CHAPITRE XVIL

ROUTE DE BOGOTA A QUITO PAR IBAGUÉ, NEIVA ET LA PLAT A. POPAYAN. QUITO.

Nous partîmes de Bogota le 20 août. Avant de quitter le territoire colombien, j'avais encore à voir toute la bande littorale qui s'étend de Bogota à Guayaquil. Entre ces deux villes, l'une intérieure, l'autre littorale , s’échelonnent une foule de stations dont les principales sont Ibagué, Neiva, la Plata, Popayan et Quito. Les autres haltes de la route n offrent guère que des villages , des bourgs ou des villes sans importance.

Pour aller à Ibagué , il faut descendre le plateau de Bogota du côté de la Mesa. Au moment où la route arrive à pic sur cette ville , un magnifique tableau se développe devant le regard. Les hautes cimes des Cordillères semblent nager dans une mer de nuages ; mais les montagnes de second ordre accusent fortement les moindres détails de leur charpente, leurs déchirures entre lesquelles l'eau bondit , leurs forêts dont le faite est mouillé par l’écume , tandis qu'au loin la plaine sereine et lumineuse étale les mille nuances de sa végétation, les mille sinuosités de ses cours d'eau.

Après la Mesa vient Tocayma, situé sur les rives même du Bogota , et célèbre pour les vertus de ses eaux thermales. Tocayma est la Balh de la capitale ; les convalescens , les malades , les invalides arrivent chaque année soit à Tocayma, soit à Guaduas, pour se baigner dans leurs thermes salutaires. Les affections rhumatismales et scorbutiques , très-communes sur le plateau, n'y guérissent que difficilement à cause d un climat froid, qui tient les pores toujours fermés. Pour de semblables cures , il faut descendre à Tocayma. Les eaux minérales du pays contiennent du fer et du soufre. La population, de 1,000 âmes environ, est à peu près doublée dans la saison des bains.

Le jour suivant, nous arrivâmes sur les bords du î io Magdalena , que nous devions traverser au lieu dit Paso de Llander. Devant nous, de 1 autre coté du fleuve, s'élevait la montagne du Am,

Tolima, dont la cime, couverte de neiges perpétuelles , est le point le plus élevé de ce rameau des Andes qui court par Popavan et par la vallée du Gauca jusque dans la province d’Antioquia.

Deux jours après, nous arrivâmes à Ibagué, ville riche par son territoire et par sa situation’ à proximité de mines aurifères. Quelque désir que j'eusse d’aller voir par mes yeux cette exploita ; tion , afin de la comparer plus tard à celles que devaient m'offrir les montagnes brésiliennes, le temps , l’occasion me manquaient pour m'engager dans la chaîne de montagnes qui sépare Ibagué de Cartago. Un incident heureux suppléa à cette lacune de mon itinéraire. Un minéralogiste français , de passage à Ibagué , avait «ecueilh sur cette excursion les documens les plus précieux. II voulut bien me les communiquer.

La route entre Ibagué et Cartago passe par le Quindiu, qui conduit de la vallée de la Magdalena à la vallée du Cauca, en traversant la Cordillère moyenne. Quoique de petites mules aient été dernièrement dressées à ce voyage difficile il vaut mieux se résigner à être porté à dos d'homme ( andar en carguero ). Les porteurs indiens font ce service qui n'implique aucune îdue humiliante. Des chaises tres-légères sont attachées sur les épaules de ces hommes à l’aide de fortes courroies, et le voyageur, campé commodément sur ce siège, franchit les gorges affreuses et les marécages glissans de cette longue chaîne. Les cargueros portent communément soixante-quinze et jusqu’à cent kilogrammes. Pour 12 à 15 piastres, ils font ainsi la route dTbagué à Cartago qui dure de dix à douze jours. Loin de répugner à ce métier pénible, ils tremblent que des travaux exécutés sur ces montagnes ne leur fassent perdre ce monopole de transport ; aussi ont-ils, de tout temps, contrarié les projets d’améliorations des routes! Le métier de carguero est devenu une chose fort répandue, et il n’est pas rare de rencontrer dans les sentiers escarpés cinquante à soixante voyageurs cheminant à dos d'homme. La paresse des blancs est si grande dans ces climats que chaque directeur des mines a à sa solde deux Indiens qu'il nomme ses cavallitos ( chevaux ). Sdlées chaque matin, ces montures sont prêtes à transporter le maître d'une mine à l'autre, et celui-ci, pour parler de ces Indiens, emploieles termes qui servent à caractériser les allures des chevaux et des mulets. Ce transport à dos d homme exige quelque adresse de la part de celui qui est affourché sur la chaise. Un faux

VOYAGE EN AMERIQUE

mouvement peut le jeter dans un précipice.

Les haltes sur ces montagnes se font dans les lieux que l’on nomme contaderos, lieux ordinairement plats , avec une source d’eau à proximité, et un peu d’herbe pour les bêtes (Pl.X )•

D’ibagué à Cartago on rencontre près de soixante contaderos semblables. Les compagnies de muletiers qui s’y croisent établissent des tentes provisoires avec des branches et des lianes recou- ■ vertes de bichao (bihaï). Ces tentes construites à la hâte sont fraîches et commodes. Il est rare que la pluie les transperce, la feuille de bibai étant extérieurement pourvue d’un vernis qui la rend imperméable.

