BOLIVIA

lement de nom, et qui mêlent, sans scrupule, le souvenir de leurs anciennes superstitions aux pompes austères du catholicisme; voleurs, du reste, comme par vertu; remarquables par la bizarrerie dé quelques-uns de leurs idiomes et de leurs usages, et distingués des peuples du Grand- Chaco, plus au S., par un caractère de gaieté et d’insouciance qui contraste avec la taciturnité de ces derniers. Les Chiquitos s’appuient, vers l’E., sur les marais et le cours même du Paraguay septentrional; du côté du S., iis confinent aux Chiriguanos, et plusieurs rivières importantes arrosent leur territoire du N. au S., surtout dans la partie la plus occidentale. Ils sont séparés des Mojos, du côté du N., par d’immenses et sombres forêts qu’arrose une rivière non encore décrite, bien qu’elle soit navigable et partout bordée de la plus brillante végétation ; ces forêts sont l’asile des Guarayos, nation fortunée dont M. d’Orbigny, qui a longtemps vécu parmi eux , trace, dans un de ses écrits, un tableau qui rappelle l’âge d’or. Hospitaliers et francs, incapables de vol, ils culliyent, au sein de leurs familles, toutes les vertus patriarcales. Heureux de partager leur bonheur avec des compagnes restées chastes, au milieu même de la corruption des missions chrétiennes, ils adorent en simplicité de cœur le Tamoi ( le grand-père), qui les récompense de leurs vertus par l’abondance de leurs récoltes. Fiers sans orgueil de leur noble indépendance, ils accueillent avec affabilité l’étranger qui les visite, et l’entourent de mille attentions délicates que leur envieraient presque les nations civilisées. Au-delà, vers le N., s’étendent les plaines des Mojos, où des terrains constamment inondés remplacent, sans autre transition, les collines granitiques et les grès de Chiquitos; vaste contrée qu’arrosent, du N. au S-, entre une quantité innombrable de rivières, le Béni, le Mamoré , l’Itenes, dont les deux premiers suivent une direction parallèle. Ces immenses cours d’eau sont tous long-temps navigables, et leurs flots tributaires forment le Madeira, qui doit son nom espagnol aux bois dont ses bords sont garnis. Le Madeira est un des plus puissans affluens du Maranon, le roi des fleuves de l’Amérique du Sud. Les eaux de toutes ces rivières fourmillent en poissons excellens; leurs rives se couronnent de magnifiques forêts ; les terrains qui les séparent abondent en cacao, en indigo, en coton, en riz, en vanille, en salsepareille, en gommes et en baumes précieux pour la médecine et pour les arts. Là aussi croissent les tamarins, les oranges et les limons, la canne à sucre, les pinas (ananas),

mille fruits divers, et surtout le plalano (banane), celte immense ressource de l’homme des forêts, qu’il soit rôti, bouilli ou séché au soleil; véritable manne des déserts du Nouveau-Monde. Celte contrée abonde aussi en pâturages propres à la nourriture du gros bétail , qui s’y trouve en quantité. Les moutons y prospèrent moins , à cause de l’excès de la chaleur. Parmi les quadrupèdes, on y distingue le tapir, le jaguar, six ou sept espèces de singes, quelques amphibies. On y rencontre des perroquets, quelques espèces de pénélopes , de hoccos , une multitude de beaux oiseaux chanteurs faciles à apprivoiser; le malico (carouge), aussi remarquable par la richesse de son plumage que par la beauté de son chant. Navigateurs par instinct, par besoin comme par habitude, là, dix peuples divers, parlant tous des langues différentes, parcourent incessamment, dans toutes les directions, les innombrables canaux qui unissent leurs rivières , dont tous les méandies leur sont connus. De longues pirogues, formées d’un seul tronc d’arbre qu’ont excavé le fer et le feu, leur suffisent pour parcourir en sûreté ces canaux, inextricables pour d’autres que pour eux. Quelque riches que soient ces contrées, quelque précieux que soient leurs produits, comme toutes celles qui s’étendent à l’E. des Andes, elles auront toujours à subir les plus grands désavantages, en raison de l’effrayante barrière qui les sépare des nations occidentales; et s’il est déjà si difficile d’en transporter les fruits dans les provinces du Haut -Pérou qui les touchent, combien n’en coûtera pas le transport sur les rives du Grand-Océan, où ils doivent être embarqués pour l’Europe ? Les productions de Chiquitos et de Moxos ont plus de deux cents lieues à faire pour se rendre à Cochabam£>a et à Santa Cruz; et si l’on veut les envoyer en Europe par la voie de Buenos-Ayres, elles n’auront pas moins de six cents lieues à parcourir, sans parler des routes montagneuses de Jujuy. L’or, l’argent, les pierres précieuses peuvent seuls indemniser des frais de transport à travers de si énormes distances. Des siècles s’écouleront encore, sans doute, avant que l’industrie humaine ose affronter de tels obstacles et conçoive l’espoir de les vaincre.

