CHAPITRE XXV

DE liAHIA AU PAYS DES MINES.

Après un séjour d'une semaine à Bahia, j’en repartis le 24 avril, avec quelques négocians qui se rendaient pour leurs affaires dans le pays clés Mines. Engagés de nouveau dans le Paraguacu, nous vîmes tour à tour Maragogipc, avec ses belles plantations de cannes à sucre ; puis Caxoeïra, déjà visitée, riche entrepôt qui compte 1,000 maisons et 10,000 habitans.

A Caxoeïra, il faut quitter le fleuve qui cesse d’être navigable, et prendre des montures. En deux jours de route, on arrive par un pays bien peuplé et bien cultivé à l’aldea de Tapera. Pour aller à la villa daPedra-Branca, il fautse détourner un peu de la route. On y arrive par des sentiers étroits pratiqués à travers des coteaux boisés. Là, au bout de quelques heures de marche, paraissent deux rangées de cabanes en terre, autour d’une église également en terre. Pedra-Branca est un etablissement qui ne date guère que d’une trentaine d’années, et qu’habitent des Cariris et des Sabuyas. Autrefois ces tribus vivaient dans les forêts voisines : aujourd’hui elles composent une communauté d’environ 600 âmes. Quoique semblables sur bien des points, elles se distinguent 1 une de l’autre par des différences dans les idiomes. Ces Indiens sont d’une taille moyenne et assez élancée, mais peu robustes. A l’opposé des autres indigènes, ils ne se défigurent en aucune manière. Fainéans et insoucieux , ils passent leur temps à tirer avec une sarbacane, soit des rats de champ , soit des oiseaux , ou bien d’autres bêles sauvages; quelquefois encore ils s’occupent à tuer et à voler le bétail des métayers, s inquiétant fort peu de la peine qui les menace. Ils n’obéissent aux magistrats blancs qu’avec la plus grande répugnance, cultivent à regret et à leur corps défendant le maïs et la banane, préfèrent tresser des filets, des hamacs et des cor-

beilles ou façonner de la poterie. De la fermentation de la farine de manioc, ils obtiennent une boisson assez agréable qu’ils nomment canoughi.

Jitsqu’à Tapera, on a voyagé par une belle plaine; mais plus loin le pays devient aride et ingrat. A Rio-Seco commence une contrée montagneuse qui s’accidente de plus en plus à mesure que les terrains s’élèvent , jusqu’à ce que l’on parvienne à la région granitique entièrement privée d’eau. Les villages sont alors toutà-fait dépourvus de ressources ; on n’y trouve rien ni à boire ni à manger. Dans cette zone ingrate se rencontrent tour à tour Maracos , puis Yaeari , donL la rivière roule, dit-on, une eau qui donne la fièvre. Au-delà, il faut gravir plusieurs montagnes granitiques assez hautes avant d’arriver à Olho-d’Argoa, oà les hommes et les animaux ont grand’peine à s’abreuver dans les temps de sécheresse.

On parcourt ainsi les vingt lieues qui séparent le village de Simoro de celui de Maracos. La Serra de Simoro , dont la hauteur est de 3,000 pieds, peut être regardée comme la dernière ramification de la Serra de Montiqueïra. Elle forme la ligne de séparation entre le plateau et les terres basses de la province de Bahia. A l’O. le climat est plus inconstant et plus humide ; à l’E. il est plus sec. On dit que, sur la pente orientale de cette chaîne, on a trouvé des diamans. Le terrain y offre du granit, du schiste amphibolique, du schiste argileux et de la diorite schisteuse. Ces roches se montrent à la surface du sol , où elles sont recouvertes d’une couche de six à dix pieds d’un sable mêlé d’argile et d’une marne argileuse. Ce dernier terrain est seul susceptible de quelque fécondité : aussi la culture ne pourrat-elle s’étendre dans ce district qu’avec la plus grande peine , et la population y restera-t-elle plus stationnaire que dans les cantons plus favorisés. Les fazendas n’y paraissent que par intervalles, rares, mesquines , isolées. Au lieu de sources, elles n’ont souvent qu’une mare ou une misérable citerne (caiimba). Les arbres, peu élevés et à branches noueuses, et les groupes nombreux de cactus, offrent un aspect semblable à celui des catingas.

Au milieu de ce pays alpin, la vallée du rio Simoro se révèle comme un mystérieux oasis. Ce torrent limpide y roule entre deuxrives que couvre une végétation de plantes buissonneuses.

Plus loin on franchit une haute montagne, la Serra das Lagas, au sommet de laquelle est une fazenda qui porte le même nom. Ce sommet, écrasé et presque aplati, laisse entrevoir çà et

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là des couches puissantes de minerai de fer. Ces mines très-riclies, sur la roule des provinces intérieures , et à une distance considérable de la côte d’où elles tirent tous leurs fers, pourront devenir, par la suite une exploitation fructueuse et impostante. C’est une richesse qui, aujourd’hui, gît ignorée ou méconnue.

Le pays montagneux, aride et boisé, se prolonge jusqu’à Contas. Dans cette étendue de terx'itoire, de grands espaces sont couverts de palmiers ardus ( cocos schizophylla ) , entrecoupés de bosquets d’aricuri(coco,? coronata), autre palmier avec la tige duquel les colons fabriquent en temps de disette un pain fort peu nourrissant. Quand on n’a pas vu de ses yeux la misère de . ces Sertanejos, et l’insouciance avec laquelle ils savent se contenter des alimens les plus misérables, on ne saurait concevoir qu’une population se décide à se nourrir d’un pain confectionné avec des tiges d’arbre.

Villa do Rio das Contas fait diversion à cet aspect de détresse. C’est un fort joli bourg de 900 âmes. Comme le climat est peu favorable aux travaux agricoles , les habilans s’occupent de préférence de l’exploitation des mines et d’un travail d’échanges intermédiaires entre la côte et les districts intérieurs. Cette population se distingue par la politesse de ses manières , son instruction et l’aisance dans laquelle elle vit. Auprès des malheureux districts que nous venions de parcourir, Villa das Contas était un Élysée. L’élévation de son plateau lui donne un climat presque toujours tempéré. Le thermomètre y marquait le matin 14°; à une heure après-midi, 23°; et au coucher du soleil, 20°. La saison des pluies commence assez régulièrement en octobre et en novembre.

Villa do Rio das Contas n’est guère qu’à une lieue de Villa-Velha. Ces deux bourgades sont séparées l’une de l’autre par une montagne, nommée tantôt Serra do Rio das Contas, tantôt de Villa-Velha, tantôt do Brumado. Elle s’élève à deux cents toises au moins au-dessus de Villa- Velha : ses roches annoncent la présence de mines métalliques. La base de la montagne est boisée. A moitié de la hauteur et en descendant vers Villa-Velha, on voit le rio Brumado se précipitant par une chute de 150 pieds dans une vallée d’un délicieux aspect. Les rochers aurifères de ces montagnes, quoique fort mal exploités , ont cependant , depuis longues années , défrayé les mineurs de leurs pénibles travaux. Le métal précieux se retrouve aussi dans les eaux des rivières et des ruisseaux du voisinage. Les grains sont gros et très-purs. On a trouvé

parfois des pépites qui pesaient jusqu’à huit livres. Aujourd’hui c’estàl’arrayal Matto-Grosso, à deux lieues au nord de Villa-Velha, que l’exploitation se poursuit avec le plus de succès et le plus d’activité.

La chaîne de ces montagnes est un prolongement de la Seri’a de Montiqueïra. Cette chaîne s’étend très-loin au N. O. sous diverses dénominations. Le morro Rotondo, un de ses rameaux au N. O. , contient les sources du rio Brumado. Des eaux de cette rivière , les habitans ont retiré une angite si transparente et si belle , qu’ils l’ont prise long-temps pour une émeraude. Dans plusieurs endroits des environs de Villa-Velha , surtout dans le rio Saul-Antonio et dans son voisinage, on a rencontré à la surface de la terre ou enfoncés dans le sable des restes d’animaux fossiles.

Villa-Velha est un des plus anciens bourgs du Sertâo deBahia; il en était aussi l’un des plus florissans avant la découverte des mines d’or dans les montagnes voisines. Depuis cet événement, on l’a déseilé peu à peu pour aller s’établir dans le voisinage des exploitations aurifères. La bourgade est située sur le rio Brumado, torrent limpide qui coule alors avec rapidité pour aller rejoindre le rio das Contas. La vallée de Villa-Velha est le point le plus fertile de tous ces environs. Les métairies y paraissent en assez grand nombre, et auprès d’elles vague un beau et nombreux bétail qui s’élève dans les pacages riverains du torrent.

Quand on quitte Villa-Velha pour aller vers l’ouest, il faut traverser la Serra de Joazeiro, pays aride et brûlé. Les fazendas sont sans ressources ; à peine peut-on s’y procurer quelques poignées de maïs. Les mulets affamés broutent tout ce qu’ils rencontrent; quelquefois même, faute de mieux , ils rongent la feuille d’une espèce de câprier, feuille dont le suc les rend malades. Pendant trois jours environ, on suit ce chemin fatigant avant d’arriver à Villa- Nova do Principe ou Caïtete. C’est un pays de plantations de cotons et que cette culture a enrichi. Outre la récolte locale, Villa-Nova do Principe reçoit celles de quelques districts de Minas-Geraës, quiy versent leurs produits comme dans un entrepôt où l’écoulement est prompt et facile. Villa-Nova do Principe est presque la ville frontière du pays des Mines. On a même récemment découvert sur une montagne voisine, la Serra de San-Vicente, des indices irrécusables de la présence de l’or, mais l’exploitation n’en a point encore été ouverte. En revanche, on poursuit avec quelque activité un commerce de ma-

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gnifiques améthystes d’une teinte foncée, qu’on a trouvées à dix lieues de Villa-Nova do Principe et sur le chemin du rio Pardo. Les acheteurs sont les marchands de pierres fines de Minas-Geraës, qui ont ajouté ce nouvel article à leurs prix courans.

La Serra de Caïtete n’a pas l’aspect désolé des sommets que nous avions parcourus jusque-là. Elle se pare d’une végétation vigoureuse et brillante ; comme elle, les vallons qui la continuent sont verts et bien feuilles; ils tranchent sur la Serra da Gamelleira qui leur fait face, chaîne dont le caractère est plus sauvage et plus âpre. Après l’avoir gravie , on atteint enfin les sommets de la Serra dos Montes-Altos, monts granitiques, point d’attache de tout ce système. Sur ces sommets, on a découvert des masses énormes de terre contenant du salpêtre. Cette terre est peu exploitée, parce que le salpêtre est, au Brésil, sous le poids d’un monopole, et que ces crêtes montagneuses sont trop éloignées des manufactures royales de poudres. On descend des monts Altos par une série de mamelons dont les sommets arrondis et successifs forment un paysage d’un aspect monotone qui fatigue le regard. Leurs flancs se déchirent, çà et là, en ravins profonds, tantôt très • escarpés , tantôt s’élevant par pentes douces; ici couverts de terre végétale et de cactus, là dépouillés de toute végétation, ce qui complète la physionomie âpre et la Leinte loncée de ces montagnes. Après cinq jours de route , pendant lesquels on ne fait que monter et descendre , on arrive dans une plaine degrés ferrugineux, où l’on ne trouve d’autre eau que celle des mares et des creux de rochers. Encore cette eau est-elle trouble, amère et gluante. Les animaux souvent n’en veulent pas ; les hommes n’en boivent qu’en y mêlant du sucre. Au-delà de ce point, on entre dans une plaine calcaire et parfois crayeuse, couverte de cactus et d’arbres épineux.