C’est au-delà de ces passages montueux que se trouvent les mines aurifères de la Cordillère moyenne. Les plus riches sont celles de Marmato, situées au N. E. de la Vega de Supia sur le versant du rio Cauca. Le terrain dans lequel ces mines sont pratiquées appartient a la grande formation de syénite et de grunstein porphyrique qui renferme les riches gisemens d’or ae la province d’Antioquia. La pyrite aurifère repose ordinairement sur la roche et s’y trouve mdangee d’un peu de gangue pierreuse. L’or est disséminé dans ces couches en particules le plus souvent imperceptibles, quelquefois pourtant saisissables à l’œil nu. Pour extraire l’or de la pyrite, on la pulvérise et on la lave. A Marmato ou a la Yega de Supia, l’atelier est placé sous la pente de la montagne. Il se compose d’un hangar sous lequel peuvent se réunir environ douze travailleurs. Un trou circulaire, pratiqué dans le sol, est garni de pierres de porphyre inclinées comme les dalles d’un évier, et sur lesquelles se broie la pyrite qu’on a retirée en morceaux de la mine

, pL> x 4). Après l’opération du broiement et

de la mouture du minerai , on procédé a celle du lavage. La pâte du minerai se jette dans un plat de bois nommé batea, où, après avoir délayé la pyrite avec la main, des négresses fort habiles à ce travail impriment à la batea un mouvement rotatoire très -rapide, de maniéré a ce que la partie de la pyrite la plus lourde et la plus chargée d’or se précipite peu a peu vers le fond du vase. Plusieurs lavages successifs sont nécessaires pour dégager tout l’or qui existe dans le minerai. Les femmes exécutent presque seules ce travail qui demande plus d adresse que de force. Un contremaître créole présidé à l’atelier. Ces exploitations sont très - lucratives. Toutes les pyrites de la Yega de Supia sont aurifères , quoique la quantité d or qu elles contiennent varie beaucoup. Quelquefois , en brisant un morceau de pyrite , on y trouve des

groupes de cristaux d’or qui pèsent plus d une demi-once. Malheureusement, les procédés chimiques employés pour le travail du minerai sont encore arriérés et défectueux. Des bénéfices beaucoup plus considérables attendent des exploitations plus savantes et mieux dirigées.

Yoilà ce que j’appris du minéralogiste rencontré à Ibagué. Ces renseignemens une lois recueillis, nous continuâmes notre route veis Neiva , en traversant le délicieux vallon e Cuello , la ville de San-Luis et le lit sinueux de la Luisa. Malgré des chaleurs accablantes , cinq iours suffirent pour atteindre Yilla-Yieja , d ou nous gagnâmes Neiva le lendemain. Neiva est l’une des haltes les plus importantes de Bogota à Guayaquil. Assise sur les bords de la Mag a* lena elle entretient un commerce considérable en cacao, dont on récolte deux mille charges à peu près dans la province. Neiva , Tunana et leurs dépendances contiennent environ 70, UÜU habitans. Timana , située dans une contrée montueuse, envoie à Neiva une quantité assez forte de poudre d’or provenant du lavage des sables aurifères. Outre ces deux branches de con merce, les négociai de Neiva échang e encore avec les Indiens Andaquis de la eue éclatante et du vqrnis qui remplace pour les meubles la laque japonaise. Malgré cette activité industrielle, Neiva n’a que des maisons vertes de feuilles de palmier et des rues non pavées. La population est presque toute de eou- [eur. A celte hauteur, la navigation delà Magdalena ne se fait plus qu’au moyen de radeaux ou

De Neiva à Popayan, les seuls asiles ou puisse s’arrêter une caravane, -sont des lambos espèces de chauderies ou de caravansérails, élevés aux frais des municipalités les plus voisines Ces tambos consistent en un hangar cou chaume, où les voyageurs trouvent un toit pour la nuit, mais point de vivres pour leurs iepas Quelquefois une petite haie ou une enceinte en Sries met le tambo h l'abri des attaques des

ES ^ infestent Yt.7 contrée et riennen.

dévorer les bestiaux jusqu'au sent des fermes. Pour détruire ces bêtes féroces, les paysans forment, dans une pièce de terrain un peu retirée une espèce d’enclos entouré de pieux tie forts et plantés sur trois rangs, ne laissant d au tre issue ouverte que celle d’une trappe qui s abat sur le jaguar dès qu’il est entré, oui a î ei l’animal carnassier, un cochon ou un mouton en vie est placé à l’intérieur du fnege. D auties fois encore , les naturels vont a la chasse au jaguar avec des lances et des chiens. Les chiens

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al laquent les premiers l'ennemi qui en étend plusieurs sur le carreau; après quoi, quand les hommes jugent que le tigre est fatigué de la lutte, ils s'avancent les yeux fixés sur lui, et présentant leur lance de manière à ce qu'il s'y enferre. Le jaguar pressent le péril ; il marche vers les lances , grognant d'une façon affreuse, et tournant comme un chat autour des naturels. Enfin, quand il se voit acculé par ce rempart de fer, il s'élance , et se trouve presque toujours percé avant d'avoir atteint l'un des chasseurs. Si , au contraire, le jaguar trompe le coup, l’homme devient sa victime; car il est rare qu'on puisse le dégager à temps.

Arrivés sur les bords de la Plata et en face de la ville de ce nom, il fallut ü’averser un de ces ponts singuliers , si communs dans l’Amérique méridionale. Autrefois, le pont de la Plata n'était qu'une simple tarabita, composée d'une corde tendue sur des pieux d'une rive à l’autre, et sur laquelle les voyageurs glissaient dans une sellette mobile, suspendue à des anneaux coulans et tirée par des noirs. Mais, depuis peu d'années, on a converti cette tarabita en un pont de bambous, d'une seule arche, et formant une sorte d'échelle avec des escaliers entaillés pour la commodité des piétons.

