XJWION AMÉRICAINE. — BALTIMORE.— WASHINGTON.— PHILADELPHIE

Après une courte navigation, le paquebot sur lequel j’étais embarqué donna dans la magnifique baie de la Chesapeak, mer intérieure qui lie entre elles une foule de villes américaines. Après avoir doublé le cap Charles et dépassé la large embouchure du Potomac , nous longeâmes une suite d’iles; puis, à la hauteur de la rivière Patapsco , nous nous engageâmes dans le bassin au fond duquel est située Baltimore- L entrée de la rivière, assez étroite, a facilité les travaux de défense, mis, dès 1814, dans un état si respectable , que les efforts des Anglais échouèrent dans l’attaque de cette ville. Au-dessus du goulet que défend le fort Henry, le lit de, la rivière devient plus large , et forme un beau port au fond duquel Baltimore s’élève en demi-cercle et en amphithéâtre. C’est de ce bassin que sortirent, durant la dernière guerre entre la Grande- Bretagne et les Etats-Unis, les corsaires les meilleurs et les plus fins voiliers de toute la marine américaine,

La ville de Baltimore, la troisième de l’Union pour l’importance , est plus élégante que New- York, quoique moins régulière. Comme New- York, elle a eu l’accroissement le plus imprévu J et le plus rapide. En 1765 , elle ne comptait

VOYAGE EN AMERIQUE

qu’une cinquantaine de maisons; elle a aujourd’hui près de 100,000 habilans. Plus de 1,500 navires, tant nationaux qu’étrangers, y entrent ou en sortent chaque année. Jadis'insalubre à cause des marécages qui l’entourent, le climat de la ville s’est amélioré à la suite de quelques travaux de défrichement. Baltimore, vaste marché de farines, a en outre un grand nombre de manufactures de cotons , de bleu de Prusse, de toiles et de produits chimiques; des verreries, des distilleries et plusieurs moulins à vapeur. Dans les environs se trouvent une multitude de moulins à farine et à poudre , des forges, des chantiers et des papeteries. Quoique commercante, Baltimore compte plusieurs établissemens scientifiques et littéraires ; l’université de Maryland, avec son école de médecine, l’une des meilleures de l’Union , avec des collections scientifiques fort précieuses et un grand hôpital comme attenance; le collège de Sainte-Marie, fondation catholique avec une riche bibliothèque , et un cabinet de physique et de chimie; d’autres collèges , deux académies , la bibliothèque de la ville, établissement considérable ; enfin le musée, qui possède une riche collection de curiosités sauvages. Parmi les monumens publics de Baltimore , il faut citer la colonne élevée à la mémoire des citoyens morts le 13 septembre 1814, en défendant la ville contre les forces anglaises. On sait que l’armée anglaise, après avoir dévasté Washington de la manière la plus impitoyable, marcha sur Baltimore, destinée sans doute au même sort, mais où elle rencontra d’assez vives et courageuses résistances pour se voir obligée de renoncer à toute entreprise ultérieure. La colonne monumentale qui perpétue ce fait est d’un style sévère et d’une belie exécution. La statue de la Victoire en couronne le faite, et sur les côtés sont inscrits les noms des braves qui moururent alors pour la patrie. Un monument plus somptueux encore est le monument de Washington , magnifique colonne en marbre blanc haute de cent cinquante pieds. Au sommet, de ce fût est la statue colossale du héros, tandis que des bas-reliefs en brunze rappellent les traits les plus saillansde sa vie. Enfin, pour compléter cette revue sommaire des édifices de Baltimore, il faut mentionner la cathédrale catholique, dont la coupole rappelle celle du Panthéon romain ; l’église des unitaires , chef-d’œuvre d’élégance et de goût; l’athénée, le nouveau théâtre, l’école de médecine, puis le bâtiment nommé Exchange , qui sert à la fois de bourse et de douane. L’ensemble de Baltimore, placé sur un terrain onduleux, n’a pas la

régulière monotonie des villes littorales. Chaque quartier a sa physionomie propre, son aspect, son caractère. De plusieurs points élevés de la ville , on domine non-seulement la masse des constructions, mais on aperçoit encore au loin, d’un côté, les eaux brillantes de la Chesapeak, de l’autre, le sombre rideau de forêts qui limite l’horizon de ce paysage.

Quoique la route actuelle de Baltimore à Washington soit belle et spacieuse, on a commencé, pour la jonction de ces deux villes, un chemin de fer, dont les travaux sont conduits par M- J. Knight, l’un des plus habiles ingénieurs de l’Union. La longueur totale du chemin sera de 60,751 mètres, et le trajet se fera en deux heures et demie, à raison de 25 kilomètres par heure sur les parties en ligne droite, et de 21 kilomètres seulement sur les parties courbes.

De Baltimore à Washington, on traverse, pendant l’espace de huit milles, un canton montueux, bien boisé, salubre , étendu sur les bords du Patapsco, navigable jusqu’à vingt-cinq milles de son embouchure. Au-delà de ce point commencent des forêts, dont les essences dominantes sont des chênes, des noyers et des pins. Celte campagne est en général assez nue jusqu’à Bladensbourg, petite ville située sur le bras oriental du Potomac et à cinq milles au N. E. de Washington. Ce fut à Bladensbourg que, le 24 août 1814, le commodore américain Barney attendit l’armée anglaise qui marchait vers Washington. La position était bonne, et sans doute le succès de la rencontre eût répondu aux belles combinaisons de Barney, sans la supériorité des forces anglaises et la désertion des milices américaines. On montre encore la pelouse verdoyante sous laquelle dorment les os des Américains morts dans cette journée.

De Bladensbourg à Washington, la campagne est maigre, triste, peu féconde. Rien ne semble annoncer les approches d’une grande ville. Cependant, quand on arrive aux portes de Washington , son aspect solitaire et silencieux ne manque pas d’une certaine maieste. Ce n’est plus cette activité bruyante du littoral , cette surexcitation fiévreuse qui pousse des milliers d’hommes vers des intérêts industriels ou commerciaux; c’est le calme et le repos des idées de détail qui semble préparer l’esprit à l’élaboration des idées d’ensemble. New-York, Philadelphie, Baltimore, Boston et cinquante autres villes d’importance moindre, voilà les bras de l’Union; sa tête, son cerveau sont à Washington. Isolée des grands foyers commerciaux, Washington peut I seule pondérer et combiner des intérêts queU

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quefois rivaux, dos relations quelquefois diverqentes. Les premiers chefs de la république virent Washington sous ce point de vue, et ils ne craignirent pas de nommer capitale de I Etat une ville qui en est à peine la vingtième pour l’importance. L’emplacement de Washington fut choisi entre le Maryland et la Virginie, a distance à peu près égale des frontières N. et S. des États-Unis. Le plan en fut tracé par un officier d’origine française, le major Lenfant. Elle est bâtie sur la rive gauche du Potomac, sur une pointe de terre que baignent d’un coté le Potomac et de l’autre l’Anna Kostia , qui n’est autre qu’une branche de ce fleuve. Washington a a son N. O. George-Town, ville manufacturière et importante , dont elle n’est séparée que par le Rock-Creek, sur lequel deux ponts ont été jetés. George-Town peut-être prise ainsi pour un faubourg de Washington. Une petite rivière, nommée Tiber Creek , traverse la capitale, et réunit, à l’aide d’un canal, les deux branches du Potomac.

A part son éloignement des grands centres d’affaires, la situation de Washington est heureuse , convenable et salubre. En s’élevant par un talus graduel , des bords de la rivière vers l’intérieur , le terrain forme une foule de perspectives charmantes et offre une pente suffisante ' à l’écoulement des eaux pluviales. Tout l’espace n’est point encore occupé par des maisons, mais les constructions faites présentent un aspect symétrique et régulier. Les rues, larges de quatrevingts à cent pieds, se coupent du N. au S. a angles droits ; plusieurs aboutissent à des avenues de cent vingt à cent cinquante pieds de lar-e, avenues qui portent chacune le nom d un État de l’Union. Les rues sont désignées par des numéros et par des lettres de l’alphabet. Toutes ces constructions résultent d’un plan beaucoup plus vaste qui, pour son accomplissement total, est voué à un avenir encore fort éloigné. A diverses époques, l’accroissement de Washington fat troublé par des catastrophes fatales. Erigée en 1 800 en capitale du gouvernement, elle avait chaque année réalisé des agrandissemens successifs, lorsque, le 24 août 1 8 1 4, les Anglais vainqueurs a Rladensbourg firent leur entrée dans la capitale américaine. Le général des troupes britanniques la traita comme le Musulman Omar avait traite l’Alexandrie égyptienne. Non-seulement il incendia les navires, les chantiers, les cordenes, les entrepôts avec leurs marchandises , les ateliers et les poudrières, mais encore il livra aux flammes des édifices qui semblaient devoir demeurer étrangers aux désastres de la guerre, les

palais, les musées, les bibliothèques et le Capitole lui -même, cet asile du Congrès américain.

