CHAPITRE XXIX

SÀN-PAULO.

Le 1er septembre , après trois semaines de séjour, tout était prêt pour mon départ de Riode-Janeiro. Résolu de quitter le Brésil par la province de San-Paulo, je profitai de la com-

pagnie d’un naturaliste allemand qui allait partir pour cette ville. Montés sur deux mules et escortés de deux guides, nous quittâmes Rio-de- Janeiro le lendemain à sept heures du matin, f Connaissant les difficultés du chemin que nous allions parcourir, nous n’avions pris avec nous que les bagages les plus nécessaires. Chaque soir, quand la route n’offrait ni fazenda, nivenda, nous passions la nuit en plein air couchés sur des cuirs de bœuf. Nos mules, parquées dans une espèce d enclos ou liées de manière à ne pouvoir s’échapper, paissaient dans la irairie voisine , tandis que nos gens apprêtaient le fi ugal repas du soir. A travers des prairies bien arrosées, nous arrivâmes à Santa-Cruz, résidence royale , éloignée de cinq lieues et demie de Campinho. Sur la route se remarque une portion de terrain entièrement couverte de sable de granit. Le bois peu élevé, mais fort joli, qui le couvre, ressemble, par son vert feuillage, à un bosquet de lauriers, plus agréable seulement et mieux caractérisé par la variété étonnante de ses guirlandes de fleurs étendues au loin.

Santa-Cruz, petite localité peuplée de 500 âmes seulement , n’a reçu que depuis peu, et par une faveur royale, le titre de ville. Elle est située sur une petite éminence sablonneuse , qu entourent des prairies. Sauf le château royal, on n’y voit que des masures. Dans les enviions paissent de nombreux troupeaux, à la garde desquels sont affectés plus de mille noirs. La plus grande partie de ce bétail provient de celui qui fut, dans l’origine, importé du Portugal ; mais, au lieu d’en améliorer la lace en la croisant avec celle de l’État voisin de Buenos-Ayres, parvenue à un très-haut degré de beauté et de vigueur , on l’a laissé peu à peu s étioler et s abâtardir. On a voulu récemment naturaliser à Santa-Cruz une colonie chinoise , tentative avortée a laquelle on a renoncé aujourd’hui. L’agriculture, l’horticulture sont, à Santa-Cruz, dans un état de dépérissement indescriptible. Un jardin botanique, fondé par le royal propriétaire, ressemble à une solitude.

De Santa-Cruz nous gagnâmes, à travers une plaine unie et coupée de marais, la sucrerie de Toguahy , autour de laquelle la végétation présentait un eoup-d’œil magnifique. Une petite église, située sur une éminence, y commande toute la vallée. Là nous observâmes une espèce de pivert ( picus garrulus ) qui ne se rencontre que dans les campos , et précède le voyageur en poussant un cri perçant.

De temps à autre , adossées à des collines dé-

VOYAGE EN AMERIQUE

frlchées à demi , paraissaient des habitations de

planteurs, où se cultivent le café et la canne a sucre. Autour de ces petits champs clairsemés continue le luxe de végétation qui caractérisé toute cette Cordillère maritime. Les myrtes , les rubiacées, les scitaminées elles orchidées, dominent dans ces bois, qui, comme celui de la Serra-da-Estrella, sont situés a une élévation de 2,500 à 3,000 pieds au-dessus du niveau de

U Au-delà de la fazenda de Santa-Rosa, dépendance de Santa-Cruz, le chemin devient déplus en plus difficile et coupé par des mondiain et des fondrières. Les vallées étroites sont couvertes de bois touffus à travers lesquels roule presque toujours un ruisseau limpide o-lacé Ici commence une région complètement solitaire, où quelques huttes seulement apparaissent de loin à loin.

Villa de San-Joâo-Marcos et leRetiro ne sont nue deux haltes sans importance. Dans cette dernière on passe la nuit en plein air. Rien n’est imposant comme un bivouac dans ces bois déserts et majestueux. Le soir, quand aiaponga cesse ses cris vibrans et étranges, commence le bruit monotone des sauterelles , mele au coassement lugubre des grenouilles, pareil au roulement du tambour, puis les gemissemens du capueira, et la plainte d’une espece de chevre. Ces voix lamentables et tristes frappent l’ame de terreur, tandis que mille lueurs semblent l’inviter à des rêves de féerie ; sur nos tètes le firmament radieux de ses constellations australes, à nos pieds des milliers d’insectes lumineux qui parsemaient le sol comme autant de pierres scintillantes. Parmi les sons qui nous frappaient se distinguait surtout le chant mélodieux d’une espèce de merle qui parcourait avec légèreté tous les tons de la gamme mu-

sicale • • a

A la Fazenda-dos-Negros, nous atteignîmes

la seconde chaîne de montagnes d’où sortent les sources du Parahiba qui se compose de deux affluens, le Paroumuga et U no Tuibo, ce dernier d’une importance moindre. Cette seconde chaîne, comme la première, se compose entièrement de granit qui ça et la s écaillé et

passe à l’état de gneiss. .

