CHAPITRE XL

RÉPUBLIQUE de BOL1VIA.

Après une navigation qui ne m’offrit rien de remarquable, j’abordai enfin cette terre si célébré pur les antiques souvenirs de son histoire, pa» ses arts, ses sciences, son gouvernement, son culte, ses monumens, et surtout par les malheur, de ses habitans, à qui leur défaite meme assu.a la sympathie de tous les peuples, quand lems vainqueurs n’ont recueilli que honte et execralion de leur facile triomphe ou 1 humant U eut tant de fois à gémir. J’étais au pays de I or, an Pérou. f

Le Pérou d’autrefois était cette contrée comprise entre le 3<> 30’ et le 21° de lat S. H était borné au N. par les territoires qui forment aujourd’hui la république de Colombie; a 1 E. p l Brésil-, au S. par le Chili el les provinces de

la Plata ; à l’O. par le Grand-Océan.

Le Pécou , pris dans sa totalité , a trois divisions naturelles formées par les deux Cordillères ou chaînes de montagnes presque parallèles qui le traversent du sud au nord. Entre la met et la chaîne occidentale appelée la Cordillère e la côte, est le Bas-Pérou, consistant en un plan incliné de dix à vingt lieues de large , auque les Espagnols ont donné le nom de Va es. compose surtout de déserts sablonneux qui manquent à la fois de végétation et d habitans^

VOYAGE EN AMERIQUE

c’est , au reste , le caractère de la plus grande partie de la côte occidentale , où l’on ne voit, au Pérou comme au Chili, que de sauvages rochers , des sables et du salpêtre rose. La pluie n’atteint jamais ces régions. Ce phénomène provient de ce que les vents d’est, qu’on suppose être la continuation des vents alises du sud-est, soufflant à travers le continent, poussent les nuages jusqu’aux plus hauts sommets des Andes, qui les brisent, de sorte que la pluie tombe avant d’avoir atteint la côte. Un petit nombre de vallées font seules exception à cette stérilité, grâce aux petits cours d’eau qui se précipitent dans le Grand- Océan , après leur avoir procuré des moyens d’irrigation , ou parce qu’elles sont humectées par des sources souterraines. Le climat du Bas-Pérou est remarquable par sa douceur toujours égale. La contrée située entre les deux chaînes des Andes , et qu’on appelle la Sierra, consiste en montagnes et en rochers nus, entrecoupés de quelques vallées fertiles et bien cultivées et d’immenses plaines. Cette région contient les mines d’argent les plus riches du monde, et les filons les plus abondans se trouvent d’ordinaire au milieu des rocs les plus stériles. Quoique aujourd’hui comparativement peu cultivée et moins peuplée, celte région élevée paraît avoir nourri jadis une population considérable, et ce qu’on rapporte de la longévité de ses habitans ferait supposer que le climat en est particulièrement salubre. Sur le penchant oriental de la chaîne centrale commence la région des bois , appelée improprement la Montana (la montagne), frontière occidentale d’une immense plaine qui s’étend, à l’est, jusqu’aux bords du Paraguay et du Maranon. Cette plaine est cependant enlreeoupéé, sur plus d’un point, par plusieurs chaînes qui divisent les eaux, et habitée par diverses nations ou tribus peu connues. Le climat de cette contrée qu’on appelle le Pérou intérieur est extrêmement humide ; le pays est couvert de lacs et de marais, où fourmillent des reptiles dangereux et d’innombrables insectes.

Sous le point de vue de la géographie politique , le Pérou a subi un grand nombre de révolutions. Il était appelé anciennement Lavanlin-Suyu et divisé en quatre parties ou provinces , distinguées respectivement par leur position géographique , savoir : Co/la-Suyu, la province de l’E., où était Cuzco, capitale; Anti-Siiyu , la province du N.; Ch mchay-S ùy u , la province de l’O., et enfin la province méridionale, Conti- Sltyti.

L’ancien empire des Incas, à l’époque de sa

" chute, comprenait Quito, que ces princes avaient ajouté par conquête à leurs domaines originaires. Sous les Espagnols , la vice-royauté du Pérou établie à Lima s’étendit d’abord sur la totalité de leurs possessions au S. de l’isthme de Panama. Quand la Nouvelle-Grenade constitua, en 1718, une vice-royaute distincte, Quito y fut annexée, et cette province est maintenant incorporée à la Colombie. En 1778, un nouveau démembrement du Pérou eut lieu par la séparation des riches districts de la Paz, de Potosi , de Chat cas et de Santa Cruz, qu’on distingue ordinairement sous le nom de Haut-Pérou, et qui, comprenant une surface de 37,020 lieues marines carrées , furent placés sous la juridiction du vice-roi de Buenos-Ayres. Le reste de la vice-royauté, qu’on peut appeler le Pérou propre, s’étendait sur une surface territoriale de 30,000 à 41 ,400 lieues marines carrées, et se divisait en sept intendances : Lima , Truxillo, Tanna, Huancavelica, Guamanga, Arequipa et Cuzco.

Depuis la dernière révolution , cet immense territoire s’est formé en deux républiques distinctes et séparées; la république du Pérou (l’ancien Bas-Pérou), divisée en sept départemens : Truxillo, Lima , Arequipa , Junin , Ayacucho, Cuzco, Puno ; et la république de Boliviâ (ancien Haut-Pérou), qui en comprend six : la Paz, Cochabamba , Oruro , Chuquisaca ou Charcas, Potosi, Santa Cruz de la Sierra. C’est par la Bolivia que j’ai commencé mes courses péruviennes, en me réservant de visiter ultérieurement le Bas-Pérou , dont les départemens septentrionaux me conduisaient directement dans l’Amérique du Nord.

Je débarquai à Cobija, satisfait de toucher de nouveau sans accident la terre-ferme, mais peu flatté du spectacle qu’elle offrait alors à nos yeux.

