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mettent pas de voir les champs qu’elles entourent.

Trujillo , chef-lieu du département du même nom, à deux lieues de la mer, dans la grande et riche vallée de Ghimu, au pied des Andes, peut être appelée une miniature de Lima. Comme Lima, elle est entourée d’une muraille en adobes, d’environ douze pieds de haut, formant une suite de bastions et de courtines. Elle peut avoir une lieue et demie de circonférence et contientde 9 à 10,000 habitans. Les rues sont larges, coupées à angles droits par quadras , avec une plaza mayor (grande place ) au centre. Peu de maisons ont plus d’un étage, à cause des tremblemens de terre. Les principales sont bâties et meublées à peu près comme à Lima. Elle a une alameda ou promenade , formant une partie de la route d’Huanchaco. Outre la cathédrale, elle a plusieurs églises paroissiales ou conventuelles. Les dames s’habillent et vivent à peu près comme dans la capitale. On trouve en abondance à Trujillo toutes les choses nécessaires à la vie qui, comparativement à Lima , n’y est pas chère. Quoique située à quatre degrés seulement plus près de la ligne, la température y est meilleure, et l’on y est moins sujet aux fièvres, sans doute parce que l’air y circule mieux. Trujillo fait un grand commerce avec la capitale, Guayaquil et Panama. Elle envoie à Lima les produits de son sol, du coton, du riz, du saindoux , et des étoffes grossières, qui se fabriquent dans le voisinage et servent à vêtir les Indiens. On expédie aussi de Trujillo de l’or et de l’argent, provenant des raines que la ville possède à peu de distance de la Cordillère. Les retours consistent surtout en marchandises anglaises.

Huanchaco, port de Trujillo, n’est qu’une espèce de rade ouverte. La ville même n’est qu’une réunion de misérables huttes indiennes formées de quatre piliers , dont les intervalles sont garnis d’un tissu de roseaux et que couvre un toit de même matière'. Les rues sont si étroites que deux chevaux ontgrand’peine à y passer de front. Les seules constructions auxquelles on puisse donner le nom des maisons sont une douane et deux ou trois autres bâtimens qui ont vue sur la rive. Il est extrêmement dif ficile de débarquer à Huanchaco , à cause de l’épouvantable ressac qui s’y fait sentir. Il est rare que les chaloupes oseut y aborder. Quand on veut descendre à terre, on est obligé de recourir aux gens de la côte ; le débarquement s’opère par des moyens qui supposent, de leur part, autant d’adresse et de courage que de force et de présence d esprit. Les Indiens n’emploient, pour la pêche et pour

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leurs relations avec les vaisseaux, que des balsas, au lieu de canots et de barques.

Le département de Trujillo paraît avoir été très -peuplé sous les Incas, car le pays est plein de ruines indiennes. Parmi les plus curieuses se trouvent, à moitié chemin de Trujillo et de Huanchaco, celles d’une vaste cité, le grand Chimu, dont on dit que les chefs ont longtemps défendu l’indépendance contre les Incas. Plusieurs de ses bâûmens sont encore très-bien conservés, et l’on y voit aussi les restes de grandes huacas ; à différentes époques , les Espagnols tirèrent de ces huacas des trésors considérables, ce qui les détermina à exempter de tout tribut les Indiens de cette vallée , auxquels ils en devaient la connaissance. Les huacas sont des lumuli , qui ressemblent à des collines ordinaires , mais sous lesquelles l’exploration a fait découvrir différons petits caveaux où l’on a trouvé des masses d’or et d’argent, des squelettes encore enveloppés de leurs linceuls , des vases de terre de formes curieuses et beaucoup d’autres ouvrages.