Dans plusieurs endroits de la Freguezia-de- Bananal qui est adossée à la montagne, les masses x de rochers suivent une direction de tiois a quatre heures au compas du mineur et une inclinaison de 30° environ. Le granit s’y compose de grès et de mica argenté, de quartz blanc, * i r u i.lono r>n vnnp-p. Cette réerion.

quoiqu’ assez déserte, nous parut cultivée avec

plus d’intelligence que les pays traverses jusqu a-

lors Les colons européens y ont essaye la culture du chanvre qui a parfaitement réussi ; mais il est à craindre que cette exploitation prenne peu de développement, les Brésiliens donnant aux tissus de coton la préférence sur les tissus de fil.

Au Morro-do-Formozo , montagne dont la forme arrondie rappelle les chaînes de Rio, nous trouvâmes les limites entre le territoire de Rio-de-Janeiro et de San-Paulo. De ce point , en descendant vers la vallée intérieure, la route se dirige le long de montagnes basses, plus

agréables et plus peuplées. La beaute du paysage, l’accroissement des cultures frappent tout de

suite le regard. . » c

Après trois jours de route, on arrive a Santa- Anna-das-Areas, joli petit village , élevé récemment au rang de ville. Elle était, il y a vingt ans encore , la résidence de quelques colons seulement; aujourd’hui, on y voit des maisons d’argile et une église assez jolie. Dans le voisinage des Areas se trouve un village considérable d’indiens , reste des tribus nombreuses qui occupaient toute cette légion avant qu la Cordillère maritime eût été conquise par les belliqueux Paulistes. Ces débris de tribus indigènes se sont , ou répandus dans les forets étendues de cette chaîne , ou mêlés avec les negres et les mulâtres , et ils vivent aujourd’hui dans un état de demi- civilisation parmi les colonistes. Tous ces Indiens ont conservé une partie des habitudes molles et indolentes de leurs ancêtres; ils ne travaillent que le moins possible, et aiment mieux piller les troupeaux des colons que d’en élever eux-mêmes. Les planteurs nomment ces Indiens à demi-civilisés Caboclos. Ce n’est pas là, comme on le voit , un nom aborio-ène. Les noms primitifs se sont perdus, a moins qu’on ne puisse appliquer à celte portion de tribu indienne le nom de Coroados , dont il a été question ailleurs.

' A Santa. Anna-das- Areas se présenta a nous un capitâo do matto , espèce de chef demi-portugais, demi-mulâtre, qui avait dans le pays la double autorité d’une influence personnelle et d une investiture portugaise (Pl. XXVI — 4). Son bonheur fut grand de voir des etrangers qui arrivaient de la capitale brésilienne et qu, pouvaient même lui donner des nouvelles de la lointaine Europe. A ce titre , nous obnnmes de lui

l’accueil le plus distingué. Il daigna s enquem de l’état de nos mules , nous en offrant d auties au besoin pour les remplacer si elles ne pou-

BRESIL

Notre route se dirigeait alors vers le S. et sur les crêtes d’une chaîne élevée. Nous ne la quittâmes que pour nous enfoncer dans la vallée ombreuse et profonde de Tacasava. Diverses caravanes y campaient pour se rendre ensuite aux marchés de Rio-de-Janeiro avec leurs volailles. Le pays qui entouré celte capitale offre si peu de ressources que les approvisionnemens s’y dirigent des endroits les plus éloignés. Les Paulistes eux-mêmes, actifs et industrieux , ne craignent pas de faire une centaine de lieues pour aller vendre l’excédant de leurs produits sur les marchés de Pdo.

Les jours suivans nous marchâmes encore au milieu des montagnes ; mais de beaux champs de maïs , de manioc et de cannes à sucre , récréaient le regard par intervalles. Enfin, après avoir franchi le dernier sommet de celte chaîne, nous entrâmes dans la riante et longue vallée du Parahiba. Vers ce point se présentait l’embranchement de deux routes, l’une, celle que nous suivions, allant de San-Paulo à Rio-de-Janeiro, l’autre se dirigeant vers les Minas- Geraës. Un peu plus loin se trouve le village de Lorena ou Guaypacaré, hameau de quarante maisons, peu important malgré ses environs fertiles et malgré sa situation entre San-Paulo et les Minas-Geraës. Le commerce local consiste, du côté de San-Paulo, en mules, chevaux, sel, viande salée, quincaillerie et aulresobjels ouvrés, en échange desquels la province de Minas-Geraës donne son or , ses pierres précieuses et ses cotons. A Lorena, la végétation change ; les forêts disparaissent, les campos recommencent. Au lieu de montagnes, ce ne sont que des mamelons sur lesquels on remarque les étranges fleurs brunes du jarinha [anstolochia ri gens''), un ipomcea blanc ( ipomcea Krusensternii) , deux fleurs gigantesques qui grimpent sur des haies formées de magnifiques spécimens de myrtes, d’euphorbes et de mélastomes. L ’ ambrosia arlemisiœ folia se trouve aussi en buissons touffus sur les bords du Parahiba. Cette plaine est d ailleurs l’une des plus fécondes du territoire de San-Paulo. Les récoltes de tabac forment la richesse de Lorena et de Guaratingueta, situé deux lieues plus loin, dans une savane étendue que baigne le Parahiba. Une circonstance assez singulière rapportée par Spix et Martius donnerait lieu de penser que les aborigènes de ce canton ontau moins quelques vaguesnotions d’astronomie. Guaratingueta en langue indienne signifie le lieu d’où le soleil revient sur ses pas. En effet, le tropique du capricorne passe tout au plus à une lieue de l’emplacement de ce village.