Il serait, en effet, difficile d’imaginer un aspect plus triste, plus aride, que celui que présente cette baie, ouverte aux vents de S. et abritée au N., où est situé le Puerto la Mar où Cobija (Pl. XLIY — 1). C’est le seul port que possède encore la république de Bolivia. Fondé par ordre du gouvernement, en 1825, par 22ô 16> de lat. S. et 72° 32’ de long, occidentale, il a si peu d’apparence, que, lorsquon y descend, on ne le reconnaît qu’au drapeau blanc que les habitans arborent, comme signal, sur la pointe du rocher qui le défend des vents du sud. Ce port ou plutôt celle rade offre un bon mouillage, et les navires n’y ont rien à craindre. Le climat y est bon. Quoique sous le tropique, la chaleur n’y dure guère que deux ou trois heures par

mÊÈ

jour : une brise du S. se lève régulièrement de dix à onze heures du matin, et les soirées et les nuits sont rafraîchies par des vents qui soufflent régulièrement -de terre, L eau est assez salubie, quoique saumâtre.

On jouit, il est vrai, dans ce port de la plus grande liberté commerciale possible ; le gouvernement, afin d’y attirer des navires, n’a établi aucunees pèce de douane ni de droit d’entrée, et s’y contente d’un modique droit de deux pour cent sur les marchandises. Mais quel séjour d’ailleurs! deux ou trois arbres, tout au plus, sur toute la côte, restes des établissemens qu’y ont tentés, il y a long-temps, quelques Européens forcés de les abandonner par défaut de ressources; trente ou quarante maisons, qui n’ont aucune apparence ; partout des sables que n’arrose jamais la moindre pluie et qu’humecte rarement la rosée ; à l’horizon, s’il y en a un, des montagnes bleuâtres ou rougeâtres, et au milieu de tout cela, quelques cinquante ou cent personnes qui paraissent vivre malheureusement. Tel était le Port de mer de la république de Bolivia eu 1828, et à l’époque où je l’ai vu , en 1 829 ; mais on sait qu’il a bien changé depuis, qu’il est devenu l’une des places dé commerce les plus actives du Grand-Océan, et qu’il rivalise d’importance avec Valparaiso, dont plusieurs maisons notables y ont des.succursales ou des agens. Je me décidai tout de suite a ne pas m’arrêter long-temps dans un séjour aussi stérile pour un voyageur. Néanmoins en y attendant l’un des convois de mules établis, pour les transports à l’intérieur, par M. Cotera, riche négociant bolivien et le bienfaiteur du pays , j’eus occasion de faire, pour la première lois, quelques observations intéressantes sur les indigènes. Près deCobija vivaient quelques Indiens ayant pour toute demeure des peaux de chiens de mer tendues sur quatre pieux ; pour toute nourriture un peu de maïs , du poisson sec, delà coca , espèce de feuille séchée ; pour toute occupation, ou même pour tout moyen d’existence , la pèche, qu’ils vont faire quelquefois à trente ou quarante lieues le long de la cote dans de fragiles balsas, du genre de celles que j avais vues au Chili sur le Biobio. Et ce sont là, me disais-je avec étonnement, les anciens maîtres du pays, les desceudans des Fils du Soleil! Leurs mœurs sont bien toujours les mêmes, sauf une religion imposée; ils pratiquent les mêmes vertus que dans les anciens temp£ et sont encore affranchis dé «os vices, car il est rarç qu’ils s’enivrent ; ils sont graves , et vivent entre eux, éloignés des étrangers. Ils chantent pourtant, ces infortunés! mais leurs

chants, véritables élégies sauvages, sont des plaintes , des regrets , des souvenirs d’amour ou de gloire. Ce sont toujours des cœurs affligés qui invoquent la mort ou protestent contre la tyrannie. Garderaient-ils encore la mémoire de leur grandeur déchue ? Auraient-ils la conscience de l’avilissement dans lequel ils sont tombés? J’avais déjà entendu plusieurs fois de ces tristes ou chants péruviens, si répandus dans toute l’Amérique; mais il est difficile de rendre l’impression qu’ils produisent sur les lieux mêmes qui les ont inspirés et dans la bouche d’hommes dont ils semblent retracer les pensées et les sentimens les plus intimes.

J’avais à traverser, dans sa longueur, l’éternel désert d’Ataeama, pour arriver dans l’intérieur et toucher à Potosi , capitale du département de ce nom. Ce département est un des plus peuplés de la république ; les deux tiers de sa population sont des indigènes, distribués dans les cinq provinces qui la composent et qui sont, avec le désert même, Porco, Chayanta, Lipes et Chichas.

Je parcourus plus de quarante lieues d’une contrée des plus arides avant d’atteindre Calama; c’est là que je trouvai la première peuplade indigène, pauvre, misérable, comme celles de la côte, ne vivant, comme elles, quede maïs torréfié, de coca , et suppléant au poisson par du lait dont elle ne sait pas même vendre le superflu aux marchands qui sont forcés de la visiter. Rien n’égale la monotonie, l’ennui d’un pareil voyage , parmi des sentiers pierreux , sur toute celte roule, où l’on ne rencontre pas une pulperia.... Pourtant j’avançais toujours, gravissant et descendant des montagnes nues, plus ou moins élevées, entrecoupées de tristes pampas ; je franchis, entre autres rivières, une des sources du Rio Pilcomayo, le même que celui que j’avais vu se jeter dans le Paraguay , près de l’Asuncion. Enfin, sans que la route devînt plus commode et le pays plus beau, tout sembla m’annoncer l’approche d’une grande ville. Le pays n’était plus désert. Je voyais passer et repasser des paysans conduisant des ânes et des troupes de beaux Hamas , quelques-uns trottant légèrement , chargés de fruits , de légumes , de maïs , de farine , de charbon , de bois à brûler ; d’autres revenant du marché, libres de leur fardeau, et regagnant à grands pas les vallées fertiles. Des Indiens des deux sexes , chargés de volaille, de lait, d’œufs, égayaient la route et annonçaient au voyageur que, quoique entouré, de montagnes non cultivées, et incultivables, il était encore sur la terre des vivans,

Soudain apparut devant moi, dans 1 éloigne.

