PASSAGE DE LA CORDILLERE • — • CHILI
Avant de quitter la République Argentine , j’avais recueilli, auprès des ha bit ans du pavs, tous les renseignemens qui pouvaient éclairer et guider mon inexpérience dans le passage de la Cordillère, et je crois devoir communiquer aux voyageurs qui me suivront sur cette rouie le résultat de mes observalions, pour leur épargner plus d’un mécompte.
La roule la plus ordinaire de Mendoza à San tiago du Chili est celle par où j’ai passé, et que je vais décrire; mais il y a plusieurs autres passes, entre lesquelles on distingue celle de la Dchesa, qui traverse la principale chaîne de la Cordillère, près du pic de Tupingato, et par laquelle on descend dans lavallee de la Dehesa , 1 un des affluens du Mapocho, qui baigne Santiago; lapasse de los Pal os , qui traverse la principale chaîne située au N. du volcan de Aconcagna, et descend par une suite de ravines; route qui abonde en pâturages et en eau, mais dont le désavantage tst d’obliger à gravir cinq crêtes rapides et d’être beaucoup plus longue; ce qui fait qu’elle n’est guère suivie que par les muletiers qui trafiquent entra
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Aconcagna et San Jnan ; la passe de PorliUo (la petite porte) qu’on dit être l’une des plus cour- L et des plus commodes, ainsi nommée pa. ce que la gorge par laquelle on y pénétré dans la
Cordillère si étroite , qu’elle ne.Pe(^ ()(((
passage qu’à une mule chargée; e le , rave, se des localités comparativement faciles, et elle n'exige pas plusdetroisjournéespourmi parcours de quatre-vingts lieues seulement de Mendoza a Santiago; mais on , court souvent le risque d’èire enseveli dans les neiges, si 1 on a le ma heur d’être surpris par des temporales pu tempêtes du pays. Jamais une troupe de mules ne se
hasarderait sur cette route, et le voyageur que a
curiosité engagerait à prendre cette passe devrait se décider à la parcourir seul. La passe dite de Planchon est ensuite la plus célébré ; mais il est rare qu’on la prenne, et elle n’est guère connue que de ceux qui font le commerce avec les Indiens des Pampas. Enfin, la passe d Antuco mène directement dans la partie méridionale du Chili; elle est plus commode qu’aucune autre pour les relations commerciales, et pourrait bien finir par être préférée comme la plus favorable ou plutôt la seule ouverte aux charrettes, srjamais la paix vient à s’établir solidement entre les diverses provinces, et si, d’un autre cote on trouve moyen d’écarter, sur celle route, les dangers que doit toujours y faire craindre le voisinage des Indiens. , . , . .
Je n’avais personnellement pas de choix a faire entre ces diverses routes; car mon itinéraire m’était tracé d’avance par le désir que j’avais de voir les fameuses mines d’Uspallata, ou tout au | moins de me faire une idée des lieux ou elles sont situées.
La première inquiétude qu’éprouve un voyageur inexpérimenté, quand il arrive à Mendoza, est de savoir comment il devra s’y prendre pour continuer commodément son voyage. 11 lèvera toutes les difficultés en se procurant un arriéra ou muletier dont il y a toujours là un grand nombre qui attendent qu’on les emploie ; mais , en passant son marché, qu’il prenne bien gai de de n’être pas pris pour dupe; car aucun ce ces messieurs ne se fait scrupule de demander aux étrangers beaucoup plus que ce qui lui est du. Mes amis m’épargnèrent ces embarras. Du commencement de novembre à la fin de mai, c està-dire tant que la Cordillère est facile à traveiser, le prix ordinaire est de huit piastres (qual rante francs) par mule employée, soit pour la selle , soit pour le bagage. Le muletier s oblige à prendre un renfort de bêtes ou à remplacer celles qui ne peuvent achever le voyage, et à
procurer, à ses frais, tous les peones nécessaires. La concurrence, si le voyageur sait bien s’y prendre, pourra lui épargner des surprises. Un recado et ses dépendances peuvent, à la rigueur, lui servir de lit; mais il est bien plus convenable de se faire suivre d’un matelas qu’on porte à dos de mule dans une espèce de vache appelée almofres, et qui , d< ballé par les peones à l’arrivée au gîte (, alojaviievlo ), est surle-champ mis en place. Un poncho est d’un bon usage; mais une grande redingote est bien préférable pour se préserver de la fraîcheur des soirées et des matinées; elle peut suffire de jour, même dans les parties les p'us élevées de la Cordillère. Avant de quitter Mendoza, il importe surtout de se munir de provisions pour tout le voyage, car il faut bien se mettre en tele que, pendant huit jours au moins d’une traite de cent sept lieues par une très-mauvaise route parcourue au pas, on n’a pas la moindre chance de se procurer quoi que ce soit; excepté au moment d’arriver , on ne trouve pas un lieu habité.
Les objets les plus nécessaires au voyageur sont toute espèce de vivres et d’ ustensiles de cuisine, un peu de vin ou d’eau-de-vie, une paire de cornes ou chifln propres à contenir du vin et de l’eau, une paire de grands alfa rj as ou bissacs attachés à la selle, fort utiles pour transporter une foule de choses ; des peaux de bœuf pour couvrir les diverses charges; enfin une cantine, objet de première nécessité quand on voyage dans l’Amérique du Sud. .
Le muletier, pendant le voyage , sert ordinairement de cuisinier. Sun premier soin, quand on arrive au gîte, est d’envoyer en avant un peonpour allumer du feu, fonction qu’il remplit fort adroitement, en enflammant avec un cigarre un petit monceau de fiente de mule , recouvert de bûchettes.
On doit toujours préférer les mules, quand on voyage dans la Cordillère. Elles ont le pied plus sûr que les chevaux , sont beaucoup plus prudentes, s’effraient moins en cas de danger, el supportent, avec plus de patience, la fatigue et le manque de nourriture. Les chevaux se blessent plus facilement les pieds en marchant sur les pierres anguleuses qui couvrent les sentiers, et ne tardent pas à ne pouvoir plus aller.
On fait, terme moyen, treize lieues par jour dans la Cordillère, ce qui, vu l’étal des routes, ne laisse pas que d’être une assez bonne marche. La distance directe entre Mendoza et Santiago n’est que de quarante lieues; mais, à cause des détours, on l’estime à cent sept, que les muletiers font d’ordinaire en huit jours.
Je n’ai parlé, jusqu’à présent, que du passage de la Cordillère dans les momens où les roules ne sont pas couvertes de neiges ; mais, de juin à septembre, le voyage est beaucoup plus fatigant, plus long , plus coûteux. Dans celte saison, les deux versans de la Cordillère et la cumbre (son sommet) sont couverts d’une neige si épaisse, que les mules même n’y peuvent passer; dans ce cas, il faut faire à pied une partie notable de la roule, en portant soi-même sur son dos ses provisions, sa selle, ses bagages, si l’on n’a engagé d’avance des peones pour ce service, ce qui entraîne à une dépense énorme. Depuis l’établissement de maisons de commerce étrangères au Chili, la traversée de la Cordillère, en hiver, par des messagers et des voyageurs , est devenue plus fréquente. Le courrier la traverse aussi régulièrement tous les mois , aller et retour ; mais les Espagnols craignent trop le froid pour s’exposer aux fatigues d’un tel voyage. Il est, en effet, très-dur de parcourir un si long espace de terrain dans la neige. Ce qui fait plus souffrir encore peut-être , c’est l’inflammation des paupières, causée par la réflexion de la lumière sur l’éclatante blancheur de la neige, et qui, dans les intervalles de beau temps , est encore augmentée par la réflexion immédiate des rayons solaires. A l’approche d’un orage, il est toujours prudent de se hâter de gagner la casita (hutie) la plus voisine , au risque d’y être retenu pendant huit, quinze jours ou même trois semaines, ce qui arrive souvent aux courriers. Quelles ne doivent pas être les angoisses des pauvres voyageurs , lorsque , dans cette situation , leurs vivres viennent à baisser ou à leur manquer tout-à-fait! Un voyageur moderne, M. Th. Pavie, dans l’une de scs intéressantes esquisses de la nature de l’Amérique du Sud, trace un tableau terrible des tribulations à subir dans cette traversée. Gravir avec effort des pentes à chaque instant plus âpres et plus raides, glissera chaque pas, lutter à la fois contre un froid glacial, l’épuisement et la pana, oppression cruelle, accompagnée de toux, maladie locale qu’on attribue généralement à l’excès d’une marche constamment ascendante, et qui n'est que l’effet de la raréfaction de l’air ; franchir en tremblant une ladera ou pente périlleuse sur les pas du vaquea.no , quelquefois tremblant lui-nieme... quelles épreuves! Silence morne, respiration pénible et saccadée, sueur froide sur le front, soupirs plaintifs du malheureux dont le pied glisse ou qui sent le sol lui manquer; et, sur la tête de tous ces hommes qui luttent avec douleur contre les éléments conjurés, le fier domi-
AMEILIQUE.
nateur des airs, le condor, aux ailes étendues, tournoyant autour des rochers voisins , prêt
à fondre sur une proie qu’il se croit assurée
Qui ne serait touché du spectacle de ce pauvre courrier chilien , que l’habitude de telles courses n’empêche pas de tomber évanoui dans les bras de l’Européen, à qui, tout-à-l’heure encore, il servait de guide !.... Les montées sont très-fatigantes , mais les descentes le sont peutêtre encore plus , excepté pour les courriers et les peones, qui les exécutent à la ramasse, à peu près comme on fait dans quelques parties de nos Alpes européennes. Ils forment, avec une peau, une sorte de traîneau sur lequel l’homme se place avec sa selle, son hagage ou son fardeau, après s’être attaché fortement le tout autour de la ceinture, au moyen d’une lanière ; puis il se laisse emporter sur la pente paç son propre poids, et dirige sa course ou la ralentit, quand elle devient trop rapide, en enfonçant son grand couteau dans la neige. Le voyageur n’a rien à craindre des avalanches , qui sont inconnues dans le pays, ou qui, du moins, y sont peu de chose. La neige de la Cordillère ne reste pas long-temps molle, comme dans les pays situés sous des latitudes plus froides. Bientôt après sa chute, le soleil en fond la surface, qui, dans cet état de demi-fluidité, s’infiltre dans les masses poreuses situées au-dessous, et, s’y glaçant de nouveau , devient un corps tellement solide , qu’il ne faut rien moins que les feux d’un soleil presque vertical pour le faire disparaître des montagnes. Tous les inconvéniens , enfin, semblent se réunir contre le passage de la Cordillère en hiver. Il ne coûte alors pas moins de trois cent cinquante piastres (2,750 francs ) , tandis que, dans les autres saisons, avec le même hagage, il ne coûte pas plus de vingt ou trente piastres (1Ü0 ou 150 francs); ajoutons qu’en hiver on ne peut se mettre en route qu’a près des arrangemens préalables qui retiennent plusieurs semaines , soit au Chili , soit à Mendoza.
L’époque à laquelle je partais devait m’affranchir de beaucoup de ces inquiétudes; mais je n’avais pas de temps à perdre, et peut-être même étais-je déjà un peu en retard. Je devais faire route avec quelques marchands dont les uns allaient à Santiago, d’autres plus loin. Notre caravane se composait d’une trentaine de mules et de tous les mu h tiers ou peones destinés à les conduire.
La route, à partir de Mendoza, quoique cette ville soiL située lout-à-fait au pied de la montagne , ne monte pas immédiatement. Elle tourne
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autour de la base de la Sierra environ 1 espace de douze lieues, et entre alors dans la contiée montueuse. Cet espace est la continuation de la l rave sia ; sables arides, sans une goutte d'eau, sans un arbre sous lequel le voyageur puisse un moment trouver un asile contre les traits brulans du soleil. En approchant des montagnes , la physionomie du pays change entièrement; le sol devient pierreux et porte la marque évidente des torrens qui le labourent en tous sens, quand la neige fond sur la Cordillère ; la surface du sol est coupée de leurs lits desséchés, remplis de rocs et de buissons déracinés. Quelle ne doit pas être la violence de ces cours d’eau à. la fonte des neiges, si telles sont les traces qu’ils laissent partout de leur passage ! Les principales de ces ravines sont celles de Villa Vicencio, de l’Higuera et de Canota. A mesure que nous avancions, les collines, d’abord assez basses, se relevaient peu à peu en se rapprochant et formaient une vallée toujours plus resserrée, qui nous conduisit enfin à la maison de poste de Villa Vicencio, près de laquelle sont des sources chaudes du même nom , assez célèbres dans le pays. Ces bains naturels sont situés sut un joli petit amphithéâtre entouré, de toutes parts, de hautes montagnes , et auquel on ne parvient qu’en gravissant un roc extrêmement escarpé ; ils sont creusés dans le tuf et ont environ huit pieds de diamètre et deux de profondeur. Du fond de chacun d’eux coule une petite source qui ne consiste guère qu’en un filet d’eau. Ces sources sont au nombre de cinq, dont chacune présente une température différente. L’eau n’a aucun goût ui aucune odeur particulière ; mais il s’en dégage un gaz qui paraît être de l’acide carbonique. Ce heu, élevé de 5,382 pieds au-dessus du niveau de la mer , et de 2,780 au-dessus du sol de Mendoza, n’a rien de remarquable en soi; mais il a, pour le voyageur, l’avantage de lui présenter un point de vue nouveau. 11 ne consiste , d’ailleurs, qu’en deux huttes où nous ne trouvâmes pas ame qui vive , et en un corral ou parc pour les chevaux; à quelque distance des huttes , se trouvent les ruines de vieux bâtimeos qui servaient à l’exploitation d une mine d’argent du Paramillo (Pl. XXXVIII — 1). On parle encore, dans le pays, dune dame qui, dans une grossesse déjà fort avancée, s avisa de partir de Mendoza pour le Chili, croyant pouvoir y arriver avant son accouchement. La pauvre femme prenait bien son temps ! À Villa Vicencio, elle fut prise des douleurs de l’enfantement, et resta là trois semaines, dévorée par une fièvre ardente, sans le secours d’aucun médecin ; elle
put cependant être transportée à bras dans une litière, à travers le pays perdu que j’ai décrit, jusqu’à Mendoza. Le trajet se fiL en vingt-quatre heures; mais, à leur arrivée , les porteurs étaient exténués, et le mari de l’accouchée avait la plante des pieds totalement à nu pour avoir aidé à porter le fardeau.
En quittant la ravine de Villa Vicencio, on entre dans une vallée étroite couverte d’algarrobos , de verveine , de cactus et d’une sorte de dipsacée ressemblant à notre chardon des teinturiers, abondant surtout en un lieu que les muletiers appellent en conséquence Cardai , et qui , comme beaucoup d’autres du même genre , leur sert de halte. Les montagnes sont si hautes et si escarpées, que le soleil, qui se lève à cinq heures pour les plaines, ne brille, dans ces vallées, qu’à près de huit heures du matin. Nous traversâmes plusieurs places, el Cerro dorado (le mont doré) , ainsi nommé de la couleur du soleil qui l’éclaire ; 1 ’Angoslura , resserrée entre des sommets de deux à trois cents pieds de hauteur ; V Alojamiento de los Hornillos ( le gîte des petits fourneaux), qui doit son nom à ce que sa pauvre hutte, aujourd’hui abandonnée, servait jadis à l’exploitation des mines de San Pedro.