Au-delà de ce point, la route se dirige au S. O. à travers la vallée du Parahiba. A notre! droite était une jolie chaîne de collines plantée de fèves, de maïs, de racines de manioc eL. de tabac. A notre gauche, la vallée élargie s’é- > tendait jusqu à la chaîne de la Serra de Mantiqueira. C’est une contrée ravissante, à laquelle il ne manque qu’une chose, une population. Elle est dominée par la chapelle de Nossa-Senhora Apparecida, où réside le capitâo mor. Cette chapelle, bâtie il y a une soixantaine d’années, est partie en pierres, partie en argile. Elle se ti ouve décoree à 1 intérieur de fresques assez grossiei es et de tableaux à 1 huile. C’est le rendezvous de nombreux pèlerins à l’époque des fêtes de Noël. Ils y viennent toujours à cheval et tenant parfois leurs femmes en croupe. Le costume de ces planteurs est tout-à-fait en rapport avec leur vie simple et occupée; le chapeau à larges bords qui les met également à l’abri de la pluie et du soleil, le poncho, la veste et le pantalon en calicot noir , de hautes bottes non cirées, liées au genou par üne courroie et une boucle, un long couteau à manche d’argent : tels sont les attributs distinctifs du voyageur pauliste. Les femmes portent aussi de longs et larges surtouts de drap.

Le premier village après Guaratingueta est celui de Pendamhongaba. Ce hameau situé ent^e trois rivières, le Parapitinga, l’Agoa-Preta et le Ribeii ao da Villa, consiste en quelques rangées de huttes basses disséminées sur une colline et en fort mauvais état. Taubaté qui vient ensuite se montre sur une colline tronquée à trois milles au S. E. de Pendamhongaba. La ville domine la plaine où se montrent quelques buissons clairsemés. On y distingue surtout, à gauche de la roule, le couvent des Franciscains, à cause du joli quinconce de palmiers qui en forme l’avenue. Quoiqu’elle ne consiste qu’en une seule rue, Taubaté est pourtant l’une des villes les plus considérables de la province , et la date de sa fondation remonte presque aussi haut que celle de la capitale. Taubatc fournit, dans les premiers temps , un grand nombre de ces aventuriers qui allèient dans les Minas-Geraës à la découverte de l’or-

Taubaté n’a guère de maisons de plus d’un étage. Les murs sont en lattes plâtrées de torchis, et couvertes d’une espèce d’argile que l’on trouve sur les bords de la rivière. Le mobilier de ces habitations n’est guère somptueux : quelques bancs de bois, une table, un coffre, un lit consistant en une natte de paille ou un cuir de bœuf soutenu par des chevilles. Au lieu de lits, les Taubatenos se servent souvent de

hamacs. L’aspect de la ville atteste le bonheur et l’aisance ; les femmes y gagnent leur vie dans des travaux manufacturiers. On cultive dans les environs quelques vins qui s’exportent.

Vers le S. de Taubaté , la route traverse la vallée du Parahiba, en longeant des collines boisées, que couvrent des fougères, des mêlastomes et des aroïdées. La plaine n’est pas moins riche en espèces remarquables d’insectes et d oiseaux; on y voit le ceranilyx longimanus , un tyrannus à nouvelle forme et le cucutus guira. On laisse alors derrière soi les vendas de Campo- Grande, de Sahida do Campo , de Paranangaba et le village de San-José, pour arriver ensuite à la petite ville de Jacareni. Là nous retrouvâmes le Parahiba qui suit en cet endroit une courbe fort étendue. Cette rivière est encore peu importante à cause des cataractes nombreuses qui la barrent çà et là.

Les habitans de Jacareni peuvent se diviser en deux classes , les Cafusos, mélange de noirs et d’indiens , et les Mamelacos , métis n diens et de blancs. Les uns et les autres sont affligés de goitres dont on ne peut se taire une idée, tant ils sont énormes. Les causes de cette difformité semblent à peu près les memes qu’en Europe; car elle ne se rencontre pas dans les. parties élevées de ce territoire , mais dans les vallées basses et brumeuses du Parahiba. Les habitations de Jacareni sont jolies et propres. La nourriture ordinaire de la population est le maïs qui est plus usité que le manioc. Les nègres de ce pays emploient avec succès la gomme arabique comme préservatif du goitre.