Avant son désastre , le Capitole , situe sur l’une des collines de la ville et la dominant presque tout entière au N. et au S., le Capitole n était pas ce qu’il est aujourd’hui, un monument du plus beau style et de la plus grandiose ordonnance. Ce ne fut- guère qu’en 1818 et le 24 août, jour anniversaire de la dévastation britannique , que l’on commença les travaux qui l’ont mis dans son état actuel. C’est à présent un magnifique édifice à trois coupoles , dont celle du milieu , correspondant à la vaste salle nommée la Rotonde , a quatre-vingt-cinq pieds de diamètre. L’aspect extérieur du palais consiste en deux ailes massives avec des demi-colonnes adhérentes au mur et des croisées dans les entrecolonnemens; puis dans le milieu et en face du grand dôme est un perron qui conduit à un péristyle à colonnade corinthienne

(Pl. LV11I 4); Ie tout jeté sur une vasle place

qui en agrandit l’effet. Quant à l’intérieur, rien de plus beau que cette rotonde. Elle est, comme tout le reste du Capitole, en marbre; son dôme est élevé et imposant , le pavé en est magnifique, et la disposition acoustique de la salle est telle, que les moindres sons s'y répercutent d’une manière merveilleuse. Dans les niches pi atiquées à quinze pieds environ au-dessus du sol, sont quatre sculptures représentant chacune un fait mémorable de l’histoire américaine. La première, exécutée en 1773, représente une querelle entre un chef indien et Daniel Boon, l’un des premiers colons établis sur ce territoire. La seconde figure la descente des colonisateurs a Plymouth en 1 6 1 0 . La troisième est la représentation d’un traité survenu en 1682 entre William Penn et deux chefs indiens : la scène se passe sous un orme célèbre, et sur la rive droite de la Delaware, près de Philadelphie. Enfin la quatrième figure la fuite du capitaine John Smith , qui, en 1606, parvint à s’échapper des mains du roi Powatan. Dans cette sculpture est figurée Pocahonlas, cette jeune fille indienne, qui supplie le roi son père de rendre la liberté au blanc dont elle s’est soudainement éprise. La Chambre des représentans est l’un des édifices les plus riches et les plus élégans qui aient jamais été construits. C’est une salle demi - circulaire avec des colonnes de pierre , polies et d’un bleu foncé (Pl. LXIX — 3). Elle est éclairée par le plafond. La bibliothèque publique, située dans le même édifice, est décorée de peintures çxécutées par le colonel Trumbull, Ces

peintures sont la déclaration de f indépendance, la reddition de l' armée anglaise dans les plaines de Saraloga et à Yurlc-Town; enfin le général JV ashington résignant ses pouvoirs. La Chambre (lu sénat est dans l’aile droite du Capitole : les objets les plus curieux que l’on y remarque sont les. portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette, gage de reconnaissance que la liberté américaine devait aux têtes couronnées qui l’aidèrent si puissamment à la conquérir.

Le Capitole de Washington est dans un site vraiment beau. Tout à l’entour on découvre un territoire bien cultivé et parsemé de villas charmantes. Au S. coule le Potomac, sur les bords duquel s’élève Alexandrie; au S. E. les chantiers , les vaisseaux et les casernes; enfin à FO. au bout de l’alléé de Pennsylvanie, l’hôtel du President. Cet hôtel est le digne pendant du Capitole. C’est aussi un édifice à colonnades, surmonté par unattique élégant et riche ( Pl. LXIX — 4). Entouré de parcs et de jardins , il est flanqué, en outre, de quatre grands bâtimens en briques qui servent à loger les grandes administrations de l’Etat, les finances (treasury) , la marine (navy), la guerre iwar), l’intérieur et les affaires étrangères (s taie).

Washington , assez triste et déserte dans les intervalles qui séparent les sessions législatives, se peuple et s’anime au moment où le Congrès se réunit. Les séances s’y passent à peu près comme dans nos parlemens européens , seulement avec moins d’apparat et avec une beaucoup plus grande simplicité. Les membres parlent , en général, de leur place, en improvisant, et non en lisant des discours écrits. Ils s’expriment avec pureté, avec clarté et dans les meilleurs termes. On ne donne, dans le Congrès, que peu de marques d’approbation ou d’improbation, et quand un orateur s’égare dans les détours d’une faconde verbeuse , on ne le rappelle pas rudement à la question par des murmures ou par des marques d’impatience. Durant la session , le Président reçoit les députés une fois par semaine, et s’entretient avec eux des affaires du pays avec une grande bonhomie et une grande familiarité. Point de morgue, point de faste, point d airs de supériorité. En dehors des attributs de son poste , le Président des Etats-Unis est un simple citoyen, que la modicité de ses allocations n’astreint pas au luxe d’une représentation fastueuse.

Outre le Capitole et l’hôtel du Président, on remarque à Washington, comme édifices de premier ordre, l’arsenal de la marine ( navy-yard ), l’un des plus beaux établissemens de ce genre, quoique les

vaisseaux construits dans ses chantiers ne soient armés qu’au bas de la rivière, à Norfolk en Virginie. 11 faut visiter aussi le musée d’artillei ie , pourvu d’armes curieuses; le vaste bâtiment où se trouvent l’administration des postes et le bureau des patentes, ce dernier pourvu d’une magnifique collection d’échantillons et de modèles, dans toutes les branches des arts et de l’industrie ; l’hôtel-de-ville , le théâtre, la maison de correction, le cirque, le monumentélevé en l’honneur des officiers morts dans la guerre. récente avec Tripoli ; le fort qui domine le Potomac, et le pont en bois, d’un mille de long, qui traverse le fleuve ; enfin , parmi les établissemens scientifiques et littéraires, l’institut de Colombie , divisé en cinq sections pour les mathématiques, les sciences physiques , les sciences morales et politiques , la littérature et les beaux-arts ; puis encore la société de botanique, de médecine, d’agriculture, et le columbian college. Une foule d’autres objets utiles existent en d’autres lieux : on trouve, par exemple, dans le bureau topographique , une belle collection d’instrumens et le plan de toutes les forteresses et de tous les forts formant le système de défense des frontières de l’Union, un dépôt général de toutes les cartes des Etats-Unis, et de tous les travaux et découvertes des ingénieurs nationaux. On trouve aussi, dans le département des affaires des Indiens ( indian départaient ) , une belle collection des portraits des chefs indiens et de leurs femmes, qui, à diverses époques , parurent à Washington pour y traiter d’objets en litige entre les blancs et eux , soit pour des délimitations de territoire , soit pour d’autres réclamations à faire valoir.

Quoiqu’elle ait souffert à diverses, époques , et surtout dans les ravages récens des Anglais, Washington n’a pas cessé de croître en popula tion et en importance. En 1810, elle ne comptait guère au-delà de 8,000 habitans. Aujourd’hui , ce nombre parait s’élever à plus de 20,000. George-Town, qu’on peut regarder comme un faubourg de la capitale, en a 9,400. Les environs de la ville, en descendant le Potomac , sont pleins de sites gracieux et enchanteurs. C’est sur cette route que l'on trouve le Mont-Vernon, demeure célèbre de Washington, l’une des plus jolies villas que l’on puisse voir. C’est là que repose dans un caveau l’homme qui fonda l’indépendance américaine.