Ici commence l’ascension du Paramillo, nom d’une chaîne longue et étroite qui s’étend entre Mendoza et la plaine d’Uspallala. Le sommet de la première hauteur nous présenta une vue des plaines éloignées, au milieu desquelles on distinguait aisément Mendoza , à la distance d’environ treize lieues en droite ligne ; cette vue est du reste assez peu récréative , car elle ne consiste guère qu’en une nappe bleuâtre s’étendant sans accidens aussi loin que la vue peut se porter. Le vent, sur ces hauteurs, est pénétrant, et le sol y est sec et pierreux , de sorte qu’on n’y voit peu ou point d’apparence de végétation.
A mesure que nous avancions, les montagnes devenaient plus rapides et se garnissaient davantage de précipices, suspendus quelquefois sur le sentier. J’admirais la sagacité 'des mules et le sang-froid avec lequel elles choisissaient la place la plus sûre , pour y poser le pied. Elles s’arrêtaient souvent comme pour réfléchir au moyen d’éviter une crevasse ou de toucher un roc opposé ; se tenant fermes sur leurs pieds de derrière, elles avançaient ceux de devant pour s’assurer si elles pouvaient en sûreté atteindre le point qu’elles avaient en vue. Quelquefois la route tournait brusquement, et il fallait monter par un sentier en zig-zag , dont le pied des mules avait fait une espèce d’escalier. L’effet de l’ascension et de la descente par ces
VOYAGE EN AMERIQUE
échelles est des plus singuliers, les têtes des mules prenant toutes différentes directions , à mesure qu’elles suivent les divers angles de la roule, quoique toutes aient, en effet, la même destination. Au reste, la marche est si graduelle et 1 animal qui vous porte paraît si sûr de son fait qu’on n’éprouve pas un seul moment de crainte, excepté lorsqu’on s’avise de jeter un regard en arrière sur la route qu’on a parcourue. A ce spectacle , ajoutez les cris incessans des muletiers encourageant ou grondant leurs bêtes, que répètent , de tous côtés , les échos des montagnes nues — Scène en tout plus facile à concevoir qu’à bien peindre.
La couleur générale de ces montagnes est la couleur rouge ; et , en les regardant avec attention, quand elles sont plus déchirées et dépouillées de terre, elles paraissent composées d’une espèce de granité de cette teinte.
Nous avions atteint le premier plateau de montagnes , appelé par les habitans las Sierras , par opposition à la Cordillère ou chaîne plus élevée des Andes, généralement couverte de neige. Notre route passait alors à travers un terrain très-élevé , montant et descendant sans cesse, et nous cheminions de nouveau entre deux rangs de montagnes noires totalement dépourvues de végétation. Lu vallée, en beaucoup d’endroits, était embarrassée de blocs immenses de rochers que les orages ou les tremblemens de terre y avaient précipités. Les collines devinrent ensuite moins considérables, plus rares, et nous nous trouvâmes dans une vallee saunage appelée la plaine d’ Uspallata , servant de limite entre la chaîne de montagnes que nous venions de traverser et la Cordillère qui s’élevait devant nous jusqu’aux nues. Cette plaine peut avoir cinq lieues de largeur et soixante-dix de long. Elle est dans une situation très-pittoresque, trois de ses côtés étant flanqués de montagnes, dont les sommets se couronnent de neiges perpétuelles. Arrivé à Uspallata , je fus trompé dans mon espoir de voir les mines de ce nom, qu’on appelle aussi de San Pedro et qui sont situées un peu plus au nord. Les circonstances ne me permirent pas de me détacher de la caravane; mais un de mes compagnons de voyage et d’autres personnes très-instruites m’ont mis à portée de satisfaire la curiosité du lecteur, tant sur cette mine en particulier que sur les mines de l’Amérique du Sud en général.
Le minerai de San Pedro est une galène argentifère. La montagne q n le contient puait être une ardoise brune durcie. La principale ouverture en est située sur le côté sud-ouest.
très-près du sommet qui forme le point le plus élevé de la chaîne du Paramo.
D’après Miers , juge des plus compétens en celle matière, on aurait grand tort de croire les Chiliens peu exercés dans l’art d’exploiter les mines. Ils sont, au contraire, de très-habiles et de H ès-excellens mineurs. Ils extraient le minerai à beaucoup meilleur marché que les autres, par des procédés g' ossiers, il est vrai, mais fort économiques, et dont on ne pourrait les faire changer saùs beaucoup d’embarras et de dommage , tant ils sont attachés à leurs anciens usages. Le capitaliste qui fournit au minero ou propriétaire de la mine les fonds nécessaires à son exploitation prend le nom d ’ habilitador. Une législation régulière fixe les droits et privilèges de chacun d’eux; et l’on peut conclure des dispositions qu’elle contient que, si le second court la chance de gagner beaucoup en cas de succès, la situation du premier semble pourtant plus favorable, en ce qu’il ne supporte aucune des pertes, qui sont toutes à la charge de son associé.
La classe des mineurs diffère peu de celle des peones agriculteurs : même insouciance , même indifférence de tout , même amour pour le jeu. Ou loue Durs services p >ur un temps fixé; mais ils se pourvoient à leurs frais d’habits; et toutes leurs fantaisies, comme tabac, liqueurs fortes, etc., fisse les procurent à la pulperia du maître mineur. Ils ne travaillent que du lever au coucher du soleil , faisant , au milieu du jour, une sieste de deux heures, comme les peones ordinaires; ils 11e travaillent pas du tout les jours de fête qui se multiplient à l’infini.
Dans les mines de l’Amérique du Sud , on ne d< scend pas dans h s travaux par une ouverture perpendiculaire, mais par une galerie inclinée si étroite et si basse, que les mineurs sont presque obligés de se traîner sur leurs genoux quand ils veulent s’y introduire. On extrait le minerai au moyen de pics; mais quand le roc trop dur résiste à l’effort de ces instrumens, on le fait sauter avec de la poudre à canon , opération dans laque. le les gens du pays sont sont très ■ experts. Les mineurs se nomment barreteros, et l’on appelle les peones qui transportent le produit au-ddiors rapacheros, du nom des especes de paniers de cuir employés à le faire parvenir à l’ouverture de la galerie. Des mules le descendent alors au pied de la montagne, où il est reçu dans des tubes de cuir pour être transporté à l’endroit destiné à en opérer la fonte et l’épuration. Les détails des mpvens employés pour
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griller le minerai, le réduire en poudre, en opérer l'amalgame, le distiller, le fondre et le raffiner, appartiennent à l'art du métallurgiste et ne peuvent trouver place ici.
On a démontré, par des chiffres, que le montant annuel du produit des mines de l'Amérique méridionale était, avant la révolution , infiniment plus considérable qu'il ne l’a été depuis; et l’on donne pour causes principales de la diminution sensible de cette branche de revenu, le retrait des capitaux par des spéculateurs qu’effrayaient les chances de la guerre, le manque des récoltes, qui ruina les propriétaires de mines, obligés de nourrir leurs ouvriers, et la contrebande du billon.
La vallée d'Uspallata a été habitée, et l’on y voit encore les restes d'un village considérable et les murailles de boue qui formaient les enclos. Il est probable que les habitans de ce village étaient les mineurs employés à l’exploitation des anciennes mines. Aujourd’hui on ne trouve plus là qu’une misérable hutte où l’on passe ordinairement la nuit. On y voit aussi un petit bâtiment en forme de briquerie, rond et conique, avec une ouverture à son sommet pour livrer passage à la fumée. Etait-ce une habitation ou une usine pour la fonte des métaux? Il v a enfin, dans le voisinage, un corps-de-garde où le gouvernement de Mendoza entretient quelques soldats, et où l’on examina nos passeports et nos bagages; car là finit son territoire.
Le lendemain, 1 7 avril, nous nous remîmes en route. Nous avions devant nous une masse perpendiculaire dont la montée paraissait impossible. Il fallait pourtant bien la franchir; après avoir circulé pendant quelque temps dans la vallée, et traversé deux ou trois lits de torrens qui, dans la saison des pluies, apportent leurs eaux à la rivière de Mendoza, nous arrivâmes à la première de ces passes si fameuses.
Elle se nomme ladera de las Cortaderas , et tourne sur les flancs sinueux de la montagne, en s'abaissant et s'élevant tour à tour. Le plus souvent, le côté de la montagne est dans un état de décomposition d’où résulte un grand nombre de fragmens anguleux que les pluies entraînent, et dont l’accumulation forme un plan incliné assez raide; c’est au milieu de ce plan qu’est tracée la route qui, dans ses parties les plus étroites , n'a pas moins de cinq pieds de large. Les mules ont l’instinct de marcher toujours sur le bord du sentier , pour éviter le choc de leur charge contre les angles de la montagne ; et il est impossible de ne pas éprouver quelque crainte, en se voyant les jambes pendantes sur un abîme, Am t
tandis que la montagne, composée de matières friables et suspendue de temps en temps sur la tête du voyageur, semble le menacer de l’écraser, soit par la chute de sa masse entière, soit par celle de ses matériaux. De petites croix de bois , fichées de distance en distance dans le flanc de la montagne, ne disent que trop le destin de quelques malheureux qui ont péri de cette manière. Il arrive souvent que le sol manque sous le pied des mules ; mais elles examinent l'étroit sentier avec calme et précaution et posent adroitement un pied devant l’autre. Quand on se voit ainsi suspendu sur le précipice , on serait tenté de prendre les rênes pour guider la bête; mais ce serait une grande imprudence, et l’expérience m’a démontré qu’il vaut beaucoup mieux la laisser marcher comme elle l’entend.
Après avoir franchi la passe, nous entrâmes dans le lit desséché d’un torrent qui, bien qu’afi» faibli, mugissait encore à distance à travers les montagnes, très-rapprochées en cet endroit , et élevant jusqu’aux nues leur front majestueux. Nous y passâmes la nuit de ce jour de fatigue ; et, prêts à affronter de nouveaux dangers, nous nous avançâmes le lendemain matin vers la fameuse ladera de las Jaulas ( les caves ), la seconde de ces passes qui impriment tant de crainte. Celle-ci est vraiment effrayante. Elle est de même formation que l’autre; mais le chemin tracé par les mules y était rompu en trois endroits, et n’avait guère plus de neuf pouces de large , de manière qu'il fallait tourner autour des angles saillans de la montagne , sur l’espace le plus étroit possible; les mules, ayant à poser les pieds sur des pointes, étaient obligées de redoubler de précautions. Cette passe n’est pas aussi large que celle de las Cortaderas, et la route y est plus solide, mais beaucoup plus rapide ; son nom lui vient de ce que la muraille de rochers suspendue sur la tête est percée de vastes cavités qui pourraient contenir un grand nombre de personnes.
Avant d’arriver à la troisième passe, nous traversâmes une partie pierreuse, célèbre dans le pays par une histoire merveilleuse qu’en racontent les arriéras. On y voit un bloc quadrangulaire divisé par deux fissures verticales en quatre sections distinctes, dont l’une s’écarte des autres. C’est la Pierre de l’ Inca (Piedra del Inca), sur laquelle l’empereur du Pérou , dans les visites qu’il y faisait tous les trois ans , accomplissait quelques cérémonies religieuses. A l’époque de la chute de l’empire des Incas, un pouvoir mystérieux a fendu cette pierre , dont les diverses parties se rapprocheront et s’uni-
ront de nouveau quand L’empire des Intas sera restauré.
On nous disait que la troisième passe, appelée ladera de las Vacas (des vaches), était si mauvaise, que nous ne pourrions la franchir sur nos mules. Nous en descendîmes dune, et nous nous acheminâmes à pied, Chacun de nous chassant sa bêle devant soi. A mon avis , celte passe n’est pas aussi terrible que les autres. Elle est beaucoup moins élevée et moins longue; mais elle est peut-être plus difficile à la descente, à cause de son excessive rapidité, qui oblige les mules à précipiter leur marche. Je ne sais pas trop comment on s’arrangerait si , dans ces étroits sentiers , on venait à rencontrer un convoi marchant en sens contraire ; car il n’y a assez de place ni pour se croiser ni pour aller en arrière. Toutefois il faut dire, pour rassurer les voyageurs à venir, qu’on a beaucoup exagéré les difficultés et les dangers de ces passes.
La vallée que nous venions de traverser est remplie de belles cascades et de torrens qui descendent du sommet des montagnes. L’eau de ces torrens est excellente et claire comme le cristal, mais extrêmement froide. Les muletiers, en les traversant, y plongent une corne de vache attachée à une ficelle, et étanchent ainsi leur soif, sans s’arrêter.
NoUs eûmes, à l’extrémité de celte vallée, une vue remarquable du côté oriental de la Cordillère. Elle est bornée par le pic de Tupungato , qui passe pour être le point le plus élevé des Andes du Chili, et qui nous semblait monter en cône au-dessus des points énvironnans. Quelques Voyageurs le disent plus haut que le Chimborazo de Quito, élevé de plus de 2 1 ,500 pieds audessus du niveau de la mer. C’est une exagération manifesté , d’après Miers qui lui donne une hauteur de 16,000 pieds.
A la Puntà de las Vacas (la pointe des vafches) s’ouvrent trois vallées divergentes : celle de las Yacas, que nous venions de parcourir et qui court dans la direction S. O.; celle de Tupungalo , qui va droit au S., et celle de Cuevas, que nous suivions dans la direction O. N. O. Nous arrivâmes bientôt à la première casila , dite de las Vacas. Il y a plusieurs de ces easitas sur chacun des deux vcrsans de la Cordillère ; elles ont été bâties par O’IIiggins , viceroi du Chili, père du fameux directeur de ce nom, pour servir de retraite aux courriers qui traversent la montagne dans toutes les saisons de l’année, et souvent à pied, pendant plusieurs lieues, à cause de la chute des neiges. Ces cassas sont toutes construites sur le même plan;
c’est un petit bâtiment en briques cuites, cimentées avec du plâtre , circonstance assez remarquable dans un pays où les meilleures maisons ne sont bâties qu’en briques séchées au soleil , liées avec de la boue. Il consiste en une seule chambre d’environ douze pieds carrés; le toit éii est voûté ; il est éleve d’à peu près six pieds au-dessus du sol, pour que la neige n’en obstrue pas l’entrée. On y monte par un escalier de brique comme le reste. Les casitas avaient autrefois des portes ; mais elles sont maintenant en ruirtes, et leurs escaliers sont presque tous brisés, ce qu’on peut attribuer aux ravages des tremblemens de terre, autant qu’à la négligence des habitans. Lors de leur fondation, elles élaienL approvisionnées de charque et autres vivres secs, ainsi que de charbon , le tout renfermé dans des caisses dont les voyageurs obtenaient la clef à certaines conditions. Ces casitas ont sauvé un grand nombre de voyageurs, tandis que plusieurs , avant leur établissement , ont été victimes des tempêtes de neige qui, même encore aujourd’hui , sont à redouter d’wne casita à l’autre; mais, dans leur état actuel, ces bâlimens présentent l’aspect le plus misérable et le plus délabré.
Enfin nous arrivâmes au Pont de rinça, si célèbre dans toute l’Amérique. Quoiqu’il ne soit qu’à quelques cents pas de la grande route, il faut savoir et se souvenir qu’il est là, pour que les guides y conduisent ; car ces gens poussent l’indifférence pour tout jusqu’à ne pas même comprendre le prix qu’on peut attacher aux beautés de la nature.