On arrive ainsi sur la limite du Sertâo de Bahia. Dans tout le territoire que l’on traverse au-delà des fertiles plaines de Gaxoeïra, on n’a rien à craindre pour soi; car les fazendas sont nombreuses , et on y trouve toujours de quoi nourrir les hommes ; mais si l’on n’a pas la précaution d’emmener plusieurs mulets de rechange, on est exposé à se voir démonté pendant la route. L’eau et le fourrage manquent presque toujours dans les étapes du chemin, et quand les botes meurent, ce qui arrive fréquemment, on se trouve à la merci de la bienveillance et de la générosité des Serlanejos.

De tous les villages situés sur le rio San-Fran-

cisco , le plus décrié pour son insalubrité est Malhada , où nous arrivâmes ensuite. C’est un heu d exil pour les soldats qui y viennent avec la pensée d’une peine à subir et le désir de quitter cette atmosphère morbide : aussi la garnison se compose-t-elle d’un petit nombrç d’iudividus hâves et amaigris. Les habitons eux-mêmes sont évidemment dans un état d’émaciation et de souffrance. Malhada se trouvant sur la route principale de Bahia, des provinces de Goyaz et de Mallo-Grosso, on y voit passer annuellement plus de vingt à trente caravanes de mulets. Le péage est avec celui du rio Pardo , bien moins productif, les seuls qui existent entre les proxiuces de Bahia et de Minas-Geraës.

Vis-à-vis de Malhada et à peu de distance, au N. du confluent du Carynhanha et du rio San- Francisco , est situé le village le plus méridional de la province de Pernambuco, qui se prolonge à l’O. de ce fleuve comme celle de Bahia a I E. Le sel et l’éducation du bétail font la richesse de ce district étendu entre le fleuve et les provinces de Piauhy et de Goyaz. Le commerce du bétail est surtout très-actif à Carynhanha et à Malhada.

Accompagné de l’un des membres de notre petite caravane , je fis une excursion vers le Carynhanha, dont le cours sert de limite septentrionale à la province de Minas-Geraës. Cette livière baigne le pied des montagnes qui forment le rameau le plus occidental de la chaîne calcaire qui accompagne le rio San-Francisco, mais qui, sous ce parallèle', s’éloigne beaucoup de ses bords. Ces montagnes offrent des masses de rochers isolées, carrées, allant en pente vers 10., tantôt boisées sur tous les points, tantôt nues, sillonnées de ravins profonds et de cavités , ou hachées de la manière la p!us singulière (Pl. XX — 1). Elevées comme les parois d’un mur sur les bords du fleuve, elles dressent pittoresquement vers le ciel leurs aspérités irrégulières.

Au moment ou j’examinais avec attention celle roche calcaire, parsemée de rognons de pyrites sulfureuses, un animal s’offrit à nous, assez semblable à une belette. 11 s’éloignait lentement comme pour gravir la montagne. Je ramassai une pierre pour la lui jeter, quand, levant le dos et écartant les cuisses, il lança sur moi un fluide verdâtre , d’une odeur pestilentielle et si insupportable que pour le moment je perdis l’usage de mes sens, et me trouvai dans impuissance absolue de poursuivre celte bête. Une puanteur repoussante et pénétrante s’était tellement imprégnée dans mes vêlemens, qu’ii

ne me fut plus possible d’en faire usage. Cet animal était un juritalaca (moufette ou mephilis phœrfus), dont la liqueur ainsi projetée peut causer la cécité. Quoique cet animal soit très-commun au Brésil, il est difficile aux naturalistes de s’en procurer, parce que les chiens , une fois frappés de sa singulière arme défensive, n’osent plus le poursuivre, et que les Sertanejos laissent tranquille une bête fort innocente d’ailleurs.

Le soir, nous passâmes la nuit sous un grand joa, le seul arbre qui, dans ce canton aride , conserve ses feuilles durant la sécheresse. Le joazeiro ( zyiyphus joazciru), ainsi que le nomment les habitans, donne par sa cime touffue , large et arrondie , un caractère particulier aux paysages des districts intérieurs de Bahia, Pernambuco et Piauhy, où il devient un végétal fort important pour la nourriture du bétail. Son fruit, qui mûrit dans les fortes chaleurs, contient une pulpe mucilagineuse. Alors cette pulpe remplace les pâturages d’une manière presque exclusive , et une mauvaise récolte de ces baies serait une catastrophe pour les troupeaux.

Après avoir quitté les bords du San-Francisco pour se diriger vers la province deGoyaz, on marche pendant six jours dans un désert sans habitations et sans habitans. Chaque soir , à notre halte , on liait les jambes des chevaux et des mulets, et on les lâchait ensuite pour les laisser pâturer en liberté. Des feux nombreux étaient allumés autour du bivouac, pour en écarter les bêtes féroces. Le pays, du reste, était très beau. Pendant quatre jours, nous côtoyâmes le rio Formoso, qui ne mentait point à son nom. Les environs avaient toutes les beautés d’un jardin. La direction de ce courant d'eau est à l’E. ; il descend vers le rio San-Francisco. Au-delà, parurent les sources du Yuqueri, affluent du Carynhanha. Parvenus au Contagem de Sanla- Maria, poste frontière de la province de Goyaz, nous nous trouvions au pied du versant oriental de laSerradeParanam, dans une vallée profonde où l’onarrive par uneroute escarpée etpierreuse. La chaîne des montagnes se prolonge au loin vers le N, où elle sépare les affluens du Tocantin de ceux du rio San-Francisco.

Le vâo ou vallon du Paranam est arrosé par un grand nombre de ruisseaux limpides, et parsemé de petites métairies situées entre des bouquets et des bocages entiers de palmier indraya. Comme toute la province de Goyaz, la vallée de Paranam n’est guère peuplée. 11 y manque des mines d’or pour y attirer des habitans. On se borne à y élever du bétail et des chevaux , qui, sont les meilleurs de toute la province de Am.

Goyaz. Dans la vallée de Paranam , on est éloigné de cent lieues de Porlo-Rcal sur le Tocantin, oùcetle rivière commence à devenir navigable, et d’où l’on peut arriver au Para en quinze ou dix-huit jours.

Cette route par eau est très-dangereuse. On y est exposé aux fièvres et aux attaques des Indiens. Parmi les nombreuses tribus qu’on y rencontre, il faut citer les Xerentes qui sont trèsnombreux et qui passent pour des anthropophages. On ajoute même qu'ils tuent et mangent leurs pareils qui , parvenus à la vieillesse , sont trop faibles pour se procurer leur subsistance. Quand ils surprennent une métairie, ils n’épargnent personne , et dépècent tous les chevaux dont ils aiment beaucoup la chair. Leur résidence habituelle est entre l’Araguaya et le Tocantin.

La nation la plus puissante et la plus nombreuse dans le nord .de Goyaz est celle des Capopos, et dans le sud celle des Cliavantes, leurs ennemis mortels. Les Capopos vivent sur les bords du Tocantin et de l’Araguaya. Ils poussent leurs incursions jusque vers les métairies du rio das Balsas dans la province du Maranhâo. Déjà plusieurs de leurs aldeas ont été civilisées à demi, circonstance qui n’a pas toutefois brisé la force de leur tribu. Après quelques mois de vie sédentaire, les nouveaux colons retournaient presque tous à l’état sauvage. Ces Indiens sont de haute taille et de couleur très-claire. Courageux et robustes, ils n’attaquent leurs ennemis que de jour, tandis que les Capopos préfèrent les surprendre de nuit. Leurs armes sont l'arc, des flèches longues de six pieds , et une massue de quatre pieds, dont la partie supérieure est aplatie comme une rame. Pour s’exercer au maniement de cette arme , ils ont des luttes de divers genres, et une entre autres qui consiste à porter un bloc de bois de deux à trois quintaux, niasse qu’ils agitent et lancent en courant. Le jeune homme qui n’en peut venir à bout n’a pas le droit de se marier. Ces naturels veillent avec soin sur la chasteté des jeunes gens, et assurent par là celle des filles. Ils permettent toutefois aux guerriers les plus hardis de s’approcher de leurs fiancées. L’infidélité des femmes est chez eux punie de mort. Comme dans une foule d'autres tribus brésiliennes, les soins du ménage et l’éducation des enfans pèsent entièrement sur les femmes. Les Chavantes excellent dans les travaux manuels. Moins fiers et moins insolens, ils feraient d’excellens ouvriers. Adroits dans tous les exercices du corps, intrépides nageurs, ils ont dans leurs maniérés un air de

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franchise et de dignité qui tranche avec les manières timides et incertaines des autres sauvages. Les femmes ont surtout la physionomie ouverte et gracieuse. L’idée d’une autre vie ne leur semble pas complètement étrangère, et ils espèrent aller après la mort dans un pays meilleur. On ne remarque chez eux aucune espèce de culte, à moins qu’on ne voie quelque chose d’analogue dans les fêtes qu’ils célèbrent aux pleines lunes de mars et d’avril. Ces indigènes commercent parfois avec les voyageurs qui naviguent sur le Tocantin et l’Araguaya. Ils échangent alors des produits de leur sol , la cire, le miel, les plumes, contre la quincaillerie, l’eaude-vie et autres articles. Quelquefois aussi on voit accourir dans le même but les Carayas, petite et faible tribu de l’intérieur, qui cultivent l’ananas , le bananier, le maïs et le manioc. Avec la racine de cette dernière plante, ils font une boisson fermentée. Quand vient la saison des pluies, ils habitent le pays haut, et pendant la sécheresse iis campent dans le voisinage des’ rivières.

Afin de protéger les voyageurs contre les hostilités des Indiens, et de réunir pour eux quelques ressources à des distances rapprochées, le gouvernement a pris plusieurs mesures dont aucune n’a pourtant encore obtenu des résultats décisifs. Il a, entre autres, fondé une compagnie qui devait établir des ports et des entrepôts de commerce et de vivres, moyens à l’aide desquels on devait faire disparaître en partie les obstacles qui entravent en certains endroits la navigation intérieure. Quelque heureuse que soit cette idée, elle a échoué à l’exécution. En 1 809 , il avait été ordonné également de bâtir une ville au confluent de l’Araguaya et du Tocantin, mais ce projet a rencontré tant de difficultés, qu’ aujourd’hui encore il n’existe qu’en germe. Le commerce du Goyaz avec le Para n’est pas assez important pour que les communications par les rivières puissent être fréquentes, et il en résulte que Baliia conserve à peu près le monopole de ces rapports qui se sont organisés par la voie de terre.

La capitainerie générale de Goyaz est un vaste plateau traversé par une chaîne de montagnes qui se ramifient beaucoup. Le climat y ressemble à celui de Minas-Geraës ; l’atmosphère s’y maintient presque toujours sereine; la température, égale et constante. La saison pluvieuse commence en novembre pour finir en avril; les orages et les pluies sont plus fréquens dans les montagnes que dans les plainÇs. Aux époques qui correspondent à l’été d’Europe, les cantons élevés

éprouvent souvent de peints froibs que portent tort aux bananiers, aux cannes à sucre et aux cotonniers. La plus grande partie du territoire occupé par les colons brésiliens n’a pas de forêts de grands arbres ,' comme celle de la côte. Les forêts sont basses et défeuillées pendant la saison sèche ; on y voit d’immenses plaines herbeuses. On y élève beaucoup de bœufs , de chevaux et de cochons ; mais peu de moutons, quoique le terrain leur convienne. Dans les cantons de l’intérieur, on récolte assez de sucre, de tabac et de rum pour la consommation des habitans ; mais dans ceux de la lisière, et notamment dans le voisinage du rio San -Francisco, on tire ces objets du dehors. L’exportation en coton, en toiles de coton grossières, en cuirs de bœuf et de cerf, est peu importante. La principale richesse de la province est dans ses mines d’or. C’est le minerai précieux qui a amené la population créole qui y réside. Les miïies, quoiqu’on se plaigne d’une baisse dans les produits, donnent encore de beaux résultats , et, mieux exploitées, elles en donneraient certainement de bien plus avantatageux.