Je ne pouvais m’engager dans ces déserts; je ne pouvais, non plus, visiter le département fertile et montagneux de Santa Cruz de la Sierra, situé au S. de Moxos, ni sa capitale qu’on me disait semblable à Corrientes pour le système de ses constructions. Ses maisons sont , comme dans celte dernière ville, bâties assez irrégulièrement,

presque toutes d’un seul étage et couvertes, les unes en paille, les autres en troncs de palmier carondaï coupés en deux et taillés en tuiles; elle n’a, du reste, aucun monument vraiment digne d’attention. Je ne pouvais, non plus, visiter le département de Cochabamba, qu’une rivière fertilise et parcourt transversalement de l’O. à l’E., en devenant, sous le nom de Rio Grande, l’un des affluens du Mamoré. Toutes ces courses, en m’éloignant du centre, m’auraient demandé beaucoup de temps, et je n’avais pas encore vu le département de la Paz, où j’espérais, comme dans l’un des plus anciens foyers de la civilisation péruvienne, recueillir le plus de notions intéressantes et curieuses sur l’état de la nation. Je me bâtai donc de revenir à Potosi ; j’y étais arrivé le lendemain de mon départ de Chuquisaca, le 27 février 1830. Mais quel spectacle s’offrit à mes yeux! Je croyais entrer dans une ville inhabitée. Toutes les portes et toutes les fenêtres étaient fermées ; les marchés même déserts et sans provisions. Pas une ame vivante dansdes rues. Le prudent condor qui, ordinairement, évite la demeure de l’homme, planait sur la ville et semblait étonné de la solitude générale. Un silence de mort régnait partout, comme si tous les habitans eussent été enfermés dans la tombe ou plongés dans le dernier sommeil. Tous dormaient en effet! Hier, c’était le Mardi Gras.... Ils avaient passé tout le jour et la nuit suivante dans les fêtes et dans les banquets particuliers à ce peuple qui préfère , en tout temps , ses nombreuses frairies au petit nombre de ses jours de travail ; mais, dans cette occasion, il met de côté toutes les affaires de ce monde ou de l’autre pour ne plus songer qu’à jouir du dernier jour du Carnaval.

Les vieillards des deux sexes, un pied déjà dans là tombe , pour prendre part à la fête, se mêlent aux plus jeunes générations. Ils redeviennent enfans pour un jour, et toute la population ne fait plus qu’une seule famille en délire. On s’inonde mutuellement de farine, d’empois en poudre , de bonbons ; on jette aux dames et Ton reçoit d’elles des coquilles d’œufs remplies d’eaux parfumées, qui ne procurent pas toujours une sensation agréable ; mais personne ne doit s’en fâcher. Telle avait été l’occupation de la veille; et la danse, les courses à cheval, le chant, les cris, l’abus des boissons de toute espèce pendant vingt- quatre heures de suite, avaient tellement épuisé les habitans, que, le jour de mon arrivée, une moitié d’entre eux était au lit pour cause d’ivresse et l’autre par excès de fatigue.

.Vers le soir, la vie sembla rentrer dans la

ville. Ranimés tout-à-coup , les joyeux Polo* sinos étaient debout, et tous, suivant l’ancien usage, parés des costumes les plus riches, se promenaient à peu de distance de la ville , au pied de leur immense montagne. Là était formée une grande tertulia de repos et de causerie , tandis que ceux qui avaient conservé quelque force dansaient sur nouveaux frais et avec une nouvelle ardeur. Cette réunion, qui se prolonge jusqu’au coucher du soleil, a pour but à' enterrer le Carnaval. A la fin de la soirée , les guitares, les flûtes, les flageolets sont enveloppés de crêpes ou de rubans noirs, et enterrés, parce qu’on suppose que leur usage cesse avec le Carnaval (Pl. XLV — 1).