Après Jacareni vient Aldea-da - Escada qui n’en est guère qu’à -trois milles. Auprès de 1 aldea est un couvent de Carmélites, naguère bien peuplé, aujourd’hui désert. Dans 1 aldea se trouvaient une soixantaine d’indiens, que dni-

geait un prêtre , directeur à la lois re Dieux e

politique. Ces Indiens sont des débris, non pas

d’une seule nation, mais de nations diverses qui se sont mêlées et dispersées dans la piovince. Leur physionomie n’a rien de fort attrayan , Leur langue compliquée semble tenir un peu du guarani. S’il faut en croire leg historiens, c’était sur ce territoire que vivaient jadis es Goyanazes, tribu distinguée , disent -ils, des Tamoyos et des Carios, parce que ses mem bres vivaient dans des grottes soutenantes, et ne tuaient pas leurs prisonniers comme leurs voisins. Ils ajoutent qu’à l’instar de leurs freres du nord , les Goytacazes, les Goyanazes étaient une race robuste et belliqueuse. Si les Indiens d’ Aldea-da - Escada sont les déscendans

des Goyanazes , on peut dire qu’ils sont bien dégénérés.

Nous fîmes encore une halte a Taruma, rancho solitaire dans une plaine bordée de forets ; après quoi nous gagnâmes le village de Moggydas-Cruzes, peuplé par Mes Cafusos , mélangé de noirs et d’indiens. La complexion de ces hommes est assez bizarre. Ils sont souples e musculeux , cuivrés , plus Africains en general, cm’ Américains. Leur figure est ovale; ils ont les pommettes saillantes, quoique moins larges que chez les Indiens, le nez écrase, les levres aplaties, les yeux noirs et plus ouverts que ceux des Indiens, les cheveux touffus et fort long - Les montagnes d’ Aldea-da- Escada sont les dernières de la Cordillère maritime. Un rameau insignifiant unit ici le promontoire de cette chaîne avec celle de Mantiqueira. La végétalion se produit sous un aspect de plus en pl riche, et combine les formes des forets montagneuses avec les beautés les plus délicates des campos et des marécages. De belles plume™* des échites et d’autres apocynees en Heuis.d splendides hamelias et de hautes rhexias > avec leurs corolles de pourpre, donnent a ce district

l’air d’une terre de féerie.

Le dernier village que l’on «verse av nt d’arriver à San-Paulo est Moggy-das-Cruzes , dont les habitans ont déjà les formes dtstmguees des Paulistes. Au-delà se présente, a la suit bois et de prairies, une jolie maison .de cm» pagne nommée Caza-Pintada. Ensuite parait San-Paulo , à une distance de Toi. Uieues en viron. A mesure que l’on s’en approche, on d,s tino-ue, on reconnaît ses monumens . la iesi dence du gouverneur, autrefois college des Jésuites; le couvent des Carméhtes etlep^ épiscopal. Le 20 septembre, nous entrions dans

San-Paulo. , •

La ville de San-Paulo , située sur une eminence, domine la grande plaine du Piratinunga. Le système dans lequel elle est bâtie qut , on plus qu’à Rio, n’a pas été altéré par le style moderne, lui donne le caractère d une des phis

•U du Brésil : les rues y sont larges anciennes villes ctu ciesn j

et propres; les maisons presque toujours de

deux étages- Rarement elles son. bâties en bn-

ques, plus rarement en pierres, mais avec une

espèce de pisé. La résidence du gouverneur est

d’un bon style, quoique le bâtiment se trouve

un peu dégradé. Le palais épiscopal etlej-

vent des Carmélites sont de grands et beaux

édifices; la cathédrale et quelques autres egi-

ses sont vastes et passablement decorees. On compte dans la ville trois couvens , un de

-EN -ÆMERZgZTE ,

BRESIL

Franciscains, unde Carmélites, un deBénédictins;

deux monastères de femmes et deux hôpitaux. Le lieutenant-colonel Muller a élevé, hors de la ville un cirque pour les combats de taureaux, et fait construire trois ponts en pierre sur les deux ruisseaux Tamandatahy et Inhagabahady, qui se réunissent un peu au-dessous de la ville.

Si l’on parcourt les annales du Brésil, on voit combien est grande l’importance de San-Paulo sous le point de vuè historique. C’est ici que les pères Nobrega et Anchieta essayèrent, dès 1552, de convertir au christianisme une tribu df Goyanazes qui viVait tranquille sous son cacique Tebireça, et qu’après des efforts inouis, ds parvinrent à fonder , dans l’intérieur du Brésil , le premier établissement ecclésiastique. Bientôt la salubrité du climat et le bon naturel des Indiens accrurent la population de la petite colonie , et un siècle s’est à peine écoulé, que déjà on retrouve les Paulistes engagés dans les entreprises les plus hardies Tandis que le Portugal devient le vassal de l’Espagne, on les voit non-seulement maintenir , eur ^dépendance, mais encore prendre, en ravageant tout, l’initiative de la guerre clans les provinces espagnoles les plus reculées-; ou bien, entraînés par la soif de l’or et des diamans, courir a la conquête des districts qui recélaient ces richesses.