L’intérêt de mon voyage littoral au Pérou cesse à Trujillo; car, au-delà, le long de ceLte côte aride et sablonneuse, rien ne pouvait plus piquer ma curiosité; Trujillo même ne me présentait plus que quelques traits sans couleur. Je commençais à me fatiguer de ne rencontrer, à chaque pas, que des Indiens et des métis tous vêtus de la même manière (Pl. XLIX — 4). J’avais déjà vu Guayaquil et ses environs; les Caucas, au-delà, ne m’intéressaient guère. Sur toute cette côte resserrée entre les flots du Grand-Océan cl les neiges éternelles de la Cordillère, je me trouvais à l’étroit ; il me semblait y étouffer. Je me serais plus volontiers rejeté de nouveau vers 1 ’ K • , s’il s’était présenté une occasion favorable; mais, ne pouvant la trouver, je fus obligé de me contenter des renseignemens puisés dans la relation du lieutenant anglais Maw et de son compatriote Iliade. Ces deux Anglais entreprirent , en 1827 , de vérifier si, comme on le leur avait donné à entendre, une roule par le Pérou , jusqu’à la rivière des Amazones, était praticable; ils avaient à cœur aussi de fournir au commerce anglais de la côte des notions plus précises sur les régions intérieures , encore peu connues. Voici un extrait de leur Voyage.

Ils partirent le 10 décembre 1827. En quittant Trujillo, la roule traverse plusieurs chaînes (servant de base à la Cordillère cl monte enfin Jsur le plateau élevé de Gaxamarca ; les trois vallées de Chimu , de Chicama et de Viru n’en forment qu’une dont le sol est très-fertile, grâce

à la rivière qui l’arrose. Les productions de Chicama, à six lieues de Trujillo, et de Cascas, alimentent les marchés du chef-lieu. A Contusama, température, sol, productions, tout change; on ne voit que de l’herbe, des buissons, des perdrix , quelques condors. Les toits inclinés et couverts en tuiles annoncent qu’on touche à la région des pluies. On descend delà dans la profonde et fertile vallée de la Magdalena, mais dont le climat est chaud et insalubre; puis on commence à gravir péniblement la première Cordillère, jusqu’à ce qu’enfin on ait en vue la vallée et la cité de Gaxamarca, dont les baies et les rangées d’arbres, les clochers, les dômes et les maisons couvertes en tuiles présentent l’aspect d un paysage européen. Caxamarca possédait jadis un palais des Incas ; il n’en reste plus que quelques pierres. La ville peut avoir 7,000 habitans; et, à une lieue de distance vers l’E., sont les fameux bains deslucas, d’où le malheureux Atahualpa fut porté , sur un trône d’or massif, à la rencontre des Espagnols de Pizarro. Les voyageurs trouvent aussi à la ferme de la Laganilla , à cinq lieues de Caxamarca, les restes d’une ville indienne qu’on appelle le Tambo dcl Inca. et bâtie à la manierecyclopéenne. Dans les débris de toutes ces constructions, rien de l’élégance et de la délicatesse des anciens Grecs et Romains; mais, comme chez les Egyptiens, une grandeur massive qui frappe et étonne l’imagination, en révélant un peuple civilisé au -centre de l’Amérique, à une époque où l’Europe était îeplongee dans la barbarie . bientôt les voyageurs franchissent la seconde Cordillère. Près du sommet, ils voient s’élancer du flanc des montagnes les innombrables torrèns destinés à former la blanche la plus occidentale de l’Amazone, et ils ont une première vue de ce roi des fleuves américains. Cependant les difficultés de la roule se compliquent. Il leur faut monter et descendre la troisième Cordillère, plus rapide, plus escarpée que les deux précédentes. Ils restent long- temps perdus dans les nuages; au-dessous d’eux se déroule une ceinture de forêts sur laquelle les nues demeurent suspendues. Ils arrivent a un sentier en échelle où les mules glissent plutôt qu elles ne marchent et qui les mène à une riche vallée; puis, ils gravissent encore une chaîne couverte de bois dans la direction N. E., et atteignent la ville de Chachapoyas, cheflieu de la province du même nom, fertile en x in , indigo, ble, maïs, cacao, sucre, pommes de terre, cochenille, quinquina, coton, et en bestiaux de toute espèce. Le 24 décembre, ils partent pour Moyobamba , et arrivent le soir aq