A Conta gem de Sarîta-Maria, dans la vallée de Paranam, la chaleur est quelquefois extraordinaire. A midi, 30 à 3 1° ; au coucher du soleil , 18 à 20°. Dans celle vallée étroite et profonde, la réverbération des rochers, la fumée produite par l’incendie des herbes, rendaient la place vraiment peu tenable. Nous rebroussâmes chemin. Tirant à l’E. , nous franchîmes le Paratinga qui se jette dans l’Uruguay, affluent du San-Francisco. Au-delà de cette riviere , le pays prit un aspect délicieux, entremêlé de bocages verts, de vastes prairies, de ruisseaux limpides et de groupes majestueux de palmiers burites. Les tapirs et les bêtes fauves abondaient dans ces bois; ces animaux étaient si peu farouches que plus d’une fois nous les vîmes courir et paître près de notre bivouac. Les fazendas sont assez rares dans cette région; les colons s’y occupent plus volontiers de l’éducation du bétail.

Par intervalles , nous traversions des prairies marécageuses qui envoyaient leurs eaux au Carynhanha. Cette rivière prend sa source à l’O. dans le Malto-Grande. Elle entretient dans le pays des étangs assez considérables, et. entre autres ceux nommés Sclc~Lagoas (les sept lacs) devant lesquels nous passâmes. L’eau de ces étangs est potable ; mais lorsqu’on s’y baigne, elle occasione à la peau une démangeaison insupportable. On ne sait si cette propriété singulière résulte des particules salines et des sub-

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stances végétales qu’elle contient. Ces étangs nourrissent une grande quantité de Loas et de caïmans, et, à l’ombre des halliers, on aperçoit des boas roulés sur eux-mêmes comme des câbles. Quand on veut traverser ces étangs dangereux, on prend la précaution de pousser de grands cris, afin d’effrayer tous ces redoutables reptiles.

Au-delà de ce point, la route continuait le long de deux rangées de coteaux, prolongement de la Serra das Araras, qui se rencontre- à peu de distance. On assure que cette chaîne contient des diamans. Ce nom de Serra das Araras (des aras) a été affecté à plusieurs autres montagnes du Brésil. On descend ensuite par une vaste plaine qui s’abaisse insensiblement vers le rio das Pedras, ruisseau entouré de palmiers et de fort beaux arbres. Au-delà d’un autre ruisseau se prolonge un terrain inégal. Les hauteurs y sont en partie couvertes de halliers, tandis que les enfoncemens offrent des pelouses émaillées de fleurs et ornées de groupes de palmiers et de grandes plantes grasses. Les Serlanejos appellent vanc das ces espèces de prairies. C’était les premiers bois de palmiers à l’ombre desquels on pouvait se promener à pied sec sans crainte des caïmans et des boas. A mesure qu’on se rapprochait du rio San-Francisco, les valides étaient plus vastes et plus vertes. Cet aspect du terrain dura jusqu’à Porlo-Salgado, l’une des localités les plus intéressantes de la contrée.

Salgado est le chef-lieu d’une paroisse qui a quarante lieues de longueur sur vingt de large, et dont la population s’élève à 20,000 âmes. Elle s’étend sur le bord du rio San-Francisco jusqu’à la rivière de Carynhaha et comprend deux succursales, San-Joâo dos ladios et San-Gaetano de Japori. Elle est du ressort civil de Sabara qui en est éloignée de cent cinquante lieues. Salgado n’est point un chef-lieu , ou termo, quoiqu’on y ait établi deux juges ordinaires, mais un jasgaJc (justice ). On attribue à cette ville plus de cent ans d’existence, et c’est aux Pauiislos, ces hardis colonisateurs, que l’on doit sa fondation. Son nom est celui de l’un de ses créateurs, et ne vient, comme on pourrait le croire,- ni de la qualité un peu saumâtre de ses eaux, ni du commerce de sel qui s’y fait aujourd hui. La ville ou la bourgade se compose de quatre-vingts maisons à peu près, toutes séparées les unes des autres. Les plus jolies, qu’habitent des cultivateurs dans l’aisance, se groupent toutes autour d’une petite place carrée, au milieu de laquelle se dresse un poteau surmonte d une sphère qui signalé l’exis-

tence d’une justice. Sur l’un des côtés de La place, une église a été construite, jolie, régulière et assez grande. Derrière la bourgade s’étend un campo très-étroit entrecoupé de marais . et au-delà duquel se dressent de petites montagnes formées presque toutes de couches de pierres horizontales et souvent à pic, entre lesquelles croissent des arbres bizarrement disposés.

Les montagnes auxquelles s’adosse Salgado dessinent la vallée du rio San-Francisco. Au-delà du village, la plaine, empiétantsur la chaîne montueuse, forme une espèce d’anse cultivée, couverte d’habitations et de sucreries. Les terres où se font les plantations sont basses et humides; ou ne les laisse pas reposer plus d’une année. Quand l’herbe y a poussé, on la brûle , et les cendres servent d’engrais pour de nouvelles semailles. Les propriétés sont fort estimées dans ce rayon. M. Auguste Saint-Hilaire a constaté que tandis qu’une lieue carrée de territoire sur les bords du rio San-Francisco ne vaut que de 100 à 200,000 reïs (625 à 1 ,250 fr.) , un quart de lieue de bonne terre, située près de Salgado, nevautpas moins de 500,000 reïs (3,125 fr.) Les anciennes cultures consistaient en coton. Les marchands venaient le chercher ou filé, ou tissé entoiles grossières, et, en échange, ils donnaient aux habitans les divers objets dont ceux-ci pouvaient avoir besoin. Aujourd’hui on ne plante plus de cotonniers aux environs de Salgado; mais ou extrait des deux rives du rio San-Francisco le sel dont elles sont imprégnées. Les terres, sablonneuses et sèches , ne produisent guère de denrées nécessaires à la consommation. Les habitans manquent de maïs, de haricots, de sucre; mais le sel les indemnise de tout; il est pour eux une source d’inépuisables richesses. Ils le chargent sur des barques et des piro-, gués; puis, remontant le fleuve, ils le déposent sur toutes les fazendas ou aldeas du rio San-Francisco, et reçoivent comme contre-valeurs toutes les denrées dont ils peuvent avoir besoin, allant ainsi jusqu’au confluent du rio das Velhas. La somme produite par ces cargaisons de sel excède même toujours celle des objets qu’ils acceptent , et, avec les denrées nécessaires à leur subsistance et à leur bien-être , ils rapportent encore chez eux une somme d argent plus ou moins forte. Quand ils n’exportent pas la précieuse matière, on vient leur en demander de toutes parts, de Formigas, de Cotendas et d’une grande partie de la province de Goyaz.

L’atsance règne parmi les habitans de Sa!-

gado. Plusieurs d’entre eux ont cinq, six, dix et jusqu’à trente esclaves. Toute celte population , à l’abri du besoin et de la misère , est gaie , rieuse , vive et spirituelle. On se rassemble le soir pour faire un peu de musique, ou pour assister à quelque représentation théâtrale exécutée par des amateurs ; le plus souvent pour jouer aux cartes ou au gamâo. Le personnagele plus ‘important du lieu est le capilâo do Serlâo, homme riclie sans doute, et devant posséder un capital d’au moins deux cent mille francs. Ce capitâo, il faut le dire , n’habite pas une maison qui puisse donner une grande idée de sa fortune et île son titre. C’est pourtant une des plus belles constructions du pays : par elle on jugera des autres. C’était, il y a quelques années, une maison qui n’avait qu’un rez-de-chaussée, et à laquelle le toit servait de plafond. Dans la piece principale, on ne voyait d’autres meubles que des bancs de bois , quelques tabourets recouverts de cuir, une longue table immobile, sur laquelle on mangeait, et une grande cruche pleine d’eau, où chacun allait puiser avec un coco de cuivre, garni d’un long manche. Le coco en cuivre était un signe caractéristique d’opulence. D’autres signes de richesse étaient encore un très-beau couvre-pied de soie et quelques chaises de cannes qui, venues de Bahia , pouvaient être en effet, après deux cents lieues de route , considérées comme un luxe très-raffiné.

La position deSalgado est non-seulement favorisée sous le rapport agricole, mais elle réunit encore des conditions de salubrité peu ordinaires dans ces districts intérieurs. Comme les eaux du San-Francisco ne débordent point dans les environs, ses habitans ne sont pas sujets aux fièvres qui ravagent presque toute la contrée riveraine. Salgado renferme même , diton, de nombreux centenaires. Aussi, attirés par tant d’avantages , les blancs fourmillent - ils à Porto do Salgado. La végétation des environs de celte bourgade est plus riante que celle des districts monlueux que l’on a parcourus avant d’y arriver. On y voit le cagniiera ( myrtiis dysenterica le rnïi de lici , arbre laiteux et purgatif { iatrapa opifera ); Y unha de an ta (légumineuse). Dans un pays qui n’a point de médecins , presque tous les hommes âgés sont botanistes et naturalistes. Aussi les vieillards sont-ils très-compétens pour indiquer au voyageur les plantes utiles qui croissent dans la contrée. Parmi les plantes médicinales que l’on nous fit voir , il faut citer un sous-arbrisscau, que l’on nomme tipi. Sa racine est, dit-on,

excellente pour les douleurs internes. Elle a, comme la tige, le même goût que quelques-unes de nos crucifères les plus stimulantes. Piron fait mention de ce tipi , et dit que de son écorce on tire un mucilage dont on frotté avec succès les membres des adultes qui éprouvent des douleurs vagues aux articulations. Piron, sans décrire le tipi , se contente de dire que c’est un arbrisseau , Jrutex arlorescens ; mais ces mots suffisent pour prouver que le tipi n’est point un aroïde sans feuilles, comme l’avait pensé le célèbre Jussieu. On trouve aussi à Salgado quelques urubus reys ( vautours-rois) , dont on raconte tant de merveilles. Ils s’apprivoisent aisément, et mangent la viande crue ou cuite. L’urubu-rey est le roi des vautours de Buffon ( sa rcoramphus papa). On prétend, dans le pays des Mines, qu’il s’attache à une grande troupe de vautours noirs ou urubus , et que ceux ci lui accordant une espèce de supériorité. On ajoute encore que ces derniers ne touchent jamais à une bêle morte avant que le chef en ait goûté. Le vautour-roi mange les yeux ; ses sujets dévorent le corps. 11 est inutile de dire que ce sont là des fables inventées pour repaître la crédulité. Elles n’ont eu d’autre résultat pour les hommes de la science que de faire douter long-temps de l’existence de l’urubu - rey , laquelle est toutefois bien constatée aujourd’hui.

Porto do Salgado , échelle intermédiaire de San-Româo à Joazeiro, deviendra sous peu une ville de premier ordre. Déjà elle est le chemin ordinaire des Sertanejos des Minas-Geraës, qui trouvent celle voie plus facile et plus expéditive vers le port de Bahia, que ne l’est le transport à dos de mulets jusqu’à Rio -de- Janeiro. En échange, l’habitant des Mines reçoit le sel des salines du fleuve et les marchandises d’Europe. San-Româo, au confluent du rio San-Francisco et du rio das Yelhas, peut être regardé comme le premier port du fleuve : à quatre lieues au S. de ce bourg, son cours est interrompu par le saut de Pirapora , qui est considérable. Les barques descendent de là à Salgado en quatre ou cinq jours, en s’aidant seulement du gouvernail, et rarement d’une voile. Les embarcations qui font ce trajet sont longues, étroites et non pontées : elles n’ont qu’une petite cabane sur l’arrière et trois ou quatre mariniers pour tout équipage. La navigation la plus active a lieu après la chute des pluies. Durant le débordement, elle est peu sûre et dangereuse.

