CHAPITRE XLï

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Le premier point remarquable qu’on rencontre entre le Desaguadero et la Cordillère, en longeant la côte occidentale du lac, est Zepita, d’où l’on se rend à Formata, qui possède une église bâtie dans la situation la plus agréable. De Pomata, on arrive à Juli , petite ville trèspeuplée; de Juli, on gagne le village d’Uabe, où j ai vu, en quantité, des vers luisans (lampyris). Ces insectes éclairaient ma route, qui était pénible et désagréable , pendant le commencement d’une nuit fort obscure. Je passai là, en balsa, le Rio Ilâbe, comme j’avais déjà passé plusieurs autres cours d’eau dans cette direction; car de ce côté, comme du côté opposé, beaucoup de rivières , plus ou moins considérables, descendent de la Cordillère et vont se perdre dans le lac. Le village est agréable et parait avojr été jadis très-peuplé. La route directe d Ilabe à Acora , jolie ville bâtie sur le lac, est agréable et bordée de cultures, entre lesquelles se distingue celle de la quïnoa , espèce d’anserine ( chenopocham ) , dont les graines sont

broyées par ies Indiennes sur des pierres, et se convertissent en farine qui sert à faire des potages et des bouillons. On y cultive aussi beaucoup de pommes de terre, du seigle, de l’orge. Acora peut avoir 3,000 habitans. Depuis là jusqu’à Chucuito, on a toujours en vue le lac , dont les bords sont animés par de longues bandes de hérons blancs et de flamingos [phenicoplcrus). Chucuilo , dont le nom est un de ceux sous lesquels on désigne le lac, est bâtie sur une colline haute de deux cent soixante-dix pieds et de l’aspect le plus pittoresque. C’est une ville très-propre et régulièrement bâtie , à laquelle on donne une population de 5,000 âmes. Elle possède une très-belle église entourée d’arcades, de grandes fontaines et un marché où se fait un commerce considérable de coca. Elle est célèbre entre les villes qui ont le plus souffert dans l’insurrection de Tupac. Amaro ; elle fut prise, pillée et détruite par les insurgés, le 13 avril 1781. Chucuito est le dernier lieu de quelque importance qu’on trouve avant d’arriver à Puno; le chemin de cette première ville à l’autre est un véritable jardin garni de plantes dont , par une singularité très-remarquable, toutes les fleurs sont jaunes. Sur les pentes de toutes les chaînes voisines, la végétation la plus brillante et la plus variée; mille oiseaux divers se jouant sur les eaux du lac , dont les rives sont tapissées de joncs touffus , au milieu desquels une multitude de filets tendus annoncent l’espoir du pêcheur; l’air le plus pur, le plus beau ciel; et, comme caractère particulier , partout , sur les montagnes , dans les plaines , jusqu’aux bords du lac , un gazon vert et touffu , qui produit une grande variété de graminées , mais pas un seul arbre : tel est l’aspect de cette contrée délicieuse que les habitans ont appelée à juste litre leur paradis.

Puno est la capitale du département de ce nom, composé des cinq provinces de Huancane, de Lnmpa, d’Asangaro , de Caravaya , de Chucuito. Le département, dans toute son étendue, est un plateau qui , sur quelques points, n’a pas moins de 10 à 12,000 pieds d’élévation au-dessus du niveau de la mer. Le climat y est froid, comparativement à celui de la côte , mais très-sain. Il abonde en bétail, en pommes de terre et en orge qu’on coupe souvent en vert pour les chevaux. Il s’y trouve aussi quelques manufactures de tissus en laine, qui fournissent les villes d’Arequipa et de Lima. Les Hamas , les guariacos, les alpacas sont très-nombreux dans ce district. On y trouve aussi beaucoup de vigognes, vicunas ou pacos {came lus vicunria , Lin.), animal grand

comme une brebis , couvert d’une laine fauve , très-fine et très-douce , qui lui pend en longues soies sous la poitrine et qui sert à tisser des étoffes précieuses.

Puno est une ville assez considérable, à laquelle le général Miller, écrivain estimable, qui a quelque temps gouverné la province, donne une population de 9,000 âmes , réduite à 5,000 par M. Pentland, savant anglais. Très -florissante lors de l’exploitation des mines , Puno est aujourd’hui tellement déchue que, sur la belle place centrale qui jadis en faisait l’ornement, il n’y a pas une seule maison à laquelle il ne manque des portes , des fenêtres ou quelque partie du toit. Le matin, elle sert de marché et l’on y vend de la chair de llama , des pommes de terre, du pain de froment, dont la farine vient d’Arequipa, de la quinoa, et d’autres comestibles; mais on n’y voit pas d’autres fruits que des coings et des grenades qui , sans être bons , coûtent extrêmement cher. Suivant M. Pentland, la ville est à 13,831 pieds anglais d’élévation , et le lac à 12,760 ; ce qui suppose, pour le niveau de la cité, un excédant de 70 pieds.

Je profitai de mon nouveau séjour sur les bords du lac pour rectifier ou compléter les notions que j’en avais déjà. J’appris que son nom est Laguna. de Puno ; très-peu de personnes, même dans cette ville, connaissent son véritable nom de Titicaca. Ses bords entourés, de toutes parts, de grands joncs que les Péruviens appellent lolora , sont habités par des pêcheurs; ceux-ci vivent dans de petites huttes construites avec ces joncs , qui leur servent aussi à faire des tapis, des couvertures de lit, et de petits bateaux plats avec lesquels ils naviguent sur le lac et sur les rivières du voisinage.

Puno avait plusieurs mines d’or qui, dans le xvue siècle , étaient rangées au nombre des plus riches du monde et ne le cédaient qu’à celles de Potosi. La plus célèbre était celle de Laycota ou de Salcedo , comme on l’appelle aujourd’hui, du nom de son premier propriétaire. Ce dernier ayant été injustement mis à mort en 1669, toutes les mines du canton ne tardèrent pas à déchoir , parce que l’eau s’y accumula et finit par les remplir. Elles restèrent dans cet état jusque vers la fin du xvme siècle , où l’on chercha de nouveau à les exploiter. D’après les registres de Chicuito, le minerai tiré dans une année (1668) des seules mines de Salcedo avait produit plus d’un million et demi de piastres.

Ma visite à Puno avait satisfait ma curiosité sur la fameuse Méditerranée de l’Amérique mé-

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ridionale , puisque j’en avais reconnu les principaux rivages avec tout le soin possible. Je jetai donc un dernier regard sur ses belles eaux, et lui adressant un dernier adieu, auquel un poète eût sans doute ajouté une touchante invocation à l’ombre des Incas, je repris mon voyage, en me dirigeant sur Arma, par le chemin de la Cordillère.

Je revis avec plaisir Chucuilo , Acora , Ilabe ; et, me dirigeant à l’O., j’arrivai, le 2 avril 1830, à l’ancienne mission de San Francisco de Anquac , distante de quatre lieues d’Ilabe, et qui ne consiste qu’en quatre maisons et une église. Plus loin , au petit village indien de Piche-Pi* chun, je vis une usine d’amalgamation ; je fus surtout frappé de l’innombrable quantité d’oiseaux variés qui voltigeaient autour des maisons. Le grand nombre de demeures éparses que j’apercevais de toutes parts, ainsi que les troupeaux de Hamas qui couvraient la campagne, devaient me faire présumer que ce canton est fort populeux. Pourtant on y manque absolument de bois, et l’extrême élévation du terrain doit apporter nécessairement de grands obstacles au développement de l’agriculture.

En partant du village de Piche-Pichun pour gagner la plus prochaine station , j’eus à traverser une belle et vaste pampa , qui s’étend vers le S. jusqu’au Rio Desaguadero. Rien ne vient interrompre la monotonie de ces plaines désertes, si ce n’est, le fréquent aspect d’enclos réguliers et de maisons rondes uniformément construites, preuves infaillibles de l’existence antérieure d’une population dans ces lieux où l’on ne voit plus guère que des voyageurs, des Hamas et des guanacos ; mais cette population, qu’est-elle devenue? A-t-elle été jamais aussi nombreuse qu’on le suppose, d’après des autorités un peu suspectes? Les savans seuls peuvent résoudre ces difficiles questions d’histoire et de statistique.

APisacoma, village indien de 1,300 âmes, où le climat est rigoureux et où les habitans ne vivent guère que de chair de llama , de quinoa et de pommes de terre , j’interrogeai le curé sur le nombre de ses paroissiens. « J’en ai deux , me répondit-il , moi et mon neveu. Tous les autres sont des Indiens. » En gravissant la pente rapide d’un plateau qui domine la vallée de Pisacoma, j’eus de nouveau, dans l’E., l’aspect imposant de l’Ilimani et du Sorata , que j’avais vus de si près. Les vigognes, aux formes sveltes, se montraient , de moment en moment , plus fréquentes au bord des montagnes. Enfin j’arrivai au sommet d’un plateau élevé de 14 à 1 5,000

pieds et où tout annonçait l’existence d’un volcan maintenant éteint. Au village de Morocollo , situé sur le plateau même, je trouvai, dans toute leur pureté, les mœurs, les habitudes, les constructions des anciens habitans , telles que les historiens les ont décrites : maisons en pierre , rondes pour la plupart , à toits coniques, couverts d’une herbe du pays ; foyer au centre et dont la fumée n’a pas d’autre issue que l’unique porte qui sert d’entrée. Pour meubles, un tambour, une flûte , une espèce de violon. A l’intérieur, plusieurs enclos où l’on réunit , la nuit, en plein air, les Hamas , les moutons et les alpacas , dont la laine est quelquefois si longue qu’elle leur couvre presque les pieds : tels sont les trésors des habitans qui sont chrétiens seulement de nom, et n’ont d’autre langue que l’antique idiome aymara. Leur haine pour un ancien ennemi, encore brûlante au fond de leur cœur, en dépit du temps, revit dans leur ton, dans leurs manières, envers tout ce qui est ou tout ce qu’ils croient espagnol, à moins que la menace et la crainte ne les forcent à la politesse et à la complaisance ; ils deviennent alors aussi timides , aussi obséquieux qu’ils étaient d’abord hautains et iusolens.