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pueblo de Toulea , k dernière station habitée avant d’entrer dans k Montana, qui s’étend à l’E. jusque sur les bords de l'Amazone. Le 27, ils entrent dans les bois où se développe à leurs yeux un luxe d’arbres et de fleurs dont aucune expression humaine ne peut donner une idée. Les routes élaient tellement rompues, tellement escarpées, qu’ils étaient souvent obligés de se courber sur leursmules; ilscouraient en oulreàchaque instant le risque d’être accrochés, déchirés ou étranglés par l’étreinte des mille arbustes et des plantes épineuses dont il fallait pénétrer le fourré toujours plus épais. Au coucher du soleil , épuisés de fatigue et de besoin , dans une clairière où leurs mules enfin trouvent à paître sur les bords d’un ruisseau qui leur promet quelque fraîcheur , les voyageurs plantent leur tente près d’un gros arbre. Là commence pour eux le supplice des moustiques. Le lendemain , après avoir franchi k Ventana (la Fenêtre), rocher presque perpendiculaire où l’on a creusé des niches pour que les mules puissent poser le pied , nos voyageurs arrivent à Moyobamha ou Santiago de /os Vallès ville de 5,000 âmes où k banane [plantano' sert de pain. Le 7 janvier, ils se rendent à pied, la route n’étant plus praticable même pour les mules, au lieu dit Balsa Puerto , distant de cinq journées , où ils s’embarquent dans des canots sur une rivière tombant d’un rocher sous un angle de 45°. Un peu plus loin , ils aperçoivent, du haut des dernières chaînes des Andes, la vaste plaine qui s’étend devant eux ; quoique couverte de bois, elle leur paraît comme une vaste mer. Ils sont parvenus à Y Escalera (l’Escalier) ou plutôt Y Echelle. Ce passage, en quelques endroits, est presque perpendiculaire, avec des entailles pratiquées dans le rocher. Habitués aux routes des Andes et même à k Montana, ce passage les étonne encore. Ils s’embarquent le 15 janvier sur le Cochi Yaco , l’un des affluens duGuallaga (ou Huallaga ), rivière beaucoup plus considérable , dont les bords sont garnis d’arbres peu élevés, servant de.refuge aux ours, aux jaguars, aux tapirs et antres animaux sauvages. Les pueblos des bords de cette rivière sont bâtis sur de petiles criques , dont le terrain, un peu élevé au-dessus du courant , les préserve de l’humidité et des insectes.

Ici s’arrête le voyage du lieutenant Maw et de son compagnon; mais, pour compléter la description de cette frontière orientale du Pérou et du- Guallaga qui l’arrose , j’emprunte les traits les plus marquans de la relation de M. Pœpig, voyageur allemand, qui parcourut plus tard ces contrées dans 1a même saison de l’année. M»Pœ-

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pig, parti de Lima, aborde le pays beaucoup plus au S. et descend la rivière dans une grande partie de son cours. Arrivé à la mission de Sion, habitée par les Indiens de la nation Xibilos (Pt. L — 1) , il met en avant auprès d’eux 1a recommandation du vicaire d’Uchiza, situé beaucoup plus haut sur le fleuve même. L’auteur ne parle pas très-favorablement de 1a piété des Indiens, non plus que des moeurs de leurs guides spirituels; car, pasteurs et troupeaux, il les représente tous livrés à l’ivrognerie et ou* vrant à peine les églises, même les jours defête. Il va ensuite camper près dù Malpaso de T abaloijaca dont le mugissement imprime l’effroi. La rivière , dans la violence de sa chute , forme une espèce de courant cylindrique qui occasione un dangereux tourbillon. Les navigateurs franchissent ce premier passage , apres avoir, avec beaucoup de peine , remis à flot leur canot submergé; immédiatement après, ils en rencontrent un second, la Mer morte ( Cachihua nusca) , au-delà duquel M. Pœpig reconnaît, pour k première fois , 1a formation de gypse bleuâtre qui ne quitte plus ces rivages jusqu’au Pongo de Huallaga. Sa première station est à Juanjuy, peuplée seulement de déserteurs et entourée de forêts qui renferment de nombreux jaguars. Diverses contrariétés l’y retiennent long -temps; et, quand il en part (le 25 novembre) pour continuer son voyage, les eaux sont déjà grosses. La colline est toujours plate et boisée, comme à Juanjuy, l’espace de huit lieues; mais alors les collines de k rive droite commencent à grandir et à se changer en montagnes couvertes de graminées ( pajonales ). Le grès qui les forme figure des bastions ; la végétation est toute nouvelle ; pas un grand arbre sur ce noir terrain saturé de sel ; on n’y voit que des buissons courts etbas, aux feuilles grasses et d’un vert sombre, aux fleurs papillonacées ; des gazons élevés sur des espaces considérables ; mais le sol est si rempli d’excavations qu’on ne s’y hasarderait pas sans danger. Sur 1a rive gauche, on remarque un pays boisé, inondé par k crue du fleuve ; sur k droite, des rochers escarpés et couverts d’épines qui en interdisent l’accès. Tel est le Huallaga dans cette partie sauvage du pays (Pl. L — 2 ). Le 26 novembre, les voyageurs atteignent les célèbres salines de Pillaana< Un mur de montagnes s’élève droit au-dessus du fleuve ; il est formé en partie de pyramides et de cônes de pierre à sel, dont les interstices sont remplis d’un sable boueux et grossier. On le prendrait pour un amas d’une prodigieuse hauteur , dont on aurait tout récemment