Le rio San-Francisco, dont il a été tant de fois question, doit son origine à une magnifique cascade nommée Caxorïra da Case a d slnta (cas-

cade de l'écorce d’anla, arbre du tapir ; drymis lalanensis des naturalistes) qui tombe environ par les 20° 40' de la Serra da Canastra, située dans l’O. de la comarca du rio dos Mortes, et reçoit enfin ces divers affluens dans la province de Minas - Geraës. Jusqu'au rio das Velhas, son cours est embarrassé de raudales et de barrages. Du rio das Velhas à Vargem-Redonda, le fleuve est libre dans une étendue de trois cent quarante lieues, deux cents lieues de Salgado à Joazeiro, cent quarante lieues de Joazeiro à Vargem-Redonda. Sur ce dernier point se révèle une immense caxoeïra , barrage qui a reçu le nom de Paulo-Affonso, et qui rend la navigation impraticable pendant vingt-six lieues environ. Elle recommence ensuite et reste libre jusqu'à l’Océan. L’embouchure du fleuve, embarrassée de bancs de sable, se trouve par 10° 50’ de Jat. S.

Dans un cours si long et si irrégulier, le San- Francisco arrose trois provinces brésiliennes. De Carynbanha jusqu’à la mer , la rive gauche appartient tout entière à Pernambuco ; la rive droite àBahia. Sur la gauche, on trouve tour à tour diverses villes: Rio-Grande; Sant- Antonio , où sont des salines ; Pilâo Arcado de Cabrado; Villa da Assumpçâo, peuplée d’indiens depuis long-temps civilisés, et qu'administrent deux juges, l’un portugais, l’autre indien; Porto da Vargem-Redonda, située près de la caxoeï ra de Paulo-Affonso ; Porto das Piranhas ; enfin , Villa do Penhedo , où remontent les petits bâtimens connus dans le pays sous le nom de sumacas. La rive droite offre, de son coté, le ■village de Morrinhos, qui est encore dans la province des Mines ; Malhada et Paratica , situés dans la province de Bahia, les villes d’Urubu, Xiquexique, Cento-Cé, Joazeiro, Santa-Maria ; enfin Villa da Propia, située vis-à-vis de Villa do Penhedo.

A mesure que le San-Francisco descend vers la mer, la contrée qu’il parcourt devient plus sablonneuse et plus sèche. Depuis la province des Mines jusqu’à son embouchure , il ne reçoit que cinq rivières. Les eaux du San-Francisco ont un cours majestueux et lent. Elles coulent dans une longue vallée , encaissée , à une ou deux lieues de leur lit, entre deux plateaux auxquels les habitans donnent le nom de Serra.

Le San-Francisco, comme tous les fleuves dont le cours est considérable, a des débordemens périodiques. 11 commence à grossir en novembre, et monte jusqu'en février , pour diminuer en mars. Ses rives étant peu élevées, il prend sou-

vent une largeur prodigieuse, et inonde tout le pays à quatre ou cinq lieues à la ronde. Dans quelques endroits , il s'échappe et glisse dans des canaux naturels de dérivation, nommés dans le pays sang radar as ,-puis coule, à travers des collines calcaires, vers l’intérieur du pays, en le couvrant d’îles sans nombre. Alors la rapidité du fleuve est si grande , qu’en douze heures un bateau fait vingt- quatre lieues par la seule force du courant. Ce débordement , comme celui du Nil, dispense chaque année à ce territoire , avec la quantité d’eau qu’il y verse , la somme de richesses qu’on y recueillera. Il est surtout favorable à la culture du sucre, pour lequel on choisit un terrain fin, noir et marécageux , connu sous le nom de macapé. Les habitans tirent tant d.’avantages de ce débordement, qu’ils supportent avec indifférence les dégâts et les dangers qui souvent en résultent. La promptitude de la crue les contraint quelquefois à déserter leurs maisons au milieu de la nuit, et à se réfugier vers les cantons les plus élevés. Les chances les plus périlleuses sont pour les fazenderos qui élèvent des chevaux et du bétail ; car ce n’est pas chose facile que d’aller les chercher sur les espaces non encore couverts par les eaux , et où ils restent long-temps exposés aux attaques des caïmans et des jaguars. Il faut, pour sauver ce bétail, parcourir plusieurs milles , au risque d’ètre jeté sur des cimes d’arbres et de rochers, d’ètre renversé par des troncs flottans , ou d’avoir à se défendre contre d’ horribles reptiles qui, fa l igués de nager, tâchent de grimper à bord des barques, pour y prendre un peu de repos. Quand les eaux se sont retirées, un autre fléau commence : les débris d’animaux et de végétaux en putréfaction empestent l’air, et y jettent le germe de maladies violentes et cruelles. Presque tous les habitans des bords du San-Francisco sont sujets à des fièvres intermittentes, qui sont suivies d’obstructions chroniques. Les enfans et les étrangers souffrent beaucoup plus de cette endémie que les hommes d’un âge mûr. Le remède le plus accrédité consiste en un vomitif pris à chaque cinquième ou sixième accès. En général, toute la population de ce littoral n’a ni le teint fleuri, ni la vigoureuse apparence des Sertanejos. Ces derniers ont de la répugnance à séjourner longtemps sur les bords du fleuve , et l’expérience a prouvé que cette crainte n’était pas sans fondement.

Les terrains qui d’ordinaire sont inondés portent dans le pays le nom d ’ Alagadissos, et sont communément indiqués par les bauhinias à pe-

tites feuilles et les mimoses à fleurs odorantes. Quand la sécheresse se fait sentir, celte végétation disparaît, les herbes même se fanent, et l’on ne voit plus de fleurs que sur quelques arbres, qui, comme nos amandiers et nos pêchers, fleurissent avant d’avoir des feuilles. Dans les mois les plus chauds de l’année, août et septembre, la surface du sol n’est plus qu’une poussière fine qui brûle la plante des pieds ; une vapeur rougeâtre s’élève de terre comme un voile ; le sable du rivage y joint les ardeurs d’une réverbération alcaline. Alors les pluies commencent. Peu abondantes d’abord ; elles vont en augmentant progressivement; les champs reverdissent, les arbres se garnissent de feuilles, les champs s’émaillent de fleurs. Ces pluies ne sont pas continues , mais intermittentes. Quand elles ont duré quelques semaines , l’inondation fait des progrès.

Vis-à-vis de Porto do Salgado, et à quelques centaines de pas de la rive opposée du fleuve , est le Bejo do Salgado. Derrière Salgado même est la Serra de même nom , chaîne bien boisée , du sommet de laquelle la vue plane sur toute la vallée baignée par le fleuve. Capâo , village des environs , est situé sur les bords d’un étang qu’habitent des milliers d’oiseaux de toutes les espèces. On ne peut, si l’on n’a vu cet endroit, se faire une idée du nombre des volatiles qui animent ce paysage marécageux. L’aspect d’un second étang , situé au milieu d’une forêt touffue, est tout-à-fait différent. On n’y entend pas ces cris multipliés dont l’oreille est assourdie aux bords du premier. Un silence de mort remplit cette enceinte ; aucune voix d’homme, aucune clameur d’animaux n’en troublent la solitude. Cet étang appartient tout entier aux caïmans et aux piranhas , le plus vorace des poissons d’eau douce de la contrée. Le piranha ( poissondiable, mylctes maçropomus) ne craint pa» le caïman et l’attaque en toute occasion. Il attaque aussi l’homme et le jaguar. C’est pourtant un poisson à peine grand comme une carpe, avec une mâchoire armée de dents triangulaires et tranchantes. Toujours réunis en troupes nombreuses et très-avides de chair, les piranhas de ces fleuves, comme ceux de l’Orénoque, font des morsures si promptes et si vives, qu’on les sent aussi peu que la coupure du rasoir. Les bêles fauves du Sertâo connaissent l’énergie des armes de ces poissons, et se défient des eaux qu’ils habitent. La loutre seule, par l’épaisseur de sa fourrure, est à l’abri de leurs atteintes. Les piranhas sont, du reste , d’un goût exquis; leurs arêtes n’ont pas cette ténuité fatigante qui rend le poisson d’eau douce désagréable à manger.

On les prend avec des lignes dormantes qu’on arme d’un morceau de viande ou de poisson, quelquefois même d’un simple lambeau de drap rouge. Cette espèce se pèche en très-grande quantité, non-seulement dans le San-Francisco , mais dans les- lacs fangeux qui se trouvent à quelque distance de ses bords. Outre le piranha, ces fleuves présentent encore le surubi , le durado, le matrinchâo, le pacu, te traira, le maudi, le jondia; le curina , l’acari , le piabanha, le curmerlan. La plupart de ces poissons se mangent secs ou salés.

Capâo de Cleto est encore une fondation pauliste. Cette aldea fut créée sur le territoire des Indiens Chieriahas, qui favorisèrent la colonisation et en furent les premiers victimes. Capâo est aujourd’hui un poste tout créole. Les Indiens se sont retirés à San-Joâo dos ïndios , et en ont fait une aldea dans laquelle ils se sont mêlés depuis aux nègres et aux métis.

La végétation des environs de Capâo offre peu d’espèces nouvelles et remarquables. Autour des lacs boueux qui l’avoisinent, on remarque des bauhinias à petites feuilles; le goifo, plante à petites fleurs bleues disposées en épis ; puis , dans la végétation plus élevée, le quiruiri (myrtas quiruiri) , dont on mange les fruits dans le Sertâo, arbre touffu de la famille des myrtacées, aux rameaux rapprochés, et qui, à cinq ou six pieds de terre, présente déjà une cime arrondie. Dans çes étangs bondissaient des piranhas , tandis que sur leurs bords se promenaient des jabi rus, des canards de plusieurs espèces , des hérons blancs, des hérons gris et des phénicoptères. Parmi ces oiseaux se distinguait la belle espece eulheirera ( platalcn ayayn), oiseau dont le corps d’un rose tendre devient plus foncé à l’extrémité des ailes, à la queue courte, au col revêtu d’un duvet blartc, à la tête dégarnie de plumes et couverte d’une peau jaunâtre , avec un bec qui a la forme d’une spatule. On y voit aussi une sorte d’échassiers que les habitans du pays nomment fftiaranas , et enfin de grands hérons gris, espèce remarquable par sa taille et par sa force.

Notre halte à Porto do Salgado dura deux jours, au bout desquels nous quittâmes enfin, le 30 mai, les bords du San-Francisco pour gravir le plateau de Minas-Geraës , élevé de 550 pieds au-dessus du niveau de la vallée. Les Sertanejos de ce versant prétendent, avec quelque raison peut-être, que le sol de leurs coteaux serait propre à la culture de la vigne, car les raisins y mûrissent deux fois par an, en juillet et en novembre. Tous les autres fruits y viennent à souhait, et, sans doute, un climat sec cl

RP JC

BRÉSIL

égal y contribue autant que la fertilité du terrain. Les pluies y durent sans interruption de décembre en mai. Pendant cette période , les vents du N. dominent; dans les autres mois, c'est le vent d’E. ; celui de N. O. apporte d’ordinaire les pluies favorables à la végétation ; le vent de N. E., au contraire, est le précurseur du froid et des tempêtes. En somme, le pays élevé est beaucoup plus salubre que les bords du rio San-Francisco. La végétation change aussi de caractère, de port et de forme.

Sur cette route , le premier endroit remarquable est Contendas , territoire désert encore vers la moitié du xvme siècle , aujourd’hui trèspeuplé, et devant le devenir davantage à cause de la surprenante fécondité des femmes. Contendas se compose d’une douzaine de maisons groupées sur un morne et dominées par une petite église assez mal entretenue. Les environs sont couverts de bois qui sont des calingas , sortes de fourrés dépourvus de feuilles dans la saison ardente. Contendas n’est ni un chef-lieu, ni une paroisse ; c’est une simple succursale. La paroisse est Morrinhos qui possède l’une des plus belles églises de la province des Mines.