La Plata actuelle n’est pas l’ancienne Plata, bâtie quelques lieues plus haut dans les premières années de la conquête. La ville qui porte ce nom aujourd’hui est petite, mais jolie et fort bien située. En la quittant , on remonte la jolie rivière du Païs, jusqu’à ce que l’on arrive au pied du Guanacas , passage ouvert à travers la Cordillère orientale , entre la Plata et Popayan. A mesure que nous montions vers le paramo, la végétation de la vallée faisait place aux plantes alpestres. Vers le sommet, à peine restait-il quelques arbres rabougris et chargés de mousse. La route , en divers endroits , serait impraticable, si de distance en distance, dans les endroits marécageux, on n’avait jeté des morceaux de bois équarris sur lesquels les mules posent le pied. Sur le paramo , l'air était vif et froid , et au tambo de Corales , où nous fîmes une halte , il fallut, quoiqu’au mois de septembre et presque sous l’équateur, allumer un grand feu. C’était, du reste, une époque où le passage de ces paramos offrait peu de dangers ; mais leurs sommets, en d’autres saisons, sont témoins de catastrophes funestes. En 1819, le général Bolivar eut beaucoup à souffrir sur le paramo de Bisba , et, dans la même année , le paramo de Guanacas , que nous foulions alors , Yit périr quarante -quatre soldats ou officiers

d un Corps auxiliaire venu d'Europe pour la guerre de l'indépendance. Neuf ans après le désastre, on voyait encore les ossemens de ces malheureux qui blanchissaient sur le revers d’un précipice.

Ce fut au milieu de pensées aussi tristes que nous arrivâmes à Popayan. L'aspect du paysage qui l'entoure était vraiment riche et beau. On y pressentait le voisinage d'une ville importante , la plus grande que nous eussions vue depuis Bogota. Sous plusieurs rapports , Popayan est même supérieure à la capitale. Les maisons en sont mieux bâties, plus aérées, plus gaies surtout. La rue de Belen passerait en Europe pour une belle rue. Toutes les maisons, quoiqu’elles n'aient qu un étage, y sont alignées et bordées de trottoirs. Un système de balcons ouverts régné dans toute leur étendue. Sur les onze églises de la ville, d en est dont l’ordonnance ne manque pas de goût et d'art. L’hôtel des monnaies, les hôpitaux ne .sont pas non plus d'un mauvais style. Malheureusement, à côté dequarliersopulensetpropres, Popayan renferme des quartiers pleins de décombres. La guerre récente a maltraité cette ville plus qu’aucune autre ville de la Colombie. Seize fois prise ou reprise, tantôt espagnole , tantôt indépendante , elle a passé par toutes les représailles des partis et toutes les horreurs de la guerre civile. Située entre Bogota , la province de Pasto et les contrées voisines de Quito, aux portes de la riche vallée du Cauca, Popayan était le point de mire des deux partis , le champ de bataille où ils se donnaient rendez-vous. Plus tard, un nouvel élément de trouble vint compliquer la situation de ces contrées. Toute cette Cordillère est peuplée de noirs ou de zambos auxquels ces luttes d'indépendance donnèrent la pensée de conquérir l’affranchissement spécial des hommes de couleur. Ils formèrent en conséquence un congrès dans la ville de Barbacoa , et, pour soumettre ces esclaves à l'obéissance, il fallut que les nouveaux républicains employassent la force armée et prissent d’assaut la ville dissidente. Cette première révolte apaisée fut suivie de plusieurs autres. En petit nombre d’abord , les noirs firent prendre le mousquet à leurs femmes, et un jour plus enhardis ils pénétrèrent jusque dans les faubourgs de Popayan , montes sur des chevaux dont ils avaient garni les sabots avec des morceaux de toile de coton. Malgré cette précaution , le bruit les trahit et on parvint à les chasser des faubourgs avant qu'ils en eussent enlevé, le bétail.

La population de Popayan s’élève à environ 7,000 amcs, métis, Indiens, mulâtres, créoles

ou esclaves. Les Indiens ressemblent à ceux de Bogota leur costume est le même, à part le monlero , chapeau semblable à ceux des mandarins chinois et peint de diverses couleurs. Les créoles ont les traits espagnols ; leur maintien est grave et digne. On ne compte guère parmi eux que deux classes : l’une, composée d’un petit nombre de, familles riches et d’hommes d’église -, l’autre, comprenant les pulperos et les boutiquiers.

Il faut citer, comme dignes de remarque, aux environs de Popayan, le rio Vinagre, qui bondit par larges cascades , ruisseau étrange dont les eaux limpides ont l’acidité du vinaigre ; et le cratère de Puracé, constamment couronné d’une épaisse fumée .

En quittant Popayan pour aller vers Quito, nous avions à traverser l’une des parties les plus dangereuses de toute la Colombie , le pays de Pasto. Quoique la guerre civile lût alors éteinte dans ce district, l’humeur farouche des habitans les maintenait sur le pied d’hostilités sourdes qui dégénéraient parfois en actes de violence contre les voyageurs. Malgré des troupes nombreuses cantonnées dans le district, on citait , de temps à autre , des voyageurs assassinés et des caravanes pillées. La misère était telle , qu’elle eût poussé aux voies de fait une population moins turbulente encoie. Le long de la route, nous ne rencontrâmes partout que mines et dévastations. Les hameaux étaient déserts ; les campagnes restaient en

friche. A

Aventurés sur celte route, nous n y subîmes aucune des catastrophes fâcheuses qu’on nous avait prédites. Après avoir traversé Pasto, assise entre des soufrières sur un plateau élevé , nous prîmes le chemin de Quito où nous arrivâmes le 30 septembre. Peu de sites sont plus singuliers et plus sauvages que celui de Quito , 1 ancienne ville du Soleil. La cité que conquirent Belalcazar et Alvarado , soit qu’on la regarde de loin du côté de la Recoleta, et qu’on embrasse d’un coup-d’œil ces clochers placés comme autant de jalons , ces maisons , ces édifices affourchés sur les quebradas , ravines qui lézardent le sol sur lequel elle est fondée (Pl. XI — 2) ; soit que, pénétrant dans ses murs, on suive les bords de ces torrens où se croisent quelques habitans affairés , tantôt des porteurs d’eau , tantôt des marchandes de tinajas , ou bien encore des bourgeoises enveloppées de leur reboso (mantille), ou des hidalgos avec le manteau rabattu sur l’épaule (Pl. XI — 1); de tous les points de ce panorama , de tous les côtés et sous toutes ces

faces , Quito est l’une des villes les plus pitto* resques que l’on puisse voir.

