GUAYAQUIL. — COTOPAXI, CUENCA ET AUTRES VILLES JUSQU’AU MARAGISON

Nous sortîmes de Quito le 6 octobre, et nous allâmes coucher le soir même à Callo , lieu^ célébré parle tambo de lTnca, monument des âges primitifs dont on a fait une hacienda. Maigre des raccords informes, on distingue encore sur ce point deux murs antiques bâtis en une sorte de basalte de la forme de nos moellons, dont les blocs , sans aucun ciment visible , sont parfaitement joints l’un à l’autre. Quelques-uns ont environ trois pieds d’épaisseur, et les portes sont plus étroites par le haut que par le bas.Ce temple de l’Inca , qu’on attribue à Huayna-Capnc , souverain du pays à l’époque de la conquête, semble avoir été un édifice de forme carree , avec trente mètres de longueur sur chaque lace.

On peut y distinguer encore quatre grandes portes extérieures, et huit chambres, dont trois sont reconnaissables. La symétrie des portes, la régularité des niches, la coupe des pierres, tout rappelle l’architecture égyptienne dans ses créations les moins parfaites. Dans ses temps ce splendeur , situé entre deux cimes neigeuses, le Cotopaxi et l’ilinissa, ce monument devait avoir une physionomie grandiose et sévère.

Au-delà du tambo de l’Inca, et sur le chemin de Tacunga , la campagne était couverte d ao-aves , arbre précieux pour les naturels qui en tirent divers produits. La tige de ces végétaux , haute parfois de trente pieds, remplace, pour la couverture des habitations, le bois de charpente nui est fort rare ; la fleur se confit, le fruit donne un bon vinaigre, et des feuilles battues entre deux pierres on extrait une espece de jus alcalin qui remplace le savon dans le blanchiment du linge. Parfois encore, on 'distille ce jus cont on fait une eau-de-vie très-loi te.

Tout ce rayon de la Colombie a souffert autant que les provinces centrales des violens tremblemens de terre de 1797 et de 1812, dont les stigmates sont encore empreints sur le sol. Nous devions les retrouver surtout à Ambato, a Savoneta, et dans les plus petits hameaux. On voit dans toutes ces localités des murailles ecroulees que personne n’a pu ni voulu relever depuis.

Ambato, où nous arrivâmes le lendemain, es une jolie ville située presqu’au pied du géant de ces cordillères, le Chimborazo. Quand nous y entrâmes , c’était l’heure du marche ; et 1 on ne peut se faire une idée de la quantité enoime

de provisions que nous y vîmes affluer de tous les côtés de la campagne. La place était encombrée d’indiens vêtus de la façon la plus variée et la plus bizarre. Les hommes, tous couverts du poncho , avaient les cheveux plus ou moins longs. Les femmes portaient une chemise phssée ou une simple pièce d’étoffe attachée par une ceinture autour des reins. Les marchés se tiennent ordinairement le dimanche , de manière à ce qu’on puisse , après les affaires terminées , enseigner le catéchisme aux naturels ou les réunir pour l’office divin. Lavallée d’ Ambato, encaissée et riante, offre des vergers délicieux et des jardins entourés de charmilles , que peu plent de gracieux colibris d’un vert tendre et chatoyant, oiseaux si jolis, si petits, si vivement colorés , qu’on les prendrait pour des papillons.

Après avoir côtoyé la rivière d’ Ambato, nous nous engageâmes dans les montagnes. Du Tambo, la seule halte possible et la seule hacienda de cette route , nous pûmes mesurer de 1 œil le Chimborazo, énorme niasse granitique doitt la tête blanchie avait un air triste et sévère. Qu’on se figure une montagne de sept mille mètres de largeur à son sommet, se découpant sur une voûte d’un bleu indigo et nageant dans une atmosphère transparente, tandis que des teintes vaporeuses semblent voiler les plans inférieurs du paysage (Pl. XIII— 1). Autour de nous, de quelque côté que 1 œil se tournât, la nature était morne et ingrate. A peine quelques graminées poussaient-elles autour du Tambo. Cette végétation des hauts sommets est partagée en plusieurs zones. A trois mille cinq cents métrés se perdent peu à peu les plantes ligneuses a feuilles coriaces et lustrées. Ensuite viennent les plantes alpines , les valérianes, les saxifrages, les lobelias et les petites crucifères; puis , les graminées , couvertes par intervalles de neiges fondantes, et qui forment comme une pelouse jaunâtre. Au-dessus sont les cryptogames, qui tapissent les rochers porphyriques ; apres quoi se présentent les glaces perpétuelles, terme de

la vie organique. .