Quoique les jours du Carnaval se passent dans le tumulte et dans l’ivresse , les querelles sont rares; et, dans la plus grande foule, on ne signale jamais de filous. Les Indiens parcourent les rues du matin au soir, au bruit du tambour, des cornets et des sifflets , et accompagnés des cris des enfans et des femmes; mais ils n’attaquent jamais personne et semblent vivre entre eux dans la plus parfaite harmonie.

Les scènes que je viens de décrire sortent toutà-fait des habitudes des Potosinos; et, en rentrant dans le cercle de la vie ordinaire, peut-être ne trouverait-on pas au monde de ville si grande et si peuplée où il y ait si peu de réunions et si peu de plaisirs. La société s’y borne littéralement à deux ou trois familles de deux ou trois personnes, où Ton passe, chaque soir, une demi-heure à pomper l’herbe du Paraguay à l’aide d’un tube, à entendre crier une guitare ou à s’asseoir sur un banc placé contre la muraille, le menton enveloppé dans son manteau , pour répondre : Si senorl à toutes les observations qui s’échangent sur la rigueur des vents du sud, ou ce que nous appelons, en Europe, la pluie et le beau temps. Les dames, accroupies sur un tapis dont le parquet est couvert, ou entassées dans un coin et enveloppées dans leurs mantes de'laine, vous pressent, de temps en temps, de prendre un autre maté; mais rien de plus fatigant que de les voir toute une soirée absolument sans occupation, l’ennui peint sur leur visage. Pour les hommes , vous pouvez compter qu’ils ne parlent jamais que d’une chose; et, comme ils s’occupent exclusivement d’exploitation de mines, n’espérez pas que , quelque prolongée que soit la conversation , il puisse y être question d’autre chose que d’ingenios, de filons récemment découverts, de la supériorité d’un minerai sur un autre, etc. Pourtant je trouvai mieux que cela dans la maison d’une dame de la ville, Doua....,

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veuve riche encore d’un homme qui , avant la révolution, avait été un des plus opulens marchands de Polosi.

Cette dame va tous les jours à la messe, assiste à toutes les processions, ne cache point sa vénération pour les images des saints qui décorent, ses appartemens , et a chaque jour à sa table un prêtre ou un moine, qui a libre accès chez elle ; elle allie toutes les pratiques de la dévotion au meilleur cœur du monde et à la charité la plus active et la plus éclairée. On la surnomme la buena cristiana.

Dona.... m’honorait de son amitié et je dînai chez elle la veille de mon départ pour les provinces septentrionales. La description du repas qu’elle m’offrit complétera la peinture des mœurs des Potosinos. Nous étions à table à deux heures. Deux ecclésiastiques dont un gros et gras Dominicain, confesseur de la veuve, étaient de la partie. Nous étions servis par trois jeunes fdles indiennes, propres et adroites, enfans de vieux domestiques; par un jeune garçon indien, sans chemise, sans souliers et sans bas; par une trèsjolie esclave noire, et par une femme âgée, domestique de confiance. Toutes les famiiles du Pérou ont pour serviteurs des Indiens dont rieil au monde ne peut, dit-on , tenter ni corrompre la fidélité. Le premier service consistait en fromage et en fruits de diverses espèces. Vinrent ensuite deùx ou trois sortes de soupes et du riz préparé de plusieurs manières différentes; puis des mets plus substantiels; enfin des compotes, des bonbons et autres objets de même nature. Un plat d’excellentes pommes de terre , assaisonné de très-mauvais beurre termina le repas. J’avais remarqué que, pendant toute sa durée, Doua.... enlevait constamment une ou deux assiettées de chaque plat et les passait à l’un des Indiens qui les plaçait dans un coin de la chambre. J’imaginais qu’on les réservait pour le lendemain. Le I dîner fini, les domestiques enlevèrent la nappe , se rangèrent, de leur propre mouvement, au milieu de la salle; et, tombant à genoux, chanj tèrent ou récitèrent à haute voix des grâces, que répétaient les deux ecclésiastiques, tandis que Dona...,, pressant sur son sein sa croix et son chapelet et les yeux fixés sur un beau tableau de madone suspendu en face d’elle dans un magnifique cadre en argent, se joignait avec ferveur à cet acte de dévotion. Un long Amen! termina la cérémonie , à laquelle le mécréant le plus endurci n’aurait pu s’empêcher de se joindre.

