras et riches pacages. Ici , un laboureur poussait sa charrue ; là , un berger chassait devant lui un troupeau de bêtes à laine. De longues fdes de mules et de bœufs se croisaient, sur cette route ; ceux-ci chargés de grains, de charbon et de sacs de pommes; celles-là, apportant, des vallées inférieures, des oranges, des bananes et des mangues. Les Indiens qui circulaient dans ces plaines étaient couverts de manteaux et coiffés de chapeaux fabriqués dans le pays.

La plaine de Bogota, située par 4° 30’ de lat. N. à 1,370 toises au-dessus du niveau de la mer, a huit lieues d’étendue du N. au S. et seize lieues de l’E. à l’O., sur une surface extrêmement unie.

S’il faut en croire une vieille tradition locale avant que les peuplades des Muvscas se fussent établies sur ces terres élevées , la contrée avait éprouvé un horrible cataclisme. La rivière de Bogota, ne trouvant point d’issue vers la vallée, avait tout submergé, cultures et populations; les habilans s’ étaient réfugiés vers les montagnes , quand un homme divin apparut. Il se nommait Zhué ou Bocliica. Frappant le sol de son bâton, il ouvrit une issue aux eaux de la rivière, qui se précipita par le saut de Tequendama.

Le plateau de Bogota n’est exposé à aucun des fléaux qui désolent les contrées basses. On n’v voit ni moustiques, ni caïmans, ni jaguars : mais, en revanche , la grande raréfaction de l’air v éprouve les nouveaux venus. Tous les tempéramens ne peuvent impunément subir celle variation brusque de 1 5 à 20°, ce contraste de deux natures et de deux atmosphères.

Les seuls arbres qui croissent dans cette plaine sont des pommiers et des saules. Les grandes et belles essences de la vallée ont disparu; mais en revanche, toutes les céréales y prospèrent ; le froment, l’orge, le riz, y couvrent le sol à une hauteur où, en Europe, on ne trouverait que des neiges perpétuelles.

Après avoir franchi la rivière de Bogota sur un beau pont en pierre, nous aperçûmes, à une distance de trois lieues environ, la capitale elle-même, située au pied d’une chaîne de montagnes qui bornent le plateau vers l’E. De cette distance, la flèche de la cathédrale, les toits des couvens Guadalupe et Mentrura sont les points les plus saillans et les plus visibles. Le soir meme

du 6 septembre, nous atteignîmes la ville, où nous prîmes gîte dans une de ses meilleures posadas.

Bogota fut fondée, le 6 août 1538 , par Quesada, qui y mourut quelques années après. Admirablement située, elle s’accrut si rapidement que , deux ans après sa fondation, la cour d Espagne l’éleva au rang de ciudad (ville). Tout, en effet, avait été prévu par l’habile Quesada. Pour préserver sa ville des violens ouragans de l’est, il l’avait bâtie à mi-côte de deux montagnes, calculant en outre que, si elle devenait une place de guerre , cette position lui donnerait une ceinture naturelle de fortifications, contre laquelle les attaques de l’homme ne pourraient rien. En vue du Tolima, 1 un des sommets de la chaîne du Qumdsu , avec des débouches sur l’un et l’autre versant de cette ligne de montagnes , quelle situation meilleure pouvait- on choisir pour une capitale?

Aujourd’hui , Bogota a o,0G0 métrés d étendue du N. au S. , 1,700 mètres de l’E. à 1 O. ; elle compte 40,000 aines de population. Les rues en sont pourtant étroites et mal tenues. Un ancien vice-roi disait : « Il y a quatre agens de police à Bogota, les gallinazos, la pluie, les ânes et les porps. » Ces quatre agens de police continuent à balaver ou à enlever les immondices de Bogota. On leur a adjoint depuis un service d’indiens, qui viennent nettoyer les rues à l’aide de tombereaux.

Le climat de Bogota demande qu’on se précautionne contre de brusques variations atmosphériques. Des vetemens chauds suffisent, a peine, l’hiver, pour s’y garantir des atteintes du froid. Pendant six mois à peu près, le ciel est nuageux et la température pluvieuse. Trois autres mois sont incertains et variables : trois mois seulement ont des jours secs et beaux. Tout humide qu’il est, le climat n’est pourtant pas malsain. Après une fièvre de quelques jours , résultat d’une atmosphère raréfiée ou d’un long voyage dans les plaines, les Européens s’acclimatent facilement à Bogota. Il leur est plus dif* cile de s’habituer à une cuisine dont la base est la chair de porc assaisonnée avec de l’ail, et à la boisson de la chicha et du guarapo.Les eaux des montagnes déterminent aussi assez souvent des dyssenteries fort dangereuses. Les maisons de Bogota sont encore, en grande partie, ce qu’elles étaient dans les premiers jours de la conquête, sans élégance et sans symétrie; mais quelques constructions nouvelles attestent une tendance manifeste vers un progrès architectural. Des canapés recouverts en toile, de petites tables, des