Du point où nous étions , le Chimborazo ne se trouvait pas relativement plus élevé pour nous que ne l’est le Mont-Blanc au-dessus de la vallée de Cbamouny ; mais le tambo ou nous campions s’élevait de près de 1,500 toises audessus du niveau de la mer. Rien ne peut donner, à qui n’a point vu ces lieux, une idee

du magnifique système de montagnes qu! s etalt

déroulé sous nos yeux depuis le départ de Quito , et qui devait nous escorter jusqu au paramo de l’Assuay. Dans une étendue de trente-sept lieues,

nous avions eu ou nous devions avoir : à l’O. le Casilagua, le Pichiucha, l’Atacazo, le Corazon, rilinissa, le Carguairazo, le Chimborazo et le Cunambay; à l’E., le Guamani, l’Antisana, le Passuchoa, le Ruminavi, le Cotopaxi, le Quelendana, le Tunguragua et le Capaurcu, montagnes qui sont toutes , à l’exception de deux ou trois, plus élevées que le Mont-Blanc. Loin de se masquer 1 une 1 autre, ces montagnes se dessinent chacune nettement sur l’azur du ciel, et on les découvre toutes en les longeant comme on pourrait le faire d’une côte élevée que l’on raserait avec un navire.

Nous étions absorbés dans ce spectacle d’une nature gigantesque, quand un incident nouveau détourna notre attention. Un troupeau de Hamas traversait la vallée. J’avais déjà aperçu cà et là quelques-uns de ces animaux, mais isolés et non par troupes. Leur air leste et dégagé , leur physionomie intelligente m’intéressèrent alors; mais ce n’était que plus tard au Pérou, leur véritable patrie, que je devais étudier l’histoire naturelle de ces utiles quadrupèdes.

Le jour suivant, après avoir longé le Chimborazo pendant quelques heures, nous franchîmes le point culminant de la route, et descendîmes à Guaranda, ville populeuse, entourée de belles cultures. Le territoire par lequel on y arrive est coupé de haies d’agaves , qui bornent les champs, et les défendent contre les animaux nuisibles. On récolte dans ces vallons une qualité de pommes de terre fort estimée , dont on transporte des quantités considérables à Guayaquil. Les maisons de Guaranda sont, comme en Dauphiné, bâties en terre foulée entre deux planches. Un petit nombre est couvert en tuiles; les autres le sont en chaume.

A une demi- lieue de Guaranda nous nous trouvâmes presque sans nous en douter sur un de ces ponts naturels connus dans le pays sous le nom de socabon. Déjà les ponts de Pandi ou d Icononzo , arche naturelle qui domine un torrent a cinq cents toises de hauteur, avaient pu nous donner une idée du magnifique spectacle qu offrent des accidens de ce genre. Le socabon de Guaranda , sans avoir celte importance , ne produisait pas un effet moindre sur la vue. Au moment où nous croyions marcher sur une chaussée, tout-à-coup s’offrit à nous un ravin de chaque côté de la route. Le torrent avait creuse la montagne; il s’était ouvert un chemin dans le roc. Rien n’avait annoncé un pont

(PrP°XIw lU.2)U riVièrC COUklt S°US 1108 Pied®

Du pied du Chimborazo jusqu’à Guayaquil,

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le paysage change bien des fois de physionomie. Aux âpres beautés de Guaranda succèdent les plaines nues de San- Miguel, puis commence la petite chaîne d’Angas, aboutissant à un long système de vigoureuses forets, qui régnent de la Playa à Guayaquil, en passant par Savoneta. Notre caravane franchit rapidement ces diverses distances. A Savoneta nous quittâmes nos mules pour prendre une pirogue qui allait descendre la rivière de Guayaquil. Savoneta est la lisière de ces forets littorales qui forment de vastes marécages pendant la saison des pluies. Aussi les maisons y sont-elles un peu élevées au-dessus du sol , avec une véranda ou galerie extérieure (Pl. XIII 3). Presque toutes construites en roseaux, ces maisons ont pour tous meubles quelques tables, quelques chaises et les hamacs de rigueur. Ces hamacs se suspendent à 1 extérieur, sous le porche formé par les vérandas.

La navigation jusqu’à Guayaquil fut heureuse et prompte. Après deux haltes successives à Bodegas et a San-Borondon nous arrivâmes à Guayaqmlle 12 octobre. Dans le temps de l'inondation, tout ce pays est submergé. A notre passage, il était couvert de forêts vertes et luxuriantes , au sein desquelles volaient des troupes de jolies aigrettes. Çà et là le long des rives du Guayaquil se montraient quelques habitations, tandis que sur le cours du fleuve se croisaient une loule de balsas chargées de marchandises.