Nous devions loger chez un M. Guzman dont la maison à un seul étage entouré d’une galerie ouverte était située presque au sommet de la quebrada de Jérusalem. C’était l’un des points culminans de la ville , celui qui comptait le moins de maisons, le quartier le plus retiré et le plus sauvage (Pl. XI — 3). A peine avions-nous pris possession de notre logement que la société la plus distinguée de la ville vint nous y rendre visite, et dès-lors, entre nous et les habitans de Quito , commença un échange de politesses qui durèrent jusqu’au jour de notre départ.

Quito est bâtie sur le penchant du Pichincha, cratère éteint, mais fumant encore. Les rues, disposées en talus, ne sont lavées que par les pluies ; elles vont presque toutes dans une direction ou parallèle, ou transversale aux quebradas sur lesquelles la ville est, pour ainsi dire, à cheval. Au sortir de la ville ces quebradas réunissent toutes leurs eaux dans une petite rivière profondément encaissée.

Ce qui frappe le plus en arrivant à Quito, c’est la quantité prodigieuse de ses couvens, presque tous beaux et riches. Le plus important est celui de San-Francisco , monument immense et d’une ordonnance assez belle , avec une église opulente où tout semble être or , argent massif et pierreries. Après le couvent de San-Francisco vient celui des Jésuites , qui î enferme aujourd’hui l’université de la ville , la bibliothèque et l’imprimerie. Des inscriptions gravées sur une dalle de marbre, à l’intérieur, rappellent les travaux de Lacondamine et de ses célèbres collaborateurs. L imprimerie n a guère que deux presses ; la bibliothèque ne contient que des ouvrages de théologie. La façade du couvent des Jésuites, toute en pierres, est d’un beau travail. Les piliers de trente pieds de haut sont d’ordre corinthien et taillés chacun d’un seul bloc de pierre blanche ; d’autres sculptures ornent les parois intérieures. La cathédrale est moins remarquable que les deux couvens cités. Une de ses tourelles, bâtie, dit-on, à dessein de la sorte , incline du côté de l’église. A côté de ces monumens , il faut citer encore le couvent de la Recoleta de la Merced, où se retirent les gens de qualité et les bourgeois de la ville pendant le temps de la retraite pascale^ Pendant notre séjour à Quito, cette époque de ferveur religieuse était passée , et le couvent de la Merced avait peu de pensionnaires. Nous ne devions pas voir cette ville dans ses beaux momens, quand les pompes de l’église animent

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les rues et remuent la population. Plus heureux, un voyageur, dont le coup-d’œil est aussi juste que fin, M. de Raigecourt, a vu, après nous, une semaine sainte à Quito. Il nous en a communiqué les détails. Ce récit inédit est trop plein d'intérêt pour que nous nous privions du plaisir d'en enrichir notre itinéraire.

« Les solennités de la semaine sainte approchaient, dit M. de Raigecourt. Nous résolûmes de ne faire nos excursions dans les environs qu' après le jour de Pâques; car si la semaine sainte est imposante à Rome par l’éclat et la pompe de ses fêtes , elle n’est peut-être pas moins curieuse à Quito par l’originalité de celles-ci. Pâques tombait cette année-là le 11 avril, et huit jours avant la veille du dimanche des Rameaux commencèrent les cérémonies qui devaient se succéder sans interruption pendant toute la semaine sainte. Le soir de ce jour-là nous vîmes passer sous nos fenDïres cinq mannequins ou figures étranges habillées de blanc et précédées d’une troupe d'enfans , chantant des cantiques. Chacune d’elles était coiffée d’un énorme bonnet en pain de sucre de cinq ou six pieds de haut, duquel pendaient par derrière deux morceaux de toile ou de rubans longs et étroits qui quelquefois flottaient jusqu’à terre. Une jupe blanche, retenue ipar une ceinture et tombant jusqu’aux talons, couvrait le reste du corps. Toutes portaient à la main une sonnette qu’elles agitaient tour à tour. On appelle ces figures aimas sautas, âmes saintes, je ne sais par quelle raison.

» Le lendemain, dimanche, je me rendis à la cathédrale pour assister à la bénédiction des rameaux. L’église était pleine de gens portant au bout de longs bâtons d’énormes paquets de verdure , consistant en branches de palmier , tronçons de roseaux ou bananiers. Les feuilles

de ces derniers étaient quelquefois tressées d’une façon très-ingénieuse. La cérémonie se faisant trop attendre, je sortis et me dirigeai du côté de San-Francisco, où rentrait en ce moment la procession des religieux de cet ordre , chantant et portant chacun à la main une palme. Ils précédaient un Christ, que je crus d’abord porté à bras; mais. les mouvemens singuliers que je lui voyais faire m’engagèrent à l’examiner de près, dans un moment où la procession était arrêtée sous les arcades du couvent. Je découvris alors, non sans surprise , que le porteur du mannequin était un âne, qui, embarrassé de son fardeau, l’eût infailliblement jeté à terre, si deux hommes, placés de chaque côté , n’eussent été sans cesse occupés à le maintenir en équilibre, de crainte d’accident.

v Un spectacle encore plus étrange s’offrit à moi dans 1 église de Santa- Clara, dépendante d’un couvent de religieuses cloîtrées, où j'entrai dans le courant de la journée. J’aperçus, au travers des grilles , toutes les religieuses entourant un âne et empressées autour de lui, puis se mettant à genoux et prononçant des prières , quoiqu’on ne célébrât, dans ce moment, aucune cérémonie dans l'église. Je ne pus m’expliquer ce que je voyais, qu’en supposant l’animal destiné à figurer dans quelque procession du genre de celle queje venais de voir.