Après Contendas, parait Formigas, succursale elle-même de la paroisse d’Itacambira. C’est une bourgade composée de quelques maisons enterre, et dont les habilans ne jouissent pas d’une réputation excellente dans la contrée. On les traite de pillards , ce qui est peut-être une calomnie des voisins; mais du moins a-t-on pu s’assurer qu’ils étaient peu hospitaliers. Ou donne à ce bourg huit cents âmes et deux cents maisons bâties autour d’une place régulière que termine l’église. Ces maisons sont presque toutes petites, à peu près carrées, basses et couvertes en tuiles. Formigas est l’un des points importans de la partie orientale du Sertâo. On y fait un commerce considérable en bestiaux, en cuirs et en pelleteries. Le salpêtre s’exploite dans de grandes cavernes du voisinage, où l’on trouve aussi des restes d’animaux gigantesques. Les hèles à cornes et les chevaux vont à Bahia , le salpêtre à Pdo-de-Janeiro et à Villa-Rica ; les cuirs servent d’emballage aux marchands du pays ou s’expédient pour Minas-Novas. Les marchandises européennes qui pourvoient à la consommation de Formigas se tirent presque toutes de Bahia. Dans les environs de Formigas, existent des fazendas importantes à cause du nombre de bestiaux qu’ony élève. Les sucreries abondent dans ces districts , où l’on cultive en outre , avec succès, les haricots, le manioc et le maïs. La sécheresse interdit presque la culture du riz.

Au-delà de l’arrayal de Formigas , le terrain s’élève. On traverse la Serra de Sant-Anlonio , branche duCerro do Frio. Cette branche forme la ligne de séparation entre les eaux du rio Verde-Grande, affluent du rio San-Francisco, et celui de l’Itacambira qui va se joindre au Jiquitinhonha. Pour arriver dans celte nouvelle zone, il faut parcourir un canton ou termo entrecoupé de coteaux et de vallées , et accidenté sur toute sa surface. Les habilans de.ee termo de Minas-Novas s’occupent presque exclusivement de l’éducation du bétail. Les métairies y sont rares et misérables. Ils ont, en revanche, des curraës ou enclos dans lesquels, de temps à autre, les animaux sont rassemblés; enclos si spacieux et si nombreux , qu’il faut en conclure que leurs troupeaux sont très - considérables ; mais le manque de commerce empêche que cet indice soit une mesure exacte de la richesse dos propriétaires. Ne se trouvant pas suffisamment indemnisés par le travail agricole, les Sertanejos se livrent, en outre, à la recherche de l’or et des diamans , qui leur donne des résultats plus prompts et plus imprévus.

La Serra de Sant-Antonio offre deux terrasses parallèles. La plus élevée présente l’aspect d’une suite de châteaux forts. Jusqu’à une hauteur de 2,000 à 3,000 pieds, le terrain est couvert de l’espèce de végétal que l’on nomme dans le pays Inboleiro. Au-delà , les arbres et les arbrisseaux même deviennent rares.

Nous continuâmes notre chemin sur ces crêtes élevées. A Porto-dos-Angicos , nous trouvâmes le Jiquitinhonha , qu’il fallut traverser pour arriver au plateau borné d’un côté par cette rivière, et de l’autre par l’Arassuahy. Ce plateau se prolonge au N. E. vers leur confluent. Son élévation est de 2,000 pieds tout au plus au-dessus du niveau de la mer , et on ne remarque à sa surface* d’autre relief considérable de terrain, qu’une chaîne de coteaux qui forme la ligne de séparation des eaux entre les deux rivières.

A Porto-dos-Angicos , nous étions sur la lisière même du pays des Botocudos, et, avant de pénétrer dans les forêts où ils campent à l’état sauvage, il ne restait plus qu’à traverser deux villages des Minas-Novas , San-Joaquim et Xacara. C’est donc ici le lieu et le cas de parler de ces sauvages, les plus célèbres du Brésil, et si bien observés par le prince de Neuwied.

Les Botocudos , jadis nommés Aimures ou Ambores, sont , à ce qu’on croit, la tribu la plus considérable qui soit descendue des Tapuyas. A une époque très-reculée, ces Indiens, ajoute-

t on , furent obligés de se séparer des hommes de leur race ; ils s’enfoncèrent dans les montagnes où ils prirent des mœurs plus féroces qu’aucune des tribus indiennes qui peuplent cette zone. Dans les premiers temps de l’établissement des Portugais sur le littoral , on les vit descendre en foule, massacrant tout et dévorant même leurs prisonniers. Les Tupinaës etlesTupiniquins les regardaient alors eux • mêmes comme des sauvages , et dès ce temps ils acquirent une réputation de barbarie et d’abrutissement qui s’est conservée jusqu’à nos jours. A l’heure actuelle, beaucoup moins nombreux, les Botocudos errent sur les confins de Porto- Seguro et de Minas-Geraës , habitant de préférence les bords du rio Doce et du Belmonte ou Jiquitinhonha. Ce fleuve, qui limite la province de Porto- Seguro , coule avec lenteur et majesté, et traverse, avant d’aller se jeter dans l’Océan, tout un pays de forêts touffues et primitives. C’est là que vivent les Botocudos, ainsi nommés par les Européens, parce que le singulier ornement dont ils chargent leurs oreilles et leurs lèvres a la plus grande ressemblance avec le tampon d’une barrique qui, en portugais , se nomme boloque. Moins nombreux que les terreurs des colons ne les ont faits , ils sont disséminés sur une étendue immense de terrain, et ne sauraient offrir d’obstacle réel à une civilisation bien comprise et bien dirigée.

Comme la plupart des Indiens, les Botocudos marchent complètement nus; ils ont les cuisses et les jambes menues, mais musculeuses, les pieds petits , la poitrine et les épaules larges, le cou court , le nez épaté, l’os des joues élevé et saillant. Ils portent leurs cheveux, toujours noirs, ras au dessus des tempes, de manière à ne laisser qu’une touffe ronde au sommet de la tête. C’est exactement la coiffure des capucins. Quoique fort laids, ils ont une physionomie plus ouverte que les autres tribus indiennes. Ce qui atteste leur disposition à la joie, c’est que chez eux les rides qui naissent du rire sont extrêmement prononcées. Comme ils attachent à des jambes menues une idée de beauté et peut-être d’utilité , ils serrent avec des liens celles de leurs enfans. La plus grande injure qu’on puisse leur faire, c’est de leur dire qu’ils ont de grosses jambes et de grands yeux.

Ce qui caractérise les Botocudos des deux sexes, c’est l’usage hideux de se percer la lèvre inférieure et les lobes des oreilles pour y introduire d’énormes rouelles ou disques en bois qu’ils agrandissent avec l’âge. Ces tètes de Botocudos avec leurs lèvres distendues chargées de

morceaux de bois , ressemblant à des dames de trictrac, leurs yeux bridés, leurs cheveux taillés en champignons , ne sont pas faites pour donner une idée avantageuse des races primitives qui peuplaient le continent américain (Pl. XX — 3).

Pour fabriquer les rouelles dont ils se parent, les Botocudos emploient le bois de jeunes barriguttos [e.mbarés dans leur langue). Quand l’enfant commence à grandir, on lui perce l’oreille et la lèvre : puis on y introduit un morceau de bois, de petite dimension d’abord, pour y substituer, quand la plaie est cicatrisée, un morceau de bois plus grand. Agrandie peu à peu, cette rouelle peut acquérir jusqu’à trois pouces de diamètre. Le disque de bois introduit dans la lèvre 11’entraîne pas les chairs tant qu’il n’a pas plus d’un pouce de diamètre ; mais, lorsqu’il est plus fort, il fait pendre toute cette partie du visage, et affecte lui-même une situation horizontale. Dans cet état, l’individu peut bien encore relever assez sa levre pour lui donner une position oblique, mais il ne peut plus l’appliquer contre ses dents, et encore 11e la redresserait-il pas si elle 11’était aidée par le morceau de bois lui-même sur lequel elle s’appuie. Le disque ôté, la lèvre reste pendante jusqu’au bas du menton. Plus gracieuses et plus jolies que les hommes, les femmes cependant se défigurent de la même manière, ce qui leur donne un aspect repoussant. Quoique les Botocudos portent ce disque dès l’enfance, ils ne s’y habituent jamais d’une manière complète. Cet appendice contre nature les gène pour manger et pour boire.

L’un et l’autre sexe se peignent tantôt en rouge, tantôt en noir. La peinture en rouge se fait avec du roucou , celle en noir avec le fruit du genipayer. Les femmes et les enfans se plaisent surtout à se barbouiller le corps avec une espèce de symétrie. Les uns n’ont que des mouches, d’autres des plaques irrégulières, d’autres des bandes qui s’étendent en divers sens ; d’autres enfin se peignent de roucou toute la partie supérieure du visage jusqu’au milieu des joues.

D’une agilité inconcevable , les Botocudos vivent presque toujours à l’état nomade, tantôt émigrant par tribus, tantôt marchant par familles. Bien de plus curieux que de les voir portant tout avec eux, se frayant tantôt un chemin à travers les bois, tantôt s’engageant dans les gués d’une rivière. La tache de l’homme se réduit à peu de chose dans ces émigrations. Il tient d’une main ses armes, de l’autre le gibier qu’d a abattu, tandis que la femme non-seulement porte dans un large sac tout le mobilier de

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la famille, mais traîne encore avec elle, soit sur les épaules, soit par la main, tous les enfans en bas âge (Pl. XX — 2).

Dans ces pèlerinages forcés à travers les terres , les Botocudos cherchent à trouver un endroit où la nature leur offre des ressources abondantes. Ils établissent le plus souvent leur camp à la proximité d’un fleuve. Nulle autorité régulière rie semble régner chez eux. Leur nation est divisée en tribus de cinquante à cent guerriers, non compris les enfans et les femmes. Ces tribus, indépendantes l’une de l’autre, ont chacune leur chef, dont la dignité est éleciive. Le commandement est donné au plus brave : souvent il n’attend pas qu’on l’élise, et se proclame lui-même. Ces chefs ont un pouvoir presque absolu, mais dans un cercle assez limité. Leur rôle est de diriger les marches, de conduire les hommes a la guerre, d’apaiser les différends, survenant presque toujours à l’occasion des femmes. En campagne, les chefs se distinguent par une manière particulière de se peindre le corps. En toute autre occasion, nul signe ne les fait reconnaître ; ils redeviennent les égaux de leurs sujets. Chacun de ces chefs a une certaine étendue de forets où il peut, à l’exclusion de tout autre, chasser et cueillir des fruits. La violation de ce territoire de la part d’une tribu voisine est une insulte qui équivaut à une déclaration de guerre. Quand les Botocudos ont chassé, c’cst le chef qui fait les parts du gibier. S’il en a tué lui-même, il l’abandonne à sa troupe. Les oiseaux sont réservés pour les femmes.