La vallée de Guayaquil, ceinte de montagnes boisées , offre une succession de sites délicieux.

Au nord le demi-cercle de collines a sa tangente au sommet dit de la Poudrière, tandis que les deux arcs vont mourir de l’un et l’autre côté e la grève. Dans tout ce vallon, le fleuve de Guayaquil conserve à peu près une largeur doule de celle de la Tamise près de Londres. Du sommet de la Poudrière où se trouvait jadis un arsenal aujourd’hui abandonné, l’œil plane sur la ville et sur la campagne qui l’entoure. C’est observatoire le plus heureusement situé pour saisir 1 ensemble du paysage. Mais pour avoir 1 aspect général de la cité elle-même, il faut se placer, a l’intérieur, du côté de l’arsenal d’où toute cette physionomie marchande et marunne se présente soqs Sa véritable couleur (Pl. XIV- 1). Ensuite, si l’on se plaît aux détails curieux et originaux, il faut voir quartier par quartier, rue par rue, édifice par édifice, le port avec les navires à l’ancre et ses balsas en roseaux, les journaliers qui peuplent le môle, les marchandises aussi mobiles que les hommes ( l. XIY • 2), les églises avec leur architecture

ioo

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Rizarre et pauvre et leurs magnifiques ornemens d’intérieur, les palais des autorités et les habitations bourgeoises. .

Les rues de Guayaquil sont larges , mais mal pavées : l’herbe y croît sur bien des points.

Les maisons sont en bois ; elles ont toutes , du moins dans le quartier élégant, des balcons en saillie, supportés par des arceaux qui, de chaque côté de la rue, forment des abris pour les passans. Ces balcons sont de vraies galeries exterieures, car ils régnent tout autour des maisons. Garnis quelquefois de rideaux qu’agite la buse de mer, ils deviennent, pour les appartenons, un moven de ventilation et un abri contre les ardeurs du soleil. Le dehors de ces maisons est d’une assez mesquine apparence. Dans la saison des pluies, les peintures dont on les couvre s’effacent, en laissant sur toutes les parois des teintes diverses et inégales. Le quartier le plus pauvre est celui de la Poudrière. Les cases y sont de roseaux fendus et aplatis , sans aucune espèce de mortier dans les interstices, avec des toits en feuilles de bananier sauvage, ce qui lait qu’elles ressemblent plutôt à des cages d oiseaux qu’à des habitations d’honunes. Les cloisons de toutes les constructions de Guayaquil sont en terre soutenue par des roseaux. Ce mode de bâtisse fut une chose utile à l’époque ou 1 amiral Guise vint bombarder la ville. Ses boulets , dont on voit partout les traces , creusaient un simple trou dans ces murs de glaise, tandis qu ils eussent fait crouler ou voler en éclats des murailles en pierre. La ville est coupée en deux parties distinctes par un bois de magnifiques

cocotiers. .

A Guayaquil , comme dans toutes les villes de

la Colombie, on retrouve les mœurs espagnoles, avec toutes les modifications qu’entraînent le climat , les habitudes et les exigences locales. On est autrement espagnol à Guayaquil qu a Ouito et à Bogota. Les molles allures que donnent les ardeurs équatoriales, ce nonchalant laisser-aller, qu’on ne rencontre point sur les plateaux des Cordillères, reparaissent dans la ville littorale que hrûle le soleil. On s y berce tout le jour dans des lits mobiles. Les femmes reçoivent les visites dans leurs hamacs, et offrent,

au lieu de chaises, des hamacs aux visiteurs. La saison des pluies , chaude et malsaine, laisse a peine au corps la faculté de la locomotion , et quand arrive l’époque des sécheresses , un a.r étouffant et lourd enlève toute activité a la pensée et toute énergie aux membres. On dit pourtant que le thermomètre ne s’élève presque jamais au-dessus de 27°.