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ment , une haute montagne colorée de diverses teintes, vert-noir, orange, gris et rouge , de la forme d’un cône parfait. C’était cette montagne célèbre, dont les trésors cachés ont été, pendant plus de deux siècles , l’objet des efforts laborieux de la cupidité toujours excitée et jamais satisfaite ; c’était la montagne de Potosi.

Du haut de toutes les éminences que je gravissais dans les deux dernières heures de mon voyage , je faisais tout ce qui dépendait de moi pour voir la ville; mais , en approchant de Potosi, ce plaisir du voyageur qui touche à son but, lui est absolument interdit. On ne peut voir de loin ni maisons, ni dômes, ni clochers, et , en pénétrant au milieu d’un amas des ruines de longs faubourgs, je n’aurais jamais cru entrer dans une cité décorée du nom pompeux de ville impériale .

La ville de Potosi est située dans la province de ce nom, à 13,265 ou 15,000 pieds (anglais) au-dessus du niveau de la mer, par 19° 50’ de lat. La découverte accidentelle de ses richesses minérales, en 1545 , lui fit donner le nom d ’ Asienlo ou station de mine ; mais , dans la suite , elle fut élevée au rang de ville , et devint la capitale d’une intendance. Suivant un dénombrement fait en 1 6 1 1 , elle comptait, alors, 150,000 habitans, consistant surtout en mitayos de toutes les tribus existant entre Potosi et Cuzco , dans un espace de plus de trois cents lieues. Ces malheureux étaient , en général , accompagnés de leurs femmes et de leurs enfans , venus avec eux plutôt pour les soulager dans le pénible travail de l’exploitation des mines , que pour s’établir sur les montagnes arides de Potosi. Il n’est pas étonnant que l’abolition de la mita et les pertes que la révolution a fait éprouver aux plus riches établissetnens aient considérablement diminué cette population , qui , en 1825 , n’était plus que de 8 à 12,000 âmes. Les faubourgs étendus étaient jadis habités par des Indiens et des mineurs. Ils sont aujourd’hui lout-à-fait déserts et les vestiges des rues sont tout ce qui en reste. Autrefois beaucoup de familles indiennes habitaient des huttes et des grottes près des mines du Cerro et ne descendaient à la ville que le samedi soir, pour recevoir leur paie et acheter les provisions de la semaine ; mais beaucoup d’entre eux y restaient à boire et à jouer leur gain, et passaient une grande partie de la nuit à pincer de la guitare et à chanter à la porte des cabarets.

Le voyageur, en approchant de Potosi par quelque côté que ce soit, émerge, en quelque sorte, de profondes ravines et découvre enfin la

ville quand il en est tout près, au pied du fameux Cerro argentifère qui peut avoir environ trois lieues de circonférence à sa base (Pl. XLIY — 31. Le sommet du mont s’élève de plus de 2000 pieds au-dessus de la cité, et conséquemment audessus de la mer de 1 7,000 pieds, ou de 15,981, suivant le docteur Redhead, calcul qui ne diffère que de onze pieds de celui de M. Pentland, observateur plus moderne. Quelques personnes regardent le Cerro comme étant d’origine volcanique. Plus de cinq mille boca-minas ou bures y ont été ouverts, fait dont il ne faudrait pas conclure qu’il s’y trouve autant de mines distinctes, car plusieurs d’entre elles ont chacune de deux à trois entrées. On n’exploite guère aujourd’hui que cinquante ou soixante de ces mines; les autres ont été abandonnées, inondées ou détruites par les éboulemens. Le sommet de la montagne a été tellement fouillé qu’on n’y peut plus travailler; le bas , au contraire, vers le tiers du cône, n’a presque pas été touché , à cause des nombreuses sources qui empêchent les travaux. S’il faut en croire une anecdote répandue dans le pays, le hasard seul a fait découvrir les trésors qu’elle renferme. Un Indien nommé Diego Gualca , en poursuivant un llama sur un sentier escarpé, s’accrocha à u 1 1 petit buisson pour monter plus facilement, déracina l’arbrisseau et mit à nu une masse d’argent de la plus grande richesse. On rapporte cet événement à l’année

Il existe encore à Potosi une singulière coutume, due probablement à l’indulgence des premiers mineros (propriétaires de mines). Du samedi soir au lundi matin, le Cerro devient, à la lettre , la propriété de quiconque y veut travailler pour son propre compte. Dans cet intervalle , le minero le plus hardi n’oserait visiter ses propres mines. Ceux qui en prennent ainsi possession se nomment caxchas et vendent ordinairement à leurs patrons le produit de leur travail du dimanche. Indépendamment du minerai ainsi détourné , les caxchas causent beaucoup de dommage, en négligeant les précautions convenables pour la sûreté des excavations. Quand ils trouvent, dans la semaine, un filon plus riche que d’ordinaire, ils le passent et le réservent avec soin pour le dimanche suivant. On a pris les mesures les plus sévères pour abolir cette coutume ; mais aucune n’a pu amener de résultat : les caxchas défendaient leur privilège par les armes et roulaient de grosses pierres sur leurs assaillans. Us saisirent une lois à la descente quinze ou vingt Hamas richement chargés de minerai d’argent , qui avaient quitté la mine

BOLiVIA.

après l’heure à laquelle commençait le privilège du oaxcha ; depuis, on n’ entendit par ler ni des Hamas ni des conducteurs.

Tout près de la ville et au pied de la grande montagne, il y en a une autre plus petite, que les Indiens appellent Huayna Polosi (le fils du Potosi ou Polosi le jeune), qui abonde en trèsbeau minerai d’argent, mais qui ne peut être exploitée à cause des sources qui l’inondent tout près de la surface. Le minerai se pulvérise dans des moulins sous des roues mises en mouvement par de petits ruisseaux qu’on amène des lacs ou des mares dans les montagnes, d un tiers de lieue à trois lieues de la ville même. Les plus considérables de ces lacs se forment par des écluses construites en travers des quebradas ou ravines. L’eau est parcimonieusement versée durant le jour par une écluse, mais jamais la nuit; on n’eu fournit souvent que deux fois par semaine, selon les besoins. Quelques-uns de ces grands réservoirs sont alimentes par d autres situés dans les parties les plus élevées des mêmes montagnes. Il y a constamment des hommes employés à la garde des lacs et chargés du service des écluses et de leur réparation. Dans les années très -sèches , il est arrivé que la rareté de l’eau a fait cesser le travail des moulins. On pourrait obvier à cet inconvénient eu pavant les asequias ou canaux et en nettoyant avec soin les réservoirs.