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enleyé la terre et où les pluies auraient amené beaucoup de décombres (Pl. L — 3). Le sel suit une direction horizontale; mais il sc trouve, entre chaque bande, des assises de sable fin bien amalgamé, d’un diamètre considérable. Qu’il se présente en larges bandes ou en groupes de formes variées et bizarres , le sel est tantôt rose, tantôt bleu indigo , tantôt blanc ; il est partout d’une telle dureté qu’on ne peut le détacher qu’à l’aide de la hache et de la pioche. Ces salines sont fort utiles aux habitans du pays, qui en ex portent les produits en gros blocs carrés. Eu quit tant Pilluana, le voyageur gagne le petit village de Juan Guerra, où le conduit une navigation d’une heure sur la petite, mais profonde rivière de San Miguel ou Rio de Moyobamba. Il se loue beaucoup de la réception que lui font les habitans de ce petit village, tous Lamistes ou nés dans le district de Lamas , l’un des plus remarquables du Pérou par le courage, la bonté, l’intelligence, la sociabilité de sa population. Ici le voyageur abandonne la rivière pour appuyer un peu au N. O. et gagner le petit village de Tarapoto, situé sur une légère éminence, non loin du grand village de Cumbasa. Ces deux endroits, par les verts gazons, les beaux saules, les petits jardins qui les entourent, lui rappellent les paysages de l’Europe. Dans le sud, à la distance de cinq lieues , on distingue la ville de Lamas ; à droite , les sombres rives du fleuve ;

£'ir la gauche, les dernières pointes de la Coidillcre des Andes se détachant en blanc sur 1 azur des cieux. Ce circuit avait épargné à M. Pœpig et à sa suite les deux malpasos d’Eslero et de Chumia , dont l’aspect seul fait pâlir les Indiens des missions de Chassuta , quoiqu’ils aient la réputation d’être les meilleurs mariniers de tout le Huallaga. Les Indiens de celte contrée , ainsi que les Lamistes proprement dits, sont renommés dans tout le Pérou pour leur aptitude et leur zèle pour l’étude ; traités paternellement par les Espagnols, ils aiment beaucoup les Européens, et vivent, dans un état d’égalité parfaite, tes produits de leur sol fertile et du tissage des toiles de colon, seule industrie connue de Lamas a Moyobamba; pour rompre la monotonie de leur existence, ils n’ont pas d’autres distractions que leurs foires les jours de fêtes religieuses, et leurs voyages sur le Maranon et ses affluens , pour trafiquer avec les Indiens des forêts!