Je montais toujours; et, de Morocollo, j’arrivai au nevado de Chipicani, auquel M. Pentland donne 18,898 pieds, et qu’on regarde comme l’un des plus hauts sommets de la Cordillère. A une demi-lieue plus loin, je touchai à une casa del rey (maison du roi) ou tambo, l’un de ces refuges ménagés , sous un nom trop pompeux , au voyageur perdu dans les neiges. Les casas del rey remplissent l’office des casitas de la Cordillère du Chili. Mais quel refuge ! Mon arriero et moi nous mourions de froid. Toutes les eaux du voisinage étaient glacées. C’est pourtant là qu’il fallut coucher. Il n’y a guère, dans tous ces endroits, d’observation utile à faire que pour le géologiste, et encore faudrait-il être poussé d’un bien ardent amour de la science pour n’en pas être un peu distrait dans ces lieux sauvages. Au petit village de Tacora, jadis probablement très-peuplé, et qui , suivant M. Pentland, n’est pas à moins de 14,275 pieds au-dessus du niveau de la mer, je rencontrai un pauvre cordelier plein d’une ardeur tout apostolique pour la conversion des Indiens, et qui, dans la paroisse même ou dans les environs , n’attendait plus que des paroissiens ; il s’inquiétait, d’ailleurs, fort peu de savoir si le plateau renferme ou non un volcan éteint , comme le suppose le savant anglais que je viens de nommer. Enfin l’apparition d’une

végétation plus vive , plus variée, qui succédait déjà aux plantes purement alpines, nous annonçait rapproche du versant opposé; et le cactus peruvianas , qui est là sur son terrain, égayait nos yeux de l’éclat de ses grandes fleurs blanches. Le 7 avril , j’étais à Palca ; Palca , véritable Eden pour moi, après cinq jours dé fatigues. Avant d’y arriver, j’avais remarqué plusieurs édifices en forme de tours carrées ou d’obélisques de vingt pieds de haut sur huit de large environ , construits en terre et entièrement pleins. J’en avais vu de semblables près de Puno. Ces édifices , déjà fort anciens, et rapportés, par les indigènes, aux temps antérieurs à la conquête , ne sont pas des monumens de triomphe , comme le pense le docteur Meyen, mais bien certainement des tombeaux des anciens habitans , ainsi qu’il est facile de s’en assurer. Quoi qu’il en soit, Palca est située sur la pente d’une quebracla (ravine) très-profonde. Elle se compose d’un tambo (chambre à la disposition du voyageur), de quelques maisonnettes et d’une église pittoresquement située. Des pommes de terre croissent sur les hauteurs voisines ; dans les champs qui l’entourent se cultivent le maïs et l 'alfalfa (luzerne). Le brillant colibri voltige gaîment sur tous les buissons. On voit paître épars, çà et là, les Hamas du pays; tandis que des troupes nombreuses de ces animaux et de mules, chargés de marchandises, montent ou descendent par les étroits et dangereux sentiers qui servent de route pour pénétrer dans l’intérieur jusqu’à la Paz et à Potosi

(Pl. XLVII — 3).

Au-delà de la station de Palca s’étend la région des cactus , qui présente au voyageur un aspect tout particulier. Cette région est caractérisée par des masses de pierres où l’on ne voit pas d’autres plantes que ces cierges, entre lesquels le docteur Meyen en distingue une espèce nouvelle qu’il nomme cactus candelaris , sans doute à cause de la disposition élégamment symétrique de ses douze branches d’un vert clair, revêtues d’un fin duvet, et qui se dirigent, celles-ci en haut, celle-là en bas, tandis que d'autres tournoient en spirale. Toute cette végétation est active et pompeuse , quoique l’eau soit peu abondante.

Nous n’avions plus qu’à descendre sur des pentes plus ou moins rapides ; nous approchions du pied de la Cordillère. Il nous fallait encore traverser, avant d’arriver à la ville de Tacna, le joli village de Pachia. Ce village a près d’une lieue de long et se compose d’une file continue de cabanes et d’haciendas, alternant

les unes avec les autres ; aspect animé que vivifient encore de longues allées d’arbres analogues à nos peupliers d’Italie, unis à une foule de végétaux brillans. Des grenadiers, des figuiers, des oliviers se groupent ou s’alignent au bord des ruisseaux d’irrigation, dont le murmure égaie encore ce riant paysage. Pour qu’il ne manquât rien à son originalité, au moment même de mon passage , un cavalier du pays reproduisait à mes yeux une scène que j’avais déjà vue à Tarija. Il recevait en croupe derrière lui une femme à laquelle il tendait galamment une main officieuse afin de la soutenir, tandis que le pied de la dame, pour s’élever jusqu’à lui, s’engageait, comme dans un étrier, sur uij nœud pratiqué à cet effet à la queue du paisible coursier, qui paraissait habitué à ce manège ( Pl. XLY1I — 4 ). Je retrouvai cette coutume à Tacna , le pays du monde où l’on aime peut-être le plus l’équitation ; car les dames de la ville font jusqu’à leurs visites à cheval, et Tes habitans pauvres se servent d’un âne à défaut de quadrupède plus relevé.

Tacna est une ville aussi singulière par sa situation que par le mode de sa construction et l’humeur de ses habitans. Située sur une rivière très-étroite, dans laquelle il n’y a de l’eau que deux jours par semaine, elle est bâtie au milieu d’une espèce d’oasis de verdure et d’arbres qu’entourent une nature inanimée et une bande de sable et de rochers nus. Elle peut avoir une lieue de long. Ses maisons en pierre sont uniformément blanchies, très-petites, et n’ont qu’un rez-de-chaussée avec un toit pointu fait de roseaux entrelacés. Il est rare qu’elles aient une cour, et les fenêtres s’ouvrent toujours sur les rues, qui sont droites et pavées en pierres de^ grandeur inégale. On voit souvent s’y promener des cochons et autres animaux de bassecour. Les dames de Tacna sont généralement laides; elles ne manquent cependant pas de coquetterie, à en juger , du moins, par le temps qu’elles mettent à disposer leur coiffure , qui consiste en un grand chapeau de paille ou de poil de vigogne, sous lequel leurs cheveux pendent par-devant en boucles sans nombre , et sont divisés par derrière en vingt ou trente tresses. Tacna compte 10,000 habitans. La vie matérielle y est excessivement chère, et le manque de bois et d'eau s’y fait souvent sentir. Le bois vient d’Arica, et l’eau se distribue artificiellement deux fois par semaine , à des jours fixes, pendant lesquels tout est en mouvement , tandis que , les autres jours , la plus morne tranquillité lègue partout. Malgré la

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manque d’eau , le marché de la ville est constamment fourni de belles grenades, et les olives, les raisins, les melons, les pastèques y sont excellons.

Le climat de Tacna est agréable et salubre. La chaleur est excessive le matin , mais modérée dans la journée , sans doute à cause du voisinage des Andes. M. Penlland dit que cette ville est élevée de 1,796 pieds anglais au-dessus du niveau de la mer.

Tacna est, dans toute la force du terme , une ville de commerce , cultivant peu les arts et les sciences. Elle fait, par le transit , d’excellentes affaires avec la Bolivia. Elle exporte du quinquina, du cuivre, de l’or, de l’argent. On y trouve tous les objets de luxe qui se fabriquent en Bolivia , tels C|ue des filigranes en argent , des braseruos (vases à allumer les cigarres; et des couvertures brodées qui sortent des fabriques de la Paz. Elle a entièrement supplanté Arica pour le commerce extérieur ; et tous les négociais de Tacna ont, dans ce port, des commis et des mandataires pour les avertir des arrivages et leur adresser les commandes.

Arica est à une distance de quatorze lieues de Tacna; elle en est séparée par une triste et monotone pampa , formée seulement de gros sable, sans la moindre apparence de végétation, sans roule tracée; un, arriero de mauvaise volonté pourrait très-bien y égarer le voyageur, et on a même vu des muletiers s’y perdre eufic-mêm&s sans le vouloir. Pour toute distraction, on n’y a jamais d’tiutre spectacle que les nombreuses carcasses de mulets que leurs conducteurs laissent périr, quand la fatigue ou des blessures ne leur ont pas permis de suivre les caravanes. On peut juger si j’étais impatient d’arriver à Arica , quelque triste que dût être pour moi le séjour de cette ville; aussi la nouvelle que me donna l’arriero de la fin prochaine de notre triste et fatigant voyage me fit-elle le plus grand plaisir.