Le Pont de l’înca est une arche naturelle jetée sur la rivière de las Cuevas, dont nous n’avions pas cessé de longer les bords, depuis notre départ de la vallée d’Uspallata. Cette arche s’élève à cent cinquante pieds au-dessus de l’eau ; elle est très-solide, très-compacte, et décrit une courbe elliptique assez régulière; elle est recouverte, en partie, de stalactites qui pendent gracieusement en spirales blanches, d’environ un pied de longueur (Pl. XXXVIII — 2). Quand on traverse le pont naturel, on s’aperçoit qu’il penche sensiblement de la gauche à la droite. On a beaucoup discuté sur sa formation et sur les matériaux dont il se compose. Il me paraît être le résultat d’une alluvion. Il est formé pour un tiers d’un ancien dépôt alluvial que la rivière a contrcminé, et pour les deux autres tiers d’un tuf gypseux qui a fini par s’unir à la formation primitive. Plusieurs sources chaudes bouillonnent dans son voisinage; à quelques pas, s’élève une masse pierreuse de douze pieds de haut et
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ressemblant à un pain de sucre , au sommet de laquelle est un bassin où une source d’eau salée est sans cesse en ébullition. Sur la ligne diiecle du pont même, et au-dessus, sont d autres sources plus chaudes encore. Toutes ces eaux sont fortement purgatives. Le pays* dans son ensemble, présente tous les caractères du volcanisme le plus actif.
Nous vîmes , ce jour-la > de nombreux troupeaux de guanacos, animaux qui appartiennent essentiellement aux Andes, dans toute 1 étendue de cette chaîne, jusqu’au Pérou. Ce sont les chamois de ces Alpes américaines ; mais ils sont bien plus nombreux que les chamois ne le sont chez nous. Ils sont extrêmement sauvages et ne se laissent voir que de très-loin, sur les flancs escarpés des montagnes, où ils se repaissent des herbes sèches qui croissent, çà et là, sur ces arides sentiers. Quand on les eflraie, ils gravissent les hauteurs avec une grande facilité et se dérobent bientôt à la vue. On les chasse à cheval , avec des meutes exercées à les poursuivre et dressées à réunir tous ceux qu elles peuvent atteindre dans de vastes enclos naturels, formés de rochers de porphyre inaccessibles aux guanacos même, Nous avions vu 1 un de ces enclos dans un lieu dit Parrain de Pavo , à quelques milles de la casita de las Vacas. Une fois acculés dans ces impasses, les guanacos sont très-faciles à lacer. Leur chair est douce et de bon goût; mais c’est pour leur peau qu on les recheiche, etl on abandonne leurs corps aux chiens.
Enfin nous arrivâmes au pied de la Cambre, le sommet le plus élevé de celte partie des Andes. Nous étions à la casita de las Cuevas, à 10,044 pieds au-dessus du niveau de la mer. Nous devions repartir le jour suivant dans la matinée; car les muletiers sont dans l’usage de passer la Cambre soit le matin de honne heure , soit le soir, pour éviter certains vents très-violens qui soufflent sur la principale chaîne, de dix à quatre heures de la journée. Le lendemain, pendant que nous nous préparions a monter, enfaisantun déjeuner composé d’oignons et de vin, qu’on regarde comme des préservatifs conti e le f. oïd et la raréfaction de l’air, une troupe de mules vint à traverser la. Cumbre au-dessus de nous, et nous pûmes ainsi mesurer le chemin que nous avions à faire.; elles me paraissaient de petits insectes. La montée de la Cumbre est longue et fastidieuse, a cause des nombreux détours que fait la route; mais, quoi qu’en aient dit tous les voyageurs qui ' Font gravie , il n’y a là ni précipices ni dangers. Le seul inconvénient, c’est qu’on y met dix fois plus de temps qu’il n’en faudrait pour parcourir
une roule tracée en droite ligne sur le flanc de la montagne. Nous atteignîmes le sommet après deux heures de marche. Je me trouvais alors à 1,876 pieds au-dessus de las Cuevas, et à 11,920 pieds au-dessus du niveau de la mer-v Mais quel désappointement ! Au lieu de la vue immense qu’on m’avait décrite et que mon imagination m’avait peinte , au lieu de ces vastes et fertiles plaines du Chili dont le riant aspect devait enchanter nos regards, derrière moi fuyait la vallée que je quittais, profonde, désolée, solitaire; au-dessus de moi s’élevaient des pics déchirés et couronnés de neiges, qui montaient en tournoyant dans les nues; devant moi, enfin, d’énormes montagnes noires s’entassaient sans ordre les unes sur les autres et paraissaient plus sauvages que celles que nous avions traversées. La descente, plus rapide et plus déchirée que la montée, semblait devoir nous conduire au fond d’un puits sombre. Nous trouvâmes l’air trèsfroid et le vent nous coupait la figure. Beaucoup de voyageurs s’enveloppent, pendant tout le voyage à travers la Cordillère , pour se garantir du contact de l’air, et surtout pour défendre leurs yeux des reflets du soleil sur la neige. J’ai entendu dire que quelques personnes arrivent au Chili presque aveugles et restent plusieurs jours dans cet état de cécité, les lèvres tellement enflées qu’on a peine à les reconnaître. Mes compagnons et moi nous en fûmes quittes pour changer plus ou moins de peau.
Le côté de la Cumbre que nous avions a descendre était couvert de neige, et l’absence totale du soleil ajoutait à la tristesse naturelle de la scène. Comme il se compose de rocs escarpés et très-raides , la descente était plus mauvaise encore que la montée ; mais le chemin était assez bien battu.
Nous arrivâmes vers trois heures au pied de la montagne du côté du Chili. Nous descendions toujours rapidement et nous atteignîmes ainsi le lac de l’Inca ( Lagana del Inca)t dont on raconte des choses merveilleuses, notamment qu’il n’a pas de fond. Il est toujours plein et ne déborde jamais, quoique d’immenses torrens s y déchargent ; ce qui fait supposer qu’il a un écoulement souterrain.
Nous passâmes la nuit à YOjo de Agna (œil d’eau), lieu où nous découvrîmes à grand peine un poirier épineux et quelques broussailles , qui nous servirent à allumer du feu. L’Qjo de Agua tire son nom d’une source qui jaillit piès du sentier par lequel nous étions descendus, et les muletiers le connaissent par l’espèce de cresson qu’ils y recueillent. Cinq lieues plus loin,
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nous étions à un autre endroit où commence le territoire chilien et qui est une position militaire que nous trouvâmes abandonnée ; dans un petit enclos qui en dépendait , nos peones découvrirent quelques pêchers, dont ils dévorèrent les fruits à peine mûrs.
A partir de ce point, la vallée prend un aspect moins sauvage et l’on s’aperçoit déjà qu’on s’approche d’un pays plus habitable. La hauteur des montagnes diminue par degrés ; leurs flancs commencent à se couvrir de verdure ; on voit, en plus grande quantité, des poiriers épineux, chargés de leurs fleurs écarlaü s. Les ronces de la vallée sont remplacées par des buissons fleuris et par des arbres, entre lesquels on distingue des saules et 1 e cactus pcruvianus , dont les tiges brauchues s’élèvent perpendiculairement jusqu’à la hauteur de trente pieds, armées d’épines assez grandes pour que les naturels en fassent des aiguilles.
Le 27 avril, nous nous éveillâmes aux cris d’une espèce de perroquet vert et jaune à longue queue, le premier être animé que nous eussions vu , sauf les guanacos et les condors , depuis notre entrée dans la Cordillère ; dans la matinée , nous franchîmes le Satlo del Sotdado (le saut du soldat), ainsi nommé de l’aventure d’un déserteur de l’armée libératrice de San Martin , qui se précipita de la rive escarpée dans le torrent , et se déroba ainsi à ceux qui le poursuivaient. Nous quittâmes vers midi les chaînes de montagnes qui nous avaient accompagnés depuis Uspaliata, et l’apparition de quelques pauvres, ranclius , peuplés de gens plus pauvres encore, nous annonça bien tôt que nous rentrions dans la civilisation. Nous étions dans la grande vallee d’Aconcagua, qui lire son nom du volcan qui la domine au nord, et où se voient deux cités, la Villa Vuja (la vieille ville) ou San Felipe, située au centre de la vallée , l’autre la Villa Nueva (la ville nouvelle) ou Santa Rosa Santa Rosa où nous arrivions est bâtie en quadras , avec une plaza où se voient la cathédrale , le cabildo et. d’autres édifices publics; elle est petite, mais propre, régulière et riante. Avant d’y entrer, nous avions passé une dernière fois la rivière sur le Pont de Cimbra, pont indien construit en bois, suspendu par des lanières de cuir de vache ou lassos. Le plancher en est formé d’une espèce de roseaux particulière au Chili. C’est sur le plan de ces ponts légers, fort communs dans tout le Chili, que sont construits les ponts suspendus en fer de l’Europe ^Pl. XXXVIII — 3 ). Ces ponts , lorsqu’on les traverse, oscillent et vibrent à chaque pas.
Ils sont néanmoins très-sûrs, parce qu’on ne les charge jamais que du poids d’une mule avec son fardeau et du peon qui la conduit.
Le 22 , à onze heures, nous quittâmes Santa Rosa pour continuer notre voyage vers Sautiago , dont nous n’étions plus qu’à environ vingt-deux lieues. Le pays était sec et désert, rempli de collines qu’il fallait continuellement monter et descendre; à peine apercevait-on de temps à autre quelques ranchos solitaires, autour desquels des vaches et des chèvres maigres trouvaient une nourriture insuffisante dans les feuilles et les branches de quelques acacias rabougris. Je ne voyais pas sans surprise des terrains entièrement infertiles entourés de pierres entassées , comme si l’on y eût attaché quelque prix. L’aspect des lieux démentait absolument tout ce que j’avais entendu dire de la beauté et de la fertilité du pays.
Huit lieues plus loin, nous entrâmes dans la vallée de Chacabuco , si fameuse par la victoire que le général San Martin y remporta sur l’armée espagnole. San Martin était gouverneur de Mendoza à la fin de 1816 , où les armées combinées d’O’Higgins et de Carrera avaient été défaites à Rancagua au Chili. San Martin en réunit les débris qui passaient par Mendoza; et, y joignant d’autres troupes rassemblées dans le voisinage , il se vit en six mois à la tète de quatre à cinq mille hommes, avec lesquels il entreprit, d’enlever le Chili aux Espagnols. L’exécution de ce projet commença le 17 janvier 1817. Les passes par lesquelles il envahit le Chili étaient presque inaccessibles. La marche fut longue, fatigante et désastreuse ; les troupes avaient a lutter à la fois contre le froid , la faim et toutes les privations possibles , et les trois divisions de l’armée marchaient chacune au même but, sans aVoir aucune nouvelle l’une de l’autre. Le ^février, elles opérèrent leur jonction sur les hauteurs qui dominent la Cuesta de Chacabuco. Les royalistes, commandés par le général Marcos, s’étaient retirés dans la plaine, pour y faire mouvoir plus facilement leur cavalerie, sur laquelle ils comptaient beaucoup, et s’y étaient formés en bataille ; ils étaient à peu près égaux en nombre aux républicains , mais beaucoup mieux équipés. San Martin les attaqua et les mit, en quelques heures, dans une dérouLe complète; le lendemain, l’armée patriote entrait en triomphe dans la capitale.
Nous passâmes la nuit dans un misérable rancho dont les habilans hospitaliers nous chantèrent, sur le théâtre même de la victoire, l’hymne national du Chili , tandis que trois grandes filles,
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tout en joignant leurs voix à celles du chœur, pétrissaient tour à tour, a force de bras, leur pain fait de farine mêlée de graisse.
Le lendemain 23 , nous arrivâmes au petit et pauvre village de Colina, près- duquel sont des bains alimentés par deux sources, dontl une est alcaline et l’autre sulfurique. Le nombre des personnes que nous rencontrions sur la route augmentait à chaque instant , et léchange fréquent des saluts entre les passans et nos muletiers nous prouvait qu’en fait de politesse les Chiliens ne sont en arrière d’aucune nation. Je remarquai, pour la première fois, que, dans la campagne, Santiago se nomme Chili . Ce nom produit un singulier effet sur le voyageur , quand on lui demande : « Allez-vous au Chili? Combien y a-t-il de lieues d'ici au Chili ? »
Au détour d’une colline, à environ deux lieues de Santiago, nous aperçûmes enfin les clochers, qui s’élevaient au milieu de plantations de peupliers. Les approches de la ville du côté de Colina ne sont pas pittoresques et n en donnent pas une idée favorable; mais je devais suspendre mon jugement jusqu’à plus ample examen. D’ailleurs, après un si long séjour au milieu de sauvages déserts , n’était-ce pas déjà beaucoup que de me retrouver parmi les vivans? Je traversai les faubourgs, formés de maisons de boue , dont quelques-unes étaient ornées de devises peintes de diverses couleurs ; je passai ensuite sur un pont en pierre de cinq arches, bâti par le père du général O’Higgins, et j’arrivai chez un des habitans, pour quij avais des lettres, Sa maison était située à 1 extrémité opposée de la ville, sur la place de la Monnaie, dans la Canada, l’un des plus beaux quartiers. C’est en effet sur cette place que se trouve l’hôtel de la Monnaie, le plus vaste bâtiment de la cité; occupant toute une quadra et entièrement bâti en briques, il n’a pas, suivant les Chiliens, son égal dans le monde. Il consiste en trois coui s quadrangulaires autour desquelles sont disposés les bureaux et les appartemens d apparat. La façade se compose d’une suite de lourds piliers, surmontés d’une massive corniche que couronne une longue balustrade d’un mauvais goût. Au centre est un grand portique flanqué de pilastres collés, de chaque côté, contre la muraille, et qui ne supportent rien. Sur chaque coté du quadrangle , d’où la principale entrée livre passage aux distributions intérieures, s élèvent aussi deux grands pilastres en saillie sur les portes , assis sur de minces piédestranx, et qui ne supportent que des corniches inélégantes et s’avançant au-
delà de l’architrave du grand portail. Au jugement des architectes , tout cet ensemble n’est pas heureux; mais, comparé aux autres édifices du même genre de l’Amérique , cet immense amas de briques , chef-d’œuvre des ouvriers envoyés d’Espagne pour le construire, n’est pas sans quelque mérite (Pl. XXXVIII — 4).
Santiago fut fondée, en 1541, par Pedro Valdivia. Elle est située dans une plaine vaste et fertile, arrosée parles rivières May po et Mapocho. L’espace qu’elle couvre est bien plus considérable que ne le ferait supposer le chiffre de sa population; chaque demeure occupe une vaste étendue de terrain, parce que, indépendamment de ce qu’elle n’a qu’un étage, à cause des tremblemens de terre, elle a aussi par devant une vaste cour et par derrière un jardin et un corral. Les murailles ont quatre pieds d’épaisseur et sont bâties en adobes blanchies avec soin, ce qui leur donne un aspect agréable. Le toit est couvert en briques ou en tuiles rouges. Les fenêtres , qui s’ouvrent sur la rue , ont un grillage ( reja \ de fer orné, peint avec soin et quelquefois doré. Chaque maison a une grande porte qui eu est la seule entrée, Quelques-uns des appartemens du devant sont loués comme boutiques ; mais on entre dans ces boutiques par une plus petite porte, et elles sont entièrement séparées du logis principal.