De cette vie aventureuse il résulta que les Paulistes restèrent, au milieu du Brésil, comme une exception bien caractérisée, et que San- Paulo forma bientôt une petite république assez semblable aux républiquesltaliennes du moyen âge, turbulente comme elles, souvent en guerre, surtout avec le petit établissement rival de Taubaté. Le Pauliste est fter de tels antécéens ; il se classe en dehors de ces colons bré sihens qui* n’ont jamais eu d’impulsion et d’énergie propre. Les Paulistes étaient, il y a deux siècles, de véritables brigands, des flibustiers de terre-ferme. Ce n’est pas sans raison que les jésuites du Paraguay les ont peints sous de telles couleurs; car on sait assez avec quel acharnement Us ont si long-temps dévasté la république brésilienne. La civilisation les a un peu changés a leur avantage ; mais ils ont conservé, de leur ancien caractère, une brusque franchise, un penchant décidé pour la colère et pour la vengeance, et beaucoup d’orgueil, ce qui les fait en-

Wrel°Uter dr leUrS V°isms- 0n les dit> d’ailurs, hospitaliers, serviables, actifs, indus-

eers1X;rZenUS SUrt°Ut au* yeux des étrangers peuvent racheter bien des défauts. J’a-

J que ce qui pourrait , jusqu’à un certain

point, faire excuser leur orgueil, c’est qu’indépendamment du souvenir des exploits de leurs ancêtres, ils semblent avoir, sur le pavs qu’ils habitent, le double droit de la conquête et des alliances , la plupart des colons s’étant mêlés à des familles indiennes et ayant formé ainsi une race mixte entre les deux continens. Il est aisé de distinguer, à la couleur du teint, ceux des Paulistes qui se sont préservés de toute espèce de mélange avec les Indiens. Ils sont plus blancs même que les créoles portugais du Brésil septentrional. Les Mamelucos, dans leurs diverses nuances, varient du café au jaune clair; mais chez eux de petits yeux noirs , une certaine hésitation dans le regard , les pommettes saillantes et élevées trahissent la descendance indienne. En général, les caractères distinctifs des Paulistes sont des traits fortement prononcés , un esprit indépendant et vif, des yeux pleins de feu et d’éclat, de Ja force et de l’agilité dans les muscles. Ce sont les plus robustes de tous les habitans du Brésil. Rien n’est surprenant comme leur facilité à dompter les chevaux et leur adresse à chasser le bétail avec le lasso. La fatigue, la faim, la soif, rien ne les abat, rien ne les rebute. Aujourd’hui encore ce sont les plus hardis colonisateurs du Brésil; on leur doit les découvertes récentes opérées dans les districts de Malto-Grosso et de Cuyaba, comme on a dû à leurs ancêtres celles du district des Minas- Geraës.

Les femmes à San-Paulo ont la même simplicité, le même caractère expansif que les hommes. Le tonde la société est gai, sans affectation, animé et plaisant, sans manquer de noblesse. Leurs manières ne sont jks guindées ; et leur ton est celui de toutes les parties du pays où l’on a consei vé un naturel et un abandon que repoussent les traditions empesées de la métropole. Quoique peu, svelte , la taille des femmes de San- Paulo n est pas sans grâce. Leur physionomie est agréable, ouverte et gaie. Leur teint n’est pas aussi pâle que celui des autres Brésiliennes ; aussi passent-elles pour les femmes es plus attrayantes du pays; et leur costume, demi -portugais, demi-indien, ajoute encore à

leurs avantages naturels (Pl. XXVII 2).

Les métis, soit de blancs et d’indiens, soit d’indiens et de noirs, sont passionnés pour la bat-

tuque, danse importée d’Afrique (Pl. XXVII 1).

Cette danse, qui reproduit au milieu de la demicivihsation de ces contrées, des tableaux cyniques que peut seule autoriser la barbarie la plus complète, n’en est pas moins, au Brésil, la danse lavorite de toutes les classes, et la seule contre

2qo X0 \ AGE EN

laquelle tous les efforts de la religion soient constamment restés impuissans.

Les habitans de San-Paulo appellent généralement Bogres les diverses races de sauvages dont ils sont environnés. J’eus occasion, dans l’une de mes excursions hors de la ville, de rencontrer quelques-uns de ces Indiens qui se rendent redoutables aux colons par leur courage et leur ruse (Pl. XXVII— 4). Ceux d’entre eux que l’on parvient à civiliser deviennent d’excellens ouvriers, et donnent des preuves d une grande

intelligence.

Les Paulistes ont en général le génie mventit et l’imagination ardente. On fait chez eux des études classiques qui suivent assez bien la progression des idees nouvelles.

La population de San-Paulo, en y comprenant les paroisses qui en dépendent, a été récemment évaluée à 30,000 âmes, dont la moitié forme la population blanche ou supposée telle , l’autre moitié la population de couleur. La population totale de la capitainerie de San-Paulo était, en 1815, de 215,000 âmes. Dans ce nombre, il faut comprendre une certaine quantité de nègres esclaves que reçoit chaque annee la province.

Le goût du luxe européen n’est pas encore arrivé à San-Paulo au point où on le trouve dans les riches cités littorales du Brésil. On y préfère la propreté à l’élégance, le comfortable antique aux formes- changeantes de la mode. Il n’est pas rare de voir dans le pays de vieux meubles qui datent de la conquête, de vieilles glaces de Nuremberg, des tapis usés par l’âge. La passion du jeu, qui fanatise toutes les colonies espagnoles, y cède à la passion du chant et de la danse. San-Paulo renferme un cirque pour les taureaux, et une espèce de théâtre sur lequel les mulâtres jouent quelques pièces de leur façon ou qui sont imitées de la scène française. Le goût du chant, très - prononcé dans la ville , compte quelques amateurs fort distingués en hommes et en femmes.