Sans entrer dans aucun detail de métallurgie pure, je crois devoir résumer ici, en peu de mots, les procédés généraux mis en usage au Pérou pour l’exploitation des mines. On emploie autant d’indiens que la mine en peut contenir à extraire le minerai des filons. Les mineurs joignent à la force de leurs bras celle des machines et de la poudre à canon. Les pièces ainsi détachées se transportent à 1 entrée de la mine où on les brise en plus petits morceaux; puis on les porte à dos d’ânes ou de Hamas à 1 ’mgenio (laboratoire pour l’amalgame). La charge d’un âne est de cent vingt-cinq livres , celle d’un llama de la moitié. Quarante charges d’âne font un cajon qui est de cinq mille livres. Le minerai va ensuite au moule qui le réduit en poudre ; puis on le passe par des cribles en fil d’archal , opération très-dangereuse que les ouvriers font la figure couverte d’une espece de masque , les narines et les oreilles bouchées avec du coton. Vient ensuite l’amalgame du minerai pulvérisé, avec une certaine quantité d eau et de sel. Les peones l’amènent, en le foulant aux pieds, à la consistance d’une boue épaisse, à laquelle on ajoute , suivant les circonstances, du

vitriol, du plomb, de l’étain, du mercure. L’amalgamation dure quinze jours ou environ et est suivie du lavage qui a lieu dans une sot te de puits. Le lavage fini, il en résulte des masses, qui , après avoir été passées au four, s’appellent pinas et qu’on porte à la banque nationale où elles sont achetées pour le compte du gouvernement. Quelques années avant la révolution , il y avait en activité, dans le Potosi, quarante ingenios qui réalisaient par semaine huit mille marcs (4,000 livres) d’argent pur, ce qui a pu autoriser M. de Humboldt à dire que les mines du Potosi étaient les premières en importance après celles de Guanaxuato au Mexique. Tout a bien changé, à cet égard, depuis la révolution; quinze ans de guerre civile ont si cruellement ravagé le pays et tellement réduit la fortune des plus opulens mineros, qu’on ne trouve plus que quinze ingenios qui toutefois , tout en travaillant comparativement fort peu , produisent encore quinze cents marcs d’argent par semaine.

La ville de Potosi est bâtie sur un terrain inégal. Les rues en sont plus propres que celles d’aucune des villes que j’eusse vues jusqu’alors dans l’Amérique du Sud , Mendoza peutêtre exceptée. L’usage de blanchir 1 extérieur des maisons contribue sans doute beaucoup à leur donner cet air de propreté; mais cette observation n’est pas applicable à leur intérieur, où tout est horriblement sale, à très-peu d’exceptions près , même dans les premières maisons, dont un voyageur n’a pas craint de comparer quelques-unes aux étables d’Augias. Il ajoute que les Indiens, qui composent la moitié des habitans, constituent une population des plus malpropre s, égaux en cela à ceux qui se considèrent comme leur étant de beaucoup supérieurs. Au centre de la ville est une place spacieuse. Le palais du gouvernement, longue rangée d 'édifices très-bas, comprenant les Salas de justicia , la prison et un corps-de-garde, en occupe un côté; le trésor et les bureaux de 1 administration un autre ; un troisième est occupé par un couvent et par une église en construction, qui n’est qu’une masse énorme de granit gris, mais qui, après son achèvement, s’appellera la cathédrale ; enfin , sur le quatrième cote , se trouvent des maisons particulières. Au milieu de la même place s’élève un obélisque de soixantedix pieds de haut qui atteste que, si Potosi a été au Pérou la dernière ville affranchie, elle fut la première à élever un monument à la gloire de ses libérateurs ; car cet obélisque y a été construit en 1825, avant l’arrivée de Bolivar.

Dans une de mes promenades, j’eus bientôt

VOYAGE EjN AMERIQUE.

l’occasion de distinguer et de reconnaître les diverses classes deshabilans de Potosi. En face de la future cathédrale se trouvaient réunis une créole de la première classe de la société, avec son châle attaché sur le sommet de la tète et encadrant la plus gracieuse figure; le colonel d’un régiment colombien au service de la république ; un des députés au congrès, enveloppé de sa large capa ; et une chola (paysanne indienne), que distinguaient son châle et son écharpe faits dans le pays, ses larges topas d’argent sur la poitrine et ses simples sandales de peau. Plus loin je reconnus une Indienne de la cité, avec son guagua (enfant), dont le costume ne diffère de celui de la chola que par la richesse de la cliaussure qui coûte souvent jusqu’à dix piastres; eL un paysan péruvien, portant pendue à son côte la bourse « jui contient sa provision de cocai. Le coca est une sorte de feuille aromatique analogue au maté du Paraguay, et que tous les Péruviens mâchent avec delices (Pl. XLIV — 2).

Le marché de Potosi est un des mieux fournis de l’Amérique du Sud , quoique certains articles de première nécessité viennent de provinces fort éloignées. Le vin , l’eau-de-vie et l’huile se tirent des Puertos intermedios , mot consacré dans le pays pour désigner tous les ports situés entre le Chili et Lima. Çochabamba fournit la farine. Les mules, les ânes et les Hamas sont les seuls moyens de transport. En continuant ma tournée par la ville, et en examinant les boutiques, je fus surpris de trouver, au milieu d’un désert si montagneux et si sec, une telle abondance de denrées. Le bœuf, le mouton, le porc, le Haina (dont le goût est celui du mouton maigre), les Iruits, les légumes y sont en quantité. On y trouve plusieurs espèces de pommes de terre.