Les domestiques enlevèrent alors les plats mis a part, tandis que la maîtresse semblait donner sur chacun d’eux des instructions particulières.

Curieux d’en connaître la destination , je risquai, à cet égard , une question dont la réponse fut : «C’est pour les pauvres.» En effet, tous les jours de 1 annee, à deux heures, plusieurs indigens se rendaient chez la buena cristiana et s’asseyaient sur l’escalier ou même pénétraient quelquefois jusqu’à la porte de la salle à manger, où l’on pouvait voir quotidiennement une scène assurément bien neuve pour un Européen , celle d’une troupe de mendians faisant cercle dans une maison respectable et mangeant avec des cuillères et des fourchettes d’argent dans des assiettes de même métal , sans être surveillés et sans qu’on parût craindre la soustraction de la moindre pièce de vaisselle. Je ne dois pas oublier que les sucreries et les bonbons réservés étaient pour les enfans qui accompagnaient leurs parens.

Je partis enfin pour Oruro, chef-lieu du département du même nom, au N. de Potosi, à environ soixante-six lieues de celte dernière ville. A une lieue de Potosi, on trouve un passage étroit appelé le Puerto , où les rocs, s’élevant à droite et à gauche , à une hauteur de deux à trois cents pieds , se rapprochent de temps à autre, de manière à se toucher au sommet ; la tradition rapporte que cette fissure extraordinaire fut faite par le diable qui , luttant contre saint Antoine et vaincu par lui , tourna fort impoliment le dos à son vainqueur, et, humilié de sa défaite, donna un tel cours à sa vengeance que les montagnes voisines se fendirent. Une image de saint Antoine , placée dans une niche, est là comme preuve du fait ; et malheur à qui oserait en douter! Sur la plus grande partie de cette route, au village indien d’Yocalla, à celui de Lagunillas et dans beaucoup d’autres, jadis florissans et populeux, je ne trouvai que ruines et désolation ; inévitable effet des guerres civiles ! Les habitations ne manquent nulle part ; mais elles sont partout renversées ou du moins découvertes. Dans les plaines et dans les vallées, j’apercevais d’immenses troupeaux de Hamas , avec leurs petits , dont le manège est fort divertissant. Le cou tendu, les oreilles dressées, ils vous regardent de tous leurs grands yeux. Approchez-vous? Ils fuient en toute hâte ; le départ d’un seul entraîne tous les autres comme des moutons. Je vis aussi des vicunas et des guanacos en grand nombre. Le cri sauvage et grele de ces jolis animaux, quand ils aperçoivent un étranger, est d’un effet particulièrement frappant dans ces vastes régions de solitude et de silence; car il n’est pas rare de les parcourir une journée entière sans y trouver