» Une seconde procession, plus considérable que la première, sortit le soir de San-Francisco et passa sous mes fenêtres, d’où je pus l’examiner sans en perdre aucun détail. En tête , marchait d’abord un certain nombre d’hommes, portant au bout de longs bâtons des lanternes, dont deux précédant les autres avaient la forme d’étoiles. Venaient ensuite deux mannequins , représentant, à ce qu’on me dit, l’un saint Jean l'Evangéliste, l’autre sainte Madelaine, puis trois aimas santas, pareilles à celles que j'ai décrites, excepté que celle du milieu dominait ses compagnes de toute la tête , et portait une longue queue blanche , soutenue par un enfant habillé en ange et muni de deux grandes ailes. Ces trois figures agitaient tour à tour leurs sonnettes, de manière à ce que le bruit fût continu. Une quantité de femmes , parmi lesquelles j’en reconnus plusieurs de la haute société, les suivaient, rangées en ordre sur deux files, et portant chacune un cierge à la main. Entre les rangs , on distinguait quelques moines de San- Francisco , occupés à maintenir l’ordre. A leur suite venaient trois aimas santas, celle du milieu dominant, comme la première, ses voisines qui étaient vêtues de noir et armées d’une longue épée au côté. Derrière elles, marchaient deux à deux, les barbiers de la ville, nu-tête et vêtus de leur costume pittoresque des grandes cérémonies, consistant en une espèce de poncho étroit, plissé dans la longueur, et en une culotte courte sans bas ni souliers.

» Ils portaient deux à deux un grand encensoir, ou plutôt un réchaud d’argent, suspendu à deux chaînes de même métal. Les barbiers étaient suivis d’un immense brancard en bois doré, recouvert d’un dais et garni de lampes , de miroirs et d’images de saints, sur lequel apparaissait le Sauveur, vêtu des pieds à la tête d’une robe entièrement brodée en or et portant sa croix . Derrière lui, était don Simon el Cyreneo, ainsique l’appelaient les assistans, qui, au lieu de porter la croix conjointement avec le Sauveur, suivant

Easage, se contentait de la soutenir d’une main. Ce dernier personnage était d’une taille svelte , cravaté jusqu’aux oreilles, coiffé d’un chapeau placé cavalièrement sur le côté et porteur de deux épaisses et formidables moustaches. Des femmes, le cierge à la main, suivaient le brancard, dont les vingt porteurs pliaient sous le faix; puis le préfet de police, portant un gros fanal et escorté de deux Franciscains ; puis Notre-Dame-des-sept-Douleurs, la même que j’avais vue dans le couvent de San-Francisco , vêtue d’une belle robe de velours bleu , parsemée d’étoiles d’or. Enfin, les deux Madelaines fermaient la marche.

» De distance en distance , étaient placés des groupes de musiciens qui , par intervalles , faisaient entendre des sons discordans que je 11e puis mieux comparer qu’à ceux que produit chez nous l’instrument du petit savoyard qui fait danser les marionettes. Cette procession suivait lentement une longue rue , légèrement en pente, et l’effet qu’elle produisait était assez imposant.

» Le lendemain, une seconde procession eut lieu, mais moins brillante que celle de la veille; elle était formée en entier d’indiens , sans qu’aucun prêtre y assistât , et n’offrait rien de remarquable. Dans la journée , se présenta chez moi un personnage entièrement vêtu de violet des pieds à la tête, la figure couverte d’un masque , et portant une sangle en cuir en guise de ceinture. J’attendis en silence qu’il m’expliquât le motif de sa visite ; mais il se tint modestement sur le seuil de la porte sans proférer une seule parole, et après avoir frappé trois fois avec une pièce de monnaie sur le plateau d’argent qu’il tenait à la main, il se retira sans rien dire. Un second lui succéda et répéta le même manège. J’appris que c’étaient des pénitens faisant une quête, et que les personnes les plus distinguées de la ville se chargent souvent de ce rôle.

» Une pluie continuelle qui tomba le mardi fit remettre au jour suivant la procession qui devait avoir lieu, ce jour-là. Le mercredi, à dix heures du matin, elle sortit de la cathédrale dans l’ordre suivant. D’abord, parurent un nombre considérable de pénitens, pieds nus, portant, la plupart, une corde au cou et une couronne d’épines sur la tête ; ensuite une aima santa avec une croix dans ses bras ; d-eux saints dont j’ai oublié les noms; un jardin des Olives, avec un ange consolant Notre-Seigneur ; un ecce Homo , auquel saint Pierre à genoux paraissait demander pardon ; un énorme crucifix , une descente

de croix, et enfin la Sainte-Vierge, vêtue d’une magnifique robe de velours violet , brodée en argent, dont un ange portait la queue. Toutes ces figures étaient loin de marcher rapprochées comme je viens de les énumérer. Entre elles, étaient placées les différens ordres religieux qui, tous sans exception, assistaient à la cérémonie ; les élèves du collège de San-Fernando et San- Luis, les premiers vêtus de robes noires bordées .de blanc, les seconds de robes mi-parties de jaune et de rouge, puis nombre de fonctionnaires et d’officiers de tous grades, munis de cierges. Derrière la figure de la Sainte-Vierge, marchaient sept chanoines, la ttête couverte d’un capuchon de taffetas noir et vêtus de soutanes de la même étoffe, dont la queue avait plusieurs aunes de long; quatre grandes bannières noires , surmontées de croix rouges , précédaient l’évêque, qui portait le Saint-Sacrement voilé et fermait la marche. La foule qui accompagnait la procession se précipitait sans cesse sur son passage à mesure qu elle défilait , et je faillis plus d’une fois être renversé par ce pieux empressement.