Ville de commerce maritime , peuplée de 22,000 âmes environ, Guayaquil a des chantiers renommés, d’où sortent une foule de vaisseaux qui croisent sur les mers américaines. On la cite comme l’arsenal maritime de la Colombie ; elle a une école de navigation et un collège bien fréquenté. Les armemens européens abondent sur sa rade. A l’entrée même de son port, se dresse un rocher, qu’à cause de sa forme on a nommé Amortajado (cadavre revêtu du drap mortuaire), parce que de loin, et surtout à quelques milles au large, il figure parfaitement un corps couché les bras sur la poitrine. Dans le golfe de Guayaquil et aux bouches même du fleuve, est l’île de Puna, qu’animent des oiseaux charmans etque couvrent de délicieux ombrages, île qui forme avec la côte une espèce de ha vie où mouillent les navires avant de remonter le

fleuve. . . ,

J’avais compris Guayaquil dans mon itinéraire , afin de m’y embarquer pour un port péruvien; mais le hasard me servit mal, et toutes réflexions faites, je préférai commencer mes explorations brésiliennes avant d aborder au vieux pays des hicas. Déjà , depuis Quito , j’avais pu apercevoir bien des traces de cette antique histoire locale , bien des traditions qui remontaient aux premiers jours de la conquête. Guayaquil m’y ramenait plus directement encore. Guayaquil était l’ancienne Tumbes, la Tumpis de Garcilazo de la Vega, résidence dn cacique Huyana-Capac, lorsqu’en 1526 Francisco Pizarro y aborda pour la première fois.

Ainsi mon itinéraire définitif me ramenait forcément sur mes pas. Pour gagner les rives du Maranon sur lequel je devais m’embarquer pour entrer dans le Brésil , j’étais obligé de repasser à Quito. Ce fut dans ce nouveau voyage que je pus voir le volcan de Cotopaxi. Par des sentiers presque impraticables, notre caravane arriva au pied de la crête ignivome et fit une halte dans le petit village qui en porte le nom.

Le Cotopaxi est le plus elevé des volcans des Andes qui aient eu des éruptions récentes. Sa hauteur de 5,952 toises surpasse de huit cents mètres celle qu’aurait le Vésuve en le plaçant sur le sommet du pic de Ténériffe. A une telle élévation, le Cotopaxi n’en est ni moins redoutable ni moins redouté. Nul cratère ne vomit plus de scories avec des efforts plus convulsifs. La masse de lave qui l’entoure formerait une montagne considérable. En 1738, ses flammes selevèrent à une hauteur de neuf cents métrés audessus du cratère; en 1744 , on entendit a Tinnda. c’est-à-dire à deux cents lieues de dis-

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tance, les mugissemens souterrains de la mon tagne. Le 4 avril 1768, la bouche volcanique vomit une telle pluie de cendres, que le jour en fut intercepté à Ambato et à Tacunga : les habitans ne pouvaient marcher qu'avec des lanternes. En janvier 1803, l'explosion fut précédée d un phénomène étrange. Les couches de neiges perpétuelles qui tapissent le sommet du mont se fondirent presque subitement, laissant à nu les parois extérieures du cône, noires comme le sont des scories vitrifiées. Au moment ou le phénomène eut lieu , aucune fumée , aucune vapeur ne s'étaient montrées depuis vingt ans à la bouche du cratère.

Situe au S. S. E. de Quito, le Gotopaxi est, parmi les cimes colossales des Andes, l'une des plus régulières et des plus belles. C'est un cône parfait, revêtu d’une énorme couche de neige, qui se détache sur l’azur foncé du ciel. Ce manteau glacé dérobe si bien les inégalités du sol, qu'aucune masse pierreuse, qu’aucun angle brusque ne trouble la parfaite harmonie de ce cône. C’est un pain de sucre de la plus éclatante blancheur. Près des bords du cratère , on voit pourtant des bancs de rochers qui ne se couvrent jamais de neige, et qui de loin figurent comme des lignes cl’un noir foncé. Des exhalaisons d’air chaud ou la pente glissante de ce côté du cône expliquent cette bizarrerie. Le cratère semble enveloppé d'un petit mur basaltique , facile à distinguer lorqu'on arrive à mi-chemin de la montagne. On la gravit assez facilement jusqu’au pied du cône volcanique, en marchant sur un terrain couvert de pierres ponces, où végètent quelques touffes de spartium supranubmm. Au-delà et sur la limite des neiges perpétuelles, il faut s'arrêter ; mais il est facile de saisir, du point accessible , tous les accidens du cône, les rochers sailians, les cavités, et surtout des crevasses profondes qui conduisent, dans les jours d’éruption, les scories et la pierre ponce au rio Napo.