Le 30 novembre, M. Pœpig reprend son voyage et gagne la région des montagnes; après une ascension de moment en moment plus pémble, il atteint le sommet le plus élevé, le pic de 1 Ouragan (Iluaïra P urina m), du haut duquel

il aperçoit, profondément encaissé à ses pieds , le Huallaga , avec ses chaînes de collines qui semblent s’étendre jusqu’à l’Ucayaie ; dans le lointain, les plaines de l’Amérique intérieure lui apparaissenl comme un océan d’un vert noir, confondu avec les lignes de l’horizon. Après deux heures de marche dans un sentier rapide, il arrive au village de Chassuta, situé entre deux murs de rochers presque perpendiculaires. Chassuta que recommande comme embarcadère sa position au-dessous des grands malpasos dont il a été question, est habité par environ quatrevingts couples indiens, vivant des produits de leurs champs, sans jamais se mêler avec personne. Parti de Chassuta le 3 décembre, M. Pœpig, vers le milieu du jour suivant, franchit heureusement le dernier malpaso ( Yuracyacu ), endroit où le fleuve, large de cinq cents pas et d une incroyable profondeur , tombe avec un horrible fracas de la hauteur de cinq cents pieds. Les Indiens s’y hasardent cejiendant avec leurs canots chargés de sel , parce qu’il ne s y tiouve aucun écueil. M. Pœpig découvre bientôt les gorges du Pongo de Huallaga. Le pays qu on parcourt avant d’y parvenir est d’une variété prodigieuse. Tantôt les rochers qui bordent la rive se resserrent au point que la violence du torrent peut à peine en surmonter l’obstacle; tantôt ils s’élargissent en demi-cercle et forment une espèce de lac. Ici l’on traverse des forêts vierges, dont les interstices laissent apercevoir au loin de sombres montagnes, là, d autres montagnes se rapprochent encore. Ce mur de rochers s’élève incessamment , riche de végétation. On n’est pas loin alors du Pongo, l’une des puissantes portes de rocs par lesquelles la plupart des fleuves des Andes débouchent dans les plaines. Les rochers descendent perpendiculairement dans le lit du fleuve, dont la profondeur, en cet endroit, est inconnue ; de sorte que , lorsqu’une masse de loc vient à se détacher de l’enceinte et tombe dans les eaux, elle disparaît bien loin au-dessous du voyageur (Pl. L 4). Dans les endroits resserrés, les Indiens ne peuvent quelquefois pas remonter le courant, quand ils n’ont que la rame pour vaincre la fureur des flots. Le plus étroit de ces passages porte le nom de Sa Ko de Aguierc. On le traverse avec une rapidité extraordinaire , qu’augmente encore le courant d’air qui mugit dans cet abîme et pousse les embarcations d une rive à l’autre. On est ensuite as- ., Par des myriades de moustiques, et l’on aiuvc a des îles presque inondées, où l’on voit des troupes de caïmans étendus au soleil. La

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nuk , les échos redisent, de distance en distance , le cri effrayant des singes hurleurs ou carayas, répété en chœur par leurs nombreuses troupes,, au signal du plus vieux. denUe eux. Enfin M. Peepig voit la plaine s’étendre sur les bords du fleuve; et à mesure que les rochers du Pongo s’enfoncent à l’horizon et bleuissent a ses regards, tandis qu’il respire avec plus de liberté, les5 dernières traces des Andes s’effacent et disparaissent devant lui. H passe sans accident la barre de CJdparana, banc de boue jete en travers du fleuve , qui , depuis long-temps , roule couronné d’arbres et de verdure , et, entrant dans un torrent paisible bordé de plaines sur ses deux rives, M. Pœpig, trois jours après son départ de Chassuta, touche enfin à Yuvimaguas, premier village des May nas proprement dits. Parvenu avec lui à la dernière limite orientale du Pei ou, près do point où je viens de laisser Maw, je voulais lier ainsi mon exploration a celie que j ai précédemment faite de la Colombie.

J’achève ce chapitre par quelques notes sur l’histoire du Pérou, qui se compose des deux republiques nouvelles de Bolivia et du Pérou proprement dit, Cette histoire se lie si mlnnement à celle de la Colombie, de la Plata et du Chili , dont j’ai déjà donné le précis , que je dois me borner à parler des événemens contemporains qui se sont passés au Pérou, renvoyant, pour les événemens antérieurs, à l’histoire generale du continent américain , esquissée dans 1 Introduction de cet ouvrage.