La ville de Santiago n’égale pas Buenos-Ayres en élendue; mais l’aspect en est plus agréable. Les rues larges sont ornées de trottoirs commodes et pavées en petits cailloux roulés qu’on tire du fond de la rivière. Des asequias (rigoles, canaux d’irrigation) , d’environ trois pieds de large, sans cesse alimentées par le Mapocho, courent au milieu des rues , qui sont ainsi toujours propres. Les rigoles arrosent aussi les jardins ; ceux des maisons principales sont grands et bien disposés, ornés, au milieu, de fontaines en pierre et plantés d’orangers, de gienadiers, de tilleuls, de vignes, d’arbres et de fleurs indigènes. La végétation est toujours active à Santiago, car l’hiver s’y fait à peine sentir, et la neige séjourne rarement sur la terre.
Comme les autres villes espagnoles, elle est divisée en carrés rectangles et réguliers. La partie S. E. de la ville est séparée du faubourg de la Canadilla par une grande route de cent cinqante pieds de large, appelée la Canada. Le rio Mapocho coule en dehors, à l’O. et au N. de la ville, et la sépare du faubourg de la C/iimba, avec lequel elle communique par le pont que j’avais passé à mon arrivée. Au S. O., à 1 extrémité de la Canada, est un autre faubourg appelé Chu -
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chunco. La ville elle -même a neuf mes princb pales ; douze autres rues la coupent transversalement à la Canada, de sorte que les limites actuelles de la cité embrassent plus de cent dix quadras. Le faubourg de la Canadilla coipprend à lui seul les deux tiers du même espace, et les deux autres sont ensemble à peu près de même étendue que la Canadilla.
En pénétrant dans l'intérieur de la ville, on trouve d’abord, presque au milieu, la Plcna ou grande place, qui occupe l’espace de toute une quadra ( Pl. XXXIX — 1 ). Au N. O. , s’élèvent la résidence du directeur, le palais du gouvernement, la prison et la chambre de justice. Au S. O. , s’étendent la cathédrale et le vieux palais de l’évêque, maintenant occupé par l’étatmajor. Au S. E. se trouvent de petites boutiques placées sous de lourdes galeries, tandis que l’étage supérieur est divisé en maisons bourgeoises et en maisons de jeu. Le côté N. E. est occupé tout entier par des maisons particulières, entre lesquelles on distingue une assez belle auberge appelée l’hôtel d’Angleterre, où descendent ordinairement les voyageurs qui n’ont pas de connaissances dans la ville.
Le palais est un assez beau bâtiment à deux étages disposés autour d’un grand quadrangle. Au premier étage sont l’arsenal, le trésor et quelques autres bureaux ; au second sont la grande salle d’audjence et les bureaux de plusieurs ministres d’Etat. Le directeur réside au rez-dechaussée, où il occupe des appartemens richement meublés. Le presidio renferme une prison, la cour de justice, le cabildo. Tous ces édifices, bâtis dans le plus mauvais style de l’architecture mauresque, sont en briques, plâtrés et blanchis; les piédestaux des pilastres sont seuls en porphyre rouge.
La cathédrale est l’unique édifice en pierre de la ville. Elle n’est pas encore terminée; ce qu’on en voit déjà promet un monument assez orné, mais lourd. Quant au palais de l’évêque et aux autres bâtimens de la place, ils sont en ruines, et le premier tremblement-de terre peut les renverser. Au centre est une fontaine de cuivre, alimentée par la rivière au moyen d’un aqueduc souterrain; elle fournit à toute la ville 1 eau qu on distribue dans des tonneaux transportés à dos de mule.
Il faut encore citer, près de la Plaza, le Consulado, grand bâtiment où se réunissent le tribunal de commerce , le sénat et le congrès national • la douane, très-vaste et bien appropriée à son objet: enfin Je théâtre, édifice mesquin dont la salle peut contenir huit, cents per-
sonnes; je n’ai rien à dire des représentations, si ce n’est qu’à mon avis les spectatrices ellesmêmes en font le charme presque exclusif.
La ville est divisée en cinq paroisses. Toutes les églises paroissiales sont d’une architecture grossière; mais celles des couvens sont belles. On distingue, entre autres, celle du couvent de San Domingo (Saint-Dominique), dans la rue du même nom; et celle des Jésuites, remarquable par les peintures dont son intérieur est orné, et par sa tour, construite en bois, pour mieux résister aux tremblemens de terre. Il y a cinq couvens, dont deux de jésuites, servant aujourd’hui de collège national et de bibliothèque publique, et trois de franciscains. Les couvens ont tous des corridors ou cloîtres dans le style gothique , ornés de tableaux de saints et de martyrs. Chaque moine a sa cellule, dont une cruche d’eau, une image du Sauveur, du patron, quelques livres de dévotion, une table et une chaise, font tout l’ameublemerrt. Le couvent de San Francisco, dans la Cafiada, est très-beau et très-spacieux. Des palmiers et des cèdres élevés ornent les cours de ces couvens, où se voit un grand crucifix de bois dont le pied est jonché de têtes de mort, et devant lequel les moines viennent faire pénitence et se macérer. Il y a aussi cinq monastères d’hommes et neuf couvens de femmes , de divers ordres.
A l’angle oriental de la ville est la colline de Santa Lucia, où les Espagnols avaient bâti un fort qui commande la cité ; ce fort fut évidemment élevé, non pour la défendre, mais pour la réduire, en cas d’insurrection. Au-dessus de cette colline , sur la rive méridionale de la rivière, se prolonge le Tajamar ou promenade publique, de près d’un tiers de lieue de long, toujours trèsfréquentée le matin ou le soir, suivant les saisons ; mais les réunions du soir sont les plus brillantes. A gauche, règne un fort parapet bâti en briques , qui protège la ville contre les inondations du Mapqcho. A droite est un siège prolongé pour les personnes qui veulent prendre le frais assises, tandis que beaucoup des promeneurs passent devant elles entre un double rang de peupliers d’Italie; derrière, plus à droite, ■sont quelques boutiques de confiseurs, et des chingaTias, établissemens qui ont quelque analogie avec nos guinguettes des barrières et des environs de Paris , et qui sont le rendez-vous de toutes les classes du peuple. On y voit des chanteuses qui s’accompagnent de la harpe ou de quelque autre instrument particulier au pays, ou qui exécutent toujours la même danse ( la
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tàpdlêado), saïis qu'il se passe jamais rien de répréhensible entre les actrices et les spectateurs. Les damés de Santiago viennent assister quelques instans à cés scènes et paraissent y prendre plaisir; mais le sentiment de leur dignité les ramène bientôt sur le Tajamar, où les attendent, pour le retour, les petites voitures à deux roues traînées par une mule (Pl. XXXIX — 2). Le directeur Bernardo O’Higgins a commencé, en 1817, une nouvelle promenade sur presque toute l’étendue de la grande Canada, à l’extrémité opposée de la ville. De cette rue l’œil embrasse à la fois le fort de Santa Lucia, et à l’horizon le gigantesque Tupungato, qui s’élève au-dessus de la Cordillère des Andes. On voit sans cesse à la Canada des marchands de fruits s’abritant sous une tente contre les feux du soleil, des peones se reposant de leurs travaux, et des bêles de somme transportant au marché des charges de bois et de luzerne (Pl. XXXIX — 3 Y.
Santiago renferme trois marchés, dont le principal est permanent et situé dans le Bassoral, grande place au pied du pont; les deux autres sont amovibles et se tiennent aux deux extrémités de la Canada. Ici on ne va pas au marché pour faire ses provisions : tout ce dont les habitans peuvent avoir besoin leur est porté de rue en rue à dos de cheval ou de mulet; il ne faut pas même en excepter la luzerne pour les chevaux, dont il se fait une consommation considérable , parce qu’il n’y a pas une maison qui n’entretienne un cheval. Ce fourrage vient des terrains arrosés des environs ; on ne récolte de foin dans aucune partie du Chili et il n’y croît point d’avoine. On nourrit quelquefois les chevaux avec de la paille et de l’orge.
On peut estimer la population de Santiago de quarante à quarante-cinq mille âmes, en y comprenant les habitans des faubourgs. Ils se divisent en deux classes bien distinctes : l’une se compose des riches, qui possèdent toutes les terres , le commerce et les places administratives; l’autre se compose des petits marchands, des artisans et des peones. Tous se distinguent par leur obligeance, par leur douceur et par leurs attentions pour les étrangers qu’ils arrêtent quelquefois dans la rue pour les inviter à entrer dans leurs maisons.
Leur manière de vivre est loin d’être magnifique. Ils se nourrissent principalement de soupes etd 'ollas. Le pain est excellent à Santiago, grâce à la bonne qualité du blé du Chili , et en dépit de la mauvaise méthode employée pour le préparer. Le matin , les Santiaguenos prennent du maté et du chocolat ; vers deux heures,
ils dînent ; puis ils font la sieste jusqu’à quatre ; le soir, ils prennent encore le maté et soupent avec des mets chauds. Ils ne restent jamais à table après le repas ; ils sont tempérans et sobres, et se contentent de fumer un cigarre apres le dîner. Quelques-unes des premières familles ont adopté les habitudes européennes , surtout en ce qui concerne les heures des repas.
Les moines mènent une vie fort agréable; ils sont civils, affables, tolérans, et semblent peu s’inquiéter de faire des prosélytes. On trouverait diffîcilemrnt aujourd’hui à Santiago de ces prêtres sombres et rigides, regardant et traitant comme ennemi Quiconque professe une religion qui n’est pas la leur. Telle est, du moins, l’idée que m’ont laissée des religieux actuels les courtes relations aue j’ai eues avec eux : et je crois exagérée l’opinion de Miers oui les regarde comme n’avant fait aucun progrès a cet égard.
Les hacendados ou propriétaires d’haciendas sont les habitans les plus riches de Santiago; quelques-uns de leurs domaines, le plus ordiment situés dans les fertiles vallées d’Aconcagua , de Maypo , de Bancagua, de Melipilli, et dans les environs de la ville, sont d’un revenu considérable. Depuis la révolution, le haut commerce a pris une direction nouvelle et est presque entièrement passé des mains des hommes du pays dans celles des étrangers. Les classes inférieures sont très-pauvres; mais elles ont peu de besoins , et la douceur du climat ainsi que la fertilité du sol, en diminuant le nombre des indigens, favorisent leur indolence naturelle, de sorte que l’aspect général de la ville n’est pas celui de l’activité.
Les dames de Santiago sont agréables et pleines d’affabiliié. Leurs amusemens ne diffèrent pas beaucoup de ceux des dames de Buenos- Ayres qui sont plus familiarisées avec les manières européennes. Elles dansent, pincent de la guitare et louchent du piano; leurs remarques sont piquantes et leur conversation est pleine de charme ; mais leurs connaissances sont fort bornées, quoiqu’elles aient beaucoup de pénétration ; on peut compter celles qui aiment la lecture. J’ai rarement vu dans leur bibliothèque d’autres ouvrages que Don Quichotte , Gil Blas, les Nouvelles de Cervantes, Paul et Virginie, quelques abrégés d’histoire et quelques livres de dévotion. J’en ai pourtant connu quelques-unes à qui les littératures française et anglaise étaient très-familières et qui parlaient et écrivaient les deux langues avec beaucoup de facilité. «
Les amusemens des Santiaguenos ne sontpa?
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très-variés. Après la promenade sur le Tajamar, les courses de chevaux à l'extrémité de cette promenade sont ce qu’ils paraissent aimer le plus, et leurs terlulias ressemblent à toutes celles que j’ai vues ailleurs.
Tel était à peu près l’état de la capitale de la république chilienne à l’époque où je l’ai vue. 11 me reste à parler des mœurs et des usages nationaux. Je citerai d abord les jeux auxquels se livrent les Indiens le jour d’une fête religieuse qui n’est guère autre chose qu’une fête catholique romaine greffée sur les anciennes mœurs aborigènes, aujourd’hui presque entièrement effacées dans la république. Ici l’ancien usage s’est maintenu , et l’on s’est contenté de substituer la vierge Marie à l’une des divinités indiennes. Le cacique marche encore aujourd’hui à la tète de la procession , avec les insignes de fonctions qu’il n’exerce plus. Accompagné des paysans, il sort de chez lui ; il est précédé d’un homme portant une bannière ornée de rubans , et suivi d’un orchestre composé de deux vieux tambours et d’une demi-douzaine de flûtes en bois. Ils se rendent dans cet équipage grotesque à l’église , où ils implorent les bénédictions de la Vierge, en la saluant d’une symphonie; puis aune pulperia voisine , devant laquelle on plante la bannière ; le cacique s’est entendu d’avance avec le maître du cabaret pour défrayer toute la bande. Des danses ont lieu autour de la bannière, et ces grossières jouissances se renouvellent pendant trois jours entiers (Pl. XL 2).
Une hacienda du voisinagede Santiago m’offrit l’occasion d’observations plus intéressantes sur l’état de l’agriculture. Une hacienda, au Chili, réunit , dans son but , le caractère des estancias et des chacras de la République Argentine; mais elle en diffère essentiellement dans ses formes et dans ses distributions. Ces établissemens sont divisés en Pi usieurs cours ( palios ). Dans I une d’elles on égrène le blé, en le faisant fouler circulairement sous les pieds des chevaux. Une autre de ces cours est destinée à servir de boucherie et à la préparation du charque. Sur le devant sont disposés Je logement du régisseur, ses magasins, ses greniers et la boutique où ses produits sont vendus en détail. Derrière s’étendent le vignoble, le jardin et le verger. Très-souvent les haciendas présentent un carré parfait (Pl. XL — 1). J’examinai avec un intérêt spécial les celliers vastes, bien tenus et remplis d’un grand nombre d’immenses jarres de terre dont l’extérieur est fortifié par des enveloppes de peaux qu’on étend inouillées, et qu’on lafcse ensuite sécher. Près
des celliers étaient deux cuves de pierre d’environ deux pieds et demi de profondeur, six de large et douze de long. C est là qu’on dépose le raisin et qu’on le foule; le mou est ensuite recueilli dans des citernes, puis dans les jarres. On en fait deux sortes de vin : l’un âpre, dur, parce qu’il n’a reçu qu’une fermentation imparfaite, et appelé c/nra’, nom commun à une boisson faite de drèehe, de maïs germé, ainsi qu’à d’autres liqueurs fermentées. Cette première espèce de vin ne se conserve que peu de mois , et les classes inférieures en boivent abondamment. L’autre espèce demande plus de soins, sans être beaucoup meilleure; elle est épaisse, fade, lourde, mais elle se conserve plusieurs années. Le raisin est excellent au Chili, et l’inhabileté des manipulateurs peut seule expliquer comment on fait de si mauvais vins. Ou distille, dans beaucoup de maisons, de l’eau-de-vie de raisin dont les habitans des campagnes consomment une quantité prodigieuse.
L agricultui e est du reste fort peu avancée au Chili. Les seuls instrumens qu’on emploie pour préparer la terre sont une charrue trèssimple, traînée par deux bœufs, et qu’un seul homme peut conduire, le pic et une large houe appelée asadon ,- I usage de la bêche ne s’y est introduit que tout récemment. Ou sarcle avec un os de brebis , et un fagot de ronces chargé de pierres et tiré par des bœufs tient lieu de herse; le reste, sauf l’irrigation, est abandonné à la nature. On ne connaît pas les engrais. II est d’usage de laisser les terres cultivées en jachère tous les quatre ou cinq ans. Le climat du Chili est sans doute très-favorable, les récoltes manquent rarement et sont le fruit de peu de travail; mais, suivant Miers, la prodigieuse fertilité du sol a été fort exagérée.