L’impression que produisit sur moi la première vue d’Arica fut à peu près analogue à celle que j’avais reçue de Cobija, c’est-à-dire fort peu favorable ; j’y étais pourtant arrivé par terre , et mes petites navigations côtières auraient dû m accoutumer depuis long-temps à l’aspect presque identique des ports de l’Océan- Pacifique. Le premier objet qu’on remarque , soit qu’on descende de la Cordillère , soit qu’on arrive de la met , est le morro (la colline) d' Arica, montagne de sept cents pieds de hauteur perpendiculaire , d’une blancheur éblouissante , et dont

les flancs escarpés descendent rapidement jusqu’au bord de la mer. Le manque d’eau qui se fait sentir de prime abord et les masses immenses .de sable qui entourent la ville de toutes parts, lui donnent un aspect de misère et de stérilité. Ce n’est qu’après un examen plus sérieux et un séjour de quelque durée, qu’on finit par se réconcilier un peu avec des apparences aussi fâcheuses.

Mon premier soin , en arrivant, fut de demander D. Alonzo , qui s’y trouvait encore , et qui devait partir, le surlendemain, pour Lima, en passant par Ârequipa. J’étais ainsi assuré d’un compagnon de voyage pour une partie importante de l’exploration qui me restait encore à faire.

Après les premiers complimens , il me proposa une promenade dans la ville et dans ses environs, pour que je ne la quittasse pas avant d’y avoir v u ce qu’elle pouvait offrir de curieux . Il me montra d’abord le port; il est vaste, mais comme tous ceux de la côte occidentale de l’Amérique, il a le grave inconvénient d’être ouvert et sans abri contre les vents du N. On y remarque un môle à l’extrémité duquel est un corpsde-garde destiné à protéger le service de la douane. Ce môle devient , tous les soirs , pour les habitans d’Arica , une promenade où ils viennent jouir de la fraîcheur d’une brise légère qui descend des Andes. Les autres parties du port sont remplies de grands bancs de sable, de rochers, et le ressac y est très-violent; le débarquement n’est pas toujours très-facile et ne peut s’opérer qu’au moyen de fragiles balsas, que leur extrême légèreté rend seules capables de toucher au rivage sans se briser. La côte qui s’étend au N. de la ville parait riche ; mais elle est marécageuse , et c’est peut-être aux vapeurs malsaines qui s’en exhalent qu’il faut attribuer la fièvre tierce à laquelle ses habitans sont sujets. On pourrait attribuer aussi cet état presque permanent de maladie à la négligence avec laquelle les Ariqueîios laissent s’accumuler sur leurs rives des centaines de milliers d’échinides qui, tombés en putréfaction, infectent l’air d’alentour ; et si l’on y joint la stagnation presque continuelle des eaux du ruisseau voisin, on ne s’étonnera plus que la plupart d’entre eux ressemblent moins à des hommes qu’à des squelettes ambulans. Que voiton, en effet, en arrivant? quelques pauvres diables ayant l’air le plus misérable du monde; quelques sales Indiens, tristes enfans du pays; un ou deux soldats en faction, et fort mal équipés , ayant à peine la force de crier qui vive! En

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pénétrant dans les rues , c’est encore pis. Toutes les personnes que vous rencontrez ont l’air sou frant ; vous croiriez presque marcher dans une ville où règne la peste. Aussi qu’en est-il résulté- Que plusieurs des plus riches habitans ont pi is e parti de déserter un lieu aussi malsain pour aller chercher à Tacna , dans un air plus pur , de nouvelles garanties d’existence. Cette circonstance a, sans doute, beaucoup nui et devra toujours nuire à la prospérité de ce port qui n en reste pas moins un des plus importuns de 1 Amérique

du Sud, et l’entrepôt naturel des produits de 1 industrie européenne pour tout le Pérou méridional et pour la Bolivia. A cet égard, il est en concurrence avec le port de Cobija, auquel quelques négocians le préfèrent même , parce qu'ils ne sont pas forcés ainsi de traverser le désert qui entoure cette dernière ville et de suivre, sur le dos des Andes , la route excessivement longue et pénible qui seule, de ce côté, conduise a la jp^2,

Arica est une ville fort laide. Les maisons en sont basses, bâties de boue et couvertes de roseaux et de nattes. Partout on rencontre des traces des tremblemens de terre auxquels le pays est souvent exposé. Les toits sont parfois couverts d’urubus et d’autres oiseaux de proie; ce qui justifierait un voyageur d’avoir osé comparer cette ville à un vaste cimetière silencieusement gardé par ces hôtes funèbres. Sauf les étrangers qu’y attirent les intérêts de leur commerce , la population ne se compose guere que de sang-mêlés , comme mulâtres et métis, qu’on ne voit presque que le soir, au coucher du soleil, enveloppés d’un grand manteau et coiffés d’un chapeau de laine ou de poil de vigogne orné d’un large ruban de soie bariolée avec un gros nœud. Je voulus voir de près le morro d’ Arica, montagne dont la masse se compose de basaltes d’une couleur grise tirant sur le noir. J’attribuais a la nature même de la roche l’extrême blancheur de son sommet et d’une partie de ses flancs, qui contrastaient d’une manière pittoresque avec la couleur brune des autres collines sablonneuses dont la ville est entourée de toutes parts du côté de la terre ; mais cette teinte blanche est l’effet du guano ou fiente des oiseaux de mer de durerj ses espèces, des fous, des cormorans, qui couvrent tout le rivage. On peut dire , sans exagération, que les volées de ces oiseaux obscurcissent le soleil , et il faut les avoir vu s’élancer de leurs retraites, par bandes de plusieurs milles de longueur , pour se faire une idée juste de ce singulier spectacle. Le guano est un objet de commerce considérable pour toutes les provinces

littorales du Pérou : cette fiente, ün peu humectée, devient uii engrais précieux qui double le produit des terres ou qui en combat efficacement la stérilité. La végétation , autour d’ Arica, est peu développée ; cependant les bords du chenf Rio d’Arica présentent des champs de canne a sucre, des cotonniers , des bananiers et même des vignes dont les raisins sont d’une excellente qualité, ainsi que des olivier;, et des figuiers qui donnent des meilleurs fruits qu’on puisse trouver en Amérique ? mais toutes ces productions

sont d’un prix fort élevé.

Le délai fixé par D. Alonzo pour son départ était passé. Il n’avait prolongé son séjour que par égard pour moi; et , quand bien même je n’eusse pas suffisamment observé celte localité plus curieuse que vraiment intéressante , je me serais reproché d’abuser plus long-temps de la complaisance de mon gffiide, qui, d’ailleurs, me promettait bien autre chose d’Arequipa et de son volcan. Nous partîmes donc pour cette ville ; et, afin de me donner l’occasion de bien reconnaître sur un plus grand développement les côtes de cette partie de l’ Amérique, si differentes de celles qui leur sont opposées, D. Alonzo voulut bien les suivre jusqu’à la hauteur de ancien port de Quilca.

Nous trouvâmes, de temps en temps, comme je l’avais déjà vu aux environs d’Arica, des os d’énormes cétacés qui s’étaient échoués dans les sables, après avoir été blessés par les baleiniers. Arrivés à la hauteur du lieu où existait le port de Quilca qui a dû céder à l’influence des circonstances et que remplace aujourd’hui celui d’Islay, à tous égards beaucoup plus convenable, nous nous dirigeâmes sur Areqmpa. Nous fûmes affligés, durant tout le trajet, de l’aspect de profonde misère de quelques familles indiennes qui végètent péniblement sur cette

côte. . . -

Deux routes pouvaient nous conduire a Arequipa, l’une par le village de Signas, et l’autre à travers une plaine qui porte le nom de Pampas coloradas et une vallée qu on appelle los Infiernos (les enfers). Nous eûmes a gravir, en quittant Quilca, une montagne escarpée dont l’ascension ne nous prit pas moins d’une heure et demie et au sommet de laquelle est un plateau qui s’étend presque jusqu’à Arequipa. On chercherait en vain dans cette plaine le plus léger vestige de végétation ; elle est formée d’un sable dont l’éclatante blancheur fait beaucoup de mal aux yeux , pour peu qu’il y ait de vent , et qui , lorsque le temps est calme et que le soleil darde d’aplomb ses rayons sur la

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funeste. Les royalistes superstitieux ne manquèrent pas d’y voir un effet de la vengeance di- ■vine. La ville de Lima en souffrit peu; mais plusieurs des villages de la province d’Arequipa furent en partie détruits, et la ville même éprouva de grandes pertes.

Arequipa est dans une plaine à environ vingt lieues de la côte, à cinquante lieues au nord d’Arica. Elle avait été fondée par Pizarro dans une situation différente ; mais l’inconvénient du voisinage trop immédiat du volcan de Huayna- Palina contraignit les habitans à passer où ils sont aujourd’hui. Le nom de la ville signifie, en quichua, rester; et l’explication qu’on en donne est que, dans une des expéditions des Incas, l’armée victorieuse traversant ces contrées, plusieurs des capitaines, frappés de la beauté du pays, demandèrent la permission de s’y établir et reçurent pour réponse : Arequipay (restez). Quoi qu’il en soit de cette étymologie qui, comme tant d’autres , pourrait bien être plus curieuse que vraie, je dois dire qu Arequipa est encore sous l’influence du clergé, dont plusieurs membres la représentent au congrès; j’en acquis la preuve par le tintement continuel des cloches des couvens et des églises : il commence à environ deux heures et demie du matin , au lever des prêtres pour les matines , et dure tout le jour, sans presque aucune interruption. Comme il y a beaucoup de couvens , tels que San Domingo, San Francisco, la Merced, San Juan de Bios, sans compter plusieurs autres moins imporlans et la cathédrale, on conçoit sans peine le tintamare d’un si grand nombre de cloches mises en branle toutes à la fois.