Le Pérou fut la dernière des provinces espagnoles qui prit part à la grande révolution qu’ont amenée les premières années du xixe siècle ; ce fut au Pérou que les royalistes firent leurs derniers efforts pour maintenir en Amérique l autorité de la métropole. Il fallut même long-temps employer la force pour vaincre leur opposition aux idées républicaines. Leurs défaites à Colora le 27 octobre 1810, et à Tupiaza le 7 novembre de la même année , rendirent les Argenlins maîtres du Haut-Pérou ; ils ne tardèrent pas à le perdre par l’imprudence d’un de leurs chefs, et la question de l’indépendance resta plus que douteuse jusqu’à l’entier affranchissement du Chili, époque à laquelle San Martin et lord Cochrane, libérateurs de cette dermere province , songèrent à porter au Pérou leurs armes victorieuses. Lord Cochrane avait déjà fait , en 18 1 9 , une tentative inutile sur le Callao. Il fut plus heureux en 1820. L’armée libératiice partit de Valparaiso le 21 août; forte seulement de 4,500 hommes et de neuf pièces de canon , elle avait à lutter contre 7 , 800 hommes de troupes

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réglées, à Lima et au Callao, sans parler d’une armée de 23,000 royalistes répandue sur toute la surface des provinces à délivrer. Le débarqué ment des troupes républicaines eut lieu sans opposition, le 8 septembre, près de Pisco; et après une conférence inutile à Miraflores, avec le vice-roi Pezuela, une suite d’exploits sur terre et sur mer, uniques peut-être dans les annales de la guerre, fit successivement tomber au pouvoir des deux chefs toutes les positions ennemies, et enfin la capitale où San Martin fit son entrée triomphante le 12 juillet , le vice-roi l’ayant abandonnée dès le 6. L’indépendance du Pérou fut proclamée le 28. Le 3 août, San Martin se déclara lui-même Protecteur da Pérou , et prit, en cette qualité, la direction suprême des affaires civiles et militaires; l’un des premiers actes de son administration fut 1 abolition du tiibut des Indiens et de la mita . Des mésintelligences éclatèrent bientôt entre le Protecteur et lot d Cochrane qui, abandonnant la cause de 1 indépendance, alla offrir ses services à l’empereur du Brésil. Cependant le vice-roi tenait toujours, et ses troupes avaient fait éprouver aux patriotes plusieurs échecs que fit oublier la bataille de Pinchincha, gagnée sur les royalistes, le 24 mai 18*22 , par le général colombien Sucre , et dont le résultat fut l’affranchissement de Quito. Le 20 septembre, San Martin abdiqua le pouvoir suprême entre les mains du congrès de Lima , installé le même jour, et se retira avec le litre de Fondateur de la liberté du Pérou; ses ennemis l’accusèrent d’avoir manqué d’activité et d énergie dans la guerre de l’indépendance, d avoir usurpé l’autorité souveraine, d’avoir gouverné tyranniquement par d’indignes ministres et d avoir abandonné la cause de la liberté au moment du péril ; mais il n’ appartient qu’à l’impartialité de l’histoire d’examiner la valeur de ces charges. Le gouvernement qui lui succéda ne montia que désaccord et faiblesse , et l’état des affaires devint tel que la capitale tomba le 18 juin au pouvoir du général royaliste Canterac , conüaint, il est vrai , dès le 17 juillet suivant, de la rendre au général Sucre, qui était accouru au secours de la république avec 3,000 hommes de Guayaquil, 1,000 Buenos- Ayriens et 1,000 Péruviens, Cependant la cause de l’indépendance était cruellement compromise, et il y avait peu d’apparence que les patriotes pussent tenir contie une force de 20,000 hommes, quand Bolivar lui-même , le libérateur de la Colombie , résolut aussi de sauver le Pérou. Le septembre 1823, il fit son entrée à Lima; investi immédiatement de l’autorité suprême, politique et militaire, U