» Le jeudi-saint, il ne sortit aucune procession ; on ne célébra qu’une messe dans chaque église, après laqûelle on éleva un tombeau, emblème, de celui où, à pareil jour, avait été enfermé* le Sauveur. Tous ces tombeaux étaient d’une grande richesse et décorés avec profusion de miroirs et de mannequins, espece d ornement, que le malheureux goût des Quitenos prodigue à tout propos. Je me rappelle, entre autres, avoir vu dans l’église des Augustins, Jesus-Christ faifaisant la cène avec ses apôtres, tous vêtus de chasubles.

» La procession du vendredi-saint surpassa en splendeur toutes celles des jours précédens, et je me promis bien de ne pas la manquei. Je commençai le matin par assister à 1 office dans l’église de San-Domingo, où je fus obligé de recevoir une bannière, et d’aller processionnellement au tombeau chercher l’hostie consacrée par la communion du prelre. La manière gauche dont je m’acquittai de cet exercice nouveau pour moi me tint d’abord au cœur ; mais je m’en consolai, en apprenant, dans la journée, que le colonel Young, Anglais et protestant, avait été obligé, la veille, de figurer .dans une cérémonie de ce genre avec un cierge à la main. Le soir, je revins dans la même église, d’où devait sortir la procession ; j’v entrai au moment où l’on prêchait la Passion.' Je vis derrière le maître-autel trois énormes croix ; celle du milieu était vide ; aux deux autres étaient suspendus les deux lar-

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roiis , l’un blanc, l’autre indien, par ménagement sans doute pour les différentes castes. Un profond silence régnait dans Féglise ; mais au moment où le prédicateur peignit l’arrivée de Jésus au Calvaire, on entendit le bruit du marteau, et l’on vit attacher notre Sauveur à la croix. Lorsqu’ arriva le moment du récit de sa sépulture , deux prêtres montèrent au moyen d’une échelle, et déclouèrent les mains du mannequin, pendant que deux autres détachaient les pieds et soutenaient le corps ; tous quatre le descendirent lentement et le montrèrent en le présentant par devant à l’assemblée qui se mit a sangloter ; ils le retournèrent , et aux sanglots se joignit le bruit des soufflets que les femmes se donnèrent à qui mieux mieux. Cette double exposition terminée, le corps fut déposé dans un cercuil d’argent qui fut placé sur un brancard, et la procession se mit en marche dans le plus grand ordre.

» En tête marchaient mille aimas santas dont quelques - unes avaient des bonnets si élevés (Pl. XII — 1) qu’ils atteignaient les fenêtres du premier étage des maisons et s’y accrochaient de temps à autre. De cette étrange coiffure partaient des rubans de différentes couleurs qui retombaient sur les épaules du mannequin. La robe de quelques-unes se terminait par une longue queue que portait un ange. Sur un brancard qui venait immédiatement après, était un autre ange, au pied duquel un hideux squelette représentant la mort vaincue par le Sauveur (Pl. XII — 2). Une fde de prêtres suivaient revêtus d’habits sacerdotaux et portant les divers emblèmes de la Passion (Pl. XII — 3). Le premier tenait gravement à hauteur de son menton un large couteau à la pointe duquel était collée une oreille figurant celle de Malchus coupée par saint Pierre ; un coq au bout d’un bâton arrivait aussitôt, puis les trente deniers de Judas, peints sur un étendard en bois , les dés sur un plat d’argent , dans d’autres des clous , le marteau et les tenailles ; on y voyait également les verges qui avaient servi à la flagellation , le roseau , et enfin la tunique portée au bout d’un long bâton en guise de bannière. Ce groupe singulier était suivi d’un cortège de musiciens vêtus d’un costume violet et masqués, avec leurs instrumens couverts de crêpes en signe de deuil, et jouant des airs lugubres appropriés à la circonstance. Après eux venait notre Sauveur ( Pl. XII — 7) portant sa croix et accompagné, comme précédemment, par don Simon el Cyreneo ; puis le premier alcade de la ville en costume noir complet., avec chapeau à plumes et portant sur son

dos une bannière noire (sur laquelle était peinte une croix rouge) renversée et traînant à terre (Pl. XII — 8). Une foule de nègres marchaient à sa suite vêtus uniformément d’un habit bleu de roi, à collets et à paremens jonquille, de pantalons bleu de ciel avec un galon jaune et une écharpe de la même couleur. Tous étaient censés faire partie de sa maison* Deux long'ues files de moines, dont chacun tenait à la main un crucifix , paraissaient à leur suite et précédaient les écoliers de deux collèges (Pl. XII — 9 et 10) dont j’ai parlé, vêtus de leurs uniformes. Ceuxci étaient suivis du second alcade de la ville portant sa bannière renversée comme le premier (Pl. XII- — 11). Derrière lui venait le cercueil contenant le corps de Jésus-Christ, et entouré d’une foule d’individus vêtus de costumes de toutes les couleurs, armés de bâtons, sabres, épées, lances et une lanterne à la main (Pl. XII — 12 et 13). Ces derniers représentaient les juifs qqi vinrent au jardin des Oliviers pour s’emparer de Notre -Seigneur. On m’assura que ce rôle était si odieux, qu’on ne trouvait personne dans la ville qui voulut s’en charger de bonne volonté , et qu’on forçait à le remplir les épiciers et les autres marchands de comestibles. A la suite des juifs marchaient tous les officiers delà garnison, un cierge à la main; puis les troupes disposées par pelotons , et d’une tenue assez régulière (Pl. XII — 14). Elles portaient le fusil en bandoulière , ce qui est un signe de deuil à Quito, comme parmi nous l’arme renversée. Les officiers commandant chaque peloton étaient vêtus moins uniformément que leurs soldats : les uns portaient un bonnet de police ou une casquette, les autres le chapeau à cornes ou le shako. Enfin la procession était terminée par les religieux de la Merced, les chanoines, l’évêque, la Sainte-Vierge , vêtue d’une robe de velours brodée or et argent dont un ange tenait la queue, une foule de femmes munies de cierges, et un peloton de gendarmerie Pl. XII — 16, 17, 18 et 19).