Parmi les édifices publics, j’ai remarqué la Casa de moneda ou l’hôtel des monnaies, construction immense et lourde, mais parfaitement appropriée à son usage; quel qu’il puisse être sous le rapport architectonique, cet établissement qui a coûté près de deux millions de piastres, y compris les machines, est d’une haute importance dans un pays dont la principale, pour ne pas dire la seule ressource, est l’exploitation des mines. On y a frappé, dans les années les plus productives, jusqu’à cinq millions de i piastres en argent et trente-six mille doublons , en or.

En marchant dans les rues, on éprouve cette difficulté de respirer que cause la raréfaction de l’air, effet que ressentent même les naturels et les animaux du pays. C’est celle indisposition

qu’on appelle pana ou zoroem, et qu’on prétend guérir au moyen d’une plante appelée quinualc.

Le climat de Potosi est désagréable, et j’y ai remarqué en un seul jour la température des quatre saisons. Le matin, de bonne heure, on éprouve un froid perçant; l’après-midi, onjouitdela température de nos beaux jours du mois de mars ; de midi à deux ou trois heures, au soleil, la chaleur est accablante , tandis qu’à l’ombre et le soir, il fait non-seulement frais, mais très-grand froid. Les créoles semblent être très-sensibles au froid : ils regardent ce climat comme frappé d’un hiver éternel , qu’ils divisent en hiver sec et en hiver humide; mais les Indiens, quoique à moitié nus, ne sont pas si délicats.

La position géographique de Potosi, dans le plan que je m’étais tracé, était pour moi une espèce de centre d’opérations d’où je ne devais partir pour le Pérou qu’après avoir fait diverses excursions sur les points les plus remarquables de la république bolivienne.

Ma première excursion eut pour objet la province de Tarija, qui appartenait encore à la République Argentine, mais dont les politiques de Potosi prévoyaient déjà l’accession prochaine au territoire du département de Chuquisaca, événement arrivé en effet un an ot% deux après. Dans ce voyage , à la faible distance de trente milles de Potosi, je m’aperçus déjà d’une différence sensible dans la température , qui devenait beaucoup plus douce. 11 n’y avait d’ailleurs rien de bien divertissant dans cette course à travers des montagnes pelées; mais de temps en temps je rencontrais des Indiens dont le costume bizarre faisait quelque peu diversion à la monotonie de la rouLe; ils allaient tous les jambes nues, coiffes d’une espèce de casque en forme de plat à barbe; ils portaient des culottes courtes, descendant jusqu’aux genoux et dont les boutons ne servent que d’ornement. Ces Indiens sont presque tous dç moyenne taille , mais forts et musculeux (Pl. XLIV — 4). Les femmes paraissent aimer beaucoup la toilette; et quoique allant les jambes nues , comme les hommes , et chaussées comme eux de sandales, leurs vètemens supérieurs, le châle, l’écharpe de couleurs variées, l’espèce de jupon qu’elles portent en dessous, sont, en général, très-ornés. Toutes sont très - précoces , et il est rare de rencontrer une Indienne de dix-huit ans sans un guaguasur son dos; elles sont vieilles à vingt ans, ce qu’il faut attribuer, sans doute, à l’extrême chaleur du climat.

Dirai-je mon passage par les villages d’Otavi,

de San Lucas, de Muyokiri, pays d’apparence

BOLIVÏA;

l’eni-de-vie, mais rarement du pain .

Torès avoir traversé de hautes montagnes ,

L dans la vallée de Cinll, vignoble de près

.1 enu ‘ ... 1M ... lonCT arrosé par une rmere

de trenle lieues de lon8 > r , e

t„Ô les bords sont plantés de pechers, de fi.

■ e et d’autres arbres à fruit. Quant a a

de ce nom, elle es, pauvre e, d’un aspect

misérable, malgré sa situation £

j’étais encore à quarante lieues de Tarqa. C es dahs cette province que se trouve le Cerro del Palrhar dont les Indiens tirent , de, temps en temps, de gros morceaux d'or natif, mais que les Européens n’ont pu exploiter jusqu’ici , a cause d" s/crlt gardé sur scs trésors par leurs possessenrs naturels. J’eus bientôt a traverser la rivière de San Juan. Ce cours d’eau, presque impossible a passer dans la saison des pluies, forme T e Cô.éla frontière de la proïmcé de Tarqa.

Fn pénétrant dans cette province a travers un affreux désert et la branche de la Cordillère qu i ?am bientôt monter et descendre pour arriver dans la plaine, on serait bien ]°in de *r01 qu’elle est une des contrées les plus fer des de la terre. J’étais écrasé de fatigue quand, le douane jour de mon départ de Potosi , J arrivai a

ma destination. . . 0 nfm

La ville de Tarija peut avoir environ 2,000 babitanà. Ces braves gens, tres-mdolens par caractère , aiment beaucoup mieux faire la si es que de s’occuper des arts et de 1 industrie, qu leur son, encore à peu près inconnus .Que , jue.

recommandations de leurs amis de Pobsi m firent recevoir, par plusieurs d entre eux , avec la plus gracieuse hospitalité. Le lendemain de mon arrivée, il fut question d’une excursion a l’ancienne mission jésuitique de Sahna8>8taù d’environ quarant.ci^h^c^ cellente occasion de vo r le pay , plus agréable, que plusieurs dames de laW devaient être de la partie. Les dames de Tanja sont célèbres pour leur adresse a ««^er^cheval • elles se distinguent meme souvent dans les courses de chevaux, amusement favori de toutes Ls classes. Plus d’une fois, je pus reconnue mes belles comoag nés de voyage n avaient jamais besoin du secours de leurs écuyers pour descendre ou se mettre en sellé. Elles montent a peu près à la manière anglaise ; mais la sellé est plüs petite et couverte d’un pellon ou manteau de di- Ces couleurs sur lequel elles s’asseyent avec beaucoup de grâce. Quelquefois elles montent en croupe derrière le cavalier , en mettant le

pied comme dans un étrier, sur un nœud coulant ménagé à cet effet à la queue de l’animal, tandis que le cavalier leur donne la main poulies soutenir (Pl.XLVII - 4). Notre excursion dura près de quinze jours , et fut une véritable partie de plaisir où, comme dans la meilleure compagnie d’Europe, je vis constamment s allier la décence la plus austère avec la plus grande liberté.