Après avoir vu en détail ce que Washington renfermait de curieux, je partis enchanté de l’accueil que l’on y reçoit de la part d’une société élégante , polie , instruite , composée près*

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que toute de fonctionnaires. Jusqu’à Baltimore, ma roule fut la même; mais là, variant mon itinéraire, je résolus de me rendre à Philadelphie par la voie de terre. Dans les premières heures de la route, rien ne parut justifier ma préférence. Nous traversâmes une maigre campagne , parsemée de quelques magnifiques habitations de planteurs et de cases à nègres. Point de villes, seulement quelques villages par intervalles jusqu’à ce que l’on ait atteint la Susquehanna. Audelà, le pays semble comporter plus de richesse et nourrir plus de population ; dans les éclaircies que laissent les forêts de chênes et de pins, s’étendent de belles plantations soignées par des travailleurs esclaves. Les maisons, qu’une galerie extérieure abrite contre le soleil, témoignent par leur étendue et par leur ordonnance que le luxe de la vie agricole est échu en partage à leurs maîtres: Quand on a atteint les rives de la magnifique Delaware, les beautés du paysage semblent s’accroître encore. Wilmington en est comme la limite. Plus loin et aux approches de Philadelphie, le Schuylkill offre un spectacle non moins attrayant , quoique d’une autre nature , avec ses chutes et ses cascades de l’effet le plus pittoresque. « L’aspect brillant des roches , dit Hall , qui interrompent ainsi le cours des eaux, indique qu’ils appartiennent à cette chaîne de granit schisteux dontVolney a marqué l’étendue de Slaten-Island jusqu’au Roanoke, sur une longueur de cent soixante-dix lieues, et qui probablement se prolonge jusqu’à Savannah. Elle fixe le point au-delà duquel la marée ne peut remonter parles cataractes qu’elle occasione dans les fleuves, et sépare la côte sablonneuse et stérile du fertile terrain d’alluvion qui est au-dessus. Son élévation apparente, peu considérable, suffit pour onduler la surface du pays et pour présenter quelquefois , surtout autour des rivières, des éminences plus prononcées que l’on désigne en Caroline méridionale pàr le nom de mornes. Les rivières et les fleuves coulant dans un sol qui se creuse facilement, ont fréquemment des rives escarpées, et l’œil, en les suivant, pénètre dans des vallées boisées et profondes. »

Après avoir longé pendant quelque temps la i'ive gauche de là Delaware et du Schuylkill, on arrive aux portes de Philadelphie. Cette ville est située sur une espèce d’isthme entre le Schuylkill et la Delaware , à quatre milles environ de leur confluent. A cette haUtéuf environ nous prîmes le bateau à^ vapeur, qui, en peu de temps, se trouva à la hauteur du magnifique quai de Markèt- Street. Quand on arrive, on a peine à se défendre de la foule des porteurs nègres, qui se dis-

putent les bagages des voyageurs. Enfin chacun s’accommoda de son mieux, et deux robustes Yolofs chargés de nos malles nous conduisirent vers High-Street , magnifique rue qui coupe Philadelphie d’E. en O-, et dans laquelle je trouvai un hôtel commode et convenable. A peine avais-je entrevu la ville, et déjà pourtant son air de grandeur et d’opulence m’avait vivement frappé. C’était plus régulier que New- York et beaucoup plus grandiose que Baltimore.

Bornée à l’E. par la Delaware, à l’O. par le Schuylkill, Philadelphie a la forme d’un parallélogramme. Les rues y sont, les unes verticales au fleuve, les autres latérales ; toutes sont vastes, larges, belles, bien disposées. La principale, High-Street, va cl’un fleuve à l’autre. Le Broad- Slreet a cent pieds de large, Mulbery-Street en a soixante, les autres cinquante. La plupart sont pavées en cailloux au milieu de la chaussée et en briques sur les trottoirs , bordées d’arbres et arrosées à l’aide de pompes. Sur un seul. point de la ville, le défaut de largeur dans les rues devient une cause d’insalubrité ; c’est sur les bords de la Delaware. Pour modifier cet état des lieux , il faudrait détruire presque tout un quartier, celui de Water-Street, dans lequel sont établis les comptoirs et les magasins des négocians. Un fait à noter, c’est que, dans le plan primitif de Penn , celte rue n’existait pas. Ce fut dans ce cloaque infect que prit naissance la fièvre jaune de 1793, et, dans la crainte qu’un fléau pareil ne s’y reproduise, le gouvernement municipal de Philadelphie s’occupe à grands frais de le faire disparaître. Ce quartier jure , d’ailleurs, avec l’élégance, la propreté et la tenue des autres. Les maisons en sont coquettes et de bon style, avec des perrons et des tablettes de fenêtres en marbre gris, et de grandes et belles nattes étendues devant la porte. Quant aux magasins des détaillans , ils ne le cèdent à aucune des villes les plus populeuses d’Europe. Paris et Londres avoueraient le goût des étalages, l’aspect extérieur de la plupart d’entre eux.

Conçue dans une pensée de vie commode, mais simple, Philadelphie a conservé quelque chose des formes puritaines de ses fondateurs. Les monuinens de pur luxe y sont fort rares ; et dans aucun on ne remarque cette prodigalité de décors, cette pompe d’architecture profane, qui distingue les antres grands édifices de l’Union. Cependant plusieurs constructions se distinguent de celte masse de constructions uniformes et simples. La banque des Etats-Unis , établie en 1816, avec un capital de trente-cinq millions de piastres , est un bâtiment fort remarquable ,

établi sur le plan du Parlhénon d Athènes , et tout en marbre blanc. On cite ce monument comme l’un des meilleurs morceaux d’architecture qui soit aux Etats-Unis. Il se compose d un péristyle orné de huit colonnes cannelées qui ont quatre pieds environ de diamètre. La longueur totale de l’édifice , le porticjue compris, est de cent cinquante pieds, et sa largeur de quatre-vingts. La principale entrée a un beau perron de six marches en marbre. Les bureaux de la banque occupent le centre de ce palais. L édifice tout entier est à l’épreuve de la bombe, depuis les caves jusqu’aux toitures qui ont un revêtement de cuivre. Deux autres banques , celles de Pennsylvanie et de Philadelphie, sont moins remarquables sous le point de vue de l’art. Un édifice qui offre plus d’intérêt encore, comme date historique, c’est le palais de l’Etat, bâtiment assez simple et fait en briques , dans lequel fut rédigée et signée la déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776. Ce fut dans le même palais que se réunit, en 1787, l’assemblée chargée de formuler la constitution fédérale. Tant que dura la guerre de la révolution , le Congrès tint ses séances dans ce même local. L’édifice est surmonté d’une coupole, au front de laquelle paraît une horloge illuminée durant la nuit. A côté de ces mouumeus il faut placer la Monnaie , le seul établissement de ce genre que possède l’Union; la Société philosophique, la bibliothèque de la ville, l’université, l’académie des beaux-arts, l’hôpital de Pennsylvanie, le masonichall (loge des francs-maçons), mélange assez incorrect de briques et de marbre , de niches en ogive et de colonnades, de gothique et d’antique, avec un clocher de quatre-vingts pieds de hauteur ; l’arsenal de la marine , le théâtre , et une foule d’autres constructions fort belles. Les fondations littéraires et scientifiques abondent à Philadelphie; une foule de sociétés savantes font d’elle l’Athènes de l’Union; on y compte la Société philosophique, la Société de médecine, la Société linnéenne, la Société d'agriculture, la Société des sciences naturelles , la Société pour l’encouragement des inventions mécaniques. Sa faculté médicale est la première de l’Etat. L’académie des beaux-arts avec ses belles collections de tableaux, parmi lesquelsse trouve une portion de la galerie de Joseph Bonaparte , le musée de Peel avec des collections non moins belles, et un squelette entier de mammouth qui pèse mille livres, l’observatoire, le jardin botanique de Bartram, complètent à peu près celle série d élablissemens publics.