A peine une tribu est-elle arrivée dans le lieu où elle veut s’arrêter, que les femmes allument du feu à l’aide d’un morceau de bois tendre assez long, et offrant une cavité sur laquelle on place perpendiculairement un autre morceau de bois plus dur qu’on fait ensuite tourner avec rapidité entre les paumes de la main. D’autres femmes tiennent pendant ce temps, au-dessous et à portée, un peu d’étoupe faite de l’écorce d’un arbre nommé en portugais pno cl' es topa. Cette manœuvre dure jusqu’à ce que quelques étincelles soient venues allumer l’écorce. La construction des cabanes ne coûte pas de grands travaux à ces peuplades.- Les Botocudos se contentent de planter sur le sol, les unes à côté des autres, de grandes tiges feuillées du cocotier, dont les sommités forment une espèce de voûte à deux pieds au-dessus. Cependant, s’ils doivent faire un long séjour, ils élèvent des cases d’une durée moins précaire, à l’aide de pieux fichés en terre , autour desquels ils entrelacent des feuillages et qu’ils couronnent par- une toiture Am.

de grandes feuilles de palùoba. Dans l’intérieur de ces cabanes, on ne retrouve plus le hamac des autres tribus indiennes; mais un lit d’eslopa sur lequel le chef de famille reste constamment étendu, ne s’occupant, ne s’inquiétant do rien, hors de la chasse et de la pêche, et laissant aux femmes toute la fatigue des soins domestiques. A côté du maître du logis se voient ses armes et divers ustensiles, produits de son industrie , de petits pots grossièrement fabriqués, des gourdes ou calebasses pour conserver l’eau, une sorte de gobelet formé d’une tige de roseau fendue , des lignes à pêcher , faites avec les fibres du bromelia ou de l’embira; une hache en néphrite, qu’on enduit de cire et qu’on fixe entre deux morceaux de bois ; des flûtes en roseau , un cornet fabriqué de la cuirasse d’un tatou; enfin un grand filet dans lequel la femme transporte en route le mobilier de la famille, et où s’entassent pêle-mêle, outre quelques bagatelles d’Europe , des pointes de flèche, des paquets d’étoupe, du roucou et du genipapo, des carapaces de tortue, de grosses boules de cire, objets d’échanges avec les Portugais , des colliers et d’autres colifichets sans valeur. Les armes de ces sauvages sont remarquables par leur forme et leur élégance. Les arcs, de six ou sept pieds, sont en bois de pau d'arcc, btguonia d’une espèce très-haute, à belles fleurs jaunes, et fort commune sur les bords du rio Belmonte. Ce bois, travaillé, acquiert une teinte d’un rouge brunâtre, qui n’atteint jamais le noir brillant du palmier aïri, employé au même usage dans la capitainerie de Minas-Geraës. Les flèches qui se fabriquent avec des roseaux sont garnies des plumes du hocco, du jaculinga et du jacupenha. Ces flèches ont ordinairement six pieds ; elles sont de deux espèces : les unes employées à la chasse et terminées par un morceau de bambou aigu ; les autres, servant à la guerre et terminées par un morceau de bois. Ces dernières seules sont empoisonnées. Le prince de Neuwied affirme pourtant que les Botocudos ne connaissent pas les flèches vénéneuses. Les cabanes des Botocudos sont nommées par les Portugais ranchos, et leur réunion s’appelle j-ancheria.

Les Botocudos sont d’excellens chasseurs ; ils découvrent la piste de l’animal ou l’attirent en imitant son cri, et le manquent rarement quand il est arrivé à portée. La pèche se fait, comme dans l’Orénoque et dans l’Amazone, à coups de flèches , après que le poisson a été endormi à 1 aide de racines vénéneuses.

Rien n’égale la voracité de ces sauvages : à

un appétit insatiable, ils joignent une prodigieuse capacité d’estomac. Dès que le gibier tué à la chasse a été apporté au camp , on se contente de le flamber pour le dévorer ensuite à demi-cru. Le prince de Nemvied assure qu’ils ont trouvé un digestif inconnu à notre Europe ; c’est de se fouler mutuellement le ventre quand ils se sont bien chargé l’estomac. L époque la plus heureuse de l’année est pour eux le temps de la sécheresse, qui est celui de la maturité des

sapucaïas et des cocos.

Les Botocudos n’ont aucun soin de leur santé. Couverts de sueur, ils se jettent dans l’eau la plus froide, et y prennent le germe de catarrhes violens. Leur vie nomade et l’abus des femmes ne les laissent jamais parvenir à un âge avancé. Ils meurent jeunes, mais ils voient venir la mort sans crainte. Quand un Botocudo est malade , ses parens et ses amis entourent sa couche, et le pleurent quand il est expiré. Les morts s’enterrent les bras pliés sur la poitrine, et les cuisses pliées sur le ventre. Comme ils donnent aux fosses trèspeu de profondeur, les genoux sortent de la terre lorsqu’elle commence à s’affaisser. Autour de la fosse est une espèce de dais composé de bâtons verticaux et horizontaux soutenant un dôme de feuillage. Dans la croyance que l’ame du défunt doit venir rôder autour de la losse , ils ont soin de balayer le chemin et d’orner, pour le plaisir du mort, le dais du tombeau du poil des bêtes et des plumes des oiseaux qu ils lappoitent de la chasse.

Les filles des Botocudos se marient avant l’âge de nubilité , mais on ne leur donne pour époux que des enfans impubères. Quand deux enfans se conviennent, on les fiance au milieu de danses et de fêtes. En cas de divorce, les enfans restent avec leur mère tant qu’ils sont en bas âge ; mais , devenus grands , ils rejoignent leur père. Les Botocudos connaissent et respectent le lien de famille; ils ne sont pas aussi scrupuleux sur la fidélité conjugale. Rien de plus commun parmi eux que l’ adultère; mais le mari châtie vigoureusement sa femme surprise en flagrant délit, comme aussi la femme peut châtier le mari pris sur le fait avec une autre femme.

Quand les Botocudos sont violemment émus , ils chantent sur un rythme lent et monotone. Leurs chants sont rauques , sourds, inarticulés; ils ne roulent guère que sur trois notes. Pendant que le chanteur les psalmodie, ses bras s’agitent en sens divers; il les promène sur sa tète, ou bien s’en caresse les oreilles. Ils connaissent aussi les narrations, et ont des con-

À MEMO CE.

teurs qu’ils écoutent autour d’un feu, le soir après le repas. Dans Jes grandes occasions, on prononce aussi des harangues guerrières. Toutes les chansons qui ont pu être comprises ne sont qu’une suite de mots sans liaison ou de la plus grande trivialité. Dans l’une on dit : « Le soleil se lève; vieille, mets quelque chose dans ton pot, pour que je puisse manger et aller à la chasse. » Dans une autre : « Botocudos, allons tuer des oiseaux, tuer des cochons, tuer des tapirs, des cerfs, des canards , des hoccos, des singes, des macucos, etc.» Enfin, dans une troisième : « Botocudos, les blancs sont en fureur; la colère est grande; partons vite; femme, prends la flèche ; allons tuer des blancs. » Les Botocudos, hardis, fiers, courageux, pardonnent rarement les injures. Ils aiment la guerre, et se la font presque constamment de tribu à tribu. Pour augmenter leurs troupes, les chefs s’enlèvent les uns aux autres des femmes et des enfans. Les Botocudos du Jiquilinhonha ne craignent pas, comme on l’a dit, les Bolocuclos plus sauvages de l’intérieur, auxquels les Portugais font la guerre.

Les Botocudos 11e semblent point aussi passionnés pour la danse que les autres Indiens. La seule qu’011 leur connaisse consiste en un demicercle serré de femmes et d’hommes , dont chacun appuie les bras sur le col de son voisin. Alors une vieille femme accroupie entonne , d’une voix tremblotante, une chanson, à laquelle la troupe joyeuse répond en dansant et en chantant tout à la fois. Les gambades ont lieu lourdement , presque sans plier les jambes. Les danseurs placés aux deux extrémités du demicercle n’ont qu’une jambe par terre ; l’autre est passée dans la jambe du voisin, de telle soi le que chacun des deux individus saute sui un pied.

Les Botocudos semblent n’avoir d’autre culte que celui des êtres bienfaisans et malfaisans. Ces derniers nommés janchous se divisent en démons supérieurs et inférieurs ; Tipapakijin est le grand janchou. Le prince de Neuwied assure que la lune est le corps céleste pour lequel ils ont le plus de respect.

La langue des Botocudos est compliquée et difficile à comprendre. M. Auguste Saint- Hilaii e en a donné un vocabulaire qui suffit, quoique peu étendu, pour donner une idée de cet idiome.

De ce côté septentrional, pays des Botucudos , Santo-Domingo est le dernier village de Minas-Novas. O11 peut le considérer comme le

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principal entrepôt des cotons qui s’expédient à Bahia, parce qu’il est sur le chemin de Conquisla et seulement à six lieues de Tocayos, où les ballots, provenant de la récolte, s’embarquent sur le Rio-Grande do Belmonte. Là on traverse d’abord l’Arassuahy; puis, plus au sud, le rio Piauhy. Dans la partie supérieure du cours de cette rivière, on exploite des carrières de diverses pierres précieuses , entie lesquelles on estime surtout les chrysobérils blancs que la pureté de leur eau fait ressembler au diamant. Toute la vallée du rio Arassuahy est remplie d’exploitations du même genre. C est une contrée bien boisee et féconde. Apres avoir franchi le Morro da Agoada-Nova, on trouve à Quand do Allo-dos-Boÿs un détachement de dragons chargé de protéger ce district contre les incursions des Botocùdos.

Dans les environs de Tocayos , sur les bords du Jiqaitinhonha et près de Pile aux Pins (Ilha do Pao) , on voit quelques Machaculis, peuplade indigène, qui, comme les Malalis, les Monochos, les Maculais, évitent la rencontre des Botocùdos, leurs ennemis acharnés. Ces Machaculis s’étaient d abord établis a Caravellas , ou 1 on chercha à les fixer dans des exploitations agricoles; mais, nonchalàils comme le sont la plupart des indigènes américains, ils ne purent s’habituera cette vie d un travail constant et pénible. Ils prirent de nouveau la route de leurs forets, et vinrent se fixer en 1801 auprès de Tocayos, où on les retrouve aujourd’hui au nombre de cent au plus, toujours indolens, toujours aussi peu résignés à une existence sédentaire. A la culture des champs, ils préfèrent encore la pêche et la chasse. Leur village principal se compose de dix ou douze maisonnettes bâties sans ordre et semblables à celles des Macunis. Elles sont petites , carrées, couvertes de morceaux d’écorces d’arbres ou de feuilles de palmier. Quelquesunes sont en terre; d autres n’offrent que des feuilles de palmier passées entre les perches qui leur servent de charpente. Les femmes des Machaculis portent pour vêtement une simple jupe; le chef se couvre d’un caleçon; le reste de la tribu est à peu près nu. Quoique les Machaculis soient à demi civilisés, et que, depuis un demisiècle, ils vivent parmi les Portugais, ils n’ont pas 1 habitude, comme les Macunis, d’élever des cochons et des poules; ils ont seulement établi, dans le Jiquitinhonha, des pêcheries formées de claies qui ressemblent à celles que nous avons déjà vues. Les Machaculis bornent leur culture à planter des patates, qu’ils font cuire aussitôt qu elles sont tirées de la terre , et qui

n’exigent pas les mêmes préparations que le maïs et le manioc. Us ne les arrachent pas toutes à la fois, mais seulement à mesure qu’ils en ont besoin. Les femmes des Machaculis filent le coton en un cordonnet très-fin, dont' elles se servent pour fabriquer des hamacs. Voleui s, faux, perfides, intéressés, les Machaculis ont quelques qualités qui compensent ces vices. M. Auguste Saint- Hilaire, qui les a observés avec patience et sagacité, raconte à ce propos une anecdote touchante. « Autrefois, lui disait en mauvais portugais une femme machaculi, auti efois je filais jour et nuit, je filais pour Lueiena Texeira (propriétaire des environs), et elle m’avait donné un beau couteau que les botocùdos m ont dérobé ; mais j’ai perdu mes deux fils et je ne puis plus filer. » En disant ces mots, cette femme laissait tomber ses bras sur ses hanches et portait sur tout son visage l’expression de la plus amère douleur. Comme les Malalis, les Macunis et les Monochos, les Machaculis parlent du gosier et Vont, dans leur prononciation, aucun des éclats de voix qui caractérisent les Botocùdos.

La tribu qui a le plus d’affinité avec les Machaculis est celle des Macunis, qui s’est récemment fixée sur l’aldea d’Alto-clos-Boys. Alto-dos- Boys (hauteur des bœufs) est situé à mi-côte d’un morne qui domine une vallée profonde. L’aldea se compose de cases séparées les unes des autres et dispersées çà et là. Petites , basses , presque carrées et sans fenêtres, elles sont couvertes de longues feuilles des palmiers areranga et èalalé, qui les rendent impénétrables à la pluie. Dans ces maisonnettes logent des Macunis bien observés par M. Auguste Saint-Hilaire! Il vit, à la porte de ces maisons, trois ou quatre Indiennes accroupies, couvertes d’une jupe grossière de coton, et laissant retomber, sans la moindre ondulation, une chevelure noire et épaisse sur des épaules d’un bistre foncé. Celte aldea, peuplée de Macunis, est un poste militaire assez important. Un bâtiment, plus vaste et plus élevé que ces misérables huttes, y sert de caserne aux soldats, et la maison du commandant, construite dans le même goût, ne se distingue guère des cases des indigènes que par ses dimensions.