Il y a une maison pour les enfans-trouvés ( casa de Hucrfanos). La manière simple de les y introduire a quelque chose de touchant. Une ouverture dans la muraille contient une petite boîte destinée à les recevoir. Dès que l’enfant y est déposé, la personne qui l’a apporté agite une sonnette; la boîte tourne sur un pivot et l’enfant est reçu dans l’hospice. Si de l’argent a été déposé dans la boîte, on enregistre fidèlement la somme, qui est remise à l’enfant quand il est d’âge ou qu’il quitte la maison. Quelquesuns des plus beaux enfans que j’aie vus à Arequipa appartenaient à celte institution.

Les femmes d’ Arequipa sont loin d’être aussi belles que celles des autres villes de l’Amérique du Sud ; mais elles ont une sorte de charme auquel il paraît difficile de résister, car beaucoup des étrangers qui viennent dans cette ville finissent par s’y établir et par s’y marier.

A la distance d’une lieue environ, se trouve

un cimetière, dont la construction, d’un assez beau style, ne date que de quelques années.

Il occupe un terrain de deux acres, et la muraille en est divisée par comparlimens et en niches destinées à recevoir les corps, ce qui rappelle les hypogées des anciens Egyptiens. Les proteslans ou ceux qui ne meurent pas dans la foi catholique ne sont pas reçus dans la terre consacrée ; et, au lieu de les enterrer dans les églises, on les porte dans quelque champ, hors de la ville. Beaucoup de gens de la classe inférieure croient encore que, lorsqu’un étranger meurt, ses amis mettent dans sa bière des provisions. et de l’argent, pour l’aider à faire son long voyage. J’ai trouvé une pareille croyance en Patagonie ; mais ce que je n’y ai pas vu c’est que les Arequipeilos déterrent le cadavre pour le dépouiller; et, s’ils sont déçus dans. leur espoir de trouver de l’argent , ils s’indemnisent au moins de leur peine en enlevant le linceul.

A près de quatre lieues d’Arequipa s’élève, dans un isolement majestueux, une .montagne volcanique qui présente la forme d’un cône. Le sommet en est toujours couvert d’une fumée qui se présente quelquefois comme un léger nuage, dont la blancheur contraste avec le bleu sombre du ciel ; quand la fumée augmente et s’épaissit , c’est ordinairement l’annonce d’une prochaine explosion. On dit que la montagne n’a jamais jeté de flammes, quoique son cratère, à un demi-mille aux environs , soit couvert de cendres. On lui donne 14,000 pieds anglais de hauteur au-dessus du niveau de la mer ; mais l’effét qu’elle pourrait produire est diminué par l’extrême élévation du plateau sur lequel elle est assise. Quelques Anglais qui l’ont gravie ont employé deux jours pour parvenir jusqu’au sommet; et encore les difficultés de l’ascension leur firent-elles plus d’une fois mettre en question s’ils l’accompliraient. Celte montagne est ordinairement couverte de neige vers le sommet.

La saison pluvieuse à Arequipa commence en novembre et continue jusqu’en mars. Ordinairement les nuages se rassemblent lentement autour de la montagne, dans la matinée, et cièvent vers quatre heures de 1 après-midi ; ils sont accompagnés quelquefois de tonnerre et d éclairs, mais l’averse est bientôt passée. U pleut en effet, comparativement , fort peu dans la saison; et, de mars en novembre, pas une goutte de pluie ne vient rafraîchir la terre sèche et lézardée. La température d’Arequipa exerce une influence fâcheuse sur la peau et la chevelure, et, sous ce rapport, on pourrait préférer le climat de la côte, quelque malsain qu’il puisse élit) 3

PvÉP OBLIQUE DU PÉROU.

le climat est d’ailleurs assez salubre; et, sauf la terciana ou fièvre tierce , fréquente dans les profondes vallées, comme à Signas, il n y a pas de maladies dominantes.

La population de la ville et des villages voisins peut s’élever de 30 à 40,000 âmes. Plusieurs de ces villages sont remplis de sources d’eau minérale chaude, où les habitans d Arequipa se rendent, soit pour s’amuser, soit pour leur santé. Les principales sources sont celles d’Ura , à environ sept lieues de la ville , renommées pour la cure des affections îhumalismales. Il me fallut visiter ces endroits , autant pour connaître le pays, que pour me distraire du profond ennui qu’on y éprouve ; car, indépendamment de ce que tout y est horriblement cher, on ne peut trouver d’autre société que celle qui se réunit dans quelques tertulias où l’on voit circuler à de rares intervalles des gâteaux et des sucreries. On n’y connaît pas les dîners , et il est fort rare que les habitans invitent les étrangers à leur table. Dans le voisinage même, on ne s’occupe ni de pêche , ni de chasse, si ce n’est quelquefois de la chasse des guanacos, qui se fait en poussant ces animaux jusqu’au pied des plus basses montagnes. Pourtant, au retour d’une de ces parties, je fus témoin d’une danse assez originale, fort en usage dans le pays. Cette danse est exécutée par des enfans indiens des deux sexes au son de la harpe et du violon , autour d un mai ou mât de cocagne , au sommet duquel sont attachés autant de longs rubans qu’il y a de danseurs. Chacun d’eux tient un ruban par le bout qui s’enroule en tresse avec les autres , par le mouvement même de la figure , jusqu’à ce que les danseurs, toujours plus rapprochés du centre commun, finissent par se joindre tous au pied du mât, dont ils s’éloignent alors, en cadence, pour recommencer les mêmes circonvolutions , tant que la musique ne s’arrête pas (Pl. XLVIïI— 1). Cette danse qu’on nomme ayllas forme un tableau gracieux et animé que nos chorégraphes transporteraient peut-être avec succès dans leurs exercices dramatiques. Sauf cette distraction accidentelle, je ne vis rien qui pût tromper mon ennui. Les mœurs et les costumes n’ avaient rien d’assez original, ni d’assez tranché pour intéresser un observateur qui en avait déjà vu cent fois d’analogues. Cependant je distinguai par sa bizarrerie même le costume des revendeuses du marché de la ville , avec leurs grosses jupes et leur espèce de casquette aplatie sur les oreilles (Pc. XLVIIl — 3); aussi, en désespoir de cause, je fus réduit à l’étude des antiquités péruviennes, que je pus reconnaître et observer là , en grand

nombre, grâces aux lumières de D. Alonzo. Elles consistent en jarres de terre ou de bois trouvées dans les tombeaux, et dont quelquesunes ne sont pas moins curieuses par l’originalité de leurs formes que par les figures monstrueuses d’hommes ou d’oisesux qui leur servent d’ornemens. Quelques-unsde ces vases sont formés de deux parties bien distinctes , réunies en bas par une espèce d’arc-boutant et en haut par une anse recourbée. Leurs formes extrêmement variées et la nature des matières employées pour leur composition attesteni que les Indiens étaient assez avancés dans l’art de la poterie (-Pl. XLVIIl — 2).

Quelque intéressantes que fussent pour moi ces recherches et ces études, je vis arriver avec grand plaisir le moment de notre départ pour Lima, où je devais résider quelque temps et qui m’intéressait à plus d’un titre. D. Alonzo partageait mon impatience , et , après avoir terminé ses affaires à Arequipa, il me proposa de nous épargner les deux cent dix-sept lieues que nous avions à faire encore en nous y rendant par terre. Nous retournâmes promptement à la côte et nous nous embarquâmes sur-le-champ pour Lima; Lima , la ville des rois; l’un des deux centres de civilisation dans l’Amérique espagnole.

Nous débarquâmes peu de jours après au Callao, port de Lima. Rien de plus triste que le spectacle que présente la vue de l’île de San Lorenzo, amas de sable et de rochers noirs , d’une circonférence de deux ou trois milles; elle fut détachée, dit-on, du continent, par le tremblement de terre de 1746 et forme aujourd hui le côté méridional de la baie du Callao. On ne voit pas un arbre, pas un buisson, pas un brin d’herbe ; ce ne sont que sables et rochers; mais, quand on a franchi ce point, la ville et ses batteries se présentent aux yeux; et le principal fort, appelé Real Felipe , quoique dans une situation désavantageuse, nelaisse pas d’avoir quelque chose d’imposant. Derrière le fort, par un temps clair, se voient des montagnes plus élevées, que couronnent, au loin, les gigantesques sommets des Andes, dont quelques-uns se perdent dans les nuages. En approchant de l’ancrage, on voit, a gauche de la ville du Callao, les clochers et les dômes sans nombre de Lima , qui donnent à cette cité un aspect de magnificence orientale.

Les maisons du Callao sont d’une assez pauvre apparence ; elles n’ont pas plus de vingt pieds de hau t , quoiqu’ elles soient divisées en deux étagés ; elles sont construites en boue avec des toits aplatis. Le rez-de-chaussée forme une suite de petites boutiques ouvertes sur la rue, et l’étage

supérieur une galerie incommode. La fréquence des tremblemens de terre et l’absence totale de la pluie expliquent la légèreté des constructions du pays. La ville actuelle est un peu au N. de l’ancienne, qui fut détruite par le tremblement de terre de 1746, et dont on voit encore les ruines submergées dans la partie de la baie nommée Mar Brava ou la mer mauvaise. Les magasins du gouvernement et les demeures des principaux officiers sont dans l’intérieur du fort, qui occupe un espace considérable entouré d’épaisses murailles et d’un fossé, et garni de fortes batteries. Au centre est une grande place où Sont de vastes casernes, une chapelle, l’habitation du gouverneur et d’autres édifices publics. La ville même est sale, quoique très-commerçante; elle est habitée par des pêcheurs, par des négocians et par des contrebandiers.