La principale richesse de la province de San- Paulo consiste dans l’éducation du bétail. Dans ses vastes plaines errent, par troupeaux immenses, des bœufs, des chevaux, des mules. Sur 17,500 milles carrés que renferme la capitainerie, on n’en compte que 5,000, c est-àdirc les deux septièmes environ, qui soient couverts de forêts, de sorte qu’il reste en champs ou en pâturages 12,500 milles carrés. A mesure que la population s’accroîtra, ces terrains prendront une nouvelle valeur et pourront centupler leurs richesses. A l’heure actuelle , la moi-

AMER1QUE

tié des produits de la capitainerie est absorbée par sa consommation 5 le reste est exporte.

Les articles coloniaux, comme le tabac , le coton , le café, le sucre, le rum , les cuirs, vont en Europe ou directement ou indirectement par la voie de Rio-de-Janeiro. Les cultures principales consistent en maïs : 011 y voit en revanche peu de manioc. Les habitans de cette province regardent la farine de manioc comme malsaine, tandis que c’est le maïs qui passe pour malsain dans les provinces du nord. Une partie des produits agricoles de San-Paulo est envoyée à Rio-de-Janeiro pour la consommation de cette grande ville. Le sucre et le riz vont a Buenos- Ayres et àMonte-Yideo ; les viandes séchées ou fumées s’exportent pour Pernambuco, Ceara et Maranliâo. Le Goyaz et Malto-Grosso reçoivent, entre autres articles de San-Paulo , du sel et du riz.

Santos est le seul port de cette province qui ait un commerce direct avec Oporto, Lisbonne et les îles portugaises. Quoique éloigné à peine de douze lieues de San-Paulo, Santos en est séparé par la haute Cordillère maritime, de manière à ce que cette distance, multipliée par les obstacles , équivaut à près de soixante - dix lieues. Le chemin qui franchit les sommets du Cubalâo (c’est le nom que l’on donne à cette chaîne) s’élève, en divers endroits, jusqu’à une hauteur de 3,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Escarpé et difficile, .il est à peine accessible aux mules. Pour transporter les marchandises par-dessus ces hauteurs, il faut les diviser par petits fardeaux ; autrement les transports 11e peuvent s’effectuer qu’avec des frais énormes. Les deux autres ports de mer, Paranagua et Cananea, sont sans importance. Le premier est distant de San-Paulo de cinquantehuit lieues, le second de soixante-sept. Ils servent à approvisionner le district de Curitibaqui est la véritable prairie de la province. Leurs exportations, comme celles de Santos, se composent de farines, de cuirs, de viande sèche, et de malle ou thé du Paraguay. Ce dernier article est d’un grand usage parmi le peuple de la partie méridionale de celte province. On le prépare avec les feuilles sèches et pulvérisées. d’une espèce de fougère.

L’industrie manufacturière de San-Paulo se trouve à peu près au niveau de son commerce. On y tisse des laines grossières pour 1 habillement du peuple et des chapeaux de feutre commun. Les plus riches éleveurs tannent eux-mêmes une grande partie de leurs cuirs, ou les salent pour l’exportation. Ils emploient comme tan 1 e-

corce du rhhophora mangle. L’évêque de la province,^ D. Mattheo de Abreu Pereira, a essayé lui-meme d’élever, dans son jardin, des vers à soie qui lui ont donné de très -beaux produits. Les mûriers venant à souhait, il est probable que cette exploitation pourra prendre quelques développemens. Mais une culture qui promet d’être bien plus profitable encor, c’est celle de la cochenille. En effet le cactus coccenillifer, l’insecte particulier à cette plante, se trouvent en abondance dans la province de San-Paulo, surtout dans les prairies exposées a l’action du soleil. L’aversion des habitans pour tout travail trop pénible paralyse néanmoins la propagation de cette plante.

Outre les productions particulières au pays, telles que les goyaves, les guabirobas, lesgrumbijamas , les sabulicabas, les acajous, etc. , les cultivateurs obtiennent encore Je melon d’êau, l’orange, la figue et les autres fruits d’Europe! La cerise, la peche et diverses espèces de pommes ne prospèrent pas moins. On a fait aussi des essais heureux sur la noix et la châtaigne ; mais la vigne y vient mal, l’olivier y porte rarement des fruits. Quoique la différence des saisons soit très sensible à cette latitude, où chacune d’elles marque son passage par le développement des fleurs et par la maturation des fruits, celte différence ne semble pas réagir beaucoup sur la formation des forêts. Ici, comme sous la ligne, le bois est d une grande compacité, sans qu’aucune annelure marque et caractérise son âge.

La nature géognoslique de la contrée environnante offre peu de variété. Le terrain de première formation est un banc de pierre ferîugineuse, dans laquelle se rencontrent des fragmens de quartz blanc , rond en partie , en partie anguleux, mêlé d’un peu de grès brèche.