» Un silence solennel, interrompu seulement par les chants religieux et la musique, rendait ceLte cérémonie véritablement imposante , et faisait oublier le spectacle parfois grotesque qu’elle présentait çà et là. Aussi loin que l’œil pouvait s’étendre , on apercevait une double rangée de lumières se mouvant lentement, et dont l’éclat dissipait l’obscurité de la nuit. Un seul incident survint au milieu de la marche et rompit un instant la gravité de ceux qui en furent témoins. Au milieu d’une rue se trouvait un égout, dont l’ouverture était masquée par la

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foule. Au moment où les juifs, qui suivaient pêle-mêle le cercueil de Notre-Seigneur, arrivèrent à cet endroit, plusieurs d’entre eux disparurent subitement dans ce gouffre, au grand contentement de quelques-uns , qui , dans leur illusion, les prenant pour de véritables juifs, considérèrent cet accident comme une.juste punition du ciel. On retira les acteurs de l’égout, et leur chute n’eut heureusement aucune suite fâcllGU-SG •

b Pour donner une idée exacte du nombre de personnes qui assistaient à cette procession, il suffira de dire qu’il ne s’était pas vendu ce jour-la, dans la ville, moins de cinq mille cierges. Le général Farfan (un Indien natif de Cusco , et issu d’une ancienne famille de caciques) me dit que, pour sa part, il en avait acheté pour deux cents piastres, et il ajouta qu’il eut mieux aime donner cet argent aux pauvres soldats qui étaient à l’hôpital où ils manquaient de tout.

» Une dernière procession, dite procession de la Résurrection, eut lieu le dimanche de Pâques ; mais , comme elle sortit a quatre heures du matin , je ne pus en être témoin ; elle dut être , d’ailleurs , plus ou moins semblable a celles que je'viens de décrire.

», J’ai observé ces cérémonies avec un vit m térêt, sans esprit de critique ou de prévention en leur faveur. Tout a été dit pour ou contre la pompe bizarre et les spectacles étranges qui les accompagnent et qui sont si loin de nos mœurs actuelles. Je ferai cependant observer que, si cette forme théâtrale donnée au culte extérieur, tend à faire perdre de vue les dogmes et la morale d’une religion, l’un et l’autre ont dû, dans les commencemens , puissamment favoriser la conversion des Indiens, dont l’esprit grossier a besoin d’images sensibles. Dans la Colombie, on la retrouve non- seulement dans les fêtes solennelles , mais encore dans les cérémonies des jours ordinaires. Chaque messe a son petit coup de théâtre, qui consiste dans l’apparition subite d’une sainte Yierge , d’un crucifix ou d un ostensoir , entourés de cierges allumés lorsque le prêtre monte à l’autel. Le plus souvent, cela s’exécute au moyen d’un voile qui se lève tout d’un coup ; mais quelquefois c est le tabernacle qui s’ouvre en deux, ou qui, tournant sur lui-même, présente son autre face.

» Ce sont les Indiens qui fabriquent les nombreux mannequins qu’on voit figurer dans toutes ces cérémonies, et le talent dont ils font preuve à cet égard ne mérite guère d’éloges ; mais il n’en est pas de même de tous les objets qui sor-

lit- tMillont nvpf*.

d’adresse, dans une espèce de noix de coco dont l’amande est très-blanche, de petites figures de saints et d’animaux , et ils en font de petites poupées qu’ils peignent ensuite , et qui représentent parfaitement les costumes du pays. »

Ces Indiens, dont parle M. de Raigecourt, sont en effet les plus habiles industriels du pays.

La mollesse des créoles les éloignant de tout travail manuel, les mulâtres et les nègres esclaves forment avec les Indiens toute la classe ouvrière. C’est à eux que l’on doit des draps, des cotonnades grossières, des tapis, des ponchos, et surtout cette étoffe imperméable en gomme élastique qui s’est popularisée depuis peu en Europe. Elle se fabrique dans le district de Pasto. Outre les Indiens de Quito, qui ont une foule d’analogies avec ceux de Bogota, on en voit d’autres accourir dans cette ville , comme les Indiens de Maynas, des vallées de l’Amazone (Pl. XI 4). Leur costume, extrêmement pittoresque, consiste, pour les deux sexes, en une espèce de tunique faite d’une étoffe à carreaux, qui couvre le corps depuis le cou jusqu’aux genoux, et laisse à découvert les bras et les jambes. La tete est nue ; les cheveux sont quelquefois ras , le plus souvent longs et lisses. Un petit nombre de ces Indiens porte une zagaie; mais l’arme la plus ordinaire pour eux est une sarbacane de six ou sept pieds de long, avec laquelle ils lancent à une soixantaine de pas de petites fléchés en bois dur, dont la pointe est empoisonnée. Ces naturels viennent échanger, sur les marches de Quito, les productions les plus précieuses de leurs vallées contre des objets d’industrie américaine ou européenne. Quant aux créoles aises qui habitent la ville , leur costume ne diliere que très-peu de ceux que l’on a décrits à Bogota

(Pl. XI — 4). . . , . r

Bien que Quito soit à treize minutes de la ligne

équatoriale, sa situation sur un plateau élevé, ou le baromètre se soutient à vingt pouces de hauteur, lui assure, comme à Bogota, une temperature égale et douce, qui ne varie guere que de 10° à 18°. Le jour et la nuit y sont égaux. Autour d’elle et suivant les zônes , croissent d un côté, en montant vers les pics, les plantes d Europe, et jusqu’à celles qui bordent les neiges perpétuelles; et de l’autre, en descendant vers la vallée, les produits des latitudes les plus chaudes , échelonnés par climats. Comme on peut le deviner , la contrée intermédiaire participant de la richesse des deux autres, est la plus riante et la plus variée. Des troupeaux magnifiques, des haies vives de duranta et de barnade- Koonv rfiamns où les blés s’inclinent soqs

rln lpnrQ mains.