On se rend du Callao à Lima distante de deux lieues par une bonne route due à la sollicitude patriotique du vice-roi D. Ambrosio O’Iîiggins, marquis d’Osorno, mort malheureusement avant de l’avoir terminée. Suivant son plan qui réunissait l’agréable à l’utile, celte route devait être une promenade ombragée de saules, rafraîchie par un double courant d’eau et garnie de bancs de pierre. Sur la droite, en partant du port, se voient les ruines d’un village indien bâti avant ladécouverte de l’Amérique du Sud. Il en reste encore quelques vieilles murailles en argile d’environ deux pieds d’épaisseur sur six pieds de haut. A gauche est la ville de Bella- Vista, dont dépend la paroisse du Callao, et qui possède un hôpital pour les marins et pour les pauvres. A moitié chemin du port et de la ville s’élève une jolie chapelle munie d’un petit cloître sous l’invocation de Notre-Dame du Mont-Carmel, palrone des marins; et, tout près, un cabaret ( put péri a ) , incontestablement le plus fréquenté des deux élablissemens. A mesure qu’on approche de la ville , le sol s’améliore. On voit de grands jardins potagers, des champs de luzerne et de maïs; et, sotis les murs de Lima, de vastes vergers plantés d’arbres fruitiers du tropique, arrosés par des canaux qu’alimentent les eaux du Rimac. La porte d’entrée présente la figure d’une arche triple en briques , ornée de corniches, de moulures, de piliers de pierre. Les armes de la couronne d’Espagne, aujourd’hui brisées sur la porte qu’elles ornaient naguère, n’attestent plus que la chute de son empire dans le Nouveau-Monde.

Dès que le voyageur a franchi celte porte, il s’étonne du contraste que présente l’intérieur de la cité avec l’aspect grandiose de son appa-

rcnce extérieure. Il se trouve dans une longue et sale rue bordée de maisons basses, avec de petites boutiques dont les marchandises sont étalées, devant chaque porte, sur des tables. Point de vitres aux fenêtres; point de brillans étalages. Une population de toutes couleurs, depuis le noir Africain jusqu’au Biscayen au teint blanc et vivement coloré, se presse dans les rues. Dans quelques parties de la ville on voit pourtant un certain nombre de magasins où brillent les soieries et la joaillerie française à côté de tous les produits de l’industrie britannique; presque partout les modes de France se rencontrfent mêlées à celles d’Angleterre , tandis que les belles Limeîias ont un costume qui leur est particulier. Dans toutes les rues vous remarquez le mouvement caractéristique d’une grande ville: mais lorsqu’une procession ou quelque autre intérêt général réunit les diverses classes de la population sur une des places publiques, quel singulier spectacle! Des prêtres en riches habits sacerdotaux; des moines de différens ordres, franciscains, dominicains, bénédictins, dont plusieurs, par la dignité de leur maintien ou par la rudesse de leurs manières, accusent l’austérité de leur profession ; des hommes vêtus comme des religieuses, en voile noir et sous des masques, vendant de petites figures de la Vierge en cire; des femmes de toutes classes, les unes en châle et en chapeau, les autres avec la saya et le manto de soie noire, drapé de manière à cacher la figure et à dessiner le reste du corps; des blancs et des mulâtres ; des Indiens à l’extérieur sale et dégoûtant, bien éloignés des images gracieuses que l’imagination se retrace de leurs ancêtres, les brillans Fils du Soleil; des mules et des ânes , poussés par les zambos qui viennent du port; des villageois des deux sexes à cheval; des voitures construites et peintes à l’espagnole ; des cavaliers de toutes nations; des officiers en brillant uniforme , ceux-ci à pied, cherchant à fixer les regards des belles Limenas qui les contemplent, ceux-là modérant le pas de leurs fringans coursiers ; des marchands de glace et de chica répandus partout, comme à Paris les marchands de coco; des mendians implorant les âmes chrétiennes au nom de la Vierge et de tous les saints.... Tous ces groupes variés et pittoresques forment un spectacle aussi neuf que piquant pour un Européen , et surtout pour un Français accoutumé à ne voir, dans ses villes, que le retour monotone des mêmes tableaux incessamment reproduits à scs yeux.

Lima, fondée par Francisco Pizarro le 6 janvier 1535, a reçu de lui le nom de Ciudad de lo$

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Rèyes , ville des Rois, c’est-à-dire des Mages, en commémoration du jour de sa fondation, celui de l’Epiphanie. Elle est située dans une vaste et fertile plaine, inclinée en pente douce vers l’Océan- Pacifique. La grande chaîne des Andes passe à vingt lieues de la cité; mais elle pousse jusqu’à trois quarts de lieue de la ville des rameaux formant un amphithéâtre , au pied duquel Lima est construite. Les sierras qui s’élèvent de 1300 à 2650 pieds au-dessus la défendent des vents du N. et de l’E. Elle s’étend sur la rive gauche du Rimac , torrent qui descend de la montagne et qui se jette dans la mer, après avoir traversé une partie de la ville. On le passe sur un pont qui ne se recommande que par son utilité, en ce qu’il joint les deux parties de la ville, dont l’une, espèce de faubourg appelé San Lazaro, est habitée par la classe inférieure, tandis que le beau quartier s’étend sur l’autre partie (Pl. XL1X— 1).

Les rues de Lima sont toutes bâties à angles droits et pavées de petites pierres apportées des montagnes et sur lesquelles la marche est extrêmement fatigante. La direction de ces rues est de l’E. à l’O., formant en tout cent cinquantesept quadras; elles ont généralement vingt-cinq pieds de large et sont arrosées par un petit cours d’eau. La ville a deux milles de long de l’E. à l’O,, et un mille un quart de large du pont à la muraille, qui est en briques séchées au soleil ou adobes, de six pieds d’épaisseur à la base sur huit au sommet et généralement de huit pieds de haut, avec un parapet de trois pieds , le tout flanqué de bastions et ménageant une belle promenade. A l’extrémité sud-est de la cité , est une petite citadelle appelée Santa Catalina, qui renferme l’artillerie, des casernes et un dépôt militaire. La plaza ou principale place est, dit -on, de quatre cent quatre-vingts à cinq cents pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle a , du coté de l’est, la cathédrale, très-beau monument. Les sommes incroyables entassées en divers temps dans l’intérieur de cet édifice n’ont pu être dépensées que dans une ville qui, jadis, pavait en lingots d’argent l’une de ses rues , à l’avènement d’un nouveau vice -roi. Les balustrades qui entourent le grand autel et les tuyaux de l’orgue sont en argent. Caldcleugh , pour donner une idée du nombre des ornemens d’argent que possède Lima, dit qu’en 1821 les besoins de l’Etat firent retirer de diverses églises une tonne et demie de ce métal , sans qu’elles parussent sensiblement appauvries. Au nord de la place est le cabildo ou maison de ville, bâtiment dans le goût chinois. Le sud est occupé par

une rangée de maisons particulières , décorées, en face, d’une galerie, sous laquelle sont des drapiers et des merciers. Cette place sert de maiché principal ; elle est, à toute heure du jour, le centre d’un grand mouvement, à cause du giand nombre de porteurs d’eau qui viennent incessamment y puiser, pour 1 approvisionnement de la ville, l’eau que leur fournil une belle fontaine de cuivre construite en 1653.

L’église de San Pedro est remarquable par son architecture; tous les voyageurs visitent aussi la petite église bâtie par Pizarro et qui a été respectée, jusqu’à ce jour, par les tremblemens de terre. Les établissemens monastiques sont très-nombreux et très-riches. L’église de San/o Domingo ( Saint - Dominique ) , voisine de la plaza, est de la plus grande magnificence , et sa tour, bâtie toute en bois et en plaire, est la plus élevée de la cité. Le couvent des Franciscains, sans être aussi riche que celui de Saint- Dominique , a quelque chose de plus imposant.

Il occupe un huitième de la cité, et forme à lui seul une petite ville. On y remarque la chapelle del Milagr'o (du miracle) où se trouve une madone qui, pendant le tremblement de terre de novembre 1630, se tourna vers le grand autel dans une altitude suppliante, et préserva ainsi la ville d’une entière destruction. Les autres édifices publics dignes de remarque sont le palais de l’archevêque situé sur la place, et dont la magnificence dépasse celle de tous les autres monumens ; la Monnaie, le palais qu occupait l’inquisition, quand elle existait au Pérou, et un bel établissement servant de maison de retraite au clergé séculier et qui touche à l’église de San Pedro. L’ancien couvent des jésuites est devenu un hospice pour les enfans trouvés. Sur la rive droite de la rivière , il y a une promenade pu- . blique nommée el Paseo del Agaa, à 1 extrémité de laquelle est un cirque pour les combats de taureaux. Les étrangers s’empressent de visiter aussi le Panthéon, qui sert de cimetière à une partie des habitans ; il est entouré et divisé en plusieurs parties par des murailles où sont pratiquées des niches destinées à recevoir les morts. Au milieu est une chapelle ou plutôt un autel couvert d’un toit où l’on officie pour eux. Il y a beaucoup de couvens de femmes, plusieurs établissemens de bealas ( espèce de sœurs de la charité), des Casas de ejercicio, où les dames, quittant leurs familles , se renferment pour deux ou trois semaines, afin de se soumettre à des actes de dévotion extraordinaires, auxquels elles ne se livreraient pas aussi facilement chez elles. Il y a aussi, pour les dames , un grand

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nombre de couvens et de maisons d’éducation.