A une petite profondeur , on rencontre le gneiss imitant le granit , et dont on pave les rues de la ville. Au-dessus et au- dessous , sont diverses couches de litharge d’un rouge de brique et d ocre jaune ; elles appartiennent à une formation très-étendue , que nous rencontrâmes encore en divers endroits dans les Minas - Geraës , et qui presque toutes contiennent de l’or.

Le métal est disséminé , à travers la masse du rocher, en grains plus ou moins forts, principalement dans le ciment ferrugineux. Ces mines étaient encore tout récemment exploitées non-seulement dans le voisinage immédiat, mais encore dans les montagnes de Jaragua, situées a deux milles au S. de San-Paulo. Autreois, n existait même dans celte ville une organisation a peu près semblable à celle que l’oii a Am.

observée dans le district des Mines : on y voyait jusqu’à un établissement public pour les essais du métal; mais aujourd’hui tout ce matériel a été transporté vers les nouveaux districts aurifer es.

Le climat de San-Paulo est un des plus beaux qui soient au monde. Située sous le tropique, la province souffrirait peut-être des chaleurs qui affligent cette zone, si l’élévation de ce plateau qui compte douze cents pieds au-dessus du niveau de la mer, ne servait à tempérer les inconvéniens d une latitude rapprochée de la ligne. La température moyenne de l’année est de 22° à 2-3° du thermomètre centigrade. La gelée blanche couvre quelquefois le sol pendant l’hiver, non pas à San-Paulo même , mais dans les environs. La saison pluvieuse commence, le long de la côte comme à Rio<le-Janeiro, dans les mois d’octobre et de novembre, pour continuer jusqu’en avril. Les plus grandes pluies ont lieu en janvier; il neige alors quelquefois sur les sommets élevés. La position exacte de San-Paulo est par 23° 32’ de lat. S. et 48° 59’ de long. O.

La capitainerie de San-Paulo , formée sous le i ègne du roi Jean Y, en 1710, d’une partie de celles de Sant-Amaro et de San-Vicente, a été dei nièrement divisée en deux comarcas , celle de San-Paulo et celle de Paranagua. Comme la population augmentait, la comarca de Itu fut séparée de San-Paulo, il y a dix années. Dans le S. le siège des autorités a été transféré de Paranagua a Curiliba , située plus avant dans les terres. Le chef de chaque comarca est l’ouvidor. Excepté dans le district où le gouverneur réside , cet ouvidor est non-seulement à la tète de l’administration judiciaire , mais il a encore la direction des affaires civiles , et la première voix près de la junta da real faienda (gestion des finances). Dans les affaires relatives au trésor, on lui adjoint un magistrat supérieur comme fiscal de la couronne. Dans la ville de San-Paulo existe une organisation municipale exactement semblable à celles du Portugal. Les membres de ce tribunal sont choisis par les citoyens; ils consistent en un juge (juiz da comarca ), différens assesseurs {vereadores) , un secrétaire (tkesourerro). La direction des institutions religieuses est dans les mains des municipalités.

Dans ces dernières années, on a cherché, autant que possible, à augmenter la force armée de la province de San-Paulo. Les troupes de ligne consistent en un régiment de dragons et un régiment d’mfanterie, qui sont distribués le long des côtes, dans la capitale et sur quelques ooints de l’intérieur , particulièrement aux fron-

tières des douanes et dans la direction des liibus sauvages. On a, en outre, une milice régulière qui forme trois régimens de cavalerie et huit d’infanterie. Celle milice doit servir dans l’intérieur, et à l’extérieur, si le cas l’exige.

Dans les environs de San-Paulo est la fonderie royale d’Ypanema , où l’on travaille le minerai extrait des montagnes. Cette fonderie est située sur une éminence qui monte en amphithéâtre sur les bords de la rivière Ypanema, laquelle se jette ensuite dans un petit lac. Autour de ce réservoir d’eau s’étendent, comme premier plan, quelques plaines fécondes; tandis que le second plan se compose des montagnes à minerai de Aarasojova ( Gaarasojova ) qui descendent vers la vallée dans la direction du N. O. Les jolies maisons qui sont groupées le long de la colline, les bâtimens étendus de la manufacture qui se prolongent à sa base, contribuent à donner au paysage une physionomie active et agréable.