Les Macunis ne diffèrent point, par leurs traits, des autres hommes de leur race. Ils ont, comme eux, les cheveux noirs et bien fournis, rudes et plats, la tete grosse, les pommettes saillantes, le nez épg,té, la poitrine et les épaules larges, les pieds petits, les jambes et les cuisses menues. Leur peau est jaune comme celle des autres Indiens ; elle prend seulement une teinte

cuivrée quand ils vont nus. Les femmes, mal faites et sans grâce dans la démarche, ont quelque charme dans la physionomie. La langue de ce peuple est facile, sauf ses composés qui se compliquent parfois de manière à ce que 1 intelligence en devienne assez pénible.

Ces Indiens sont presque tous baptisés; mais le christianisme a peu adouci leurs mœurs. Quoiqu’unis par couples et mariés par un prêtre , ils ont un faible respect pour la fidélité conjugale. Pour le moindre petit présent, les maris laissent partager leurs droits sur leurs femmes, et les femmes, de leur côté, cèdent^ à la première avance. En général, ces peuples s aoandonnent à un libertinage précoce. Des pèies vendent parfois leurs filles, dès l’âge de huit ans, à des hommes faits qui leur donnent le titre d’épouses.

On a enseigné aux Macunis à travailler la terre : ils la cultivent pour leur compte ou se louent chez les colons du voisinage ; plusieuis d’entre eux servant même comme soldats. Les hommes et les femmes sont en général industrieux et fort adroits ; mais paresseux et inconstans, ils prennent et quittent leur besogne, et conservent toujours ce caractère ci impi évoyance qui distingue les peuplades américaines. Ils mangent leur maïs avant qu’il soit mur, ou consomment en un mois les provisions de 1 année. Quand ils ont élevé des poules, il leui arrive de les tuer toutes à la fois; ou bien, s ils ont des cochons , ils n’attendent pas que la femelle ait mis bas : ils l’éventrent pour dévorer les petits.

Les Macunis sont d’habiles chasseurs. Dès leur bas âge, les enfans s’exercent à tirer sur les rais et se forment ainsi le coup-d œil et la main. Ils conservent un grand respect pour les coutumes de leurs ancêtres, aiment à converser entre eux le soir, à parler de ce qu étaient leurs pères et à donner des larmes à leur mémoire. Les hommes traitent les femmes à peu près comme des esclaves, en les punissant des moindres fautes. Ce sont les femmes qui préparent la nourriture et vont chercher le bois pour faire du feu ; elles construisent même les but Les quand les maris vont dans de grandes chasses. Les hommes sèment le maïs ; mais les femmes sont chargées de la culture des patates. Elles portent en général leurs fardeaux sur la tete à 1 aide d’un cordon qu’elles passent sur l’os frontal. Ce sont les femmes encore qui fabriquent la poterie et des sacs tissus de colon et d’une espèce de cecropia. Un des plus grands plaisirs des femmes est de suivre leurs maris quand ils font de longues chasses ; elles les accompagnent aussi quan 1

ils s’engagent comme journaliers chez les colons voisins. Les femmes ne font point leurs couches dans l’aldea même, mais dans les bois où elles se rendent accompagnées des plus vieilles de la tribu. Quand on baptise les enfans, on leur impose des noms de saints et un nom de famille portugais. On laisse les enfans nus jusqu à 1 âge de puberté. Les hommes ont depuis peu appris à porter, un caleçon et quelquefois une chemise ; les femmes ont parfois une jupe et une camisole . mais le plus souvent elles restent nues jusqu à la ceinture.

Les Macunis se coupent la chevelure à la façon des Européens, quoique plusieurs d’entre eux, hommes ou femmes, aient les cheveux longs comme autrefois et partagés au sommet de la tète. Ils se peignent avec un morceau de bois mince et poli, pointu d un coté, teiminé de l’autre par une spatule. Les hommes sepeiçaient jadis la lèvre inférieure pour y passer un moiceau de bois court et un peu moins gros qu un tuyau de plume. Ils ont renoncé à cet usage. Quant aux femmes , elles continuent à se trouer les oreilles, et à y faire entrer un petit disque de bois.

Quelques canapés rustiques ( giraos ), des pots dispersés çà et là, des flèches et des arcs, des plumes d’aras suspendues au plafond, enfin une férule de bois destinée à corriger les femmes, voilà l’ameublement des maisons macunis. Ces sauvages ne mangent point indistinctement toute espèce de gibier. Ils dédaignent plusieurs quadrupèdes, et entre autres le fourmilier. La chasse, le manioc et les patates, suffisent à leur nourriture. Leur cuisine est assez délicate. L’une de leurs passions les plus vives est celle de l’eau-de-vie, la danse l’un de leurs plus grands plaisirs. Elle n’est pourtant chez eux qu’un sautillement monotone , accompagné de chants grossiers, qui n’ont presque aucun sens. Quand ces naturels sont malades , ils n’ont point d’autres remèdes que l’ipéeacuanha. Les pareils entourent le lit du malade , sanglotent , mais ne lui administrent aucun soin.

Ces villes, ces peuplades, occupent les bords du .liquilinhonha ou Rio-Grande doBelmonte, qui est le plus grand cours d’eau des Minas-Novas. Le Jiquitinhonha prend sa source à peu de distancede Tijuco, aulieuappelé Pedra-Redonda, et ne devient navigable qu’à la hauteur de To» cayos, village distant de la mer de quatre-vingtseize lieues, dont trente-quatre de Tocayos a San-Miguel, et soixante-deux de San-Miguel aux bouches du fleuve. Dans cette étendue, son cours est traversé çà et là de barrages qui ren-

dent la navigation difficile , et qui obligent à décharger les pirogues et meme à recourir au portage par terre. Il faut huit jours pour aller de San-Miguel a Belmonte où le fleuve a son embouchure, et dix-huit à Vingt jours pour remonter de Belmonte à San-Miguel. La ville de Belmonte, située au confluent, est une bourgade chetive et ruinée, que fonda, il y a une soixantamed années, une tribu d’InAnsdontil ne reste aujourd’hui qu’un petit nombre. Cinquante maisons recouvertes en chaume, six cents habitues une église, des rues tortueuses et obstruées par herbe qui y pousse, voilà ce qu’est Belmonte. Les habitans vivent presque tous de leur peche. Ondes nomme Méniens, quoiqu’ils s appellent entre eux Camacans, et qu’ils aient conservé une foule d’analogies de mœurs avec

fPltp fri Kl-» ' 1 1

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— uc mœurs avec

cette tribu aborigène. Adroits aux travaux manuels, ils fabriquent des chapeaux de paille, des corbeilles, des filets à pêcher et des nattes de roseaux {esteras), si bien faites qu’il est diffici.e de reconnaître à l’extérieur les brins entreaces. Belmonte n’est qu’à trente-six lieues de alua, ou 1 on se rend en vingt-quatre heures par un temps favorable.

De Belmonte à San-Miguel le Jiquitinhonha traverse ie pays des Botocudos, ce qui donnai, jadis des inquiétudes pour la sûreté de cette navigation; Aujourd’hui cette inquiétude semble tout-a fait dissipée; San-Miguel lui-même est occupe par des Botocudos et forme une espèce de poste demi-portugais, demi-indien. Ce nouvel état de la contrée doit reporter tôt ou tard l’atteniion sur une colonisation qui promet les plus Beaux résultats. De San-Miguel jusqu’à l’Océan, le pays est couvert de forêts vierges qui fourniraient du bois pour toute espèce de constructums. La terre, grasse et féconde, produit abondamment le coton, le maïs, le riz, les haricots et les légumes. La canne à sucre y réussit également. Quelques essais de cafés ont donné aussi cl excellens produits.

San-Miguel est bâti surla rive droite du Jiquitmhonha. Le village se compose d’une rangée de maisonnettes que domine une maison plus grande, et servant de caserne au commandant e aux soldats de la division. Le paysage de

larl f 681 Chai’mant- Le Jiquitinhonha , ge et imposant, offre sur sa rive gauche des montagnes vertes et touffues, tandis que, sui sa , dioite et devant le village, se prolongent quelques terrains en bon éta? de euhure. Forant un coude au-dessus de San-Miguel, lariiere se développe alors en un lac très-alongé que bornent, des. deux côtés, des monta-

gnes couvertes de la plus belle végétation.

De San-Miguel a Fanado ou VilIa-do-Fanado la route se dirige à travers des catingas où croissent des cactus de formes différentes, les uns i approches des arbrisseaux par leur tige glauque, droite et épineuse, à cinq côtes, haute de quatre pieds ; les autres plus semblables au cactus opuntia, mais dont les petites liges, placées entre les articulations, sont moins épaisses et plus ovales Ailleurs paraissent de grands bois dépouillés de leurs feuilles, ou bien encore des taillis décorés de la plus belle verdure et arrondis en berceaux. On traverse ainsi une foule de petits postes composés souvent c une seule maisonnette, jusqu’à ce qu’on arrive au hameau militaire nommé Quartel deTexeira Comme le cours supérieur du Jiquitinhonha est compte parmi les rivières diamantines, et placé comme tout le district des Diamans, sous une loi rigoureuse et spéciale, on aéchelonné, deTocayos a Quartel de Texeira, des détachemens de soldats chargés de s’opposer à la contrebande des pierres précieuses. Ces soldats doivent empêcher qu’on ne cherche dans le lit du fleuve et à l’embouchure des rivières qui s’y jettént.

Au-delà de Quartel de Texeira nous prîmes sur la gauche pour atteindre Boa-Visla. Boaà ista est un poste situé sur la rivière d’Arassuahy qui va se jeter dans le Jiquitinhonha un peu au-dessous de Tocayos. On a tiré autrefois e 1 or du ht de cette rivière ; mais, soit à cause de ses eaux profondes, soit faute d’esclaves, on a renoncé à ce genre de travail pour s’occuper d exploitations agricoles. Des pierres précieuses, comme les chrysohthes, existent aussi dans le lit de cette rivière; mais leur extraction présente les memes difficultés que celle de l’or.

De Boa - Vista on gagne Sucuriu, succursale d Agoa-Suja. Sucuriu est située sur le penchant d un morne au pied duquel coule une rivière de ce nom. Rien de plus triste et de plus désolé que aspect de ce village. Les maisons, au nombre de soixante à quatre-vingts, petites et mal entretenues, attestent la misère et le besoin. L’église au heu d’être détachée des édifices qui l’entourent, est perdue au milieu du village. Tous lesalentours sont couverts de carascossemblables a nos taillis. La rivière étroite roule des eaux sales qm contiennent pourtant différentes especes d excellens poissons.

Les habitâns de Sucuriu furent attirés sur et. point par le désir de trouver de- l’or. Il paraît' en eflet que les terrains supérieurs en ont au-} b efois beaucoup fourni; mais depuis, le travail1 étant devenu plus difficile, on y a renoncé. A

VOYAGE EN AMERIQUE

peine va-l-on aujourd hui chercher quelques paillettes dans le ruisseau qui coule devant le village. Eu revanche la population s’occupe beaucoup de la culture et de la fabrication du colon.