Nous en avons réservé trois qui méritent une

mention spéciale. L’un est un pont couvert sur le Schuylkill, pont en bois qui reçoit le jour d’une longue suite de meurtrières qu’on a pratiquées à hauteur d’homme. Rien de plus gracieux au coup-d’œil que l’arche presque droite de ce pont, espèce de cage jetée sur la rivière au milieu d’un pittoresque paysage (Pl. LIX — 1). Le second monument est la maison pénitentiaire , située à quelque distance de la ville sur un plateau aéré et salubre. Cette maison occupe un espace de dix acres de terrain, formant un carré de six cents pieds sur chaque face, entouré de murs massifs de trente pieds d’élévation, avec des tours crénelées à chacun des angles et au milieu (Pl. LIX — 2). La prison qui se trouve dans le centre de ce carré est une construction éminemment appropriée à cet usage. L’édifice a coûté plus de trois millions de prastres. Quand on entre dans la cour intérieure de cet etablissement, on se croirait plutôt dans un atelier que dans une maison de correction. Tous les hommes travaillent avec assiduité, avec habileté, avec succès; ici on taille et on scie de grands blocs de pierre ; là on forge le fer ; ailleurs se prolonge une vaste galerie dans laquelle se groupent divers corps de métiers, tailleurs, brossiers tisserands, cordonniers, passementiers, etc., travaillant tous , non seulement pour ajouter quelques douceurs à l’ordinaire de la maison , mais encore pour se créer une petite épargne au moment, de leur mise en liberté. Rien ne peut rendre l’effet d’un pareil spectacle. Ce n’est plus cet affligeant tableau d’hommes abrutis et dégradés, n’ayant plus d’autre activité que celle du mai; ce n’est plus un bruit de chaînes comme celui que l’on entend dans nos bagnes : c’est une grande famille d’ouvriers ramassés dans la même enceinte, et qui pourrait, pour la tenue, la tranquillité, l’activité , servir de modèle à la grande famille des artisans libres et honnêtes. C’est aux États-Unis, pour la première fois, que l’on crut inutile et nuisible d’assimiler à des brutes des hommes qui avaient violemment manqué aux lois sociales, et cette mesure y a obtenu les. plus heureux résultats. Des deux systèmes tour à tour employés, celui de l’isolement pur et simple ou celui de l’isolement partiel et hors des heures du travail, le dernier semble avoir le mieux réussi. Chaque détenu a sa cellule particulière, ce qui enlève à ces malheureux l’occasion de se corrompre l’un l’autre, comme cela arrive dans les dortoirs communs, repaires du vice et des mauvais conseils. Mais les ateliers réunissent les habilans de la maison, et là, en vue l’un de l’autre, s’excitant mutuellement au travail, ils ne soüf-

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frent pas de cette vie isolée qui semble être physiquement antipathique à l'homme. C’est grâce à de si paternelles mesures que l’on a obtenu parmi ces détenus des conversions éclatantes. Là, ces mêmes hommes que la débauche et la paresse avaient jetés dans les voies du crime deviennent doux , honnêtes, bons, laborieux; de farouches qu’ils étaient, ils s’habituent à être sociables. Réunis par milliers, et ayant à peine quelques guichetiers pour les surveiller, ils ne semblent pas vouloir faire le moindre effort pour recouvrer leur liberté. Armés d’outils, ils pourraient facilement faire sauter la simple grille qui les sépare du monde. Ils ne le font pas, tant le travail a adouci leurs mœurs.

Le troisième objet digne de remarque est la grande machine hydraulique qui fournit des eaux à tout Philadelphie. Elle est située du côté de Fair-Mount sur la rive du Schuylkill, au milieu d’un délicieux paysage. Les réservoirs sont placés sur le haut d’une montagne qui domine la rivière. Le chemin vers le sommet est une sorte de rampe pourvue de gradins en bois dur et solide, avec quelques plate -formes par intervalles. Sur l’une d’elles on a construit un temple. Les réservoirs, entourés de palissades, et autour desquels règne une promenade sablée, contiennent environ douze millions de gallons d’eau, lesquels arrivent à la ville en traversant quinze milles à peu près de conduits. Autrefois l’eau était mise en jeu par la vapeur dont on n’a pas fait un long usage; maintenant on se sert d’une machine hydraulique à laquelle le Schuylkill donne l’impulsion. Cette machine se compose de cinq roues , dont l’une est en fer. Quand elles sont toutes les cinq en mouvement, elles peuvent soulever sept millions de gallons d’eau en vingt -quatre heures. Pour que le Schuylkill pût agir sur ces roues avec assez de puissance, on a été obligé de l’encaisser et de l’écluser tout entier. Quand on veut que la machine marche, on contient la rivière, puis on lui ouvre la bonde de manière à ce que les roues reçoivent l’impulsion première. La dépense totale de ces ouvrages s’est élevée, suivant Hinton, à 1,783,000 piastres, et suivant M. Balbi, qui ne cite pas son autorité, seulement à 432,512 piastres. Cette eau ainsi poussée vers la ville y défraie les besoins des habilans , l’arrosage des rues, et les secours en cas d’incendie (Pl. LX — 1). Water-Works est d’ailleurs un but de promenade pour la population, qui vient jouir des beautés de ce site magnifique.

C’est à Philadelphie qu’il faut voir et juger la population américaine. Philadelphie est la ville Am.

de Penh, la ville des puritains de l’Union. Quoique la secte des quakers , ces austères et bizarres moralistes , tende à se fondre peu à peu dans le reste de la population, on voit pourtant dominer dans la masse cette rigidité de mœurs , cette inflexibilité de principes, celle sauvagerie d’habitudes, qui formaient la base de leur code religieux. U n homme accoutumé aux plaisirs extérieurs et bruyans de la vie européenne s’habitue difficilement aux jouissances du foyer domestique, aux joies d’intérieur, aux coutumes simples, aux allures calmes eldoucesdela vie américaine, surtout à Philadelphie. On y trouve peu de divertissemens publics, peu de points de réunion, si ce n’est pourtant pour des affaires religieuses ou commerciales. Le seul objet qui intéresse bien vivement les habitans, ce sont les débats politiques, qui se mêlent plus ou moins à la vie intime de chaque citoyen. Comme, dans les Etats de l’Union, chacun a sa part d’influence dans la direction des intérêts généraux, la vie politique est entrée dans les mœurs privées ; elle s’associe à toutes les combinaisons et pénètre dans tous les entretiens. De là résulte ce tour d’esprit sérieux et positif qui caractérise le citoyen de l’Union ; de là cette écorce dure et grave qui n’a aucune espèce d’affinité avec notre vernis d’urbanité européenne. De la cordialité au fond, de la générosité, de l’humanité , voilà ce que l’on rencontre souvent ; mais des manières aisées et élégantes, de l’abandon, du laisser-aller, de la gaîté, de l’esprit , de la saillie , voilà ce qui ne se trouve que par exception et dans de petits cercles d’élite. Dans un bal, dans un concert, dans une réunion quelconque, les chaises sont rangées en demi-cercle bien serré. Arrivées à la file dans l’appartement, les dames s’asseyent à côté les unes des autres , et se mettent à causer entre elles à voix basse et par groupes. De leur côté, les hommes demeurent isolés et à part, conversant entre eux de la politique du jour, d’une vente faite ou d’un achat à réaliser, le tout sans s’inquiéter du cercle de femmes qui se déploie autour d’eux. Si, dans un bal , la danse s’engage, les cavaliers ne s’approchent des dames que pour les inviter à une valse ou à une contredanse, qu’ils achèvent avec un sérieux et une impassibilité vraiment étranges, souvent même sans entamer la conversation. Ces façons guindées étaient bien plus dominantes et bien plus exagérées autrefois. Toutes les classes de la société, quelle que fût leur secte, prenaient exemple de la plus puritaine , afin de ne pas perdre les avantages résultant de l’apparence d’une sainteté plus grande. Tout était considéré du point de vue du devoir,

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jamais du point de vue du plaisir. L’amour, le mariage, avaient leurs solennités. On ne faisait rien en ce genre qui 11e fût pesé , calculé, compassé. Aujourd’hui, il faut le dire, ces habitudes, austères jusqu’à la bouffonnerie, ont fait place à des usages d’une sociabilité plus grande. Les communications entre l’Europe et les Etats- Unis ont tempéré la gravité farouche de ces allures. Notre luxe , nos coutumes élégantes , notre vivacité française , notre goût pour les arts, se sont introduits même à Philadelphie. O11 y a des bals, des concerts, un théâtre. Quoique les vieux quakers, débris de l’ère ancienne, crient à l’abomination et au scandale, la génération nouvelle déserte le puritanisme de tradition pour entrer dans une existence plus gaie , plus vive, plus fastueuse. Après le comfort, le luxe est venu, et avec le luxe l’élégance des manières. C’était inévitable.