chaises en cuir de forme antique , un ou deux miroirs et quelques lampes d’argent tombant du plafond, voilà à peu près l’inventaire du mobilier de ces maisons. Quelques papiers de tenture ou des fresques grossières tapissent paifois les murs. L’uu des plus beaux monumens de la ville est la cathédrale, qui, bâtie en 1814, est, malgré quelques incorrections dans la façade , un édifice remarquable pour la pureté et 1 haimonie des lignes de sa nef. D’autres églises sont moins belles sans être moins riches.

Outre les richesses enfouies dans leur sein , ces églises ont des revenus immenses. Les couvens y possèdent des domaines considérables. On en compte douze tant d’hommes que de femmes , dont les mieux dotes sont ceux des Dominicains et des moines de San-Juan-de-Dios. Autrefois , les trois quarts de la ville appartenaient à ces religieux. Le principal emploi de leurs richesses consistait en fondations d hospices et de collèges, qui formaient des attenances t à leurs cloîtres. Les hospices sont assez mal tenus ; mais les collèges , bien situés et bien construits , sont l’objet de soins mieux dirigés. On y enseigne le latin, la philosophie, les mathématiques et la théologie. ^

Le palais du gouvernement est aujourd’hui un édifice élégant et riche. On a renoncé à la vieille résidence des vice-rois, édifice à toits aplatis, flanqué de maisons basses et mesquines. Le palais actuel, bâti en 1825, présente une ordonnance simple, mais noble ; il compte plusieui s pièces somptueusement meublées. Les ministres y logent et y ont leurs bureaux sous la main. Le palais du sénat est une aile de l’ancien couvent des Dominicains. Le palais des députés est provisoirement une des plus grandes maisons de la ville, qu’on a disposée à eet effet. Surpris par une révolution, cet État n’a pas encore d’asne convenable à donner à ses pouvoirs politiques.

Bogota a aussi une monnaie et un theatre. Le théâtre a été bâti par un particulier passionne pour les représentations scéniques. La salle , régulière mais obscure, a plusieurs rangs de loges grillées. Le parterre, vaste et dégarni de bancs , est disposé en talus. On s’y tient debout. Les pièces qu’on y joue sont encore de l’enfance de l’art dramatique. Les sujets patriotiques sont lesmieux accueillis de la foule ; mais, par une singularité fort remarquable, la satisfaction publique

s’exprime , au théâtre de Bogota , de la meme, manière que nous exprimons en Europe le mécontentement : on siffle les pièces quand on les trouve bonnes.

A peine réveillés le jour suivant , nous par-

COLOMBIE, Si

courûmes la ville. Notre posajia était situee non loin de la place San - Vitorin , l’une des plus belles et des plus animées de Bogota. Au centre est une fontaine, massif d’architecture que surmontent des vases sculptés ; et, sur l’un des côtés , se prolongent les imposantes et sombres constructions d’un couvent (Pl. X — 1). Nous y vîmes des indigènes qui se rendaient à leur travail. Un chasseur de cerfs , le lazo à la main, y caracolait à cheval ; des cultivateurs poussaient devant eux leurs bêtes de somme chargées de provisions ; des femmes indiennes , habitantes du plateau, revenaient du marché avec leurs cages à poulets vides, tandis que de jolies servantes métisses allaient remplir leurs jarres à la fontaine. .