L’une des singularités les plus caractéristi ques de ce cône si régulier , c’est une masse de rochers , à demi-enterrée sous la neige, masse pleine d’aspérités , que les naturels nomment la Tête de l’Inca. Une tradition populaire dit que ce roc isolé faisait jadis partie de la cane du Cotopaxi, et qu’à la première éruption le mont ignivome rejeta ces rochers qui formaient comme la calotte du pic. On ajoute que cet événement ayant eu lieu lors de l’invasion de l'Inca Tupac- Yupanqui, ce phénomène fut le présage de la mort de ce conquérant. D'autres prétendent que rexplosion n’eut lieu que plus tard et au moment

où 1 Inca Atahualpa fut étranglé par les Espagnols à Caxamarca. Allant plus loin encore, ils cherchent à établir une connexion entre ce fait et celui d’une montagne qui jeta des cendres contre les Espagnols dans les premiers temps de la conquête, quand Pedro Alvaradase rendit du Puerto-Viejo au plateau de Quito.

Après quelques heures passées à Cotopaxi, nous reprîmes le chemin de Tacunga et trouvâmes, au-delà d Ambato, l’embranchement de deux i outes, dont 1 une mène à Guayaquil par le revers oriental , l’autre à Cuenca et sur le Maranon par le revers occidental des Cordillères. Ayant pris ce dernier chemin, nous arrivâmes a la moderne Rio-Bamba , l’ancienne ayant été i enversée de fond en comble par le tremblement de terre du 4 février 1 797. La ville actuelle est située dans la plaine de Tapi, ouverte, aride, sablonneuse, presque sans eau, couverte par intervalles de petits monticules coniques à base très-large. Entourée de bouches ignivomes, Rio- Bamba se reconstruit lentement : on dirait que seshabitans, encore épouvantés de la catastrophe récente , n’entassent des pierres qu'avec la crainte de les voir quelque jour retomber sur eux. L’aspect de la ville engloutie justifie de telles craintes. C'est un spectacle horrible , désolant, impossible à décrire. La ville a été comme arrachée de ses foudemens; pas une maison n'est restée intacte. Dans l’espace d'un quart de lieue environ, on ne rencontre que pans de murs, renversés, colonnes tombées, massifs de maçonnerie couchés sur la terre. Des blocs énormes ont été enlevés et jetés au loin à de grandes distances. Des cintres entiers paraissent cà et là dans ce champ de deuil où a péri une population nombreuse. Les seuls objets debout sont deux arcades d’une église, et encore n'ont-elles pu se maintenir qu'à l’aide d'autres ruines qui sont venues se grouper autour d’elles comme appuis et contre-forts : ces arcades sont debout, mais enterrées. Pendant la catastrophe, une partie de la montagne voisine, arrachée de sa base, s'est précipitée sur la malheureuse ville, complétant ainsi cette scène d’horreur et de calamité. Aujourd’hui que trente-huit a ns ont passé sur le désastre, le voyageur peut se reporter aux tableaux déchirans qui l'accompagnèrent ; la pensée peut faire revivre cette nuit d’angoisse et de deuil , celte peuplade heureuse et opulente , surprise un jour par un déchirement, ces cris des hommes et des femmes, cette longue agonie de ceux qui vivans se trouvèrent enterrés sous ces pierres, les douleurs, les plaintes, les gémissemens de quatre à cinq mille individus.

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mourant tous le même jour et à la même heure. De telles réflexions serrent d’autant plus le cœur, que l’herbe commence à recouvrir ces ruines , et que des troupeaux viennent chercher leur pâture sur ces lieux où fut une ville.

De Rio-Bamba, nous tirâmes sur Guamote , où l’on peut apercevoir le point de partage des deux rameaux des Cordillères, l’un courant à PO., l’autre à l’E. Guamote est un joli hameau situé sur un plateau élevé et dans une île que baignent deux rivières. Aujourd’hui Guamote ne contient guère qu’un petit nombre de cases en roseaux et une église ; mais, au commencement de ce siècle , elle nourrissait une population aguerrie et nombreuse. En 1793 , à propos de quelques mesures fiscales maladroites et exorbitantes, les Indiens de Guamote appelèrent aux armes toute la population des environs. La révolte fut terrible, mais elle dura peu; étouffée au berceau , elle amena la ruine de Guamote qui fut détruite de fond en comble. Ce village n’a pu encore se relever de ces terribles représailles. Ainsi , dans ces malheureuses contrées , quand ce n’est pas la nature qui frappe, c’est l’homme ; ce que les convulsions terrestres ont épargné , les ébranlemens politiques le renversent.