Les établissemens de charité, nombreux à Philadelphie, y sont vraiment des modèles. La municipalité locale était l’une des plus riches du monde , même avant que Stephen Gérard lui eût légué la somme énorme d’un million de piastres. La ville, à la fois commerçante et industrielle, compte une foule d’usines et de manufactures, des ateliers d’impression pour la toile, des clouteries, des distilleries, des brasseries , des tanneries, des papeteries, des corderies , des verreries, enfin cinquante-quatre typographies. L’activité de ces dernières est une chose merveilleuse et presque incroyable. On cite le fait d’une maison de librairie qui, à l’aide de bonnes feuilles, parvenait à livrer au public de Philadelphie les romans de Walter Scott le jour même où 011 les livrait au public de Londres. Un jour il arriva que, par suite d’un retard ou d’une erreur , l’édition anglaise brochée arriva en vue de New-York avant qu’on tût en main à Philadelphie une ligne des deux volumes que portait le paquebot, alors au bas.de la rivière. Que fait la maison de Philadelphie? Elle fait venir un exemplaire par estafette extraordinaire, imprime, lire les deux volumes, exécute une réimpression américaine sur l’édition anglaise, en envoie plusieurs ballots à New- York et les débite avant même que le paquebot eût pu mettre à terre les volumes qu’il portait. Trente six heures suffirent pour tout cela.

Le climat de Philadelphie est assez inégal. La chaleur y est très-forte l’été; le froid très-rigoureux durant l’hiver. La police y esl faite à peu près comme en Angleterre. La nuit, des walchmtn veillent à la sûreté des citoyens. Pour les cas d'incendie, on a des troupes de pompiers

fort bien organisées. Point de garnison, point d’uniformes dans la ville. Les soldats y sont inutiles. On y voit peu de ces rixes si fréquentes en Europe; peu de crimes, peu de délits s y commettent. Moins étendu que celui de New- York , le commerce de Philadelphie est l’un des plus importans de l’Union. Des arméniens s’y font pour les parties les plus éloignées du globe. La Delaware est navigable jusqu’à Philadelphie pour les plus gros navires et même pour les vaisseaux de 74; les sloops remontent jusqu à Trenton. Dix ponts traversent les fleuves et les rivières environnantes , et dans le nombre il faut nommer surtout le magnifique pont du Schuylkill, dit Market Street Bridge, construit en bois. L’arche du milieu a une ouverture de 19Ü pieds anglais, et celle des deux autres est de 1 50. Un mille au-dessus , on admire un autre pont aussi en bois d’une seule arche de 340 pieds d’ouverture. On croit que c’est l’arche la plus grande qui ait été construite. Les routes des environs de Philadelphie sont magnifiques. Toute la campagne est riante et féconde ; des maisons de campagne, des villages charmans l’animent et l’embellissent ; dans le nombre, on cite Francfort, Buslleton , Chesnalhiil, Pleasant-Mount et Geraiàn-Town, où eut lieu, en 1777, la première escarmouche entre le général Washington et lord Cornwallis.

L’État de Pennsylvanie , dont Philadelphie est la capitale, est l’un des Etals les plus vastes, les plus riches, les plus fertiles de l’Union. 11 est bordé par les Alleghanys, longue chaîne de montagnes au milieu de laquelle se déroule une suite de paysages ravissans et, agrestes (Pl. LX — 3). Sa longueur est de cent lieues, sa largeur de cinquante-trois; sa population , de un million quatre cent mille habitans. Entrecoupée de collines et de vallées, la contrée offre les terrains convenables à toutes sortes de cultures. Les hauteurs sont couvertes d’un sol si gras et si bon que l’on peut quelquefois les exploiter jusqu’au sommet. Les pâturages abondent le long des belles rivières : la Delaware, le Schuylkill, le Lehigh , la Susquehanna , l’Alleghany, le Monangahela et l’Youghingeny. La plupart prennent leur source dans le plateau élevé situé au N. du pays. La température, dans toute l’étendue de l’Etat, varie comme le sol. La population se distingue par des mœurs austères, un grand courage et des vertus sociales et politiques. Nulle part l’esprit de véritable philanthropie n’a rencontré de plus fervens adeptes et ira été aussi hien pratiqué. Les premiers habitans de la province furent des Suédois qui , arrivés en

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1627, achetèrent des Indiens le territoire baigné par la Delaware jusqu'aux chutes du fleuve, et s’étendirent dans l’intérieur jusqu’à la Susquehanna. Ces colons fondèrent sur des principes sages et démens un gouvernement régulier, fort et sincère. On y regardait les Indiens comme les véritables possesseurs du pays, et on les traitait avec bonté. La petite colonie était déjà florissante, lorsque des rixes survinrent entre les Suédois et les Hollandais établis à New-York. Ces derniers , plus nombreux et plus forts, demeurèrent les maîtres, jusqu’à l’arrivée des Anglais. Alors, en 1681, Guillaume Penn fonda sa colonie de quakers sur les bords de la Delaware, et, comme avaient fait les Suédois, il acheta des Indiens les terres qu’il voulait occuper. Penn traça le plan de sa ville et lui donna un code social et moral qui la rendit bientôt le modèle de l’univers entier. Quoique le noyau de la population fût anglais, une foule d’Allemands s’y mêlèrent depuis, et c’est à eux que l’on doit la plupart des améliorations agricoles introduites dans la contrée.

Après quelques jours de station à Philadelphie, je repris le chemin de New-York, résolu de m’y embarquer sur l’Hudson, de remonter par ses canaux jusqu’aux chutes du Niagara, et de gagner ensuite le Canada par les lacs.

De Philadelphie jusqu’à Trenton, la route se fait par eau sur de sveltes et jolis bateaux à vapeur qui glissent sur la Delaware. On se ferait difficilement une idée des jouissances d’une traversée pareille , au milieu des beautés d’une campagne tantôt magnifiquement cultivée, tantôt un peu inculte. A Trenton, on prend la voie de terre pour se rendre à New-Brunswick, d’où l’on s’embarque de nouveau sur le Rariton, petit fleuve peu profond, mais très-poissonneux, qui traverse des marais salés. A New-Jersey, la mer s’ouvre , et avec elle les bouches de l’Hudson. J’avais déjà vu ces parages, la côte de New-Jersey et de Staten-Island, Elisabetlitown et la baie de Newark. Le deuxième jour de notre départ de Philadelphie, je débarquai de nouveau à New-York, la véritable capitale de l’Union.

Là, sans plus de délai, je pris sur-le-champ le bateau à vapeur qui allait partir pour Albany. Rien de plus beau que l’ïludson, fleuve toujours large, toujours accore , et qui semble avoir été le résultat d’un déchirement volcanique. A quelques lieues de New-York, au lieu de se rétrécir, il s’élargit et semble former un vaste lac qui baigne des campagnes fertiles. Coulant dans une ligne à peu près droite, du S. au N., du lac

Champlain dans l'Océan-Atlantique , l’Hudson parcourt le New-York pendant cent lieues environ, et plus de la moitié de cette longueur est navigable pour les gros bâlimens. Le lit de ce beau fleuve forme ainsi comme un magnifique canal, uniformément large et profond, ouvert dans une direction régulière , au milieu de rochers élevés. Sa pente est si douce, que la marée remonte jusqu’à Albany. L’embouchure de ce fleuve fut découverte en 1609 par l’Anglais Henri Hudson, qui eut l’honneur de lui donner son nom. Notre bateau filait rapidement au milieu d’une foule de points de vue délicieux. Déjà aux environs de New-York nous pûmes voir de longues suites de falaises rocheuses qui semblent s’être ouvertes un beau jour pour donner passage aux eaux. Dans ces endroits, le fleuve coule entre deux parois de rocs au sommet desquels se montrent à peine quelques buissons chevelus (Pl. LX — 2). Des barques, des bateaux, des sloops, des paquebots, animent seuls le paysage âpre et sévère. D’autres fois et par larges échappées la campagne se déploie dans toute sa magnificence. On laisse ainsi un peu loin sur la gauche , et sans l’apercevoir, Hartford, la capitale du Connecticut, située sur le -Connecticut, et dont les maisons blanches et coquettes se déploient au milieu de massifs de verdure qui garnissent la berge de la jolie rivière (Pl. LXI — - 1). En revanche, on longe et on voit avec détails la jolie Newburg, assise sur la rive gauche de l’Hudson, Newburg qui monte en amphithéâtre des bords du fleuve jusqu’aux plateaux charmans d’une campagne féconde (Pl. LX — 4).