De la place San-Vitorin, nous nous rendîmes à la douane , où nos bagages étaient encore retenus. Cette douane est un batiment à arcades , sous lesquelles a lieu la vérification des marchandises qui vont dans le reste des États colombiens , ou qui en viennent. Situee au centre de la ville, les abords en sont toujours encombrés par la foule qui s’y presse , pour se rendre à ses plaisirs ou à ses affaires. Pendant notre courte station, presque tous les costumes de Bogota défilèrent sous nos yeux : nous pûmes saisir toutes les nuances de classes, de conditions, de rangs. D’un côté, c’étaient les portefaix de la douane, portant les colis à l’aide de courroies, tantôt sur le front, tantôt sur les épaules ; puis des mules chargées de sirop de sucre dans des outres de cuir, sirop destiné à faire de la chicha. Plus loin, venaient des daines en toilette de visite ou de messe. L’habit d’étiquette consiste dans la saya , la manUlla ou le chapeau. La saya est un jupon de satin noir un peu court , terminé souvent par des franges d’un pied et demi de long. La mantilla est une pièce de drap fin , bleu ciel ou bleu lapis , taillée en demi-cercle , et qui se dispose de manière à tomber de la tête sur les épaules, comme un long béguin de nonne. Ces dames portaient , en outre , des chapeaux de feutre et des souliers de satin ou de peau. La chaussure est ce qui distingue les femmes des hautes classes. Les filles du peuple vont nupieds. Quand leur beauté ou un caprice de fortune les élève à la classe qui a le droit de porter chaussure , elles sont obligées d’user de certains ménagemens, et de se faire bcalas, c’est-à-dire de prendre un costume en tout pareil à celui des religieuses, noir ou marron, costume qui leur permet de se chausser. À côté de ces femmes, bourgeoises , beatas, ou simples servantes, marchaient des prêtres en manteau noir, coiffés d’un

chapeau à la Basile ; des contaderos des environs, et des mendians, race qui pullule à Bogota, comme dans tous les pays où la charité religieuse sert d’excuse et de stimulant au désœuvrement et à la fainéantise. Rien déplus hideux que l’aspect de ces hommes , couverts pour la plupart de plaies horribles, affligés de lèpre ou d’éléphantiasis (Pl. X — 2). Parmi les variétés nombreuses des mendians, on distingue celle des frères quêteurs, ployant sous le poids de leurs besaces , et celle encore des hommes qui , vêtus de noir et munis d’une sonnette, crient à toute heure : « Priez Dieu pour les trépassés. »

Déjà , quoiqu’il fût encore de grand matin , toute la population de la ville était sur pied. Les marchés, bien fournis de denrées, étaient remplis d’une foule accourue de tous les points du plateau. Les promenades, malgré leurs haies de rosiers , étaient désertes ; mais toutes les. rues fourmillaient de cavaliers , les uns bourgeois, les autres militaires. La plupart de ces cavaliers se rendaient à leurs maisons de campagne ou à leurs fermes situées dans les environs ; ils y allaient surveiller leurs fermiers indiens , passer des baux, ordonner une plantation ou presser une récolte.

Les objets de provenance européenne sont I rares et chers à Bogota ; mais, en revanche, les ’ produits du territoire s’y maintiennent à des ' prix raisonnables. Le pain y est bon, mais on en mange peu. On boit trois fois par jour du chocolat , que l’on accompagne de fromage et de confitures. L’ordinaire se compose de bœuf bouilli , de pommes de terre , de yuca et de bananes, d’œufs frits , de lentilles, de viande de pore. La boisson habituelle est l’eau; on boit quelquefois de la chicha, et, plus rarement, du vin. Tout le monde se sert de gobelets d’argent. Après le repas , on se lave les mains, on fume et l’on dort.

L’usage de fumer est général , même parmi les femmes. Elles ne quittent presque jamais le cigarre. Cependant une réforme semble se préparer pour elles. A l’époque de la guerre de l’indépendance , une foule de volontaires anglais étant arrivés dans le pays , quelques liaisons se formèrent, a Nos Anglaises ne fument pas ; voilà pourquoi nous les aimons , » dirent les blonds officiers. Et ces mots seuls suffirent pour mettre le cigarre à l’index dans toute la société des jeunes femmes. "Vives et passionnées, belles, blanches et bien faites., elles n’ont, en général, ni les mœurs austères , ni l’esprit tourné aux choses sérieuses. Leur vie se passe entre les plaisirs etles pratiques de dévotion.

Pour tout étranger qui visite la capitale colombienne, il est une excursion cle rigueur, celle du saut Tequendavna. Cette cascade , à quatre lieues de la ville , est formée par la rivière de Bogota, qui se précipite du plateau dans la vallée. Nous nous y rendîmes le 12 septembre. Jusqu'à Soacha, joli village situé à mi-chemin, la campagne conserve l'aspect triste et déchire des environs de la capitale ; mais au-delà, et à partir de la ferme de Canoas, le pays se couvre de cases et de plantations. Plus loin commence, sur le revers du plateau, une zone boisée et marécageuse. La route était impraticable poui les montures. Nous attachâmes nos chevaux à un arbre , et descendîmes pas un sentier rapide et fangeux. On n’apercevait rien encore; seulement, on entendait le mugissement de la chute. Après une demi-heure de marche pénible, nous la découvrîmes enfin. C’est vraiment un beau spectacle. Qu’on se figure une large rivière précipitée d’une hauteur de six cents mètres , et brisée çà et là par les rochers saillans de la montagne. Cette colonne d eau et d ecurne colorée comine un prisme par les rayons du soleil , ce petit ruisseau qui serpente ensuite dans la vallée pour aller mêler ses eaux à celles du rio Magdalena, ces arbres penchés sur l’abîme, celte campagne verte, ce mouvement, ce bruit monotone et perpétuel , tout commande le silence et inspire l’admiration.