II existe à Lima , dans un beau batiment muni de grandes salles et d’une belle bibliothèque , une université fondée en 1 55 1 , et par conséquent la plus ancienne du Nouveau -Monde. Il s y irouve aussi beaucoup d’autres établissemens d’éducation, ainsi qu’un grand nombre d’écoles particulières. LesEspagnols envoyés à Lima étant toujours d’une classe supérieure à ceux qu’on envoyait à Buenos-Ayres , au Chili ou à la Nouvellc- . Grenade , la littérature y a toujours été cultivée plus qu’ai Heurs. Plusieurs ouvrages qu’on y a publiés sont fort estimés, et si les habitans de Lima manquent de lumières, ce n’est assurément pas par défaut de moyens de s’instruire.

On porte la population de Lima de 60 à 70,000 âmes; mais, comme il arrive toujours dans ce genre d’appréciation, il y a presque autant d’opinions que d’autorités, ce calcul dépendant des époques où les observations ont été faites.

Il y a quelques années, un réglement municipal défendit de bâtir les clochers des églises autrement qu’en bois et en toile peinte. C’était pour prévenir les horribles aecidens résultant de ce que, dans les tremblemens de terre si fréquens et si dangereux dans cette partie du Pérou , la population' s’y réfugiait en foule et y périssait sous les ruines de ces édifices; mais, plus tard, on les a construits d’une espèce d’argile, qui, avec le temps , contracte la dui etc de la pierre. Par la même raison, les maisons ont rarement un étage supérieur; quand elles en ont un, les fenêtres sont ornées d’un balcon extérieur. Toutes sont construites en biiques séchées au soleil et ont, par derrière, une cour et un jardin. Les murs de la cour et la porte d’entrée sont couverts de peintures à fresque, et quand, en face de la maison d’une personne notable, il se trouve un mur de clôture, on l’orne de la même manière. Les appartenions sont richement décorés d or et d argent, les paiquets généralement carrelés : une estrade ou un long divan garnit un des côtés , et un tapis couvre cette partie de l’appartement. Les toits de toutes les maisons sont tout-à-fait plats. Comme il ne pleut jamais, ils ne se composent que de lattes et de terre; mais on les couvre d’arbustes et de fleurs conservées clans des pots.

Après avoir visité dans tous ses détails la capitale du Pérou, accompagné partout par D. Alonzo, guide aussi éclairé qu’obligeant, je voulus connaître scs habitans. Je me présentai donc dans plusieurs maisons avec les lettres de recommandation que j’avais reçues de D. José G amas ; a mon départ de Buenos-Ayres. Lllcs

étaient un peu vieilles; mais l’amitié n’a point de date, et, à la vue de leur signature, je fus reçu partout comme une ancienne connaissance; je fus, comme a Buenos-Ayres, admis aux îepas de famille et aux réunions.

Une des choses qui frappent le plus l’étranger à son entrée dans Lima , c’est le singulier costume sous lequel les dames apparaissent dans les rues. On les prendrait pour ces fantômes de femmes invisibles dont les voyageurs en Orient retrouvent l’image à Constantinople et dans toutes les villes mahométanes. Les Limenas sont douées d’une grande beaute ; elles ont la figure très- pleine, ce qui est la preuve la moins équivoque d’une santé florissante dans un pays chaud; mais ce qui les recommande surtout aux yeux des Espagnols d’origine , ce sont leurs pieds , qu’elles ont d’une petitesse et d’une délicatesse remarquables. Elles se montrent avec le plus grand avantage sous leur costume de promenade, la saya et le manto. La saya est une jupe collante, mélangé de laine et de soie très-fine, de couleur noire, marron ou verte, qui les couvre de la tête aux pieds; une boucle la serre à la ceinture , de manière à accuser toutes leurs formes plus nettement encore que les draperies mouillées des sculpteurs. Quelques dames portent la saya si serrée à la cheville, qu’il leur est difficile d’enjamber les petits ruisseaux des rues. Le manto ( mantille ) est une pièce de soie noire qui s’attache au milieu du corps , se relève par-dessus la tête, et se rabat sur la figure, qu’elle cache entièrement, de manière à ne laisser voir qu’un œil. Il paraît d’abord impossible de reconnaître une dame sous ce costume ; mais l’habitude obvie bientôt à cet inconvénient. C’est la toilette de promenade de toutes les personnes bien nées et même de toutes les classes, les esclaves exceptées. Pendant l’été, les dames ne portent, sous la saya et la mantille, qu’une chemise brodée et un fichu. Sous ce costume on les appelle tapadas (Pl. XLIX — 2).

Cet usage de porter des voiles ou d’aller tapa da a, de bonne heure, fixé l’attention des législateurs espagnols, par suite des inconvéniens graves qu’il entraînait pour la morale; quatre lois de l’Etat l’avaient successivement interdit, de 1586 à 1630; mais tous les efforts sont demeurés inutiles, et l’Eglise seule a pu obtenir que les dames parussent sans voile à la procession du Vendredi-Saint. Elles ont, en effet, de si bonnes raisons a alléguer ! Le soleil brunit leui teint , et puis elles ne peuvent visiter les malades et

faire des charités sans être vues,

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Dans leur intérieur, lésLimenasne se couvrent jamais la tête, et laissent tomber leurs cheveux en une seule tresse qui descend jusqu à la ceinture. Elles portent une simple robe de mousseline blanche ou de couleur, qui laisse la poitrine a moitié nue; elles se contentent de jeter négligemment un châle sur leurs épaules. Leurs manières sont agréables : elles reçoivent les étrangers avec une grâce et une affabilité séduisantes ; elles sont obligeantes et bonnes; et, si à ces qualités elles joignaient les avantages d’une éducation moins négligée, elles pourraient devenir l’ ornement d’une société éclairée et contribuer à ses progrès ; mais les relations entre les familles sont presque inconnues à Lima. On n’y connaît pas les tertulias qui font le charme de Buenos-Ayres ; aussi a-l-on peine à réunir les élémens d’un bal européen , où les Limenas ne craignent pas de se présenter avec leurs voiles ; elles se tiennent aux portes et aux fenêtres pour voir ce qui s’y passe, ce que rend facile l’usage de laisser les maisons ouvertes , afm d’avoir le plus d’air possible. Souvent la salle de bal se ‘vide entre les danses , et les hommes doivent courir après leurs danseuses , qui, dans quelque coin obscur, se livrent au plaisir de fumer le cigarre. Les deux sexes fument dans toutes les classes. On prend un cigarre en s’éveillant le matin ; on s endort un cigarre à la bouche; et, même depuis la révolution, il n’a fallu rien moins qu’un ordre du Protecteur pour en interdire l’usage au théâtre.

L’amour du jeu est excessif à Lima, tant chez les hommes que chez les femmes, et ruine souvent les familles les plus opulentes. La première leçon que reçoivent les demoiselles, avant leur entrée dans le monde, est toujours une leçon de jeu. Tous les voyageurs s’accordent à signaler les maisons même les plus distinguées comme de véritables tripots.

Il faut attribuer les graves erreurs dans lesquelles tombent les femmes de Lima au manque absolu d’éducation; car elles ont une foule de bonnes qualités qui deviendraient facilement des vertus. On conçoit qu’elles doivent n etre que de fort mauvaises ménagères ; jamais elles ne s’occupent de leurs affaires domestiques, elles en abandonnent le soin à un esclave de confiance ou mayordomo.

Mon séjour dans la maison d’une des familles les plus distinguées de la ville m’a mis à même de recueillir quelques notions sur la manière dont la haute bourgeoisie emploie ses journées. Après le déjeuner, qui consiste invariablement çn une tasse de chocolat prise avec du pain et

suivie d’une abondante libation d’eau fraîche, la famille va à la messe; elle est suivie d’une femme esclave portant des lapis sur lesquels les dames s’agenouillent pendant l’office; car il n’y a, dans les églises, ni stalles, ni sièges. Après la messe, l’usage est d’aller en voiture à des bains distans de la ville d’environ un tiers de lieue et auxquels on se rend par une belle alameda , le long des bords du Rimac. En été , ils sont fréquentés par une foule de dames qui permettent aux hommes de leur parler à la porte , tandis qu elles jouissent des plaisirs du hain.

Vers midi, la famille se réunit dans la sala (la salle de compagnie), pour y attendre les visiteurs. Si ce sont des hommes, ils se découvrent, saluent séparément chacun des membres de la famille , et s’asseyent sur les sophas qui occupent un des côtés de l’appartement ; si ce sont des femmes, les dames se lèvent et les embrassent. Pendant la visite , les dames de la maison ont devant elles une corbeille de fleurs ou de bonbons en forme de cœur ou autres emblèmes analogues, qu’elles présentent aux visiteurs; elles s’inondent, elles et leurs amies, d’eaux de senteur devant tout le monde.

Vers deux heures, les visiteurs ont pris congé; bientôt la cloche du dîner sonne , et les portes de la maison se ferment. On voit alors les esclaves courir aux pulperias, pour se pourvoir de sel, de beurre, d’épices, de vinaigre. On n’a rien de tout cela dans les maisons , et l’on ne songe jamais à se le procurer qu’au moment où le besoin s’en fait sentir.