A Alausi, bourg de 5,500 habitans, commencent des forêts épaisses qui ne vont finir qu’à l’Océan, Plus loin, à Puma-Chaca, après ce vaste plateau qui se prolonge sur les Cordillères de 0° à 3° de lat. australe, paraît une masse de montagnes qui, comme une digue énorme, réunit la crête orientale des Andes de Quito. Ce groupe , dont la base est de schiste micacé et le revêtement de couches porphyriques, est connu sous le nom redoutable de Paramo d’Assuay. Dans lés mois de juin et de juillet, ce passage est l’effroi des voyageurs. Surprises par la neige, des caravanes entières d’hommes et de mulets sont plus d’une fois restées englouties sur cette crête. Passant à une hauteur égale à la cime du Mont-Blanc, cette roule est exposée à des tourmentes plus affreuses que celles qui régnent sur nos Alpes et sur nos Pyrénées. Pour gravir le paramo d’Assuay, on traverse Puma-Llacla, village situé à peu près à la même hauteur que Quito ; puis on ne cesse de monter jusqu’à Salanag, petit plateau où l’on fait une halte. De là, on gagne celui des Piclies, puis celui du Lilau, où commence le paramo, point le plus haut, le plus terrible , le plus dangereux de ce chemin. Souvent le froid seul y tue ; il raidit les membres et ôte toute faculté d avancer. Echappet-on à la mort? 11 est rare que, dans la mauvaise saison, on ne quitte pas le paramo avec un

membre gelé. Au point culminant du plateau se trouvent deux étangs, l’un de 180 pieds de long, dont l’eau reste à 9° R. au-dessous de zéro ; l’autre de 1,400 pieds de long sur 800 de large. Près de ces lacs, qui ne semblent nourrir aucun poisson, croissent des pelouses assez touffues de graminées alpines. Ces lacs servent de limite a la plaine de Puyal, stérile , marécageuse, n’offrant au pied des mules qu’un terrain argileux et inconsistant.

A cette hauteur, et au milieu d’une telle nature, se voient pourtant des restes imposans de la magnificence des Incas. Une chaussée bordée de pierres de taille, véritable voie romaine poulies proportions et la solidité, se prolonge sur le dos de ces Cordillères. Dans un espace de six ou huit mille mètres de longueur, cette route conserve la même direction. On peut même, au dire de quelques voyageurs, en observer la continuation près de Caxamarca, à cent vingt lieues au sud de l’Assuay, et l’on a été porté à en conclure qu’elle établissait un chemin par les crêtes des Andes entre Cuzco et Quito. A quelque distance de ce chemin, et à une hauteurdedeuxmille toises, gisent, au milieu des glaces et des neiges, les ruines d’un palais qu’on croit avoir été celui de l’Inca Tapac-Yupanqui, converti aujourd’hui en quelques masures nommées los Paredones. On s’explique difficilement le choix de ce local pour une maison de plaisance, à moins que la vue des glaces et de la neige pendant huit mois de l’année ne fut une jouissance pour le souverain qui l’a bâtie.

En descendant le paramo d’Assuay vers le S-, on découvre un monument péruvien plus important encore, Y Ingapilca ou forteresse du Canar. C’est une colline terminée par une plate-forme. Là s’élève, à la hauteur de cinq à six mètres, un mur construit en grosses pierres de taille formant un ovale régulier dont le grand axe a trente-huit mètres de longueur ; l’intérieur de cet ovale est un terre-plein garni d’une végétation charmante. Au centre de 1 enceinte se trouve une maison haute de sept mètres et ne renfermant que deux appartemens. Ces deux pièces , comme les édifices d’Herculanum et comme tous les monumens du Pérou, n’avaient point, de fenêtres dans l’origine. Aujourd’hui on en a pratiqué deux. Leurs toits inclinés, soit qu’ils appartiennent à un raccord récent, soit qu’ils aient été construits par les architectes primitifs , les font assez ressembler à des maisons européennes. Cet édifice, qui semble avoir été une sorte de itiuison viililuivc , un petit foitm placé sur la route comme une étape, cl dans le-