-Le village d’Ypanema doit son origine aux dépôts de minerai de fer , trésors qui sont restés long-temps enfouis et inconnus dans les montagnes qui l’avoisinent. Ce lut en 18 10 que l’entreprenant ministre comte de Linharès amena sur les lieux une compagnie de mineurs suédois, qui commencèrent par élever des ateliers en bois sur les bords de l’Ypanema, et qui y construisirent quelques fourneaux. Aujourd’hui trois contre-maîtres suédois habitent encore et dirigent la manufacture. Construite pour fabriquer quatre mille arrobes par an, elle a vu peu à peu augmenter ce produit. Dans l’essai du minerai et dans les autres opérations de la fonte, la méthode suédoise est pratiquée. Le manque de hauts-fourneaux , la difficulté de transporter le métal par grandes masses, et la demande d’articles tout ouvrés, ont conduit les spéculateurs à confectionner presque à l’instant même les produits obtenus, en fers de chevaux, clous, serrures, clefs, etc. Les ouvriers suédois ont formé des ouvriers nègres et mulâtres qui ont montré, dans ce travail, de l’intelligence et de l’habileté. On vient de donner plus de développement à une exploitation dont les résultats ont été ,, dès le commencement, si profitables. Au lieu d ateliers en bois, des bâtimens élégans et solides ont été construits avec une pierre jaunâtre qu on trouve dans les environs. Deux hauts-fourneaux et une foule d’autres plus petits y sont en activité ; les soufflets sont mis en mouvement par un cours d’eau. Il y a de très-beaux magasins pour le charbon et les objets manufacturés.

La montagne qui produit celte quantité eon-

ÀMER1QUE.

sidérable de minerai s’élève à un quart de mille à l’O. de l’établissement, et se prolonge du N. au S. comme un promontoire d’une lieue de long. Son élévation au-dessus de l’Ypanema est d'environ mille pieds. Elle est couverte de bois épais , dans lesquels on entend , du matin au soir, les hurlemens du singe brun. Quand on 1 a gravie, on se trouve en face de blocs gigantesques d’un fer de roche magnétique qui atteignent souvent une hauteur de quarante pieds. Tout autour, soit au-dessus, soit au-dessous, gisent des éclats plus ou moins gros. La surface de ces masses de rochers est presque partout unie ; quelquefois seulement elle affecte des dépressions et des cavités, et présente une croûte de fer de roche imparfaitement oxidée. Les masses considérables n’impriment aucun mouvement à l’aiguille suspendue ; les petites , au contraire , produisent un grand effet sur elle.

La masse de celte pierre magnétique est ou compacte ou traversée par des veines d’ocre rouge. Le fer de roche paraît être immédiatement en contact avec un quartz jaune et un ciment argileux. Ce dernier élément se retrouve en divers endroits au pied de la montagne , aussi bien qu’à Ypanema même. ^

Tels furent les résultats d’un séjour d une semaine à San-Paulo et de quelques excursions dans les environs. A cette époque, je comptais déjà sept mois de roule à travers les immenses contrées du Brésil qui absorberaient la vie entière d’un voyageur. D’autres terres m’appelant, je résolus de quitter celles-là. A San- Paulo, je me trouvais dans une sorte d impasse qui ne me donnait guère le choix d un itinéraire. Retourner à Rio-de-Janeiro , c eut été me vouer à un voyage stérile et monotone. Aller à Santos, c’était s’exposer à ne pas y trouver d’occasion pour Montevideo. D’ailleurs , la perspective d’une navigation ne me souriait point. Je résolus d’aborder le pays des Missions du Paraguay par la voie de terre. Peu d’explorateurs avaient fait ainsi ce voyage. Je louai des mules, je pris un guide et me remis eu route le 1er octobre. Je traversai tour à tour ltapetininga, Castro, Pitangui , San-Miguel , Tauha où je vis des Charmas civilisés ou Pions (Pl. XXVII — 3) , race que je devais , plus tard , observer mieux encore ; puis , gagnant le rio Negro , je le remontai jusqu’au rio Paranal , où j atteignis la frontière la plus septentrionale des Missions.

Arrivé là, j’hésitai un moment sur le parti que j’avais à prendre. Devais-je, en traversant le Paranal , entrer tout de suite dans la province des Missions par les montagnes de Tapiz, ou pren-

te une autre route qui me montrerait en partie a province de Rio-Grande-do-Sul et celle de luguay, les seules du grand empire qui fussent a ma portée? Cette dernière route était de eaucoup la plus longue ; mais elle devait offrir a ma curiosité une plus grande variété d’objets, et me montrer encore subsistantes, le long des rtves d un des affluens de l’Uruguay, quelquesunes de ces fameuses Missions partout ailleurs entièrement détruites. Il n’en fallait pas tant pour nie décider à prolonger mon voyage à travers les provinces de Rio-Grande et de l’Uruguay au moins jusqu’à la hauteur du rio Piratmu En conséquence , je me dirigeai vers le eTn le long des bords du Para-

al. Je franchis assez rapidement la Serra-Bitounas et arrivai, sans autre rencontre que celle de quelques Indiens inoffensifs, jusqu’à l’Uru-

aJi,M°int °> raPProchë de aa source, ce i 3,' 6 n eSt encore connu que sous le nom c e Pelotas. J’eus même un moment l’idée e reconnaître de là jusqu’à son origine-

;:v: r“,uiai <!«»„, le» difficùiij

paiei e expédition ainsi improvisée, et je l'épris modestement mon itinéraiïe, ArrM sur le territoire des Mission» détruites du Rio-Grandedo - Soi , je tournai à l’O. . passai l'Uruguay. Pila • et, franchissant la Serra-Geral, j’allc,;„, s enti,, non loin du r,o Yaeui, l'EstanciadeSan-Miguel dan la province de l'Uruguay. Là ünijQ

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