Le dîner se compose d’une foule de petits plats et de deux plats de résistance, le chape (mélange de poisson , d’œufs , de fromage et de pommes de terre), Voila con garbamo (nommée pachero au Pérou ) , qui consiste en bœuf et en lard bouillis ensemble et servis avec du riz, des choux, des pois, des pommes de terre douces et des concombres ; le tout fortement épicé. Le repas fini, les dames vont en voiture à l’alameda; elles y font un ou deux tours et se rangent de côté , pour regarder les promeneurs ou pour recevoir les compîimens des cavaliers qui les accostent, en allant et venant sur leurs beaux coursiers de parade. Un peu plus tard, on se rend sur le pont , pour y jouir de la fraîcheur de l’air de la mer et de la silencieuse vallée de Lima , bornée d’un côté par l’Océan et de l’autre par la gigantesque Cordillère ; effet des plus pittoresques par un clair de lune du Pérou. Au retour on s’arrête à la plaza pour se rafraîchir ; on boit de l’eau à la glace et on mange des fruits que présentent des négresses proprement

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vêtues. Il est de bon ton de causer et de rire là pendant une heure, et tout s’y passe de la manière la plus decente.

Pendant que la famille s’amuse en ville, les domestiques s’amusent aussi à la maison. La guitare et la harpe sont mis enjeu. On danse, on chante, on joue à colin-maillard. Les nègres de Lima sont naturellement musiciens ; les négresses chantent en parties, avec justesse et avec goût. Les chants d'amour sont ceux qu’elles préfèrent. Les esclaves sont très-heureux à Lima. Ils sont en grand nombre dans chaque maison, et n’ont presque rien à faire : les hommes se tiennent derrière leurs maîtresses pendant le repas, et les femmes cousent. La manière dont les Espagnols traitent leurs esclaves fait le plus grand honneur à leur caractère , et contraste fortement avec celle dont les Portugais traitent les leurs. Je n’ai jamais vu punir un esclave pendant mon séjour au Pérou ou à Buenos-Ayres, tandis qu’à Rio- Janeiro et dans tout le Brésil j’ai vu le dos des esclaves déchiré de coups de fouet pour les moindres fautes.

Si la famille reste le soir à la maison pour recevoir les visites , elle y prend séance absolument comme le matin, avec un seul flambeau dans une salle immense. Les cartes, les échecs eL la musique, qui demandent peu d’exercice, sont les amuseinens le plus en usage à Lima; on y joint le spectacle du combat de taureaux, parce qu’il ne demande rien de plus cjue de rester tranquillement assis dans l’amphithéâtre. L’amphithéâtre i^tirco de /oros ) est situé au milieu de l’alameda, et à moitié chemin de la ville et des bains. C’est un grand cirque au centre duquel sont, à peu de distance les uns des autres, de forts poLeaux, destinés à protéger les cornbaltans contre la fureur des animaux. L’arène est entourée de murs de houe, dans l’intérieur desquels sont ménagés des loges et des bancs pour les diverses classes de spectateurs, dont le nombre peut s’élever jusqu’à 10,000. Lors de la conquête du pays, ces jeux sanglans rivalisaient, dans Lima, avec ceux qu’on célèbre à Séville, si fameuse à ce titre. Ils avaient été abolis par San-Martin en 1822, comme précédemment à Buenos-Ayres, a Rio-Janeiro et au Chili, par les divers administrateurs de ces contrées ; mais ils furent rétablis ou du moins célébrés de nouveau avec éclat , au passage de Bolivar, qui les aimait passionnément.

Les Litnenos sont incapables d’aucune occupation utile. Dès qu’ils peuvent fumer leur cigarre, tous leurs vœux semblent satisfaits; si le malheur les atteint, ils s’abandonnent au dé-

sespoir et à toutes les horreurs de l’indigence, également privés de l’énergie nécessaire pour parer le coup et de la force d’ame qui pourrait le leur lait e supporter. Il est presque incroyable que, pour une population aussi considérable et avec un commerce aussi étendu que celui de Lima, il n’y ait pas plus de deux ou trois magasins péruviens dans Lima même et dans le Callao. Tout le commerce se fait par les étrangers. Si vous rencontrez, dans les rues de Lima, un homme au visage pâle et alongé , enveloppé d’une longue capote bien serrée autour du corps, un cigarre de papier à la bouche et un petit chapeau sur la Lcle, comptez que c’est un Limeno. Chez eux, les Litnenos mettent bas la capote qu’ils portent en ville l’hiver comme l’été. Ils ont conservé l’ancien costume : les habits brodés, les bas de soie, avec la grande canne à pomme d’or.

Celle absence d’énergie physique et morale doit être attribuée à deux causes : le défaut d’éducation et le climat. Beaucoup de Péruviens qui se sont formés en Europe ont montré autant de capacité que les hommes les plus civilisés, et plusieurs des ecclésiastiques qui ont étudié hors du pays déploient beaucoup d’activité et de zèle. La politique de l’Espagne s’est toujours opposée à la diffusion des lumières parmi les laïques de l’Amérique du Sud ; mais cet esprit d’obscurantisme a dû produire plus d’eflet au Pérou qu’ailleurs, parce qu’il y était secondé par le climat; non pas qu’un excès de chaleur affaiblisse le système et énerve la machine, car le thermomètre s’élève rarement audessus de 82° de Farenlieit; mais il y a, dans l’atmosphère , une puissance débilitante qui , constamment la même dans toutes les saisons, ôte à la nature son énergie.

La population de Lima se compose de trois classes d’hommes, les blancs, les mestizos, les noirs et mulâtres. Les blancs sonl lgs descendans directs des premiers conquérans du pays, et à cette classe appartiennent les familles les plus riches et les plus respectables de Lima; les émigrans espagnols regardent les blancs comme au-dessous d’eux , et les enfans même de pareils espagnols nés en Amérique sont traités par eux comme ayant perdu leur rang, dans la société. Les mestizos sont boutiquiers , manufacturiers, ouvriers. On les désigne sous la dénomination générale de comerciantes et dWlesanos. Polis et industrieux, ils forment la partie la plus utile et la plus nombreuse de la population. Ils sont surtout tailleurs, cordonniers, orfèvres, fabricans de cigarres et de chocolat. Les noirs et les mulâtres sont esclaves ou exercent

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les états les plus pénibles de la capitale, tels crue ceux d’hommes de peine, de porte-faix et de porteurs d’eau. Les noirs africains son très-rares à Lima , et y coûtent fort cher. Quant aux mulâtres, ce sont de très -beaux hommes , forts, mais peu laborieux, parce qu il leur est facile de gagner leur vie. Ils ont la repu alion d’être grands voleurs, et fréquentent surtout les cabarets (. chmganas ), ou ils se hvien aux amusemens les plus bruyans Bons musiciens , ils jouent de la guitare et d une espece de tambour; ils exécutent souvent les danses les plus obscènes, auxquelles j’ai vu des dames, qui passaient pour respectables, assister sans le

moindre scrupule. . v

On ne trouve de vestiges du peuple aborigène qu’à trois lieues à peu près de la capitale, dans le bourg de Chorillo, habité par des Indiens pour la plupart pêcheurs, vivant de poisson, de maïs, de sucre de canne; ils sont velus, les hommes du poncho, les femmes d’une jupe lâche et d’un châle en laine de llama; dégoutans et sales au-delà de toute expression , ils ont les yeux petits, le nez large et plat, les pommettes saillantes, la chevelure noire et rude, et le teint cuivré. Croira-t-on que les Vierges du Soleil ,, célèbres par leur beauté, appartenaient a la même race , ou ne soupçonnera-t-on pas plutôt quelque exagération poétique dans ce qu on a dit de cette beauté même?

En dépit de la révolution qui a partout opéré, même à l’égard de la religion, de grands changemens dans les esprits, les habitans de Lima sont restés plus que tous les autres Américains sous l’empire de la superstition. Beaucoup d’entre eux se laissent encore entièrement gouverner par les prêtres qui , pour la plupart , sont des hommes de mœurs relâchées. La ville a une sorte de célébrité proverbiale pour la débauche et la dissipation de ses habitans. Elle a été désignée comme le ciel des femmes, le purgatoire des maris et V enfer des ânes. Presque tous les voyageurs ont accusé les Limenas de la corruption la plus profonde ou au moins de la plus audacieuse coquetterie. Beaucoup d’entre eux ont fonde

leurs reproches sur des preuves malheureusement

trop irrécusables ; mais en supposant qu’il n’y ait pas beaucoup d’exagération dans ce qu on a dit de leurs directeurs spirituels , des confidens de toutes leurs pensées, des dépositaires de tous es secrets de leurs familles, les femmes ne trouventelles pas leur justification dans leur ignorance même et dans les mœurs qui permettent 1 introduction au sein des familles d’un homme aussi puissant que le prêtre confesseur? Ces accusa- Am»

lions s’adressent surtout au clergé réguliei, aux moines; car parmi les ecclésiastiques séculiers, il se trouve beaucoup d’hommes éclairés dont la piété et la vie régulière sont en exemple.