De Sucuriu à Chapada, la route açcidentee et pittoresque rappelle les paysages suisses et tyroliens. Cbapada est une bourgade vivante et peuplée , située sur la route des caravanes qui se rendent à Rto-de Janeiro. Elle se déploie sur la crête d’un morne alongé qui s’étend à peu près de l’orient à l’occident, et qui est dominé, lui-même de tous côtés par d’autres mornes formant comme un cercle autour du village. Cette bourgade a cent soixante maisons et une église située sur une grande place. Ces maisons sont basses et recouvertes en tuiles. La population actuelle peut s’élever h environ 600 individus, mulâtres pour la plupart , occupes dans le cours de la semaine aux travaux des champs, et rie paraissant dans le village que le dimanche. Le riz et les haricots forment la principale richesse de ce pays. Jadis on y recueillait beaucoup d’or; mais de nos jours on a déserté ces lavages pour en chercher d’autres plus riches et plus productifs. Celui qui reste en exploitation à Balata ,. dans les environs de Chapada, a cependant des filons très-beaux. L’or s’y présenté en veines, tantôt épars jusqu’à la surface du sol, tantôt en morceaux qui pèsent jusqu’à onze livres.

Villa-do-Fanado , ou Yilla-do-BoimSuceesso, qui vient ensuite, est située sur un plateau fortement convexe qui s’élève entre deux ruisseaux. Quand on arrivé d’Alto*clos-Boys , on parcourt la plus longue de ses rues, à chacune des extrémités de laquelle est une église construite entre deux rangs de maisons. D autres rues coupent cette grande rue en divers sens, tandis que deux autres principales divergent sur lacioupe du morne de manière à donner à la ville ta forme d’un Y. Plusieurs de ces rues ont été pavées dans toute leur longueur. Les maisons sont petites. Elles n’ont qu’un rez-de-chaussée; les fenêtres sont écartées les unes des autres, carrées et petites. On ne voit à aucune d’elles des carreaux de vitres, mais la plupart ont pour jalousies des nattés très-lines faites de bambous. Dans la construction de ces maisons , il n enlie guère que quelques pièces de bois destinées à soutenir les toits.

La principale richesse de Villa-do-Fanado consiste dans les cultures de cotons qui couvrent son territoire. La population s’y élève à 2,000 ames environ. La fondation de cette ville appat-

tient encore aux Paulistos, qui y passèrent en 1727 pour se rendre sur les bords du rio Piauhy, dont on vantait beaucoup les richesses. Arrives sur les bords du rio Fanado , ces aventuriers y trouvèrent beaucoup d’or, ce qm leur fit donner à ce cours d’eau le nom de Bom-Successo. On fonda d’abord sur ses rives un simple arrayal qui , le 2 octobre 1730, fut érigé en ville sous le nom de Villa (la Nossa-Senkora do Bom-Successo; mais l’ancien nom a prévalu, et aujourd’hui c’est encore Villa-do-Fanado.

Le pays de Minas-Novas, dont Fanado est la capitale, ne fut guère découvert et exploité que vers ce temps. Il est borné au nord par ceux d’ Urubu et de Rio-das-Contas, au sud par celui de Villa-do-Principe, à l’ouest par celui de Barra , enfin à l’est par de vastes forêts et par

les contreforts de la chaîne parallèle a l’Océan.

Ce pays peut se diviser en quatre régions uesdistincles, celle des forets, celle des carrascos élevée et froide, celle des catingas , propre a la culture des cotonniers, enfin celle des campos, la plus chaude de toutes et la plus propice a 1 edueaiion desbestiaux. Le termo de Minas-Novas peut avoir cent cinquante lieues de long sur quatre-vingt-six de large; il comprend une population dont le chiffre n’est pas bien coimu et qui varie, suivant les auteurs, de 20 a 60,000

ames. ,

Dans V origine, et le nom l’indique, ce pays

était peuplé de mineurs et de laveurs d oi , mais depuis quelques années, les habitans ont reconnu que l’or n’était pas la vraie richesse de leur territoire, et ils se sont livres a dés cultures qui les indemnisent bien mieux de leurs 1 travaux. Les paroisses de Fanado d’Agoa-Suja, de Santo-Domingo, de Cbapada, fournissent e magnifiques récoltes de cotons que quelques manufactures locales commencent déjà a mettre en oeuvré. Le peu d or que Ion recuei encore dans le termo de Minas-Novas, et surtout celui de la rivière d’Arassuahy , est de la plus belle couleur; il arrive généralement au titre de 24 karals. La Serra Diamantina a déjà fourni beaucoup de pierres précieuses , et l’on croit que les veines n’en sont pas épuisées. Les petites rivières Calbao , Amene an as et Junga présentent des aigues-marines d’un vert naissant ou d’un vert bleuâtre , des chrysolilhes , des topazes blanches et quelquesunes d’autres couleurs, des grenats, des tourmalines rouges et vertes, enfin des pin g as de agea (gouttes d’eau) qui imitent si bien les chamans , et qui ne sont que de petites topazes blanches , roulées dans les graviers des rivières. Le mineiai

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de fer existe près de Penha et de San-Joâo ; les cavernes du Sertâo fournissent du salpêtre aux poudrières de Viila-Rica et de Rio-de-Janeiro ; on trouve du soufre dans la fazenda de Tabua, et de l'antimoine sur le plateau d’AIto-dos-Boys.

L'air est pur, les eaux sont excellentes dans tout le termo de Minas-Novas. Jadis isolé de tout le Brésil, et situé à une grande distance dans les terres, ses communications sont devenues plus faciles de nos jours par la reconnaissance complète du cours du Jiquilinhonha , destiné à jouer un grand rôle dans le commerce des provinces qu il baigne. Les habilans du termo sont presque tous des mulâtres peu riches et peu instruits.

En dehors des divisions qui ont déjà été établies, le territoire de Minas-Novas est de deux especes distinctes, les malos ou bois, les campos ou pays découverts. Parmi les bois, les uns appartiennent à la végétation primitive , les autres à la culture de l’homme. Dans les premiers , il faut comprendre les forêts vierges ( malos virgens) ; les catingas, qui perdent leurs feuilles tous les ans; les carrasços , forêts naines composées d'arbrisseaux placés à trois ou quatre pieds les uns des autres; les carrasqueiros , qui, plus élevés que les carrascos, forment une espèce de transition entre ces derniers et les catingas. A cette végétation primitive, il faut rapporter encore les capôes, espèces d'oasis boisés qui s'élèvent çà et la du milieu des campos. Quant aux bois plantés de la main des hommes, ce sont les capotïras, qui, peu à peu, se substituent aux plantations laites dans les forêts vierges, et sont, à leur tour, remplacés par les capocïroes, quand on ne les soumet pas à des coupes régulières.

Le campo est tout ce qui n’est pas mato ou vanéte de mato. Le campo est naturel ( campo nataral) quand jamais des bois n'ont couvert le sol; il est artificiel quand il résulte d’un abattis.

Les campos naturels ont bien çà et là quel- I ques arbres noueux et rabougris; mais c'est un accident qui ne leur enlève rien de leur caractère. On nomme encore geraës ou pas t os geraës, pâturages généraux, les grands espaces couverts d’herbes,

C'est, en général, dans les catingas que réussissent le mieux les plantations de cotonniers. Pour former un champ de cotonniers, on brûle d abord les bois qui couvrent le sol ; puis, après avoir creusé des trous à cinq ou six palmes de distance , on met une semence dans chaque tiou. En meme temps qu'on sème ainsi le colon, on plante le maïs. Ces travaux ont lieu en oc.tcbie ouplustot, quand les pluies commencent de

bonne heure. Dès la première année, les cotonniers rapportent, et durent cinq ou six ans. Leur ennemi le plus dangereux est une chenille arpenteu.se qui en ronge les feuilles. Quand la récolte est faite, on brise les tiges au-dessus du sol, afin que la souche ait moins de bois à nourrir. La récolte dure à peu piès trois mois : commençant en mai , elle finit en août. Quatre arrobes de colon avec les semences suffisent pour fournir une arrobe nettoyée et sans grabcau. Pour faire la cueillette, on laisse les capsules s’ouvrir et se dessécher, puis on tire les quatre paquets de coton qu'elles renferment sans détacher le péricarpe. Cette méthode est vicieuse, comme le prouve la quantité de coton dont le sol est jonche quand la récolte est finie. Une partie de la récolte s'emploie et se fabrique sur les lieux ; on en lait des toiles et des couvertures. Ce qui s’expédie en laine est emballé dans des espèces de sacs ou de boîtes ( boroacas ou bruacas ) faites avec un ou deux cuirs de bœuf cousus ensemble par des lanières également en cuir. La partie velue doit toujours rester en dehors. Comme il importe de réduire ces ballots à un moindre volume pour diminuer l’embarras du transport, on les soumet à l’action d'une sorte de presse qui les rend très-compactes. A Bahia, on tire le coton des sacs de cuir , et l’on vend séparément l’un et l’autre; à Rio-de-Janeiro, on vend, au contraire, le colon sans le tirer des sacs , pour lesquels on déduit huit livres de tare.

Voilà le tableau général des Minas-Novas, tel que des savans, MM. Auguste Saint-Hilaire , Spix et Martius et le prince de Neuwied, nous l’ont tracé. Le premier de ces voyageurs a parcouru cette contrée dans tous les sens, et c’est à lui que l’on doit les notions les plus complètes. Dans un long séjour qu'il fit à Villa-do-Fanado, il poussa diverses reconnaissances aux environs. Outre les villes qui figurent dans notre itinéraire, il a visité Santo - Domingo entouré des plantations les plus belles et les plus prospères que l’on puisse voir. Non-seulement le cotonnier réussit dans ce canton , mais le maïs y rend jusqu'à deux cents pour cent. Sanlo- Domingo, fondé en 1728 par des aventuriers paulistes, fut aussi, dans les temps de la découverte, un district aurifère. M. Auguste Saint- Hilaire a visité encore Agoa-Suja sur les bords de l’Arassuahy. Ce village est formé d’une seule rue que bordent des maisons petites, basses et carrées, toutes couvertes en tuiles, la plupart bâties en adobes. Comme Samo-Domingo, comme vingt autres postes , Agoa-Suja a été bâtie par des chercheurs d'or. Les habitans construisaient

17b ' VOYAGE EN

des digues pour resserrer les eaux de F Arassuahy ; puis lavaient le sable aurifère de la partie du ruisseau restée à sec. Aujourd'hui la seule occupation des naturels est'la culture des terres ; ils restent dans les champs toute la semaine et ne reviennent au village que le dimanche pour le service divin.

Pour entrer de Villa-do-Fanado dans le Sertâo, M. Auguste Saint-Hilaire n’avait pas pris le chemin que nous avions suivi. Il marcha vingtsix lieues environ vers le S. S. E., parallèlement au cours de l’Arassuahy, et traversa San-Joâo pour arriver aux forges de Bom-Fim. Ainsi il vit ïour à tour Piedade, Vareda, Culao, Jose-Caetano, San-Joâo et Arassuahy. Tous ces villages se ressemblaient, ayant chacun trente , quarante, cinquante, cent maisons, disposées comme celles que l’on a déjà vues, avec une population tantôt occupée aux lavages d’or ou à l’extraction du minerai, tantôt absorbée dans la culture du coton et du maïs. La seule diversion à ce spec. tacle un peu monotone fut celle qu’offrirent au voyageur les forges de Bom-Fim, distantes de deux lieues à peu près d’ Arassuahy.

Dans les environs de ces forges, les mornes n’offraient point à leurs sommets de larges chupadas ; ils finissaient par des crêtes recouvertes de graminées que quelques arbres dominaient par intervalle. A Bom-Fim commence un aspect d’aisance industrielle. Ces forges sont un des plus beaux établissemens de la province des Mines. Sous un hangar immense sont placés des martinets et des fourneaux à la catalane, destinés à londre le fer. Le métal se travaille dans 1 établissement ; on y fait des haches, des cognces, des feis a cheval. On extrait le minerai d une montagne située à une lieue des forges ; mais des voitures traînées par des bœufs peuvent arriver jusqu’à la mine même. Le minerai s y pt ésente à la surface du sol ; il est d’un grain énorme et doit rendre beaucoup. Si les communications, devenant plus faciles, donnaient plus d’activité aux débouchés , on pourrait fondre de quarante à cinquante arrobes de fer par jour. L’établissement emploie quatre-vingts individus dont une partie est esclave.