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quel les Incas se renfermaient le soir quand ils se rendaient avec une petite escorte de Cuzco à Quito; cet édifice n’a point de ces pierres énormes qu’on peut voir dans les monurnens du sud du Pérou. Acosta a mesuré, à Tiaguanaco, des pierres de dix-huit pieds de long. Un autre voyageur en a mesuré au même lieu qui avaient de vingt-huit à trente pieds de longueur. Au Canar, les plus longues n’ont que huit pieds. C’est moins leur masse qui les distingue que l’harmonie de leur coupe. Elles sont si purement taillées, qu’il est difficile d’apercevoir du ciment dans les joints. Cependant quelques constructions secondaires du Canar offraient une espèce de ciment d’asphalte ou béton. Les pierres du monument du Canar sont d’un porphyre trapéen d’une grand^dureté, enchâssant du feldspath vitreux et de l’amphibole. Ces pierres, comme celles du palais de la montagne , paraissent avoir été extraites de grandes carrières situées à trois lieues de là , près du lac de la Culebrita. Elles sont taillées en parallélipipèdes , dont la face extérieure est légèrement convexe et coupée en biseau vers les bords , de sorte que les joints forment de petites cannelures qui servent d’ornemens comme les séparations de pierres dans les ouvrages rustiques. Les Péruviens ont montré partout une habileté admirable dans la coupe des pierres. Au Canar, pour suppléer aux gonds des portes , ils ont creusé des canaux courbes dans le porphyre. Bouguer et Lacondamine ont vu, dans des temples d’incas, des mufles d’animaux en porphyre, avec des anneaux mobiles de la même pierre qui leur traversent les narines. Cette architecture péruvienne paraît , comme toutes celles qui couvrent le globe, s’être entièrement appropriée au génie et aux mœurs de ce peuple ; c’est une architecture de montagnards , une ordonnance, un style comme il en fallait sur une terre que tourmentaient les volcans. Pilastres, colonnes, arcs en plein cintre, il ne faut rien chercher de cela. C’est le produit de l’art comme il est né dans un pays de forêts où l’homme a imité les fûts et les portiques des arbres. Ici, au milieu de blocs immenses , l’architecture les a combinés avec gravité , avec simplicité , avec symétrie. Le caractère général de ces édifices est sérieux ; les lignes en sont pures ; l’ensemble solide et durable.

D’autres ruines se voient encore près du paramo d’Assuay. Au pied de la colline que couronne la forteresse du Canar, de petits sentiers taillés dans le roc conduisent à une crevasse qui : se nomme, en langue quichua, Inti-Gmicu (le

ravin du soleil). Dans ce lieu retiré, et sous un berceau d’arbres touffus, surgit, à quatre ou cinq mètres de hauteur, une masse isolée de grès. Sur l’une des faces de ce rocher blanc, est tracée une suite de cercles concentriques, d’un brun noirâtre, représentant l’image informe du soleil , avec des traits à demi- effacés qui semblent indiquer deux yeux et une bouche. D’après les indigènes, ce serait là un monument de création divine auquel la main de l’homme n’a rien ajouté. Quand l’IncaTupac-Yupanqui marchait à la conquête de Quito , les prêtres péruviens découvrirent la sculpture symbolique tracée sur les flancs de la montagne et la consacrèrent à la vénération du peuple. De là sans doute celte suite de monurnens sur un espace aussi resserré et dans une zône aussi ingrate.

Plus haut et sur un coteau qui domine la Maison de l’Inca , est un petit monument qui semble avoir fait partie des jardins du alais. On le nomme Ynga-Chnngana ou Jeu de Inca; il consiste en une simple masse de pierres, qui, vue de loin, présente la forme d’un canapé, avec un dos orné d’une sorte d’arabesque en forme de chaîne. En pénétrant dans l’enceinte ovale , on s’aperçoit que ce canapé n’offre qu’une seule place, mais que la personne assise y embrassait d’un coup-d’reil la perspective entière de la vallée du Gulan, au fond de laquelle une petite rivière, voilée à demi par des touffes de mélastomes, tombe en cascades écumeuses et bruyantes. Il faut dire néanmoins que dans ce siège où le voyageur n’ aperçoit qu’une sorte de belvéder à pic sur un ravin charmant, les archéologues du pays voient une sorte de jeu péruvien qui consistait à faire rouler des boules tout autour d’une chaîne taillée en creux sur le grès. L’endroit où le mur d’enceinte est le plus bas correspond à une ouverture du rocher, grotte profonde , où la tradition veut que l’Inca Atahualpa ait jadis caché des trésors.

Voilà quels vestiges d’architecture antique conserve le pararno d’Assuay. Quand on a quitté cette longue crête pour descendre dans la vallée de Cuenca , l’atmosphère se radoucit , les cultures s’améliorent , le paysage prend un aspect plus riant et plus doux. Après l’Alto de la Virgen , on voit Delek , hameau peuplé d’indiens ; puis on arrive sur le plateau de Cuenca , situé à près de douze cents toises au-dessus du niveau de la mer. A Cuenca, la température est presque toujours égale , variant à peine dans le jour de 12° à 15°, descendant parfois la nuit jusqu’à 6. Les pluies durent à Cuenca moins long-temps qu’a Quito ; fréquentes durant

les solstices , elles sont rares pendant les équinoxes. Alors le temps s’épure, le soleil darde des rayons nets et brillans au milieu d’un ciel toujours bleu.