Le blé et l’orge , qui sont les seules céréales cultivées au Chili, se coupent avec une faucille de fer. La récolte se réunit en tas, que l’on place sur une espèce de traîneau grossier, et qu’on amène ainsi sur l’aire où on la fait fouler aux pieds des chevaux. On vanne ensuite le blé égrené, en le réunissant en un tas et en le jetant plusieurs fois en l’air avec des fourches de bois. Le blé, ainsi préparé, n’est pas très- pur, et la farine qui en résulte est pleine de gravier, ce dont les Chiliens se mettent peu en peine.
Après avoir suffisamment parcouru Santiago et sa banlieue , j avais un vif désir de visiter ces fameux Araucanos , qu'a illustrés le poème si peu connu chez nous de D. Alonzo de Ercilla.
Ce titre seul eût suffi pour un poète, jaloux de visiter la nation parmi laquelle le chantre de
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V Araucaria a choisi ses héros; mais c’était plutôt en observateur curieux que je voulais étudier ce peuple mal connu, la seule des nations américaines qui ait constamment combattu les Européens sans être vaincue, ou qui se soit soustraite à leur joug sans les fuir, phénomène assez remarquable pour mériter la sérieuse attention du voyageur philosophe.
En jetant, en effet, les yeux sur la carte, on voit le Chili divisé en deux parties bien distinctes, le Chili proprement dit au N., et le Chili indien au S. : le premier, depuis la conquête, soumis au gouvernement directorial de Santiago ; le second , toujours possédé par les Indiens aborigènes qu’on doit encore regarder comme indépendans, puisqu’ils ont leurs chefs particuliers, et qu’ils sont régis par leurs lois et par leurs coutumes propres. Les limites de ces deux grandes divisions n’ont jamais été bien exactement fixées ; mais le rio Biobio est regardé généralement comme la ligne de démarcation, les Espagnols n’ayant jamais pu se maintenir au S. de celte rivière au-delà des forts et des positions militaires dont ils en ont couronné les bords.
Le Chili proprement dit est lui-même partagé en trois grandes juridictions ou intendances , divisions qui, pour être politiques, n’en semblent pas moins indiquées par la nature même ; car chacune d’elles se distingue par un climat, des ressources et des avantages difl’érens de ceux des deux autres. Au N. se trouve celle de Coquimbo, au milieu celle de Santiago, au S. celle de Coneepcion , subdivisées elles -mêmes en treize provinces, dont deux au N., Copiapo et Coquimbo ; sept au centre , Quillota , Aconcagua, Santiago, Melipilli, Rancagua, Calcliagua, Maule; et quatre au midi, Chillan, Itata, Rere, Cuchaguay.
J’étais entré dans le pays par la province d’Aconcagua , l’une des sept subdivisions de la juridiction de Santiago. Cette province présente une grande surface cultivable. Elle est assurément la plus belle et la plus fertile partie de la juridiction centrale du Chili , grâce à deux cours d’eau assez considérables qui la parcourent après être descendus de la Cordillère, le Putaendo, venant du N. E., et l’Aconcagua, venant du S.; ils se réunissent près de San Felipe ou la Villa Vieja, capitale de la province, grande , propre , régulièrement bâtie et située un peu àl’O. de Santa Rosa. On voit dans l’Aconcagua beaucoup de vergers, de vignes, de champs de luzerne ; et, en raison du morcellement des propriétés , la population y est assez bien distribuée. Les cantons voisins de la Cor-
Am.
dillère, quoique couverts de neige trois ou quatre mois de l’année , sont propres à la nourriture des bestiaux, à cause des excellens pâturages que fournissent les plateaux et les ravines. Il, s’y trouve quelques lavages d’or ( lavacleros ) de peu de valeur, et il n’y a pas de mines d’argent; mais, en revanche, la végétation y est rapide ; les vignes y produisent d’excellens raisins; il y vient des olives en abondance, et, avec plus d’activité et d’industrie, les habitans pourraient en tirer un profit considérable, quoique leur élévation, d’environ 2,000 pieds àu-dessus du niveau de la mer, et leur voisinage de la Cordillère les exposent à des gelées qu’on ne connaît pas à la côte , sous la même latitude. Les avantages de la révolution se sont déjà beaucoup fait sentir dans l’Aconcagua.
La province de Santiago continue le plateau d’Aconcagua ; mais elle n’est ni aussi fertile ni aussi cultivée, faute d’une quantité d’eau suffisante pour l’irrigation; depuis plusieurs années, l’agriculture y a cependant fait des progrès , auxquels contribuent quelques cours d’eau , parmi lesquels on distingue le Maypo et le Mapocho; ce dernier favorise surtout les travaux du labour et du jardinage dans les environs immédiats de la cité métropolitaine, où se trouvent beaucoup de quintas, de vignobles et d’haciendas d’un grand rapport. Après avoir parcouru en curieux tous les villages environnans ; après avoir visité plusieurs mines d’or de peu d’importance , dont la principale est celle de la vallée de Dehesa , et plusieurs mines d’argent, entre autres celle de Renghio, près de Chacabuco, il ne me restait*plus qu’à voir le port important de Valparaiso. Deux routes différentes conduisent par terre de Santiago à cette ville. Sur la plus méridionale de ces routes qui a trente-sept lieues de long , on trouve Barrancas , lieu ainsi nommé parce qu’il sert de canal au trop plein des eaux du Maypo dans la saison des pluies; la chaîne ou Cuesta de Prado, élevée de 2,543 pieds audessus du niveau de la mer; Bustamente, l’ime des meilleures maisons de poste du Chili; une seconde Cuesta , celle de Zapala, moins haute que la précédente ; CasaBlanca, que les Chiliens honorent du nom de ville, quoique ce ne soit plus qu’une misérable bourgade depuis le trern. blement de terre de novembre 1822, qui en a renversé tous les édifices; enfin Cuesta de Valparaiso (1,260 pieds au-dessus du niveau de la mer), dont la descente, assez rapide, conduit au Puerto. Ayant poussé un jour ma promenade jusqu’au pied de la chaîne de Prado , àsepllieues à l’ouest de la capitale, je rencontrai un convoi
de mules transportant des barres de fer à Valparaiso. C’est un eoup-d’œil vraiment original, et dont j’avais déjà vu l'analogue dans la Cordillère pour le transport des bois de construction (Pl. XL — 3). La seconde route, plus au nord, quoique un peu plus longue que la première, a, sur celle-ci, l’avantage de ne présenter à franchir qu’une Cuesla au lieu de trois , mais plus haute qu’aucune des autres, puisqu’elle a 2,700 pieds au-dessus du niveau de la mer. On y rencontre Polpayco où se trouvent des carrières de plâtre abondantes; plus loin, le village de Tiltil, où se broient et s’amalgament les minerais d’or apportés des mines voisines ; au-delà, sur une montagne richement boisée d’où s’élancent mille sources délicieuses, dont la réunion forme l’un de ces lavages cl’or si communs au Chili, se voit l’Asiento Viejo, où toutes les beautés de la nature contrastent avec la saleté, la misère et la paresse des habitans. C’est de là qu’on commence à gravir la chaîne, du haut de -laquelle l’œil embrasse une vue immense , terminée par les plaines de l’Océan- Pacifique. On remarque encore, sur celte route, la riche vallée de Limaehe , féconde en fruits et en légmes, et peuplée par les fermiers les plus opulens de tout le Chili; et l’on arrive enfin à Concon, à six lieues au N. de Valparaiso. Les deux routes traversent la province de Quillota, située à l’O. de l’Aconcagua, le long de la côte, arrosée par la seule rivière dite Concon, et séparée de la juridiction de Coquimbo, par le Rio Chiupa.il y pleut moins au nord qu’au midi et la côte est, en généra], plus fertile que l’intérieur. On y trouve, indépendamment de Valparaiso, Quillota, près de la mer, sur le Rio Concon, Petroca, qui en est, au contraire, fort éloignée. La province a quelques petits ports dont on pourrait tirer un grand parti , et possède des mines cl’or.
Si je n’avais eu à voir que le principal port de la république, j’aurais pris l’une de ces deux roules; mais pour ni’ épargner les retards et les fi ais d’une double navigation de Valparaiso à Concepcion et de Conçepcion à ce port, d’où je devais me rendre par terre au Pérou, je préférai attaquer, par l’intérieur, le Chili méridional, sûr de trouver, dans cette direction, ample matière à d’intéressantes observations. Ma détermination une fois prise, je me joignis à quelques marchands qui se rendaient à la Concepcion. Ainsi, après un mois de séjour à Santiago, j’étais en marche pour l’Araucanie.
A peine sorti de la capitale, on entre dans les plaines de Maypo, où la grande route est, pen-
dant quelque temps, parallèle au canal de Maypo, Ce canal, commencé sous le gouvernement espagnol et terminé en 1810, court N. et S. dans le sens de la Cordillère, sur une étendue d’environ neuf lieues. Cette création industrielle a eu pour effet immédiat de fertiliser la plaine aride qu’elle traverse, et, depuis son achèvement, elle a plus que triplé le nombre des terres cultivées. Déjà si précieuse à l’industrie, la plaine de Maypo n’est pas moins célèbre dans les annales politiques du Chili, comme théâtre d’une bataille sanglante que s’y livrèrent, le 5 avril 1818, les troupes royalistes commandées par Osorio, et les troupes patriotes conduites par San Martin. Après un combat acharné, la victoire de San Martin fut complète et assura l’indépendance du pays.
Melipilli ou San José de Logroîio est la capitale de la plus petite des sept provinces de la juridiction centrale; elle est remarqnable seulement par sa situation littorale à l’O. de celle de Santiago et par les riches haciendas qui entourent son petit village de San Francisco del Monte.
Quand on a franchi le Rio Maypo , on entre dans la province de Rancagua , qui a deux lacs, l’un d’eau douce , vanté pour la beauté du paysage qui l’entoure et pour le poisson qu’on y pèche, les cygnes et les flamants qui en habitent les eaux; l’autre est situé près de la côte, et son beau sel est un article de commerce considérable. Les mines d’or d’Alguë, non loin du premier de ces lacs, étaient jadis très-riches. La capitale de la province appelée Rancagua ou Santa Cruz de Triana, que nous trouvâmes sur notre route, est située sur le Rio Cachapoal qui la sépare de la province de Colchagua. Un peu à droite, dans une ravine de la Cordillère, sont les bains de Cmquenes , assis dans la position la (plus romantique, sur un plateau très- étroit, au bord d’un précipice au pied duquel roule le Cachapoal, à la prolondeur de cent pieds. Tout ce que m’en dirent mes compagnons de voyage me fit vivement regretter de ne pas voir ces bains. Les coll iues qui dominent la hauteur sont couvertes d’arbres ; et, tandis qu’en hiver les sommets des plus fortes éminences sont chargés de neiges , dans la vallée, la température, sous un ciel sans nuages, est chaude et agréable. Ces bains se composent de quatre sources principales qui coulent en divers réservoirs naturels d’environ cinq pieds de long, à la température de 100° et plus; quoiqu’ils soient trop chauds pour qu’on y puisse rester sans douleur, on y retient les malades par force tout le temps exigé par l’qp-
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donnance des médecins. Ils sont très-fréquenlés en été, et souverains contre les rhumatismes et autres maladies analogues.
Nous traversâmes la province de Cochagua, située au S. de la précédente, sans que j’eusse occasion d’y faire aucune remarque particulière, si ce n’est sur son extrême fertilité, due, sans doute, aux nombreuses rivières qui l’arrosent au N. et au S. Elle abonde en bois de construction, dont les provinècs situées au N. de la rivière Maypo sont entièrement dépourvues, et elle possède plusieurs haciendas riches en blé et en vignobles. Nous traversâmes sans nous y arrêter San Fernando, sa capitale, ainsi que le petit village de Curico (province de Maule). C’est près de Curico qu’on sort de la Cordillère par la passe de Planchon. Nous étions pressés de gagner Talca, la capitale, destination de plusieurs de mes compagnons de voyage. Cette ville est située dans une petite vallée sur le Rio Claro. Elle n’a pas plus de 1,000 habitans, mais les environs en sont bien cultivés. La province, en général, possède d’immenses ressources, et peut, presque partout, être cultivée. Elle a une rivière du même nom qu’elle, l’une des plus importantes du Chili, et qui reçoit un grand nombre d’affluens; à son embouchure est située une petite ville appelée aussi Maule, qui, depuis la révolution, a dû un accroissement considérable à l’adresse avec laquelle ses habitans construisent des barques propres à transporter à Yalparaiso des bois de charpente excellens et à bon marché. Le climat du pays est très-beau et des plus favorables à la végétation ; les pluies d’hiver y tombent plus long-temps et plus souvent que dans les provinces septentrionales], ce qui, joint à l’abondance des sources dont elle est pourvue, la dispense d’avoir recours au procédé si coûteux de l’irrigation. Elle est très-boisée, et j’y ai vu, surtout dans le voisinage des rivières, diverses sortes d’arbres de haute futaie, de la meilleure qualité. Le principal produit du pays consiste en bestiaux. Anciennement on y fabriquait beaucoup de charque, mais cette branche de commerce est aujourd’hui un peu tombée , ainsi que. celle du fameux fromage de Chanco, qui s’exportait au Pérou et jusqu’à Buenos- Ayres. Plusieurs Maulinos m’ont donné sujet d’observer une différence sensible entre leur extérieur et celui des Chiliens du N. Ils ont, en effet, le teint plus noir, moins de barbe, les yeux moins séparés, le front plus bas, le menton moins pointu. Ce sont de véritables Promauciens, descendans de cette race que les Incas du Pérou Il ont jamais pu soumettre, comme ils ont sou-
mis les habitans plus dociles du Chilimapu (Chili septentrional). On ajoute que les Maulinos ont aussi conservé le caractère de leurs ancêtres; ils sont plus durs , plus sauvages que les autres Chilenos , qui se défient toujours d’eux ; mais il ne leur manque, pour faire d’immenses progrès, que des bras et des moyens de communication plus faciles.
Nous touchions à la province de Chilien, la plus septentrionale des quatre dont se compose la juridiction du S.; elle est petite, mais trèsfertile; elle est couverte, à l’E., de chaînes de hautes montagnes , et s’étend, àl’O., en plaines bien arrosées par la rivière Itata et ses affluens. Rien ne pouvait m’arrêter dans la capitale de cette province; mais pouvais-je me refuser à profiter de l’occasion de. faire, sur l’uué des terres classiques du volcanisme, une excursion jusqu’au volcan d’Ânluco, moi qui en avais vu un si grand nombre, sans en avoir encore abordé aucun ?
Je m’arrangeai avec quelques braves du pays, connaissant parfaitement la langue et les habitudes des Indiens sauvages que nous pouvions rencontrer sur celte route nouvelle. Je pris congé de mes compagnons de Santiago , qui suivaient directement leur chemin vers le midi, et je tournai à droite, avec mes guides. Après avoir abrégé la course , autant que possible, grâce à leur connaissance des lieux, et traversé plusieurs villages insignifians et une assez grande rivière (le Rio Laxa ), nous ne tardâmes pas à nous apercevoir, au changement d’aspect des lieux et à la difficulté toujours croissante de notre marche ascendante , que nous allions entrer dans les Andes et en gravir un des sommets les plus élevés. Enfin , nous franchîmes le Ruscuë, torrent impétueux qui, dans les crues , rompt toutes les communications ; nous eûmes la vue du volcan , qui se présentait à nos yeux dans toute sa magnificence. Nous nous arrêtâmes pour nous reposer au village d’Antuco , but de notre voyage.