Les Limenos sont extrêmement fastueux et aiment beaucoup tout ce qui brille; la pompe essentielle au culte catholique favorise ce goût

particulier, et, dans les nombreuses occasions

où les saints des diverses églises vont procèssionnellement , au jour de leur ,fele réciproque, se visiter les uns les autres, les rues sont remplies de peuple et les balcons garnis de spectateurs. J’ai vu des pluies de fleurs tomber sur le saint de toutes les fenêtres ; j’ai vu la populace se battre pour ces fleurs sanctifiées et les conserver comme des reliques. Il en est de meme quand on doit administrer le viatique à un malade. Si la personne occupe un rang distingue, le viatique lui est porté dans une riche voiture à quatre chevaux, suivie d’une procession a pied, armée de cierges et de flambeaux et escortee de soldats , pour le maintien de l’ordre. On ne déploie pas moins de luxe pour les funérailles des gens riches; mais faut-il dire qu’il s’exhale sans cesse du cimetière des émanations pestilentielles, parce qu’on se contente d’y enterrer les corps a la superficie de la terre? Il existe un autre usage dégoûtant qui prévaut surtout parmi les classes inférieures, c’est d’exposer leurs enfans près de quelque église , sans doute pour s’épargner la dépense de l’enterrement. Ils restent ainsi exposés jusqu’à ce qu’un char funèbre vienne les enlever et les porter en terre , en visitant successivement toutes les églises, pour les recueillir , comme on ne fait aucune enquête ni sur leuis parens, ni sur la cause de leur mort, il est permis de craindre que, dans une ville aussi immorale que Lima , l’infanticide ne soit tres-frequent. J’avais déjà été frappé de l’importunité du bruit des cloches à A r équipa ; mais c’est ici bien autre chose, et il est aussi étourdissant quiL pourrait être harmonieux , s’il était mieux réglé ; car il entre beaucoup d’argent dans l’airain qui compose les cloches. Le premier ministre de San Martin avait pris des mesures pour arrêter l’abus de cette sonnerie ; mais ses reglemens ne survécurent pas à son autorité, paice qu on les regardait comme irréligieux.

Le climat de Lima est l’un des meilleurs du monde. Les ardeurs du soleil en été sont adoucies par les nuages constamment suspendus sur la ville, quoiqu’on ne les aperçoive pas à cause de l’élévation des montagnes. Pendant les mois d’hiver, d’avril ou mai jusqu en novembre , il v a des brouillards humides (ga-

VOYAGE EN AMERIQUE

ruas), qui, dans les autres saisons de l’année, se manifestent aux changemens de lune. Ces brouillards arrivent avec la brise du matin, qui souffle de l’O., et au milieu du jour, pendant l’été, la chaleur du soleil les dissipe; mais ils sont ramenés par une brise de terre soufflant du S. O. Pendant les mois d’hiver, le soleil est souvent obscurci plusieurs jours de suite ; un phénomène fort singulier, c’est que dans la sierra voisine il tombe des pluies violentes , accompagnées de forts éclats de tonnerre, tandis que les brouillards humides fertilisent incessamment la vallée du Rimac. Cette particularité du climat caractérise seulement les parties du Bas-Pérou, dans lesquelles la Cordillère se rapproche de l’Océan, de la Bolivia et d’une partie du Chili; car, plus au N., dans le Guayaquil , où la distance est considérable entre les montagnes et la mer, les pluies sont fréquentes et très-fortes, tandis que les brouillards sont très- rares. Par suite de cette singularité, la vallée du Rimac est partout peuplée d’une grande variété d’arbres et de plantes agréables et utiles, connue m’en convainquit une excursion de quelques milles dans les environs de la ville. Fatigué d’une longue course, j’étais entré chez un propriétaire du pays , dont je me suis plu à reproduire le costume, ainsi que celui de quelques autres personnes des environs de Lima (Pl. LXIX — 3). Après m’être reposé et rafraîchi chez lui, il fallut reconnaître sa complaisance en le suivant dans son verger et dans son parterre, richement garnis, l’un et l’autre, des mille productions du pays ; grâce à son obligeance , il n’eût tenu qu’à moi de faire, dans ses allées et le long de ses plate-bandes, un cours complet de botanique péruvienne. « Le sucre , le riz, le tabac, les pommes de terre douces ( balatas ou camoles ), le cacao, croissent, me disait-il, dans les endroits chauds. On plante la vigne et la quinoa dans les lieux froids, et la papa amarilla (pomme de terre jaune) vient très-bien dans la sierra, à environ trente lieues de notre capitale , parce qu’il lui faut des lieux élevés. Nous avons ici jusqu’à trois espèces d’excellent maïs. Vous avez vu dans nos plaines beaucoup d ’ alfalfa (luzerne), àeyuca feassave) et de frijolcs (haricots), qui servent surtout de nourriture aux classes pauvres. Nous cultivons aussi beaucoup de tomates (pommes d’amour) et d’olives; mais les huiles qu’elles produisent sont inférieures à celles de France et d’Italie. Nous avons des pommes et des poires eu petite quantité ; diverses espèces de pêches, des abricots, de très-gros coings, des figues, des grenades, diverses espèces de me-

lons et des melons d’eau {.sanclias) qui sont gros et de bon goût; vous voyez ici le vicuri (la banahe), l’arbre à pain ( musa pcrradisiaca) , qui nous a été apporté de Taïti en 1769; la lucama, donL le fruit est de la grosseur d’une orange ; la palla ( faurus persia ), grand et bel arbre, et une foule d’autres ; mars le plus remarquable de nos fruits du tropique , doux et acide tout à la fois, c’est celui de notre ehirintoya , qui a la forme d’un cœur et qui pèse jusqu’à trois livres ici ; il y en a dans les bois de Huanuco qui pèsent quinze , vingt livres et plus. \ ous savez que nos dames aiment passionnément les fleurs, qu’elh s les paient fort cher, et vous en avez vu de toutes les espèces sur les terrasses de leurs maisons, où elles se plaisent à les cultiver. Vous avez remarqué que la plupart de nos fleurs indigènes sont jaunes, tandis qu’elles sont blanches dans les montagnes, ce qui a fait dire proverbialement : Oro en 'ta costa, plaia en la sierra (or sur la côte, argent sur la montagne). Yoici le floripodio ( dalurd ), dont les fleurs ont le parfum du lis, mais causent des maux de tète: le sache , avec ses fleurs en cloche, et l 'aroma (accacia), qui mérite bien son nom par son parfum... » Mais il me fallait retourner à la ville, et je dus mettre un terme à l’obligeante loquacité du botaniste péruvien.

Lima est affranchie du terrible fléau des tempêtes; mais elle est exposée au phénomène plus désastreux encore des tremblemens de terre. On en' éprouve tous les ans des secousses, à l’époque où les brouillards disparaissent pour faire place I aux chaleurs de l’été. Elles ont le plus ordinairement lieu deux ou trois heures après le coucher du soleil ou peu avant son lever, et leur direction est du S. au N. On a surtout beaucoup souffert des tremblemens de terre de la fin du xve au commencement du xixe siècle (de 1586 à 1806). ( Celui de 1678 s’est particulièrement fait sentir dans les environs de Lima et sur toutecette ligne de la côte. Les blés, le maïs et les autres céréales furent complètement détruits, et, quelques années après, la terre ne produisit plus rien. Caldcleugh explique ce phénomène par l’influence que les tremblemens de terre exercent sur les cours d’eau et sur les sources , qu’ils dessèchent ou déplacent, de manière à rendre stériles telles localités précédemment connues pour leur fertilité, et à fertiliser d’autres endroilsdont la stérilité était regardée comme irrémédiable. Les grands tremblemens de terre de 1687 et de 1786 furent suivis de pluies; et, après la violente secousse de 1806, les rues de Lima furent inondées pendant plusieurs jours.

REPUBLIQUE

Les fièvres intermittentes, nommées tercianas à Lima , sont fréquentes pendant les moL de mars et d’avril et au commencement de l’automne ; mais, à cette exception près, Lima n’est pas sujette aux épidémies. Les personnes qui arrivent jusqu’à la cinquantaine atteignent ordinairement quatre - vingts ans et plus , ce qui a fait appeler Lima le paradis des vieillards, quoiqu’on y éprouve communément des catarrhes , des asthmes et autres affections pulmonaires.

Le moment était venu de quitter Lima et de me diriger dans le N., vers Trujillo ; mais c était avec bien de la peine que je me voyais contraint de laisser en arrière, sans les voir, les départe-

mens intérieurs deCuzco.d’AyacuchoetdeJunin,

situés au N. de celui de Puno, et longeant celui de Lima , à l’E. de la Cordillère orientale. Je ne pouvais cependant pas repasser pour la troisième ou quatrième fois celte redoutable barrière, quand j’avais encore tant de choses à voir dans le reste de cette Amérique que je devais parcourir tout entière. D. Alonzo, .qui avait vu ces provinces en détail, voulut bien, pour son adieu, m’en donner une description dont je résume ici les traits les plus importuns. Cuzco est bâtie sur un sol très-inégal, au milieu d’une plaine étendue et fertile, qu’arrose la petite rivièrede Guatanay, presque toujours a sec, excepté trois mois de 1 année. D’après la tradition reçue, elle fut fondée en 1043, parManco Capac lui-même, le premier des Incas, et divisée par lui eu haute et basse ville. Son nom signifie le centre, et Ion ajoute que c’était la seule place des domaines originaires des Incas qui eût l’aspect d’une cité. « En la parcourant , me dit D. Alonzo , on est tout à la fois surpris et affligé de la grandeur et de la magnificence de ses édifices , et du honteux abandon dans lequel ces ruines imposantes sont destinées a périr tout-à-fait. La iorteresse et le temple du Soleil, ce capitole et ce colysée de la Rome péruvienne, avaient surtout frappé d’admiration les Espagnols, lorsqu’en 1534 Pizarro s’empara de la ville. Il reste encore dans un état de conservation parfaiLe plusieurs parties des murailles de la puissante forteresse située sur une haute colline , un peu au N. de la ville. Elles sont bâties en pierres énormes, polyangulaires , de différentes dimensions , placées les unes sur les autres sans ciment et si bien, jointes qu’on ne pourrait introduire entre elles une aiguille. On se demande encore par quels procédés mécaniques les Péruviens ont pu transporter et élever ces masses véritablement cyclopéennes et les ajuster avec tant de préci-