Nous traversâmes d’abord quatre lieues d une contrée montagneuse, fertile, mais inhabitée, arrosée par une rivière dont les bords étaient couverts de gras pâturages; et, le lendemain, de beaux troupeaux, paissant au milieu d un riant pavsage entrecoupé de bois, de vallées, de I ruisseaux, de rochers, de montagnes, nous présentèrent, dans l’espace de huit lieues, l’aspect d’un parc magnifique, où il ne manquait qu un château. Le troisième jour, autre scène, dans une contrée toute de montagnes âpres et rudes, et qui me rappelaient la Cumbre des Andes du Chili. Nous atteignîmes à la nuit le fort de San Diego , bâti isolément sur une éminence entourée de grandes montagnes, les unes dépouillées, d’autres fertiles, d’autres chargées de bois magnifiques. Le fort a été construit, il y a quelques années , pour prévenir les incursions des tribus voisines des Indiens ebiriguanos qui parcouraient le pays par hordes, armés d’arcs et de flèches, dont ils se servent encore avec beaucoup d’adresse. Ils se jetaient sur les villages sans défense, emmenant les femmes, les enfans et les bestiaux. Nous trouvâmes dans le fort une femme qui avait été sept ans prisonnière de ces sauvages, que les Espagnols n’ont jamais pu soumettre entièrement ni convertir au christianisme. Cette femme disait n’avoir jamais ete maltraitée par ses maîtres, qui fournissaient a

tous ses besoins. . , .

Notre route, pratiquée au milieu de riches torêls de grands arbres, nous conduisit dans une vallée verdoyante où nous trouvâmes la plus aimable hospitalité , au village de San Luis, exposé quelquefois au fléau dévastateur des sauterelles, dont la fertilité du sol a bientôt réparé les ravages. Le pays semblait s enrichir à mesure que nous avancions. Nous eûmes à traverser plus de onze fois en quatre lieues le Rio de Salinas, qui arrose la délicieuse vallee où , après six jours de marche , nous trou vâmes enfin l’ancienne mission du même nom, Après l’expulsion de la société dont les travaux , partout prospères , avaient ete tresavantageux au pays , cette mission passa entre les mains des franciscains, Un moine âge nous

reçut a la porte du couvent ; c'est un bâtiment irrégulier auquel estannexée une église, et qU'< n. tourem vingt ou trente huttes habitées par quelques Indiens chiriguanos convertis au christianisme. Ces nouveaux chrétiens ont tous beaucoup de peine a se soumettre à la rigueurd'une loi religieuse qui leur interdit la pluralité des femmes ;

, ne sont Pas moins ignorans, d'ailleurs, que les compatriotes sauvages qu’ils ont quittés. Le seul avantage réel qu'on relire de la mission est le maintien de la paix entre les Indiens elles creoles de la province ; les Indiens visitent souvent en troupes nombreuses leurs amis de la mission, et ces rapports fréquens les ont habitués a ne plus regarder les blancs comme leurs ennemis naturels.

Les Chiriguanos sont de couleur cuivrée. Us portent de longs cheveux d’un noir luisant et n'ont pas de barbe, de même que tous les autres Indiens de l’Amérique du-Sud. Comme eux, ils aiment beaucoup la parure et portent la barbote. J'ai été frappe de leur force, de eur taille bien prise et du développement de leur système musculaire, qui explique comment ds peuvent aller en seize ou dix-huit heures à larija, distante de trente lieues. Toutes les fois que le couvent a besoin de quelque chose de la . e / on exPedie deux ou trois Indiens de la mission , qui souvent s’y rendent en un jour et en reviennent le lendemain.

Le cou vent de Salinas est situé dans une vallée ertile qu entourent des montagnes elevées couvertes d'une quantité d’arbres de haute futaienta.s les pluies et les brouillards qui dominent dans cet laines saisons en rendraient le climat désagréable pour un Européen. Je n'y ai cependant entendu parler que d’une fièvre intermittente ou fievre tierce (chucho ou terciana) qui

se répand comme une peste dans toute la province. *

Une course de plus de huit jours, faite avec deux ou trois de mes compagnons de voyage, pendant que les autres, avec les dames, nous attendaient a la mission , sous la garde du vieux môme franciscain , m'a convaincu qu'il ny a peul-etre pas au monde de contrée plus riante et plus fertile. La canne à sucre , le tabac , e uz, le mais et le colon y viennent parfaitement dans certains districts. Le gros bétail S’Y multiplie et engraisse partout à la satisfaction du fermier, qui n'a guère à craindre pour ses troupeaux que la visite d, s jaguars; mais l'hutmdite du climat n’y est pas favorable aux moutons, „, a la culture du blé qui, dans quelques parties de la province, est pourtant abondant et

VOYAGE EJN AMÉRIQUE.

beau. La température est si variée qu'on a dit avec raison qu’un Norwégien et un Italien pourraient y trouver chacun le climat propre à sa constitution et à ses habitudes.