Mais de tous les sites qui se déroulent durant cette traversée, nul n’offre plus d’enchantemens et de féeries que celui de Catlshill, où nous fîmes une halte. Là se déploient les monts Cattshill, dont le plus haut sommet, le High-Peak, s’élève à six cent vingt toises au-dessus du niveau de la mer. Profitant du petit délai qui nous était accordé, nous pûmes voir la chute de Cattshill, petit avant-goût de la chute du Niagara, miniature charmante d’une des plus grandes et des plus sérieuses beautés de la nature. Qu’on se figure dans un lieu où la nature a jeté un pont sur le torrent, une chute d’eau tombant par flocons écumeux de quarante pieds de hauteur, et cela au milieu de collines boisées qui se groupent d’une façon tourmentée et confuse : on aura une vague et faible idée de la chute de Cattshill ( Pl. LXI - — 2). La montagne de Cattshill et la belle maison qui la couronne présentent une scène d’un autre caractère, au milieu d’une na-

turc à peu près semblable. Là, dans cette construction à péristyle , que termine un fronton élégant , on reconnaît la main des hommes , au milieu des beautés végétales les plus incultes et les plus sauvages (Pl. LXI — 3 ), au sein de forêts irrégulières de sapins , de chênes et de mélèses qui semblent vieux comme le monde.

C’est au milieu de tableaux pareils, à chaque minute renouvelés, que Ton arrive à la délicieuse ville d’Albany. Nous l’aperçûmes de loin au travers de feuillages touffus, avec ses habitations en partie échelonnées sur la falaise, en partie massées à ses pieds (Pl. LXI — 4). Les clochers qui pointaient au loin lui donnaient la physionomie d’une cité populeuse et importante. En effet, Albany située sur la rive droite de ce fleuve et à l’endroit où commence le canal de jonction entre l’Hudson et le lac Erié , Albany est la seconde ville de l’Etat de New-York pour le commerce et pour la population. Peuplée aujourd’hui de 25,000 habitans, Albany possède plusieurs édifices remarquables , entre autres le capilole ou palais d’Etat, monument magnifique et richement meublé , le théâtre , l’arsenal , la prison, plusieurs banques, des sociétés scientifiques et une librairie flottante qui remonte et descend le canal d’Erié, grande promenade fréquentée par des voyageurs de l’Union qui vont admirer les chutes du Niagara. Albany est une ville de fructueux commerce. Elle a des manufactures de tabac, de chapeaux, de fer, des brasseries et des distilleries.

A Albany, nous quittâmes le bateau à vapeur pour prendre une espèce de coche qui fait le service du grand canal. Le départ eut lieu le lendemain. Ce canal est l’un des plus beaux travaux qui se soient faits en ce genre. Achevé en 1825, il a aujourd’hui trois cent soixante milles de longueur. Commençant à Albany sur l’Hudson, il longe d’abord ce fleuve ; puis, à la hauteur de Troy , il tourne brusquement à l’ouest et longe alors la Mohawk, en traversant les comtés d’Albany, de Schenectacly, de Montgomery, d’Hermiker, d’Oneida et de Home. De Rome, le canal gagne vers le S. O., et traverse l’Oneida; puis, tournant encore à l’O., il coupe la contrée d’Onondago, de manière à s’approcher à environ un mille et demi de la saline. A Montezuma, le canal traverse la rivière de Seneca; puis, passant par Lyons et Palmyra, il va frapper le Genessee à Rochester. A l’ouest du Genessee, il se prolonge au S. de la grande roule et parallèlement pendant soixante milles environ; après quoi, tournant au S., il joint la Tonnèwanta à onze milles

environ de son embouchure dans le Niagara. On se sert du chenal de la Tonnewanta’pendant ces onze milles, au bout desquels le canal se dirige de l’embouchure de cette rivière le long de la rive orientale du Niagara jusqu’à Buffalo sur le lac Erié. Cette route est divisée en trois sections : la section occidentale qui va de Buffalo à Montezuma , sur la rivière Seneca , cent cinquante-cinq milles anglais: dans cette étendue, le niveau du canal s’abaisse, à mesure qu’il s’éloigne du lac, de 194 pieds, et à l’aide de vingt-une écluses. La section du milieu va de Montezuma à Utica, pendant laquelle étendue le niveau s’élève de 49 pieds , à l’aide de neuf écluses. La section orientale d’Utica à Albauy comprend cent neuf milles, durant lesquels le niveau du canal s’abaisse de 419 pieds à l’aide de cinquanteune, écluses. Le total de l’élévation et de l’abaissement est par conséquent de 662 pieds, et la différence des niveaux entre l’Hudson et le lac Erié de 564 pieds. Le canal a quarante pieds de large sur les côtés, vingt -huit au milieu, et quatre de profondeur. On avait estimé en 1817 que la dépense totale serait de 4,881,733 piastres. Il fut commencé le 4 juillet de cette année, et, le 4 novembre 1825, arriva à New-York le premier bateau venu du lac Erié. Vers le milieu, le canal n’a qu’une écluse sur une étendue de soixante-dix-sept milles. Le canal du N. se prolonge du lac Champlain jusqu’à sa jonction avec le canal de l’O. , à environ huit milles au-dessus d’Albany. Son développement total est d’environ soixante -quatre milles, en l’estimant à quarante-huit milles de navigation naturelle. Le coût actuel et réel des deux canaux d’Erié et de Champlain a été de 9,125,000 piastres. L’emprunt fait pour leur réalisation s’élève à 7 ,77 1 ,000 piastres. Les droits de péage se sont élevés, en 1825, à 500,000 piastres.

Aucune des impressions que j’avais jusqu’alors reçues dans mes excursions à travers les pays de l’Union ne ressemblait à celles qui m’assaillirent pendant cette traversée sur le grand canal. C’était une autre nature, changeante et originale, tantôt calme et sereine, tantôt rude et effrayante. Le premier et le plus délicieux point de vue que je remarquai fut celui de la ville de Sclienectady, charmant endroit, presque enterré sous des massifs de verdure et baigné par les eaux limpides de la Mohawk (Pl. LXII — I). C’est à peu de distance de ce bourg que se découvre, parallèle au grand canal, la petite chute de la Mohawk, cataracte où la rivière bouillonne tourmentée sur un lit de roches aiguës , en rongeant au pied les mélèses qui se penchent sur

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le gouffre (Pl. LXII — 3). Cette chute (le la Mohawk est peu importante auprès de la grande chute de celte rivière nommée saut de Cohoes.

Là, la masse entière du cours d’eau se précipite perpendiculairement , et large de 400 pieds sur 70 pieds de hauteur. Nulle chute au monde n’offre une nappe aussi régulière et aussi continue. On dirait de loin une vaste surface d’argent lamine , dans lequel le soleil se joue et chatoie.

Au-delà de ce point toute ville offre son intérêt, tout paysage a son charme. Nous vîmes ainsi tour à tour Hermiker, Ulica, Rome, Lyons, Rochester, Monlezuma; puis arrivés à la hauteur de la Tonnewanta, au lieu de gagner Buffalo sur le lac Erié, nous nous dirigeâmes du côté des chutes du Niagara, ce but essentiel de notre course. Déjà depuis long-temps nous entendions au loin un grondement sourd, tonnerre perpétuel que fait retentir le vaste fleuve à douze milles à la ronde.

Notre première rencontre, en allant vers la chute, fut celle d’une famille d’indiens Tuscororas qui habitent ces environs. Entrés dans leur hutte, nous y trouvâmes deux sauvages assis les jambes croisées sur un lit et fumant d’une manière fort tranquille. Auprès d’eux était une • vieille Squâqui raccommodait des mocassons, et un jeune homme qui mangeait des pommes de terre et du lait de beurre. Autour de ces gens, tout était d’une malpropreté affreuse, le lit, les hardes, les ustensiles de cuisine. Ces Indiens sont, grâce aux missionnaires, à demi-civilisés. On en rencontre parmi eux qui s’intéressent aux affaires politiques de l’Europe, et qui interrogent les voyageurs à ce sujet. L’un de nos hôtes nous fit voir un cahier sur lequel il avait écrit des hymnes traduites en indien par les missionnaires. Ces naturels ont beaucoup de vaches et de cochons, avec quelques chevaux. Il en est qui cultivent de petits jardins. Dans le court entretien que nous eûmes avec eux, ils révélèrent de l’intelligence , de la sagacité et une réserve qui témoignait en leur faveur. Leur caractère le plus remarquable est l’impassibilité. Il est difficile d’exciter en eux la moindre émotion , parce qu’ils regardent comme une faiblesse d’être affectés par la joie, l’étonnement ou l’inquiétude. Leur vie se passe à fumer, les jambes croisées.