Bâtie dans une plaine sablonneuse et aride, Cuenca a des rues tirées au cordeau, pavées pour la plupart, arrosées presque toutes par des ruisseaux d’eau courante. Les maisons, construites en briques , sont basses et d’un pauvre style. Parmi les églises, celle de l’ancien couvent des jésuites est la seule qui ait quelque importance. La population de 20,000 âmes environ se compose en grande partie de bourgeois et de négoeians. Quatre à cinq mille Indiens y exercent les professions les plus rudes. Les objets de fabrication locale consistent en colonnades, en chapellerie, en confitures, et en fromages dont le goût ressemble à celui du fromage de Parmésan. Cuenca reçoit de Piura du coton et du savon ; de Guayaquil , le riz, le sel , le poisson, le vin, l’huile et la faïence d’Europe; de Quito, quelques étoffes indigènes des magnifiques forêts de Loxa qui forment la limite de la république actuelle, les plus belles qualités de quinquina que l’on connaisse sur le globe. En retour, elle livre à tous ces pays les produits de son industrie et de son territoire. La vallée de Paute, où l’on a découvert des mines de mercure, dépend de la ville de Cuenca. San-Cristoval sur le Supay, Urcu etQualaceo ressortent aussi de la juridiction de Paute. Dans ces districts où se trouvent des montagnes , on récolte de la cochenille et de l’or. Près de là à Guagual- S ima est une colline sur laquelle les Indiens immolent, assure-t-on , de temps à autre, quelques jeunes enfans aux mânes de leurs Incas.

C’est à Cuenca que je quittai le compagnon de route jusque-là si fidèle à mes destinées voyageuses. Enfant de la province d’Antioquia , Pablo s’était détourné de son itinéraire pour suivre le mien ; il m’avait escorté dans toute mon exploration colombienne avec une complaisance infinie. Je ne me séparai pas de lui sans un vif regret. Le jour même où il reprit le chemin de Quito, je me mis en route dans la direction opposée , résolu à suivre l’itinéraire de Lacondamine par Tarqui , Jaën et le Maranon. Arrivé le 30 octobre à Tarqui, j’entrai le lendemain dans la jolie vallée de Yunguilla, espèce de serre chaude entourée de montagnes et garnie d’arbres à fruit. Les oranges, les citrons, les limons, les bananes, les grenadilles, et surtout les chirimoyas ( la pomme de canelle de nos colonies) abondent dans cette Tempé. Au sortir du vallon, on passe à gué la rivière de los Jubones

que des accidens ont rendue célébré dans le pays. Un nègre libre, établi près du gué, n’a pas d’autre métier que celui de passer les voyageurs sur un grand cheval.

Deux jours après, j’arrivai à Zaruma, le premier pays de mines que j’eusse vu depuis mon arrivée. A en juger par l’aspect misérable du lieu, l’or n’enrichit pas toujours ceux qui vont le chercher dans les entrailles de la terre. Quoique assez abondantes, les mines de Zaruma sont presque abandonnées ; l’or qu’on en lirait étant d un titre très-inférieur, on a renoncé peu à peu à des extractions coûteuses et pénibles, pour exploiter les richesses plus fécondes et plus réelles du sol. De Zaruma à Loxa, la route se compose presque tout entière de ponts de lianes ou de gués. A chaque instant un ruisseau se présente, puis un autre. Des torrens d’eau descendent du versant oriental de ces cordillères. Loxa, où je couchai le 15 novembre, est une ville déchue. De tout son antique commerce , il ne lui est resté que ses forêts de quinquina.

De Loxa à Jaën continuent les chaînes secondaires de la Cordillère orientale. La route y est encore déchirée par des gorges étroites qui coupent de temps à autre des plateaux marécageux. Sur ce chemin devaient se rencontrer des villes aux noms sonores qui se trouvent sur toutes les anciennes cartes, Loyola, Yalladolid et Cumbimana , villes fondées dans les premières années de la conquête. Malheureusement ces nobles cités n’existent plus que dans les traditions des chorographes. Quelques-unes n’ont pas même une case peuplée d’indiens pour marquer la place où elles furent. Tantôt cheminant sur des mules, tantôt flottant sur des radeaux , j’arrivai à Jaën de Bracamoros, d’où je gagnai l’embarcadère de Chuchunga. Mais avant de se confier aux eaux du Maranon et de commencer un ordre d’impressions nouvelles, il est utile de jeter un regard en arrière et de résumer les idées sur cette contrée colombienne si rapidement parcourue.