De retour à Ta, ija, il me fallut bientôt songer a regagner Potosi; je partis pour celte ville, en disant adieu à mes hôtes et à cette belle rivière de Tarija, l’un des affluens du Rio Yermejo ; mais je pris une autre route plus occidentale, celle de fupiza, petite ville qui, de ce côté, sert de i ontiere à la République Argentine et à la Boivia, on y trouve un octroi qui prélève les ions sur les marchandises et visite les portemanteaux des voyageurs; opération qui se fait, au leste, sans trop de rigueur et d'impolitesse de la part des officiers. Ma première station re masquable lut ensuite le village de Santiago de Lotagdita, pittoresquement situé dans une vallée bien cultivée et entouré de montagnes que couronnent des cactus assez grands pour quon en puisse constiuire des maisons. A la poste d’Eseara, je pris pour guide un de ces Indiens qui continuent de s’appeler posldlons , quoiqu ils aillent toujours à pied. On raconte de ces postillons pedestres des choses vraiment merveilleuses; et l’un d'eux, qui s'avouait médiocre marcheur ( andador ), tout en faisant lestement sept heues sans prendre un seul instant de repos, me disait que tels de ses camarades avaient tait et faisaient souvent, en un seul jour, le voyage d Escara à Caïza, où nous allions ftraite de vingt-une lieues de poste). 11 m’assurait qu’il n est pas rare de voir ces andadores laire trente ‘eues du lever du soleil à son coucher. Tous les eruviens sont très - humbles , et, quoiqu'ils montrent parfois un courage désespéré et même de la férocité quand ils sont ivres et que la pas. sion les transporte, ils sont pourtant généralement aussi timides et pacifiques que l'histoire nous les représente à l'époque où Pizarro, leur barbare conquérant , envahit leurs domaines il y a trois siècles. Caïza, petit village assez propre avec une grande église , est le dernier beu, jusqu a Potosi, où l'on puisse trouver des chevaux et des rafraîchissemens ; toutes les postes intermédiaires ont été détruites. Jeiais encore a plus de trente lieues de ma destination, où J arrivai pourtant sain et sauf, mais pour repartir sur-le-champ , car je ne voulais pas laisser échapper l’occasion de faire agréablement Je voyage de Chnquisaca avec un jeune homme de celte ville qui rentrait dans sa famille.

Il n’y a pas loin de Potosi à Chuquisaca, et il ne nous fallut pas plus de trois jours pour nous y rendre. A environ cinq lieues de Potosi, dans

BOLIYIÀ.

la direction N. E., je rencontrai un petit hameau indien appelé Banos (les bains); ces bains consistent en deux ou trois sources qui , dit-on, possèdent d’admirables vertus médicales, et atteignent 90° de chaleur du thermomètre de Farenlieit. Beaucoup de personnes s’y rendent pour leur santé, d’autres pour leur plaisir; mais il faut avoir soin d’y apporter des meubles , car on n’y trouve que l’abri d’un grand bâtiment et une pulperia qui fournit des liqueurs et des provisions. Les environs de ce village présentent quelques traces de végétation. On y laboure avec une branche d’arbre recourbée qu’on tourne de manière à ce que, traînée par une paire de bœufs , la pointe s'enfonce dans la terre de deux ou trois pouces. Il paraît que celte seule façon suffit pour faire produire à la localité une assez bonne récolte d’orge qui , avec quelques pommes de terre et un peu de maïs, est tout ce qu’on demande à ce pays , tandis qu’en Europe l’industrie rend fertile un sol beaucoup plus ingrat. Il y a , dans celte contrée, des déserts où vaguent des milliers de Hamas , auxquels se mêlent des troupeaux de chèvres et de brebis. La culture pourra également fertiliser ces solitudes , quand l’industrie encouragée en fournira les moyens , et quand l’augmentation de la population en fera sec'ir le besoin.

Nous passâmes la première nuit de notre voyage à dix lieues de notre point de départ, au poste de Bartolo , où nous nous aperçûmes d’un adoucissement notable dans la température ; j’avais déjà fait cette observation à une moindre distance, dans ma première excursion versle sud. Le lendemain, à une matinée très-froide succéda une journée des plus chaudes. Je pus reconnaître l’heureuse efficacité d’un poncho blanc contre l’ardeur du soleil. Quelques buissons et de petits arbres décoraient la route, qui traversait de rudes montagnes et de profondes vallées , où la hutte solitaire de quelque Indien offrait seule , de temps à autre, des traces de culture; mais les pâturages couverts de troupeaux bien nourris nous annoncèrent bientôt que nous ne resterions pas long-temps dans une contrée stérile. Le troisième jour nous descendîmes d’une montagne rapide dans une étroite vallée , au fond de laquelle roule le Rio Pilcomayo, l’un des principaux tributaires du Parana, et que je traversai à près de 2,000 milles de cette puissante rivière. Le paysage est d’une rare magnificence. Du haut de l’immense montagne oxi se développe la route qui tournoie sur ses flancs richement boisés à leur base, on aperçoit d’abord la vallée où s’encaisse le fleuve. De loin

Am .

à loin se montre un groupe de huttes indiennes dont les paisibles et industrieux habitans travaillent dans leurs jardins à fournir le marché de Chuquisaca d’orge, de maïs, de fruits, de légumes. Du côté opposé, la roule suit une montagne escarpée, pareille à celle que nous venions de descendre, et passe auprès d’une quinta, dont un peu plus de goût et d’industrie eût fait, sans peine, un site pittoresque et romantique. Une course d’environ deux heures à travers un pays médiocrement peuplé, mais fertile, nous amena dans la vallée qui court alors en serpentant et déroule, sur les deux côtés de la rivière, les aspects les plus variés et les plus piquans de la nature sauvage.

En approchant de Chuquisaca, on distingue d’abord les tours qui s’élèvent de chacun des angles de la cathédrale (Pl. XLV • — 2) ; puis les dômes et les clochers des églises et des couvens sans nombre fondés aux jours passés de la domi» nation ecclésiastique. La vue de ces édifices fait naître dans l’esprit de l’étranger des idées d’espace et de giandeur qui s’évanouissent quand il entre dans la ville ; elle a néanmoins un aspect de propreté, d’aisance et de bien-être, et, sous ce rapport, elle l’emporte sur toutes les villes qu’on rencontre depuis Buenos -Ayres jusqu’à Lima , sur une ligne de plus de mille lieues.