La vallée d’Antuco , qui occupe le point habité le plus élevé des Andes, s’étend sur une longueur O. et E. de près de sept heures de chemin, et n’a pas moins de largeur. Le Rio Laxa la sépare en deux parties presque égales. Elle présente de grandes beautés naturelles, et le village lui-même est fort romantique, situé au pied de ses hautes murailles, dont la verdure l’égaie. Il s’y trouvait, quand je l’ai visité, plusieurs Pehuenches exilés de leurs pays, et auprès desquels je pus recueillir quelques notions sur leurs peuplades.
Toute la magnificence du paysage le cède encore à l’aspect du volcan, qui n’est éloigné
du village que de quelques heures de marche, et qui se montre entouré de montagnes plus petites. Il sort du cratèr e une fumée presque continuelle. L/aspect de ce pic est. tous les jours nouveau, soit que sa cime se colore des rayons obliques du soleil, soit qu'elle semble menacer le ciel , soit que la flamme de son cratère perce les nuages pendant la nuit, illuminant la neige qui l’entoure de toutes parts, ou le disputant d’éclat avec la lune argentée (Pl. XL — 4).
Le plus beau point dans la partie élevée de la vallée est le pic de Pilgue. A peine a-t-on gravi la moitié de la hauteur , qu’on arrive dans des prairies où se croisent la végétation alpestre et les plantes à la végétation vigoureuse et fortement colorée des tropiques , parmi lesquelles se trouve le lys de la vallée des Antucanos (azuzena del campo , gravilia odoratissima). A mesure qu’on remonte dans la vallée d’Antuco , les images gracieuses deviennent de plus en plus rares, on voit se développer peu à peu les caractères de la plus terrible puissance volcanique. Les rocs se dépouillent de leur verdure et se calcinent, et de hautes murailles de laves se manifestent à la vue. On aperçoit Silla Velluda, l’un des plus hauts pics des Andes du sud; on est alors entouré de basaltes et de laves affectant mille formes fantastiques, et le sauvage torrent (le Tvun Leuvu) se présente comme pour interdire au voyageur l’accès de la haute balustrade de montagnes sur laquelle il se trouve. A la prière des habitans , le gouvernement a fait construire en cet endroit un fort et y a mis une petite garnison. Un précipice et une montagne à pic à gauche; le torrent sauvage à droite; devant, une petite colline, surmontée d’une plateforme juste assez large pour renfermer la garnison dans l’intérieur d’une palissade, tel est l’aspect de ce fort de peu d’importance 'Pl. XLI — 2).
Le Tvun Leuvu, sur lequel on ne s’aventure pas sans peur au temps des crues , n’a pas ici vingt pas de largeur. Son eau, toujours trouble ( Tvun Leuvu \e ut dire, en langue pehuenche, Rio T urbido), donne aux soldats de violentes coliques. Quiconque voudrait en franchir les flots, y trouverait promptement la mort, car, à quelques pas au-dessous , s’ouvre un gouffre immense où il se précipite avec fureur, pour aller mêler ses eaux à celles du Laxa. La chute peut avoir cent cinquante pieds ; cette hauffeur ne serait point extraordinaire dans les Andes, si le torrent ne tombait pas en une seule masse, sans presque laisser s’égarer un fdet d’eau sur les noirs rochers qui l’entourent
En allant de là aux bords resserrés du Laxa , on rencontre un beau bastion de basalte , qui s’étend, comme une haute muraille, jusqu’au fond de la vallée où les arbres le recouvrent. Les colonnes ne sont pas tout-à-fait perpendiculaires et n’ont que rarement plus de deux pieds de haut. En plusieurs endroits, elles rayonnent comme d’un centre commun ou bien sont entassées sans ordre. Leur extraordinaire dureté se trahit par un éclat métallique et résiste au marteau. Sans autre anneau de transition, on voit se joindre à ces basaltes les laves qui revêtent la plus grande partie de la montagne , depuis le fort jusqu’au pied, et qui se forment en tables d’un demi-pouce à trois pouces de diamètre et de plus d’un pied carré de surface. Les laves en ardoise paraissent les plus anciens produits du volcan, car on les retrouve entre les basaltes (Pl. XLI — 3).
Il part tous les ans, du village d’Antuco, trois ou quatre caravanes composées de plusieurs centaines de mulets chargés , qui s’enfoncent dans les Andes pour commercer avec les Indiens ; ceux-ci se trouvent à certains endroits dès longtemps déterminés. Elles leur portent du froment, du maïs, de la quincaillerie, des verroteries, et reçoivent d’eux, en échange, du sel et des troupeaux. C’est vraiment un assez bon commerce, car pour trois anneaux de fer ( argol/as ) servant à attacher le lasso à l’arçon de la selle , le négociant nomade donnera quelquefois deux chevaux ou une vache pleine.
L’ascension du volcan nous coûta trois heures de la marche la plus pénible; car, lorsqu’après avoir fait cinquante pas , on s’arrêtait pour reprendre haleine, on se sentait souvent entraîné, par la rapidité de la pente, à quinze pieds en arrière. Nous atteignîmes enfin la dernière pointe, et nous arrivâmes à un endroit du cratère où personne, avant nous , n’était encore parvenu. Le sommet du volcan consiste en une petite plaine circulaire au milieu de laquelle s’élève , comme une muraille de cinquante pieds , une éminence revêtue de laves. Après le pic de Ténériffe et le Cotopaxi, le volcan d’Antuco est, sans contredit, le plus raide des pics connus. La hauteur totale du cratère , dans sa partie la plus élevée, est de trois mille cent quatre-vingts pieds.
Ma curiosité était satisfaite. Je ne songeais plus qu’à retourner aux lieux habites. La descente fut longue et dangereuse ; cependant nous nous retrouvâmes sans accidens au milieu de la vallée d’où je repris la route qui conduit à Talcahuano, l’une des villes frontières du Chili
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proprement dit ; mais , cette fois , j’étais seul avec le muletier et le peon indispensables; car mes valeureux guides à Antuco étaient retournés à Chiilan. Je repassai le Ruscuë , le Laxa , après quoi j’eus à traverser une longue et ennuyeuse travesia, semée de matières volcaniques, et qu’on suppose, avec quelque raison, avoir jadis été un lac; Elle me conduisit à Yumbel , capitale de la province de Rere, très-petite ville, ou plutôt village entouré d’une muraille carrée, flanquée d’un bastion sur chaque face, et qui a soutenu, avec avantage, plus d’un siège contre les Indiens. Le petit bourg de Rere, qu’on trouve ensuite , est fier d’un palmier de trois pieds de diamètre et de ses belles cloches, an métal desquelles la piété de ses habitans a mêlé beaucoup d’argent et plus de vingt livres d’or pur. A la belle hacienda de Gualqui, sur les rives du Biobio , j’eus une occasion nouvelle de me confirmer dans l’idée de cette précieuse tolérance que les prêtres chiliens d’aujourd’hui savent si singulièrement concilier, pour eux et dour leurs fidèles , avec les pratiques d’une bigoterie trop peu éclairée , ainsi que cet esprit d’hospitalité qui porte les habitans à se regarder presque comme les obligés de ceux qu’ils reçoivent ; honorable caractère , que quelques voyageurs moroses ont , je crois, trop obstinément méconnu. J’eus ensuite à passer le long du Biobio, le roi des fleuves du Chili, que j’admirais pour la première fois , un chemin trèsdifficile , à gauche duquel s’élèvent des montagnes boisées et fertiles et qu’on appelle les défilés ( angoslias ) de Gualqui ; chemin si étroit, si raboteux, si glissant , que , dans la saison des pluies , on courrait mille fois le risque d’y perdre son cheval. Mais qu’était-ce pour moi qui venais de franchir les Andes et qui descendais de l’Antuco? Ce sont pourtant là de vraies Thermopyles , où deux hommes déterminés arrêteraient seuls une armée ; et il faut ajouter, à l’honneur des Chiliens du sud, qu’on n’y rencontre jamais un voleur. C’est le dernier point remarquable jusqu’à Talcahuano, où j’arrivai après trois ou quatre jours de marche depuis mon départ du volcan.
Talcahuano, de toutes parts entourée de montagnes, est une ville par elle-même peu remarquable , si petite et si capricieusement bâtie , qu’à peine, en Europe, on lui donnerait le nom de bourgade. Elle se compose de deux rues parallèles , d’une assez grande place qui sert de marché, de maisons, dont la plupart ne sont que des cabanes, et d’une église de peu d’apparence. (Pl. XLI. ■ — . 1.) En 1825, elle n’avait pas plus
de 15 à 1600 habitans; mais sa position géographique et la sûreté de son port lui promettent un rang distingué, dans l’avenir, sinon comme ville marchande , du moins comme entrepôt de Concepcion. Elle est située sur une presqu’île qui tient à Concepcion par une langue de terre que les crues du Biobio couvrent quelquefois de manière à en faire momentanément une île. Remplie de sources et fort boisée en quelques endroits, elle borde à l’orient la baie de ce nom. Elle a un peu plus d’un mille géographique du N. au S. et à peine un demi-mille de large.
La baie dont nous venons de parler est un des meilleurs ports du Chili. Les vaisseaux y sont partout en sûreté. L’île de Quiriquino la défend contre les vents du N., et un banc de sable la partage en deux parties. A l’embouchure du fleuve Andalien, qui s’y jette au S., il y a quelques bas-fonds, mais qui ne sont pas dangereux. Le mouvement qui règne sur la baie en certains momens est vraiment curieux, quand une foule de petits canots la sillonnent en tous sens, à l’aide de leur unique voile, qui n’est souvent qu’une natte grossière ou le poncho dont se couvrent les pêcheurs de ces contrées, pour la plupart vrais Indiens au teint brûlé, aux demeures amphibies (cale las), et dont toutes les habitudes font un peuple à part. Sur le bord de la mer s’élève un petit fort en assez mauvais état, et, à peu de distance de la partie la plus escarpée de la presqu’île , une batterie de six canons en fer ( faerte de Galvei ) est disposée de manière à croiser son feu avec celui du fort.
Lorsqu’on monte sur les montagnes qui entourent Talcahuano , on arrive sur un terrain très-intéressant pour le botaniste, et l’on atteint bientôt les rives sablonneuses de la baie de San Yicente, aussi dangereuse que celle de Talcahuano est sûre ; mais on trouve sur ces parages une innombrable quantité d’animaux marins. Toute celte côte était jadis un lieu de retraite pour les otaries et les lions de mer , dont la chasse procure du travail à beaucoup de gens du pays. En 1828, sept vaisseaux étrangers croisaient sans autre but dans ces eaux, de l’équateur au cap Horn. L’otarie des côtes du Chili a de huit à dix pieds et est recouvert d’une peau brune à poils ras.
A trois lieues S. E. de Talcahuano se trouve la ville de Concepcion , où l’on se rend par une plaine infertile et de l’aspect le plus triste. Concepcion est la seconde ville du Chili, la rivale de Santiago, la capitale de la troisième juridiction chilienne , et, en particulier, de la province de Puchacal ou Penco, riche en mines
d’or, entre lesquelles on distingue celles de Quillacoya , à cinq lieues de Gualqui, province très-fertile avant la révolution , mais ruinée depuis par la guerre et par les incursions des Indiens. Concepcion peut s’être relevée depuis mon voyage; mais, quand je l’ai vue, elle conservait encore les traces de la désolation qu’y a laissée le passage des hordes de brigands et des divers partis qui s’y sont disputé la victoire. Bien des années s’écouleront avant qu’elle reprenne son premier éclat. On y arrive sans que rien annonce l’approché d’une grande ville, et l’on v parvient entre une longue rangée de maisons détruites dont les ruines ont un très-beau caractère d’architecture. On traverse des lieux incendiés pour se rendre au marché , point où viennent se réunir dans toutes les diréclions les avenues de la ville. Il n’est pas de coup-d’œil plus désolant que l’aspect de la misère qui règne au milieu de tant d’édifices imposans, dont les portes et les fenêtres laissent entrevoir encore les ornemens dorés et les fresques noircies par la fumée. Les liabitans sont dispersés , et la destruction n’a pas même épargné les arbres à fruit qu’ils avaient plantés. Leurs jardins si beaux ne pourraient pas même se distinguer des ruines environnantes, si, çà et là, il ne s’y élevait quelque bel arbuste en fleurs. J'ai retrouvé dans l’un d’eux , planté sans doute comme spécimen par un amateur de botanique, le pitïal, pelvien ( pinus araucanus , Mol.; dombeya chilensis, Lam.), espèce d’ araucaria, arbre qui tient, quant à ses propriétés, du pin, du thuya et du châtaignier. Je l’avais vu sur la chaîne des Andes, et il croît particulièrement dans toutes les provinces de I’Araucanie. Il s’élève quelquefois à quatre-vingts pieds et atteint une circonférence de huit; il est remarquable par la singularité de sa fructification; son bois est jaune, très-épineux; ses feuilles en cœur produisent un fruit semblable à la pomme de pin, et que les Indiens mangent avec grand plaisir , comme nous faisons des marrons (Pl. XLII — 1).
Autrefois, Concepcion était aussi populeuse que Santiago. Les premières familles du Chili formaient une partie de la population de cette ville, portée à plus de 20,000 âmes, et les Espagnols en préféraient la température à celle de beaucoup de provinces de leur propre patrie. Une cour de gouverneur, une cour épiscopale, quantité de hauts dignitaires espagnols, qu’y attirail le besoin de se délasser de leurs travaux, y formaient une société brillante. La richesse , l’hospitalité des liabitans , la beauté de leurs femmes faisaient l’admiration de toute l’Améri-
que du Sud. Concepcion, maintenant, n’a presque plus rien de remarquable. Un couvent de femmes pour trente pensionnaires a seul bravé la tempête. Le palais archiépiscopal tombe en ruines , le palais du gouvernejtr a éprouvé le même sort et n’a jamais été terminé; il ne reste de la cathédrale qu’une petite portion des combles. Depuis 1828, sa carrière politique s’est rouverte, et les habitans travaillent avec ardeur à la restauration de leur patrie.
Le spectacle de tant de grandeurs passées m’affligeait. Je me hâtai de m’y soustraire en passant le Biobio, où je fus, pendant la traversée , témoin et presque acteur d’une chasse en balsa , sorte d’embarcation fort singulière , en usage dans tout le pays. C’est un canot d’une apparence assez fragile, mais sur lequel les habiles marins de celte contrée naviguent avec confiance dans tous les fleuves et vont même fort souvent très-loin en mer. Il se compose de deux peaux de lion de mer cousues et rapprochées de manière à leur donner la forme de l’animal vivant, de huit à neuf pieds de long, cylindriques et gonflées d’air : le tout maintenu et supporté par de légères traverses de bois et un mince clayonnage. Le pilote s’assied à l’une des extrémités, maniant par le milieu deux longues rames engagées de chaque côté dans une petite échancrure. Quelques coups vous éloignent de la côte, et le passager descendu pour la première fois dans une balsa ne se voit pas sans inquiétude isolé au milieu des vagues sur cette espèce de ballon nautique , où il n’a d’autre point d’appui que les minces parois sur lesquelles les peaux sont fixées (Pl. XLII — 3).
Le passage effectué, j’étais sur le territoire où 1a. république chilienne n’a plus d’autorité hors de la portée du canon des forts dont les Espagnols ont couvert les rives du Biobio depuis son embouchure jusqu’à sa source, et dont les principaux sont Nacimiento et Puen. Le Biobio commence dans les Andes, se grossit dans son cours des eaux de plusieurs rivières qui viennent toutes du N., et entre lesquelles on distingue le Rio Claro, le Rio Laxa, le Rio Guaque, le Rio Duqueco. Les deux rives en sont bien boisées, tous les ravins , la plupart des collines et beaucoup des plaines étant couverts de belles forêts. Il est navigable jusqu’à Nacimiento pour les bateaux plats et les canots qui transportent à très-bas prix à Concepcion les denrées du pays , avantage que ne possède aucune des autres provinces chiliennes.