lie tarda pas à justifier par ses actes l’enthousiasme et la confiance qu’il inspirait. Une sorte de charme s’attachait à son nom , et on le regardait comme le seul homme qui pût sauver la république. L’armée libératrice marcha sur Pasco au mois de juillet. Elle s’était formée en trois divisions, sous le commandement des généraux Lara, Cordova La Mar, Miller, Nicochea, et des colonels Caravajal et Bruiz; le général Sucre était chef d’état-major. L’année patriote entrait en campagne forte d’environ 9,000 hommes; l’armée active des royalistes, commandée en chef par Canlerac , l’était d’environ 9,200. J’ai déjà parlé des batailles de Junin(6 août) et d’Ayacuclio (9 du meme mois) gagnées, l’une par Boli var en personne, l’autre par le général Sucre; toutes deux furent décisives , et eurent pour résultat l’occupation rapide de toutes les provinces que les royalistes retenaient encore, et la prise de Caliao (12 janvier 1826), seule place qu’ils eussent conservée , brisa le dernier anneau de la chaîne qui avait si long-temps retenu dix-sept millions d’Américains sous la dépendance de la monarchie espagnole.

Dans l’intervalle , considérant combien les manières, les usages et même la langue de la majorité des habilans du Haut-Pérou différaient de ceux des provinces du Rio de la Plata, la République Argentine , avec autant de générosité que de justice , avait fait le sacrifice de ses droits sur des territoires à la liberté desquels elle avait si puissamment concouru; et, dans une assemblée générale de députés , convoquée à Chuquisaca, au mois d’août 1825, le Haut-Pérou avait été déclaré indépendant sous le nom de Bolivia.

Le libérateur avait résigné ses pouvoirs entre les mains du congrès du Bas-Pérou, assemblé à Lima le 10 février de la même année (1825). A la prière des Limenos , il les retint pourtant avec une répugnance apparente ou réelle (qui oserait prononcer?), et partit bientôt pour Chuquisaca; sa marche vers le pays qui venait de recevoir son nom ne fut pour lui qu’un brillant triomphe. En mai 1826, il proposa et fit accepter au congrès de Bolivia la constitution qu’il avait rédigée pour la nouvelle république ; mais il fut trompé dans l’espoir de la faire accepter au Pérou, où elle était impopulaire, et où l’on commençait à se fatiguer de la présence des troupes colombiennes , dont les manières et les habitudes ne sympathisaient point avec celles des Péruviens. Une opposition modérée d’abord se traduisit bientôt en une conspiration contre ja personne du libérateur, Elle fut découverte et

punie; mais les sentimens hostiles qui l’avaient amenée' subsistaient toujours, et vainement à Lima adopta-t-on la constitution de Bolivar; vainement, au départ du héros pour Santa Fe de Bogota, où le rappelaient les affaires de la Colombie, le nomma-t-on Président à vie (Présidente vitalicio ); vainement le jour anniversaire de la bataille d’Ayacucho jura-t-on obéissance à la constitution bolivienne. Les Péruviens , qui n’avaient plus caché leurs sentimens après le départ de Bolivar, déclarèrent ouvertement, en mars 1827, que la constitution bolivienne leur avait été imposée et qu’à un congrès général seul, et non pas à de simples collèges électoraux , appartenait le droit de déterminer la forme de gouvernement qui convenait au pays. Un nouveau congrès fut assemblé à Lima le 4 juin ; on y mit dédaigneusement de côté la constitution bolivienne; le général La Mar fut nommé président de la république du Pérou ; et, à la suite d’une imprudente déclaration de guerre du Pérou à la Colombie, l’armée péruvienne osa entrer, en 1828, sur le territoire colombien, où , le 25 février, elle fut complètement battue et presque détruite par Bolivar à Tarqui, près de Jiron , dans la province de Quito. Cette action mit fin à la guerre terminée dès-lors par un traité qui fit le plus grand honneur à la modération et à l’équité du vainqueur.

Cette levée de boucliers ne fut pas le seul tort des Péruviens envers le libérateur; car, avant cette époque, ils avaient offert leur appui à un parti anti-colombien qui, soutenu par eux, attaqua le général Sucre, élu président de la Bolivia, en 1826, par la volonté du peuple. Après s’ètre défendu en vainqueur d’Ayacucho, ce héros, enfin obligé de céder au nombre, partit pour le Caliao, d’où il retourna auprès de Bolivar, sans tirer des Péruviens d’autre vengeance que celle de leur dicter un peu plus tard , après leur défaite à Tarqui , les conditions équitables et modérées du traité de paix dont je viens de parler.