Le pont naturel de Pandi n’est pas une merveille moins curieuse. Ce pont est forme d une pierre de vingt pieds de large, qui a réuni deux montagnes séparées par une gorge étroite. Quand on plonge du regard dans l’abîme , profond de quatre cents pieds , on aperçoit un com s d eau qui fuit au sein du précipice. Les habilans du pays ne se hasardent qu’en tremblant dans les profondcurs du gouffre. Les 3îiiiiib.ux eux-memes sem* blentfuir ses approches comme celles d’un séjour maudit.

Les environs de Bogota , dans un rayon de douze lieues , abondent en villages et en bourgades. L’E. et l’O. du plateau sont livrés à l’agriculture ; mais le N. et surtout la province de Socorro sont peuplés d’industriels. Les moindres petits hameaux sur la route de Tunja tissent Je coton et fabriquent la poterie. Tunja, plus riche et plus populeuse, travaille aussi la laine. En continuant la route vers le N. on trouve Paita, qui a des sources d’eau sulfureuse, dont les vapeurs se condensent dans les temps secs, et retombent sur les pâturages en sulfate de soude. Plus loin, est le lac de Tota, situé sur leparamo de Fmmona , lac enchanté et maudit suivant les

indigènes. Un autre lac de ces environs, le lac Guatavita, aune réputation moins terrible. Dans ce bassin , situé à 9,000 pieds au-dessus du niveau de la mer , le cacique du pays, dit la tradition, jetait chaque année d’immenses richesses en or et en pierreries. On ajoutait même que, lors de la conquête, les naturels ayant été persécutés à cause de leurs trésors, les confièrent tous au lac, leur divinité tutélaire. Stimulés par ces récits, les agens du capitaine Charles Cochrane ont tenté naguère un dessèchement qui, opéré en partie , a valu , dit-on , aux entrepreneurs quelques statuettes d’or. C’est là une source de richesses bien moins sûre et bien moins féconde que les mines de plomb , de sel et de cuivre, que l’on trouve dans toute cette contrée montagneuse.

Je ne voulais point quitter Bogota sans prendre une idée, au moins sommaire, de la constitution politique de la Colombie. J assistai aux débats de l’une et l’autre Chambre ; je lus ce long code en cent quatre-vingt-onze articles, qui forme le droit public du pays.

Les pouvoirs y sont de trois sortes : législatif, exécutif et judiciaire. Le premier se compose d’un sénat et d’une Chambre des députés. Le concours des deux assemblées est nécessaire pour faire une loi d’après certaines formalités et dans des délais stipulés. Les provinces nomment leurs représentais, à raison d’un député par chaque 30,000 âmes, de manière à composer une Chambre de cent cinquante membres. Lesdéputés doivent justifier de la possession d’une valeur de deux mille piastres ou d’un revenu de cinq cents piastres. Ils ne peuvent être nommés que par la province qu’ils habitent : le mandat dure quatre ans. La Chambre des représentans ale droit de citer devant le sénat le président , le vice - président et les ministres de la république.

Ces rouages fort simples, comme on le voit, ont été empruntés presque tous au mécanisme ■ de la constitution américaine qui est , à son tour, une modification de la charte anglaise. Le président de la Colombie, comme celui de l’Union, assemble le congres, commande les années, peut opposer son veto dans des cas restreints , et commuer la peine capitale de concert avec les juges.

Les ressources du gouvernement nouveau se composent de taxes semblables aux nôtres. Produits de douanes, monopole des tabacs, droits sur les eaux-de-vie , postes , papier timbré , impôt foncier , telles sont les principales branches du revenu public. Il s’élève à peu près à cinq

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millions de francs, ainsi que la dépense. Avec cette somme, on ontretient de 20 à 30,000 hommes sous les drapeaux. Les soldats indigènes sont vaillans , faciles à discipliner , patiens , sobres, robustes. Le budget pourvoit aussi aux dépenses d'une marine qui compte une vingtaine de bâtimens de guerre.