Je gagnai Araueo , petite ville fortifiée qui semble avoir donné son nom à la portion du
pays qu’on appelle Àraucanie, et où les Indiens du S. viennent faire des échanges. J’allai au petit village indien de Tubul, situé au S. O. d’Arauco; j’y fis connaissance avec le toqui ou ulmen (chef) du lieu, homme doux et hospitalier en temps de paix, mais terrible, me dit-on, dans la guerre, et fier d’appartenir à cette race belliqueuse qui, seule de tous les Indiens de l’Amérique , est restée maîtresse chez elle. Sa maison était un bâtiment couvert en chaume, assez vaste , divisé dans l’intérieur en plusieurs cases, dont chacune renfermait une espèce de lit; dans la première étaient placées cinq ou six petites tables sur une sorte d’estrade. Derrière était une cuisine entièrement séparée du reste, avec plusieurs foyers distincts, entourés de différens vases de terre ; au-dessus de chaque foyer se trouvait une chigna ou panier servant de garde-manger. La famille du chef était fort nombreuse , et au milieu d’une quarantaine d’individus, femmes, jeunes gens et enfans, il semblait régner en patriarche. Aux repas, où les femmes ne paraissaient jamais que pour servir les hommes, chacun d’eux était assis à l’une des petites tables. Le menu se composait ordinairement, au déjeuner, d’une espèce de farine rôtie et mêlée avec de l’eau chaude ou froide; au dîner, de mouton, de bœuf, de poisson, de volaille , de pommes de terre ou de citrouilles, assaisonnés d’ail, de poivre, de piment, et d’une espèce de pâte dite milow , faite avec des pommes de terre ou des citrouilles pétries dans du lait ; ils boivent , suivant les saisons, une espèce de cidre très-capiteux et d’autres boissons fermentées.
Je dus à l’influence de mon hôte, comme chef des guides, une escorte et toutes les facilités possibles pour me rendre à Valdivia. Je voulais m’embarquer dans ce port pour Valparaiso, après avoir ainsi accompli mon voyage à travers d’immenses déserts. Conduit assez commodément, grâce à mon sauvage, dans toute cette vaste contrée, je traversai sans m’arrêter les huit provinces qui composent le Chili espagnol. Ces provinces sont riches et fertiles; plusieurs j d’entre elles possèdent même de belles et abondantes mines d’or, mais on n’en doit pas moins les regarder comme des pays perdus pour la civilisation européenne. Arrivé à Valdivia, avant de mettre à la voile pour Valparaiso, j’ai recueilli et mis en ordre toutes les notions que j’ai pu rassembler soit par moi-même , soit par des informations prises ou des autorités consultées sur la géographie de cette partie du Chili , ainsi t|ue sur les mœurs et usages de ses habitans.
C’est le résultat de ces curieux renseignemens que je consigne ici. Si l’on trouve dans cette esquisse sur les^ Indiens du Chili méridional quelques traits qui rappellent, plus ou moins, les Indiens Patagons et les Indiens Pampas, on ne devra pas s’en étonner ; car l’analogie la plus sensible règne , en dépit de toutes les distinctions théoriques , entre ces peuplades diverses, qui sont toutes des branches plus ou moins considérables de l’immense tronc des peaux rouges de l’Amérique du Sud.
Les Indiens dont je m’occupe dans ce moment appartiennent à la troisième grande division reconnue par M. d’Orbigny, celle des Araucanos, distingués, suivant les régions qu’ils occupent , en Pampas ; en Pehuenchcs, dont je vais surtout parler; en Guinchis ou Cunches et en HaiUichcs ; ces deux dernières nations habitant la contrée qui s’étend au midi de Valdivia, jusqu’aux îles Chiloé. C’est, dit-on , surtout dans sa partie occidentale, un pays magnifique, bien arrosé , bien boisé , doté d’un climat délicieux et dont le sol est très-uni , particulièrement vers le S. C’est là que se trouvent les deux grands lacs Osorno et Huanaco, auprès desquels on a vainement tenté de rétablir une ancienne colonie espagnole détruite par les naturels.
L’ Araucanie, si mes recherches ne me trompas, s’étend du N. au S. , de la rivière Biobio à la plaine ou l/anos de Valdivia, et, de l’E. à l’O. , des Andes à l’Océan-Pacifique ; ce territoire est tout naturellement divisé par ses habitans en contrée maritime, languen mapu; lelbun mapu ou pays plat; pied des Cordillères, mapire mapu; et pire mapu, pays des Andes. Chacune de ces quatre uthal mapu (espèces de tétrarchies) est partagée elle-même en neuf allarogues ou provinces, comportant à leur tour neuf règnes ou districts; l’uthal mapu apour administrateurs, par rang d’autorité, quatre toquis ou chefs suprêmes, neuf apo-ulmenes et trente-six ulmenes , tous indépendans les uns des autres, tuais tous liés dans l’intérêt général par une sorte de confédération, et tous héréditaires ou élus. Tels sont les détails que donnent plusieurs voyageurs sur la constitution politique des Araucanos ; mais il paraîtrait, d’après d’autres, que ces détails ont été fort exagérés par les écrivains espagnols , intéressés à relever les vainqueurs pour excuser un peu la faiblesse ou l’impéritie des vaincus. Les Araucanos sont pourtant plus avancés que les Indiens des Pampas qui n’ont point de résidencefixeet ne vivent que de chasse et de pillage ; tandis que ceux du Chili ont des demeures, se livrent à l’agriculture, et vivent de leur travail?
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Les Araucanos savent fabriquer certaines poteries et tisser les étoffes ; leurs ponchos sont célébrés dans toute l’Amérique, tant par la finesse et la solidité de leurs tissus que par l’éclat de leuis couleurs. J ai décrit une maison araucanienne, mais c’était celle d’un chef; les autres ne sont guère plus commodes ni plus élégantes que les ranchos des Pampas. Les chefs sont vêtus à peu près comme tous les autres Chiliens: chemise de laine, culottes, ceinture, poncho, ojoles ou sandales de peau; mêmes éperons, même selle, mêmes larges étriers de Êois. Les autres Indiens ne portent guère qu’une espèce de jupon assujetti aux reins par une ceinture, et un poncho sur les épaules. Il serait absurde de leur attribuer, comme l’ont fait certains voyageurs, des progrès quelconques dans les sciences intellectuelles ; ils n’ont ni langage écrit ni hiéroglyphes qui eu tiennent lieu ; quoique passionnés pour les liqueurs fortes , ils paraissent, en génétal, doux et exempts de plusieurs des vices des autres nations sauvages. Ils admettent la po- 1 y garnie. Les femmes se font avorter au moyen d une plante médicinale qu’elles cachent avec soin; leur sort est, d’ailleurs, celui de toutes les femmes sauvages : elles sont vouées aux travaux les plus pénibles et à la servitude conjugale; elles sont extrêmement propres et se baignent très-souvent. Les Araucanos ne paraissent point étrangers à l’exploitation des mines d’or et d’argent ; ils fondent ces métaux dans des creusets grossiers, exposés à un courant d’air. Leurs connaissances en médecine ont été exagérées ; elles se bornent .à l’application de quelqnes plantes, et dans le traitement des maladies intei viennent aussi les machis (sorciers) avec lent tambour magique et leurs hideuses con- torsions. Leur religion est simple. Ils ont un dieu suprême, Pillan, qui a sous lui d’autres divinités; Mealen , génie du bien; Wancubu, génie du mal; Epunaman, génie de la guerre.
Us n’ont ni temples, ni idoles, ni culte. IL admettent l’immortalité de l’ame et ont un Caron femelle, T empala gy, vieille femme qui passe les âmes au-delà des mers, vers 10., où se trouve le séjour de l’éternelle béatitude. Leurs maliages offi ent quelque analogie avec ceux des anciens Spartiates, dans l’usage d’enlever furtivement la fiancée. Leurs funérailles sont semblables à celles des Pampas et des Patagons; elles rappellent les mœurs homériques par l’enterrement du guerrier avec ses armes, par le sacrifice d’un cheval sur sa tombe, et par le dépôt qu on y (ait de comestibles pour nourrir le mort pendant le voyage. Mais le trait dominant du
caractère des Araucanos est leur orgueil militaire, qui ne leur a jamais permis de demander la paix , qu’ils ont néanmoins toujours accordée; ils sont vindicatifs comme tous les Indiens, mais susceptibles de patriotisme, d’attachement et d’hospitalité.
U s agit maintenant des Pehuenches, autres habitans du pays qui ont beaucoup de rapport avec les Araucanos proprement dits, et que j’en rapproche sans les confondre. Ils ressemblent surtout aux Pampas , si ce n’est pas absolument le même peuple; errant comme eux, ils sont comme eux tantôt ennemis, tantôt alliés des colons, suivant leur caprice ou leur intérêt. J’en avais déjà vu quelques-uns aux environs d’Anluco ; ils s étaient établis là , après avoir été chassés de leur patrie, et ils parlaient la langue araucanienne, sans presque entendre un mot d’espagnol. Je venais d’en rencontrer dans ma traversée plus récente. C’est dans ces diverses occasions que j’ai recueilli les observations suivantes.
Le nom des Pehuenches ( hommes, des pins) est formé du mot che , homme, et du mot pehuen} grand arbre, pin. Cet arbre, appelé aussi pinal , est commun dans toute l’Araucanie. Les Pehuenches sont essentiellement nomades. Us errent çà et là dans les Andes, se piésentant tantôt en pasteurs occupés seulement de leurs troupeaux , tantôt en brigands avides de butin qui descendent dans les plaines et v portent le meurtre et le ravage. Us ne s’arrêtent et ne construisent quelques cabanes que lorsque les mois glacés de juillet et d’août, couvrant les hauteurs d’une neige épaisse et gonflant les torîens, les forcent à suspendre leurs courses habituelles. La forme de leurs demeures, leur genre de vie , la nature de leurs entreprises, leurs armes , les font beaucoup ressembler aux peuplades qui parcourent les steppes du nord de l’Asie. J'ai décrit ailleurs leurs camps (tolderias) dans les plaines ou au bord des ruisseaux. Tout autour les troupeaux errent sans gardiens; devant chaque tente ( loldo) se voient toujours un cheval sellé et la terrible lance fixée en terre comme chez les Tobas.
Au milieu de la hutte brille un bon feu, sur lequel se trouve toujours quelque mets que chaque membre de la famille vient prendre sans heures réglées et quand la faim la presse. Le signal du départ donné , les tentes sont roulées, et des bêtes de somme transportent ailleurs le village errant. Quelques peaux pour servir de couche, quelques sacs carrés aussi de peau, le îecado et scs sangles, la lance et le lasso avec
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ses boules ( laquen bolas des Chiliens), eompo sent tout leur mobilier. La femme panse, selle, bride le cheval de son mari, décharge les ani maux dans les haltes, leur donne la nourriture, allume le feu, cuit les alimens, et, dans les marches , porte son enfant à la manière des Caraï bes. Le moindre oubli de ses devoirs lui attire les traitemens les plus barbares.
Il existe chez cette nation un usage qui rap pelle singulièrement la fraternité cü armes des anciens peuples germains et Scandinaves et Y helœria des anciens Grecs. C’est l’union que contractent, sous le nom de lacu, (couple), deux hommes qui croient se convenir. La mort seule peut dissoudre cette fraternité. Les deux amis couchent sous la même tente , combattent ensemble , et chacun des deux doit être prêt à se sacrifier pour l’autre.
L’éducation des enfans est simple. Le garçon, à peine âge de quelques mois , apprend à se tenir à cheval derrière sa mère , qui prolonge les courses à mesure qu’il se fortifie. Il grandit rapidement et il est déjà cavalier habile à l’âge où nos enfans marchent à peine. Il s’exerce bientôt à manier les armes , et ne tarde pas' à prendre part aux expéditions. La fille , dès qu’elle en a la force , apprend à écraser le maïs entre deux pierres et à conduire les troupeaux. Leur coiffure, leurs habillemens, leurs parures, sont ceux des Pampas et des Araucanos.
Les Pehuenches sont souvent en guerre avec leurs voisins , à cause de leurs troupeaux, qui les obligent à chercher partout de vastes pâturages ; leurs empiélemens continuels sur les territoires limitrophes leur attirent de fréquentes querelles, auxquelles toute la nation prend part. Dans le combat , chaque chef agit de son côté avec ses guerriers , sans garder aucun ordre de bataille et sans se concerter avec les autres chefs. Leur principal stratagème consiste à saisir un point faible dé l’ennemi et à s’en approcher, pendant la nuit, avec toute l’adresse et la patience propres aux Indiens. À l’aube du jour, ils se précipitent sur le malheureux village en poussant d’affreux hurlemens , de telle sorte que les habitans ont à peine le temps de fuir. Tout ce qui a quelque valeur devient leur proie. Les hommes faits et les adolescens sont immolés sans pitié ; les femmes , les enfans sont emmenés captifs, et le village est réduit en cendres ; après quoi , ils disparaissent aussi rapidement qu’ils sont venus (Pl. XLII — 2).
Les Indiens font rarement des prisonniers. Ils combattent tous jusqu’au dernier soupir , plutôt que de se rendre. Un fait arrivé à An-
tuco, pendant mon séjour dans ce village, donnera une idée de leurs mœurs militaires. Un parti de Pehuenches était revenu du sud, après avoir fait prisonnier un chef de Moluches. Le lendemain de son arrivée, le pi isonnier parut devant le fort , au milieu d’un double cercle de guerriers armés et de spectateurs des deux sexes. On avait creusé à ses pieds trois fosses et il tenait à la main un petit bâton. Il se mit à célébrer ses exploits , nommant les ennemis qu’il avait vaincus, et rompant, à chaque nom , un morceau du bâton qu’il jetait dans une des fosses, en le foulant aux pieds; l’auditoire poussait des cris de fureur , tandis que les lances se rapprochaient de plus en plus de la poitrine du Moluehe, jusqu’à ce qu’enfin le fier guerrier tomba sous les coups de ses vainqueurs, en proclamant sa dernière et sa plus éclatante victoire.
On avait, à la même époque, arrêté, près d’Antuco, deux Pehuenches ennemis, qui furent bientôt reconnus pour espions , et comme tels condamnés à mort. Ils devaient être fusillés le lendemain de leur jugement. Certains du sort qui les attendait, ils saisirent un moment propice pour escalader la palissade et le fossé du fort et s’enfuirent dans la direction du volcan. Arrêtés par le torrent, l’un d’eux tomba bientôt percé de balles ; l’autre, pour se soustraire à la poursuite la plus acharnée, avait fait un long détour, qui finit par le ramener vers la cascade près de laquelle le fort est bâti. Entouré de tous côtés, il gravit la dernière pointe des rochers qui dominent l’effrayant abîme où le torrent se précipite avec un bruit épouvantable. Là, le malheu- •eux étendit les bras vers le volcan , dans les entrailles duquel réside le dieu Pillan , le plus puissant de tous, à qui sont donnés les éclairs et le tonnerre , et que tous les Indiens implorent à leur dernière heure. C’était un spectacle saisissant que celui de cette haute figure brune, à la chevelure épaisse flottant en désordre, et dont les traits peignaient le désespoir. Le plus hardi des soldats s’approchait déjà lentement de ce lieu périlleux, et allait saisir le fugitif, quand celui-ci , s’enveloppant la tête de son poncho , se précipita dans l’abîme avec un cri perçant dont le souvenir seul me remplit encore de terreur.