Grâce à quelques pièces d’argent, ces deux hommes se décidèrent pourtant à nous servir de guides dans notre course vers les chutes. Déjà, à trois milles de distance, il était facile de reconnaître au-dessus de la chute ce tourbillon

du Niagara, qui n’est pas une de ses moindres singularités. Nous avions alors atteint les bords du fleuve, et déjà entre ses deux rives hautes et perpendiculaires on pouvait remarquer une excavation semi-circulaire dont l’ouverture a plus de mille pieds de largeur et la longueur à peu près deux milles. Le fleuve , en arrivant à la pointe supérieure de cette baie, quitte le canal direct , coule avec impétuosité contre le côlé de la baie, et , après avoir décrit ce circuit , reprend son cours et s’enfonce entre deux rochers perpendiculaires qui ne sont séparés que par un intervalle de quatre cents pieds. La surface du tourbillon est dans une agitation continuelle : l’eau bouillonne, écume et tourne d’une manière qui prouve sa profondeur prodigieuse et la pression qu’elle éprouve ; les arbres qui arrivent dans la sphère du courant sont enlevés avec un mouvement irrégulier et brisé qu’il est difficile de décrire. Celle singulière masse d’eau doit avoir plusieurs centaines de pied de profondeur; on ne l’a pas vue prise encore par la gelée, bien qu’au printemps les glaçons qui descendent du lac Erié se rassemblent à sa surface en telle quantité , et soient si rapprochés les uns des autres, qu’ils résistent au courant et demeurent jusqu’à ce que la chaleur les rompe.

En avançant vers la chute, la scène change à chaque pas. Pour arriver à la grande cataracte, il faut, pendaut une partie du chemin, marcher sur une couche de pierres calcaires sur lesquelles on trouve des débris de poissons, d’écureuils, de renards et d’autres animaux qui, surpris par le courant un peu au-dessus des cataractes, ont été précipités dans le gouffre, brisés et rejetés sur la grève. Plus on approche de la chute , plus la route devient pénible et dure. En quelques endroits , la berge s’étant éboulée tout entière, on est obligé de se frayer un chemin à travers les vides formés entre les crevasses des rochers et des arbres, et de marcher sur des rochers glissans que les vapeurs de la cascade tiennent sous l’aspersion d’une rosée constante. Bientôt cette rosée devint une pluie réelle, et quand nous nous trouvâmes à un mille du saut , nous étions aussi mouillés que si nous avions essuyé la plus forte averse. Ce fut de celte distance à peu près que nous prîmes le premier point de vue de la cataracte. Placés sur un rebord avancé que formait la berge, nous pûmes voir le fleuve se précipitant sur une largeur de quinze cents pieds, au milieu d’un nuage de vapeurs humides et fines (Pl. LXII — 2). Vers le milieu de la nappe, l’eau était d’argent, tandis que les reflets changeans du ciel lui donnaient sur

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les côlés un aspect plus’lerne, On ne saurait rendre avec la parole cet aspect formidable et merveilleux d’un fleuve qui se précipite d’une hauteur de cent cinquante pieds environ. Les impressions , à cette vue, ont quelque chose de si solennel, qu’il faut renoncer à les décrire.

Quand on est parvenu à peu de distance des cataractes, le chemin pour arriver jusqu’à elles est moins pénible et moins dangereux. Pour y parvenir, il faut descendre le long de l’escarpement de la rive, et suivre un sentier qui serpente entre des broussailles et des arbres dont la masse cache entièrement la chute. Près de l’extrémité de ce chemin , elle se déploya tout entière devant nos yeux. Un instant encore, la vue nous en fut ravie par un immense nuage de pluie épaisse que produisait le rejaillissement de l’eau; pluie qui nous enveloppa d’une manière si complète que nous nous trouvions comme sous la douche d’un millier d’arrosoirs. Nos oreilles étaient en même temps assourdies par un fracas bien plus fort que celui du tonnerre. Enveloppés de ce image, nous ne pouvions rien distinguer, si ce n’est lorsque le vent venait à le disperser et à le fendre. Alors des cataractes immenses semblaient nous entourer de toutes parts, tandis qu’au-dessous de nous s’ouvrait un gouffre horrible avec ses vagues écornantes et tumultueuses.

La masse cl’eau qui compose la partie moyenne de la chute est si énorme qu’elle descend à près des deux tiers sans se briser, et la tranquillité solennelle avec laquelle elle tombe forme un imposant contraste avec sa turbulence au fond de l’abime. Au contraire, de chaque côté de la chute, l’eau est rompue du moment où elle passe par-dessus le bord du rocher; elle se partage à mesure qu’elle descend en petits fragmens pyramidaux dont la pointe est tournée en bas. La surface du gouffre présente un aspect singulier. On croirait voir une immense quantité de givre agité par un mouvement très-rapide. Les particules de l’eau ont une blancheur éblouissante, et semblent, pour un certain temps, se repousser les unes les autres par un mouvement de tressaillement difficile à analyser.

La largeur de la chute est plus grande que celle de la rivière. Avant d’arriver au gouffre , celle-ci fait un détour considérable à gauche, ce qui donne à la nappe d’eau une direction oblique, et lui fait faire un angle considérable avec le rocher du haut duquel elle se précipite. Elle ne forme pas une nappe unique, mais elle est partagée par des îles en deux et même trois cataractes bien distinctes, La plus grande qui est

d i côté du Canada’ est 'appelée la grande cataracte ou la cataracte du fer-à-cheval , parce qu’elle en a un peu la forme; sa hauteur n’est pourtant que de 143 pieds, tandis que celle des deux autres est de 160. Le lit du Niagara audessus du précipice étant plus bas d’un côté que de l’autre, les eaux se pressent vers la partie la moins élevée du lit, et acquièrent par conséquent dans leur chute une plus grande vélocité que celles qui s’échappent par l’autre côté. C’est du centre de ce fer à cheval que s’élève la plus grande quantité de vapeurs visible au loin.

Le bruit de la grande chute, celle de la rive canadienne, quoique très-fort, l’est beaucoup moins qu’on n’est disposé à s’y attendre et varie suivant l’état de l’atmosphère. Quand le temps est clair et à la gelée , on peut l’entendre jusqu’à dix ou douze milles, même plus loin du côté où le vent souffle.

C’est au fond du ravin par où l’eau descend pour arriver au bas de la chute que l’on jouit le mieux de la grandeur du spectacle. Là, au milieu de roches immenses, l’aine n’est plus ouverte qu’à la terreur causée par unbruit effrayant. On demeure muet et glacé quand, par le plus hardi chemin, on pénètre dans les excavations du rocher de manière à se trouver tout-à-fait derrière la cataracte. Là s’étendent de profondes cavernes que le P. Charlevoix eut le mérite de deviner, au seul bruit sourd et mugissant qu’elles occasionent. On peut pénétrer par là sons le lit du fleuve et voir la cataracte précipiter devant le regard ses nappes d’écume. Peu de voyageurs, il faut le dire , osent s’enfoncer dans ces profondeurs. L’obscurité complète qui y règne, le roc noir qui s’élève en arcade sur la tète , les mugissemens affreux de cette masse d’eau précipitée forment un objet de terreur qui suffirait pour en éloigner , quand même il n’existerait pas un danger réel dans l’état glissant du rocher et dans le voisinage de l’abîme.

11 est impossible de mesurer autrement qu’à l’œil les diverses parties de la chute. L’opinion la plus accréditée donne à la cataracte canadienne une circonférence de six cents pas ;

1 île qui la sépare peut en avoir trois cent cinquante ; la seconde chute n’en a guère que cinq ;

1 île qui suit en a trente, et la troisième chute quatre cents environ, ce qui fait un total de quatorze ou quinze cents pas. Plusieurs voyageurs ont estimé la distance à un mille anglais. La quantité d’eau qui tombe du haut de ces cataractes est prodigieuse. On l’a évaluée à 670,255 tonneaux par minute, sans que la preuve de ce calcul semble possible à faire.