COLOMBIE

la brise , couvrent toute la plaine environnante. Son effet sur le voyageur est d’autant plus vif qu’elle se trouve encaissée de monts neigeux ou ignivomes; ici, le Pichincha avec son panache de fumée; là, le rang de collines nommé Panecillo, qu’on dirait taillé par la mainde l’homme; plus loin, le Cayambé , dont le sommet est traversé parla ligne équinoxiale; plus loin encore, l’Antisana, le plus haut volcan connu, faisant éruption à une hauteur de 3,000 toises; enfin, plus près de Quito , ITlinissa, la plus pittoresque de toutes les montagnes, se coupant, à une hauteur de 2,700 toises, en deux pointes pyramidales.

Tel est le site au milieu duquel s’élève Quito, ville peuplée, à ce que l’on croit, de 40 à 60,000 âmes .Les habitations sont en terre, ou en briques sèches crépies à blanc; un petit nombre est en pierres. Des tuiles creuses pour les maisons, des briques vertes ou bleues pour les églises, voilà les toitures. L’intérieur de ces logemens est assez simple. On n’y décore guère que le salon qui sert à recevoir les visites, et la plus grande décoration consiste en assez mauvaises peintures. On voit des fresques grossières sur presque tous les murs, et des tableaux de sainteté jusque dans les corridors des couvens. Des lampes attachées aux plafonds, des tapis indigènes sur le plancher, des tables pour écrire, des canapés en étoffe de soie et de coton, un lit doré et tendu de damas dans une alcôve richement sculptée, complètent l’ameublement des bonnes maisons de Quito. Parmi les pièces , on compte le vestibule , fort sale, et servant au besoin de magasin à fourrage, la cuisine, les dortoirs des domestiques, et Vobrador, chambre de travail, boudoir émaillé de fleurs, où se retirent les femmes. La vie est assez chère à Quito; le bœuf y est rare, le mouton peu choisi. Le chocolat et les confitures, en revanche, y sont parfaits, et les pommes de terre excellentes. Le peuple boit de la rapsadura , espèce de chicha que fournissent les moulins à sucre d Ibarra. Les autres fruits ou légumes sont les poires, les pommes, diverses espèces de pêches, les fraises, les tunas ( cactus opuntia), les aguapates (pal/a), les guabas ( mimosa inga), les papayes et les melons.

Quelque désir que j’eusse de faire une excursion scientifique au sommet du Pichincha, je ne voulus pas abuser de la complaisance de mon compagnon déroute en prolongeant mon séjour à Quito. Mais là encore M. de Raigecourt, si persévérant dans ses investigations , devait suppléer à ma reconnaissance incomplète. Dans son passage à Quito, en 1830, il fit cette course Am,

avec un colonel colombien , amateur comme lui d explorations géologiques. Ils sortirent de 1® ville par le côté de la Recoleta de la Merced, et se trouvèrent, une demi-heure après, au milieu d un cercle de pics neigeux. A leur droite, vers le S., pai aissaient dans le lointain les sommets gigantesques et blancbissans de l’Ilnnssa, du Chimborazo et du Cotopaxi; plus près, le Tun* guragua, le Sinchulagua, l’Antisana avec Sa ferme, le plus haut point habité du globe; enfin, à gauche, les glaciers du Cayambé. Au-dessus de ce point commençait le plateau du Pichincha, célèbre dans les fastes du pays par une affaire décisive qui trancha la question de l’indépendance républicaine. Là, sur les hauteurs du Panecillo, avait campé le général Sucre avec ses Colombiens , pendant que les Espagnols adossés à Quito cherchaient à défendre cette ville. Dans un mouvement stratégique, les deux armées se rencontrèrent sur le plateau du Pichincha, où s’engagea une action acharnée. Sucre y couronna sa réputation d’habile général, et les Espagnols, battus complètement, évacuèrent dès-lors et définitivement les provinces colombienhes.

Vers les onze heures, M. de Raigecourt arriva au pied du volcan, à cent cinquante toises du cratère. A cette hauteur, la route ardue était semée de petites pierres volcaniques qui glissaient sous les pieds, et, dans une atmosphère raréfiée, la respiration devenait courte et difficile. Quand le voyageur arriva, ses oreilles sifflaient, son cœur défaillait; il tomba presque évanoui aux bords du cratère. Revenu à lui, il examina les lieux.

« Le cratère, dit-il, me parut en effet immense, parce qu’un nuage s’était placé justement au milieu. La pente, jusqu’à l’endroit où l’œil peut pénétrer, est assez douce pour qu’on y puisse descendre ; mais je n’osai m’y hasarder au-delà de quatre à cinq pas, craignant la difficulté de l’ascension. Le cratère exhale une forte odeur de soufre, et l’on y sent une chaleur assez forte. Cependant , et j’ai de la peine à me l’expliquer, il y a des endroits où la neige n’est pas entièrement fondue; sur ses bords le thermomètre marquait 5° au-dessus de glace.

» Bientôt après notre arrivée , le nuage qui couvrait le cratère prit plus d’extension et nous enveloppa nous-mêmes. Nous prîmes alors le parti de redescendre. Un quart-d’heure nous suffit pour rejoindre nos mules. »

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