Les Espagnols, indépendamment de Concep> cion et des forts du Biobio , avaient fondé six villes sur divers points de l’intérieur de l’Araucanie : la ville impériale , Villarica, Auzol ou la Frontera, Caîiete, Osorno, toutes successivement détruites par les Indiens, et Valdivia qui, seule, a pu se maintenir au milieu de tant de ruines,
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mais qui n'est , avec son territoire , qu’un point isolé dans le pays.
En y arrivant , je fus extrêmement surpris de trouver si petite une ville qui passe pour l’une des plus importantes du Chili, et qui , en y comprenant un faubourg indien , n’a guère plus de huit cents» habitans ; mais en voyant son port qui est , assurément , le plus beau de tous les ports chiliens , sans même en excepter Concepcion, je compris l’importance qu on y attache. L’entrée de ce port est signalée aux navigateurs par deux collines dontl une au N., appelée Morro Bonifacio , est beaucoup plus élevée que le Morro Gonzalo , situé du côté opposé. Il est bien défendu, et, dans les différents torts ou batteries qui le protègent de tous côtés , lord Cochrane , quand il prit la ville en 1810 , trouva cent vingt pièces de canon de divers calibres.
U y a jusqu’à quinze de ces ouvrages, dont les principaux sont le fort de l’Aguada del Ingles , le fort San Carlos, le fort Amargos, le fort Manzanera, le château de Piojo, le grand château de Niebla ; ils sont tous disposés de manière à interdire aux vaisseaux ennemis le port et l’ancrage, et à rendre un débarquement presque impossbile. Yaldivia est située à l’embouchure du Rio Callacalla, sur une pointe de terre élevée qui commande un pays magnifique ; elle a été fondée en 1553 par D. Pedro Yaldivia dont elle porte le nom. Les Indiens l’enlevèrent aux Espagnols en 1599, et la détruisirent en 1603 ; elle fut rebâtie et repeuplée en 1645. Avant la révolution, elle servait de bagne ou presidio aux condamnés du Pérou et du Chili. La province qui en dépend est fertile surtout dans la partie appelée Los Llanos, abondante en blé, en orge,^ en légumes , en fruits et en bœufs et moutons d’excellente qualité. }
J’étais depuis huit jours à Yaldivia. C était plus de temps que n’en demandait la revue de tout ce qui pouvait m’y intéresser ; je saisis donc la première occasion qui se présenta pour me rendre à Yalparaiso. Aucune circonstance digne d’être notée ne signala pour moi cette navigation, et j’arrivai promptement au troisième port de la république chilienne, que les habitans de Santiago appellent Puerto , le port par excellence , par opposition au nom de pueblo ( le village), qu’ils donnent eux-mêmes à leur ville.
Rien n’égale l’étonnement du voyageur au premier aspect de cette place si ridiculement nommée V alparaiso (vallée du paradis), avec son almendral (terrain des amandiers), dont le nom ne représente plus guère qu’une tradition, car il n’y a presque plus d’amandiers dans cette
partie. Que peut-il dire, en effet) quand, au lieu du riche tableau que ces noms charmans ont retracé à son imagination , il n aperçoit qu’un petit nombre de maisons irrégulièrement bâties sur le bord d’un bassin profondément encaissé, formé par une ligne demi - circulaire de collines qui s’élèvent de douze cents pieds au-dessus de son niveau? Mais cette première impression ne dure pas; et, à mesure qu’on approche, la vue se repose avec intérêt sur quel ques points, entre lesquels on distingue le Monte- Alegre, couronné d’élégantes demeures de construction anglaise (Pl. XLI1I — 1). La ville se divise en deux parties, le port et l’almendral. L’almendral est situé à l’E.duport, auquel il sert de laubourg. On y descend d’abord quand on arrive de l’intérieur par l’une des deux routes précédemment décrites (Pl. XLII— 4). Cette partie est bien bâtie et ornée de jardins ; elle est déjà fort peuplée. Beaucoup de négociansde la ville y ont de jolies maisons de plaisance, et elle sert de î endezvous aux fashionables. Quant au port, c est la partie la plus importante de la ville , le centre de son commerce et de son activité. Les marchandises s’y déchargent; on y voit les bureaux et les magasins des négocians et des autorités. Il semble, à la première vue, ne consister qu’en une seule rue bâtie au pied d une montagne à pic et où l’on remarque, entre autres édifices, une douane magnifique; mais bientôt, en pénétrant dans les quebradas (gorges de montagne ), on découvre des centaines de maisons d’abord invisibles, et l’on ne s’étonne plus de voir enfin une ville qui a compté une population de 10 à 15,000 âmes , aujourd’hui portée à plus de 25,000.
La situation centrale de V alparaiso en a fait, jusqu’à présent, le principal dépôt de toutes lés ressources du Chili, et l’habitude prise par tous les navires baleiniers ou autres dy îelacher, soit qu’ils viennent du cap Horn > soit qu ils viennent des régions septentrionales , assure à cette ville une importance commerciale déjà considérable et qui ne peut que s’ accroître encore; mais la baie de Yalparaiso a le grave inconvénient de n’être sûre que de septembre à la fin d’avril, exposée qu’ elle est , depuis mai jusqu’à la fin d’août, aux vents du N. O.; aussi est-elle tous les ans, en hiver, le théâtre d’un plus ou moins grand nombre de sinistres. Sous ce point de vue, les ports de Concepcion et de Yaldivia lui sont de beaucoup préférables.
Yalparaiso, ville exclusivement commerçante, et sans monumens remarquables , ne pouvait être pour moi que d’un intérêt secondaire, en dé-
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ait même de .a grâce et de l’affabilité de ses habi- Uns, qui ne s’occupent pas moins de leurs plaisirs que de tau» affaires. Je n’y séjournai pas long-temps; et, après avoir visité ses deux forts San Autonio et Baron , qui commandent l’ancrage; après avoir reconnu, avec douleur, les traces encore trop nombreuses du terrible tremblement de terre de 1822, qui l’avait renversée dans sa presque totalité, je pris mon passe-port pour le N., et me dirigeai vers la Bolivia.
Ici finit presque tout l’intérêt de ma promenade chilienne , et je vais rapidement exposer ce qui me reste à en dire. Les deux provinces de Coquimbo et de Copiapo , dont se compose la juridiction du N., quoique plus considérables en territoire que toutes les autres, sont également montagneuses et dépourvues de végétation, sauf te petit nombre de vallées où s’égarent de minces filets d’eau qui sont bien loin de mériter le nom de rivières, on n’y trouve d autres couis d’eau que le Rio Copiapo et le Rio Guasco ; encore ces derniers sont-ils plutôt destorrens à sec la plus grande partie de l’année. La seule richesse de ces provinces consiste en mines d or, d argent et d’autres métaux précieux ; mais l’exploitation de ces mines est souvent paralysée par la difficulté d’y entretenir des mules sur des routes „ k plupart du temps impraticables.
’ On voyage ordinairement dans cette diiection-sur des mules ou à cheval. Je partis de Valparaiso vers le 15 juillet; j’atteignis bientôt le Rio Quillota, dont le passage, en cette saison, n est pas sans danger. La route suit d’assez près les bords de la mer et conduit, par la jolie vallée de Ligna, jusqu’au petit port de Quillamari ; «an se rend de là à la vallée de Gliiupa, où déjà se fait sentir la différence de fertilité marquée par la nature entre les provinces du nord et celles du midi. C’est dans cette vallée qu est la petite ville d’IUapel , où sont des mines de cuivre assez riches et où on élève des chevaux qui passent pour les meilleurs du pays. A mesure que nous avancions, la végétation prenait un aspect plus triste et plus pauvre et la présence des animaux n’animait plus guère le paysage. Plus d algarrobos, plus debeaux arbres ; mais encore quelquefois des aïoès et des poiriers épineux , et quelques troupeaux éloignés de guanacos sauvages, quelques chèvres , quelques vaches solitaires; de temps à autre , un champ de blé suspendu au front d’une montagne à une hauteur considérable, attendant sans succès les pluies de ïhiver, expérience précaire tentée par les cultivateurs pour s’épargner les frais écrasans de 1 irrigation, Je ne trouvai plus rien de remarquable
jusqu’à Coquimbo, autrefois nommée Cuquimpu, agréablement située sur une espèce de petite terrasse, à l’embouchure de la rivière de ce nom. C’est une ville petite, mais assez propre. Les champs cultives qui 1 entourent foi ment un contraste frappant avec les terres qu’on voit plus loin. Son existence dépend tout entière de 1 exportation du produit des mines voisines. Sou port est situé à trois lieues au sud. Elle a sept à huit mille habitans. C’est une espèce de capitale du Chili septentrional. De Coquimbo, je me dirigeai sur Guasco qui en est éloignée de soixantedeux lieues, et qui appartient à la province de Copiapo. De toutes les provinces du Chili, celle de Copiapo est la plus riche en mines, mais elle n’en est pas plus opulente, parce que beaucoup de ces mines sont à peu près inexploitables, surtout celles de Chuco-Alto , au nord , abondantes en or et en argent, et qui, jusqu’à ce jour, ont été inaccessibles à l’avidité même des Européens. Le pays est montagneux, aride, dépourvu de toute espèce de végétation; et il est rare qu’il y pleuve une ou deux fois en hiver. La principale ville ou plutôt le principal village , Guasco , a seul une apparence de vie; car plus on avance sur cette route, plus les habitans sont clair-semés , et ce n’est pas la qu’il faudrait chercher à étudier les mœurs elles coutumes dès Guasos qui sont les gauchos ou paysans du Chili, et qui ressemblent beaucoup, à tous égards , à ceux que l’on rencontre dans toute la République Argentine. J’en vis pourtant quelques-uns dans les environs un peu moins sauvages de Guasco. Leur coiffure a surtout quelque chose de fort bizarre, et il est assez oi iginal de voir des gens à jambes nues ou couvertes de grossières pièces de cuir, les talons armés de gros éperons ; quelques-uns d entre eux ont une mine telle qu’on ne les rencontrerait pas sans crainte au coin d’un bois, dans notre Europe civilisée (Pl. XLIII — 2). Les habitans de Guasco s’occupent surtout des travaux des mines. Une tertulia, à laquelle l’ un d’eux m’invita chez lui, me fit sentir que je m’éloignais de plus en plus des ca. pitales; je fus surtout frappé de voir fumer des cigarres et prendre le maté dans une salle à l’une des extrémités de laquelle figurait, éclaiiée par deux flambeaux, une table portant un granu crucifix, flanqué, de chaque côté, de figures de saintes, indice de mœurs assurément bien étrangères aujourd’hui aux centres de notre civilisation, même dans l’Amérique espagnole. J’arrivai enfin à Copiapo, deux fois détruite, depins peu d’années , par les trembïemens de terre, et récemment rebâtie en adobes blanchies; mai»
c'est un lieu bien pauvre, bien triste, et le courage me manqua touL-à-fait pour aller plus loin. Que me restait-il, d’ailleurs, a voir au Chili , en poussant jusqu’à l’extrême frontière :
Me rendre au Pérou , en traversant, dans toute sa longueur, l’éternel désert d’Ataeama, ne me souriait pas le moins du monde. Heureusement j’appris à Copiapo qu’en ce moment un petit navire chilien était à l’ancre , prêt à faire voile pour Cobija. L’occasion était excellente , et je n’avais que seize lieues à faire pour m’y rendre. Le soir même, j’étais d accord avec le capitaine.
Le lendemain , au point du jour, au moment où le bâtiment appareillait , un cri soudain s eleva parmi notre petit équipage. Tous les regards se dirigèrent à la fois sur un des plus hauts rochers qui bordaient la rive. Une niasse noirâtre s eîevait lentement au-dessus du roc en tournoyant dans les airs. C’était un condor.... Un condor, cet oiseau si rare même dans les lieux qui lui servent de retraite, et que j’avais vu tout au plus deux ou trois fois dans mes courses au milieu dts Andes et sur 1 s côtes de la Patagonie , quoiqu’il habite indifféremment les sommets les plus élevés et les plaines les plus basses, du 56° de lat. S. (cap Horn) au 8° de long. N.; le condor que je devais retrouver encore dans tout le Pérou et dans toute la Bolivia , mais qui ne franchit pas le versant occidental des Andes, quoiqu’il en atteigne les sommets les plus élevés , puisque M. d’Ôrbigny l’a vu planer sur l’I limani à 3,753 toises au-dessus du niveau de la mer . On’ sait à combien de contes absurdes cet oiseau célèbre a donné lieu ; peu s’en est fallu que son existence même , ainsi que celle du phénix, ne se trouvât reléguée dans le domaine des fables, comme si la vérité seule, sur les beaux ouvrages de la nature , n’était pas plus grande que tout ce que peut inventer l’imagination exaltée des voyageurs ignorans ou prévenus. On connaît aujourd’hui très-bien le condor ( sar- ■ coramplius gryphus, Lin.); personne ne croit plus maintenant qu’il enlève des moulons, des vaches, des taureaux, des cerfs, des enfans ; mais on reconnaît qu’il nuit beaucoup aux troupeaux. On sait que la taille du plus grand n’excède pas celle du lœmmer-geyer ou vautour des agneaux ( vullur barbalus ) des Alpes, et il ne paraît pas, terme moyen , avoir plus de trois métrés d’envergure , ce qui est encore énorme. Le condor ne préfère pas, oumme on 1 a dit, les montagnes aux plaines, puisqu’on le rcretrouve dans les plaines comme sur les monagnes; mais ce qui le décide surtout sur le
choix de son habitation, c’est la nature des lieux, qu’il aime dépouillés, arides, pourvu qu il y trouve des Hamas ou des alpacas, des phoques ou des otaries, sa nourriture habituelle.
Le condor vit, en général, isolé et non en troupes nombreuses, comme d’autres oiseaux de proie du genre des cathartes. Sa force consiste surtout dans son bec, avec lequel il entame, déchire et dépèce sa proie, et non dans ses ongles, qui sont longs, mais sans énergie. On ne sait pas au juste combien de temps vit le condor ; les Indiens disent en avoir vu de plus de cinquante ans; mais ce fait est à vérifier. Il est certain que sa femelle ne pond jamais que deux œufs; ce qui , joint à la chasse active qu’en font les fermiers , expliquerait comment le nombre en est si restreint, comparativement à celui des autres acci pitres ( Pl. XLIII — 3). Ce noble oiseau n’est pas seulement remarquable, sous le rapport de l’histoire naturelle ; il l’est aussi sous le point de vue archéologique ; car, en des temps auxquels 1 histoire ne remonte pas, il paraît avoir été l’objet de l’adoration des peuples du Pérou, comme le symbole de leur glone.
Dans la circonstance où je le retrouvais,' parti des bords que je quittais et, dirigeant vers les Andes péruviennes son vol majestueux, il semblait vouloir me devancer sur le territoire de cet antique empire des Incas que j’allais visiter, et dont tous les monumens devaient encore m’offrir son image. 11 n’était pas impossible que nous nous revissions bientôt sur cette terre c assique des grands souvenirs ; et tandis que le fier représentant des Fils du Soleil fendait de son aile intrépide les flots de la plaine étheree, moi, tendant au même but par une autre route, je m’embarquais pour Cobija.