Chuquisaca , appelée aussi la Plala (la ville d’argent) ou Char cas, a été, jusqu’à ces derniers temps , la résidence d’un archevêque qui vivait dans la splendeur. Elle est située dans une petite plaine entourée d’éminences qui la défendent de l’inclémence des vents. Le climat y est doux ; mais, pendant l’hiver, on y éprouve des tempêtes terribles et les pluies y durent long-temps. La ville est fournie d’eau par plusieurs fontaines publiques qu’alimentent des aqueducs. Les plus belles maisons n’ont qu’un étage; mais elles sont vastes et possèdent des jardins délicieux. Chuquisaca a été fondée, en 1529, par un des officiers de Pizarro , après sa désastreuse conquête du Pérou. Elle est bâtie sur les ruines d’une ancienne ville indienne , nommée, en quichua, Choquechaka ou Pont-del’Or, à cause des trésors avec lesquels les Incas la traversaient , en se rendant à Cuzco. On y établit un évêché en 1551 ; elle devint , en 1559 , le siège de l’audience royale de los Charcas et fut érigée en archevêché en 1608. Miller lui donne une population de 18,000 âmes. Elle est aujourd’hui la capitale de la république de Bolivia, et l’ancien palais archiépiscopal est devenu la résidence du président.

En visitant les églises et les couvens de la ville, je découvris, parmi plusieurs tableaux né-

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gligés, quelques-unes des belles pagesapportées d’Kspagne et d’Italie par les jésuites. Il était piquant pour moi de retrouver, dans une des villes centrales du Nouveau-Monde, des ouvrages que n’auraient peut-être pas désavoués les grands maîtres du Irecenlo. Je m’y procurai aussi un assortiment de tableaux sur des sujets religieux, ouvrages des Indiens de Cuzco, qui sont célèbres par leur habileté en peinture. Ils iraitent le plus brillant coloris, particulièrement celui des chairs, avec une exactitude surprenante ; mais comme ils n’ont ni instruction ni modèles, leurs figures, quoique généralement agréables, manquent de style et d’expression; quant aux accessoires, aux draperies par exemple, cédant à leur passion pour tout ce qui brille, ils couvrent d’or et d’argent les robes de la Vierge, de Joseph et de tous les saints, ce qui rappelle absolument l’enfance de l’art dans notre Earope, du temps des Cranak et des Albert Durer. Tout ce luxe se retrouve naturellement sur leurs personnes, et j’ai souvent souri en rencontrant des femmes qui croient , sans doute, ajouter beaucoup à leurs grâces par la magnificence empesée de leur costume. La femme de distinction est vêtue d’un jupon rond à petits plis, orné, vers le bas, d’une large garniture qui tranche sur le fond, et surchargé d’une broderie en or; ses cheveux, réunis sous un grand peigne en or, sont enlacés de rangs de perles et pendent par derrière en plusieurs tresses ; le corsage blanc , à manches larges et serrées au poignet, est recouvert d’une espèce de chasuble richement brodée.,. Si l’accoutrement des femmes du peuple est moins coûteux, il n’est ni moins brillant, ni moins lourd. La variété et le bariolage des couleurs les plus vives et les plus tranchées en sont le caractère distinctif. Les hommes ne sont pas moins que les femmes remarquables par la singularité de leur costume; ils portent un casque à houppe rouge , des culottes noires, d’où sortent des jambes toujours nues avec des sandales de cuir. Ils ont une veste verte, sous une espèce de surtout tricolore ou quadricolore, garni de franges rouges et jaunes. Ce sont des Qaichuas , Indiens ou métis , derniers représentans des anciens Fils du Soleil (Pl. XLV — 3).

Les dames de Chuquisaca sont célèbres pour leur affabilité envers les étrangers, et ma résidence parmi elles m’a permis de reconnaître qu’elles méritent bien cette réputation. Leurs habitudes tiennent le milieu entre la vivacité des Françaises et la réserve des filles d’Albion, tandis que leur taille bien prise rappelle la noble

fierté des femmes espagnoles, sans les manières étudiées des femmes de Paris et la raideur de celles de Londres. Elles commencent à porter à la promenade les modes françaises, qu’elles reçoivent de Buenos-Ayres ; mais, à l’église et aux processions, l’ancienne basquina espagnole est toujours en usage, et jamais elles ne quittent le fameux éventail.

Après la promenade, viennent les terlulias, où les étrangers sont assurés d’une réception cordiale , même sans invitation. La conversation est aussi spirituelle que dans toute autre assemblée, sans en excepter les cercles les plus distingués des capitales de l’Europe ; nous citerons en passant qu’ici , comme ën beaucoup d autres endroits, les voyageurs qui se sont plu à voir, dans la franchise et dans le' bon accueil de la plupart des dames, des provocations par trop prononcées , les ont calomniées ou mal connues. Elles méritent, en cela, d’autant plus d’éloges , qu’en général elles sont peu instruites, ce qui peut se dire aussi de la plupart des hommes de Chuquisaca. Avant la révolution, on n’y enseignait guère que: les subtilités théologiques ou scolastiques ; mais , depuis , on a secoué bien des préjugés; la raison est écoutée, on ne dédaigne plus la vérité. Les prêtres ont, en partie, renoncé volontairement à une tyrannie capricieuse ; et si tous les anciens abus ne sont pas encore détruits, au moins le fanatisme religieux ne trouve-t-il plus d’appui. Les ministres de la religion, en répudiant leur despotisme, se voient partout reçus en amis. En un mot , la liberté, trop long-temps méconnue , a soufflé son esprit régénérateur par tout le pays, et ses bienfaits se font déjà sentir.

De Chuquisaca, j’aurais bien voulu pénétrer plus à l’E., dans ces contrées intérieures et mystérieuses des Chiquitos et des Mojos , qu’on ne connaît presque que par ouï-dire. Quel bonheur, si j’avais pu, l’un des premiers , parcourir et révéler à l’Europe ces vastes provinces dont, elle soupçonne à peine l’existence î Mais eette gloire ne m’était pas réservée. Je dus me borner à quelques excursions vers les frontières des Chiquitos, où des voyageurs modernes ont vu répandus, sur une superficie de plus de 1 2,000 lieues carrées , les restes des missions les plus florissantes qu’aient fondées les jésuites en Amérique, sans même en excepter celles des rives du Parana et de l’Uruguay. Il dut être curieux pour ees voyageurs de voir encore en activité ces institutions religieuses qui, là seulement, ont survécu à l’existence de leurs adroits et infatigables fondateurs, au milieu de peuples chrétiens seu»