un seul homme. A mon troisième jour de marche, je vis , dans une immense plaine bordée à gauche par les Cordillères , une ligne d’anciennes constructions en adobes , qu’on me dit être des tombeaux antiques où l’on a souvent trouvé des anneaux et divers autres objets en or, ainsique des poteries du travail le plus curieux; sur presque tous les sommets de montagnes, dans presque toutes les vallées, je rencontrai , à côté de ruines évidemment modernes, des restes antiques attestant, par leur nombre et par leur étendue , l’existence d’une immense population maintenant détruite. La destruction de ce pays de sauvages par un peuple civilisé me suggéra tout naturellement les plus pénibles réflexions. Le cinquième jour de mon voyage , je vis se dérouler devant moi une plaine unie comme l’Océan. La marche était plus facile pour nos bêtes, mais le paysage n’était pas fort intéressant. A l’O., enfin, à l’extrémité de cette plaine , j’aperçus la ville toujours respectable et jadis opulente d’Oruro. Elle ne compte pas aujourd’hui plus de 4,000 âmes, ce qui n’est pas la moitié de ce qu’elle possédait avant la révolution , et encore ses malheureux habilans sont-ils réduits à une grande indigence, par suite de la destruction de leurs mines d’étain et d’argent, objet pour eux autrefois du commerce le plus productif et le plus étendu. Ces mines ont été long-temps fameuses et étaient comptées parmi les plus riches du Pérou; mais , abandonnées dans ces derniers temps, elles se sont remplies d’eau et sont restées inutiles par défaut d’argent pour les vider elles rouvrir. Les prodigieuses fortunes de plusieurs familles d’Oruro sont, en quelque sorte, proverbiales, et l’on cite surtoutcelle de D. Juan Rodriguez qui, réalisant la fable de Midas ou renouvelant l’histoire de Crésus , avait converti chez lui , en argent ou en or, tous les ustensiles de l’usage le plus ordinaire. « Voyez- vous bien dans ma cour, me disait mon hôte, celte grande auge de pierre qui sert d’abreuvoir aux mules et aux autres animaux ? Eh bien ! le senor Rodriguez en avait deux plus grandes encore , pour le même usage , en aigent massif pur; et, avant la révolution, il se trouvait, dans Oruro , trois ou quatre maisons aussi riches que lui. Le pauvre senor Rodriguez! L’influence qu’il exerçait dans notre ville l’avait lait soupçonner d’avoir pris part à la terrible insurrection des Indiens , sous le cacique Tupac Amaro , en 1780. Il fut arrêté par les autorités espagnoles et envoyé prisonnier à Buenos-Ayres, où il resta renfermé plus de vingt ans ; il mourut au moment où l'on venait do le rendre à la

liberté , quand éclata la dernière révolution. » Je ne restai à Oruro que le temps nécessaire pour prendre quelque repos, et je partis bientôt pour la Paz. Après avoir traversé dix lieues de plaines plates et désertes, j’arrivai au village dé Caracollo où je reçus du curé l’hospitalité la plus désintéressée; il faut dire , à la louange du clergé du pays, que cette hospitalité s’obtient avec la plus grande facilité: un salut des arrivans et une bénédiction de l’hôte sacré en font toute la cérémonie; après quoi bêtes et gens sont reçus saus difficulté, à la seule condition tacite de se conformer fidèlement aux usages et coutumes ; ce qui n est, en tout pays, quejustice et convenance. De Caracollo j’arrivai à Sicacica, jadis jolie ville assez importante, ayant de 3 à 4,000 habilans, mais aujourd’hui presque ruinéeetn’en comptant que quelques centaines. Dans son voisinage se trouvent des mines d’argent qui ont été et qui pourraient etre encore exploitées avec grand avantage. Les troupeaux de bêtes à laine et de bêtes à cornes qui, avant la révolution, couvraient les riches pâturages de celte partie de la contrée n’avaient pas encore réparé leurs pertes. La désolation et la ruine régnaient partout. Ar rivé, le lendemain, au village ruiné de Calamarca, je pus remarquer, de chaque côté d’une route commode et unie, des montagnes plus basses, aux flancs moins rapides et plus verdoyons que celles que j’avais vues jusqu’alors au Pérou. Plusieurs étaient cultivées par les Indiens; il était clair que toutes l’avaient été jadis. Le quatrième jour de mon départ d’Oruro, quel spectacle s’offrit à no^yeux, dans un ciel d’azur qu’embrasaient les rayons d’or du soleil levant ? C’était le majestueux liimani, le géant des Andes, dans toute sa pompe sauvage, dominant la région des neiges et brillant du plus vif éclat, quoique éloigné de plus de dix lieues. A quinze milles plus loin, à la poste de Venlilla , j’avais encore à parcourir, jusqu’à la Pa? , quatre ou cinq lieues d’une plaine rase , couverte de pierres brisées, de buissons verdoyans. Depuis Potosi, à peine avais-je vu un arbre, et je n’en devais pas voir encore jusqu’à ma destination, tandis qu’à peu de distance de la Paz se rencontrent des forêts immenses. A mesure que j’avançais, je m’étonnais de ne rien trouver qui indiquât l’existence d’une ville. Je voyais bien divers groupes d’indiens et des troupes de mules, de Hamas, d’ânes, passant et repassant avec ou sans fardeaux ; mais pas un édifice , pas une demeure, pas un dôme, pas un clocher, pas une tour, quoique le tintement des cloches vînt, par intervalle, frapper faiblement mon oreille, Des