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L’île qui coupe la chute est l’île des Chèvres. La rapidité extrême du fleuve avant qu’il se précipite faisait regarder comme chimérique le projet de construire un pont qui réunît Cette île au continent. Ce pont a pourtant été effectué par un ingénieur des Etats-Unis, M. Potter. Quoiqu’on bois , il est de la solidité la plus grande ; les voitures peuvent le traverser. La plus grande profondeur de l’eau en cet endroit est de sept pieds : la vitesse du courant est de dix-huit nœuds à l’heure. La surface de l’île aux Chèvres est à peu près de soixante-dix acres de terre excellente. Elle est couverte de beaux arbres ; une roule de voiture en fait le tour, et de petits sentiers se dirigent vers les parties des bords d’où l’on peut le mieux contempler le saut et les rapides.

D’après toutes les observations recueillies sur les lieux, il est évident que la chute n’a pas toujours existé au lieu où elle est aujourd’hui. Sa position et sa forme ont subi des changemens considérables, même depuis que des hommes civilisés peuvent en'avoir suivi et décrit l’état. Plusieurs des anciens habitans du Canada s’accordent à dire que la grande cataracte n’a plus la figure d’un fer-à-cheval dont elle portait le nom ; et aujourd’hui elle offre une concavité profonde cl irrégulière découpée vers son centre. On sait avec quelle rapidité une grande masse d’eau use les rochers les plus durs. Ce qui est impossible, c’est que la chute ait existé au-dessous de Queen- Ston , située à sept milles plus bas que le point où elle est aujourd’hui, car le seuil ou le point culminant qui l’occasione commence dans cet endroit que l’on nomme la Montagne. Plusieurs circonstances indiquent en outre que la chute se trouvait jadis sur ce point. Les précipices qui forment les deux côtés de la rivière offrent la ressemblance la plus parfaite l’un avec l’autre, et les hauteurs de leurs couches respectives se correspondent également. En plusieurs endroits les flancs des rochers présentent des marques de l’action de l’eau à soixante ou soixante-dix pieds au-dessus du niveau actuel du fleuve, et manquent en grande partie de ces pointes dures et saillantes qui caractérisent les masses de rochers séparés par de grandes convulsions de la nature. Au bac de Queensloa, le fleuve est enfoncé au moins de 100 pieds de plus qu’ailleurs, et c’est là sans doute que le bassin de la cataracte doit avoir existé primitivement. Un pareil gouffre lie peut avoir été creusé que par l’action persistante des eaux.

Au-dessus de la chute, le Niagara a trois quarts de mille de largeur , et ses rapides for*

ment sur ce point Comme l’avanl-scène du grand spectacle qui se déroule plus bas. Entre le commencement du rapide et de la cataracte , la distance est d’un mille environ et la pente de cinquante-six pieds. Le fleuve coule avec Une impétuosité effrayante dans un canal de rochers raboteux , et la résistance qu’il rencontre le change en une masse d’écume qui s’étend presque d’une rive à l’autre. En regardant le fleuve à contre-courant, la pente est si marquée que la partie supérieure du rapide est de niveau avec l’hdrizon. Un peu au-dessus du bord de la cataracte, l’énorme masse d’eau glisse en silence et se dérobe presque subitement; on n’aperçoit plus qu’un nuage de vapeur. En revanche, audessus du rapide, le Niagara coule si doucement, si lentement dans un lit, large de deux milles, qu’on le prendrait pour un petit lac. Couverte de bois, la rive américaine n’offre sur ce point aucune habitation. On n’y entend que le bruit lointain de la chute et les cris des canards sauvages. Ainsi , dans l’espace d’un mille, la nature présente deux scènes lout-à-fait opposées, l’une bruyante et terrible, l’autre calme et douce. A

En remontant le Niagara du côté du lac Erié, on rencontre le village de Chippawa , peuplé de brocanteurs qui fournissent au pays voisin toutes sortes de marchandises et reçoivent des denrées en paiement. Toutes les affaires de ces environs se font par trocs. L’argent est si rare qu’on ne peut l’obtenir en échange d’aucun objet. De Chippawa , la route qui mène au lac Erié suit les sinuosités du Niagara : elle est bordée de fermes qui appartiennent presque toutes à des laboureurs d’origine hollandaise. Plus loin est Buffalo où vient aboutir le grand canal , Buffalo autrefois village peu important, devenu aujourd’hui une bourgade assez considérable. Là commence le lac Erié qui est sujet aux tempêtes et aux brumes. Tous les ans il s’y perd quelque navire. Les vents du S. O. qui y régnent durant une grande partie de l’année empêchent, pendant des semaines entières, les bâiimens d’aller à l’O. Ainsi les bateaux à vapeur sont ceux qui conviennent le mieux pour la navigation de ces lacs. Souvent les eaux du lac, bouleversées par les tempêtes, viennent battre les falaises avec une grande violence; répandues sur la plage, elles ont parfois englouti des voyageurs qui n’avaient pas le temps de se dérober à leurs atteintes.

Mon intention n’était pas, après avoir vu les cataractes et m’être reposé deux jours à Buffalo, de m’engager dans la contrée solitaire qui borde

les lacs supérieurs. Je voulais, au contraire, fatigué d'un long pèlerinage, achever par un court voyage dans le Canada mon excursion américaine. Je descendis donc vers Niagara avec fintenlion d’y trouver un bateau à vapeur pour Kingston , situé sur le lac Ontario et première ville importante des possessions anglaises. Sur ce chemin le premier endroit que nous rencontrâmes fut Queenslon, assis dans une situation délicieuse , au pied d’une colline bien boisée et baignée par le Niagara, dont les rives en cet endroit sont élevées et raides. Autour de Queenston , le sol est généralement comp'osé d’une argile rouge dont la couleur forme un contraste singulier avec la teinte verte des arbres et des prairies. Tout le long de celte route, on remarque de nombreux vergers de pêchers et de pommiers, qui ne sont point enclos et ne nécessitent presque aucune culture. Les environs de Queenston sont très-pittoresques; le fleuve y est magnifique. Un peu au-delà du village, le canal se rétrécit et les deux rives forment des falaises perpendiculaires de trois cents pieds d’élévation. En même temps ces rives deviennent âpres et rocailleuses, et de vastes forêts les couvrent de telle sorte, que parfois les eaux du fleuve sont ombragées par elles. Les fermes entre Queenslon et le lac Ontario sont fort bien cultivées. On y voit des propriétaires qui possèdent jusqu’à deux cents âcres de terrains défrichés, où l’on n’aperçoit pas un tronc d’arbre. Ces propriétaires sont presque tous des soldats de régimens licenciés ou des repris de justice. Le changement de condition ne semble pas avoir apporté de grandes modifications dans leur conduite ; ils sont aussi indociles qu’ils l’étaient et plus dépravés encore. Pendant l’été, ces roules, assez désertes d’habitude, s’animent tout d’un coup par l’arrivée d’émigrans anglais qui vont à l’O. Quelques-uns viennent de New- York ; les autres du Bas-Canada.

En descendant encore le fleuve , on trouve plus loin Niagara , situé à son confluent dans le lac Ontario. Niagara est un des plus vivans et des plus jolis villages du Haut-Canada. Sa population est de 800 âmes, et des boutiques élégantes, un marché, des maisons bien bâties, annoncent que l’on va entrer dans une contrée moins âpre et moins rude. Un fort bâti aux bouches du fleuve sert à garder l’entrée du lac : à ses pieds s’étend un petit hâvre dans lequel les goélettes, les bateaux à vapeur, les petits bâtimens trouvent un abri sûr contre les bourrasques qui tourmentent le vaste bassin. On entretient toujours une garnison à Niagara, ce qui contribue

à rendre ce lieu plus animé. La société y est fort agréable; on y a des bals, des concerts, des courses de chevaux, enfin tout le raffinement d’une vie somptueuse et élégante. A Niagara, il me fut facile de trouver une occasion pour le Bas-Canada. Un service régulier de bateaux à vapeur existe entre cette petite ville et Kingston, la capitale des possessions anglaises. Peu de jours après, je voguais sur le lac Ontario, achevant sur les Etats-Unis mon travail de résumé comme complément de mes impressions personnelles.