GROENLAND

•éAr

voir quel temps se prépare ; il en redescend serein si le temps est au beau, triste s’il est nébuleux. Le soir, revenu de la pêche, il est causeur et bavard quand il n’a pas perdu sa journée. Ce peuple vit de phoque, de saumon, de flétan que l’on découpe en longues tranches. Le principal repas du Groënlandais est celui du soir, au moment du retour de la pêche ; il y convie ses voisins, ou bien il leur envoie une portion de butin. Ses vêtemens sont chauds et nombreux. Il a, pour se couvrir, des fourrures de toute espèce ; mais plus communément des peaux de phoque , dont il tourne en dehors le côté le plus rude. Les culottes et les bas sont de la même peau; les souliers d’un cuir noir, doux et préparé, sont attachés aux pieds avec des courroies qui passent par-dessus la plante. Les semelles rebordent de deux doigts, tant devant que derrière. Les personnes que le commerce met à leur aise portent maintenant des capes , des culottes et des bas de laine.

Les hommes ont les cheveux ras ; les femmes les relèvent sur la tête, en les entrelaçant de verroteries. Le combleulela coquetterie, c’est de porter sur le visage une broderie faite avec un fil noirci de fumée. On le leur passe entre cuir et chair de manière à former une sorte de tatouage.

Les Groënlandais ont des tentes l’été , des maisons l’hiver. Ces maisons, de la hauteur d’un homme, varient, dans leur longueur, de deux à quatre brasses. Elles sont construites d’ordinaire sur des endroits élevés et principalement sur une base de rocher. Une maison loge souvent plusieurs familles. Chacune d’elles a son feu alimenté par une pierre ollaire dont la mèche est une mousse fine ou quelquefois de l’amiante , et au-dessus est suspendue une chaudière , longue d’un pied, large de six pouces, destinée au repas de la famille. C’est dans ces huttes que vivent les Groënlandais, exempts de besoins et contens de leur pauvreté. Outre sa maison, chaque famille a sa tente, qui peut contenir vingt personnes. La tente est plus aérée, plus habitable pour un étranger, que la hutte toujours enfumée et puante.

Les armes des Groënlandais étaient autrefois l’arc et les flèches; aujourd’hui ils se servent du fusil. Leurs canots fort bien construits sont recouverts de cuirs fraîchement préparés et ramollis, dont on calfate les coutures avec de la vieille graisse. Les petits bateaux nommés kaiaks ont dix-huit pieds dans leur plus grande longueur , et dix-huit pouces dans leur plus grande profondeur. C’est dans cette frêle embarcation

que le Groënlandais, avec son habit de pêche de couleur grise , affronte des tempêtes qui effraieraient un vaisseau. Il les dirige au moyen de son aviron avec une rapidité telle qu’elles peuvent faire vingt-quatre lieues par jour. Cet aviron est le salut du Groënlandais ; tant qu’il le tient, peu lui importe la vague; il la traverse comme ferait un poisson et surnage quand elle a passé. Il n’est point d’Européen qui se risquât dans un kaiak même par une mer calme; le Groënlandais le lance au large par les temps les plus épouvantables. Il est vrai que la vie de ces indigènes se passe presque toute au milieu des flots. A peine adultes, ils vont à la pêche du phoque, pêche terrible. Quand le pêcheur aperçoit un de ces amphibies, il s’en approche à la distance de quatre ou cinq brasses et le harponne une fois, deux fois , trois fois, jusqu’à ce que mort s’en suive. Alors les femmes hâlent et tirent hors de l’eau le monstre marin.

Les mœurs des Groënlandais sont assez bizarres. Les mariages s’y négocient par de vieilles femmes; puis quand la jeune fille résiste, après tous les préliminaires, on emploie une sorte de violence, et même les coups. Une fois mariée, elle oublie tout cela et devient bonne épouse. L’amour de leurs enfans distingue ces femmes. Elles les portent partout où elles vont et président à leur éducation première. A dix ans , on donne un kaiak à l’enfant , et il se divertit à chasser et à pêcher sur la côte. La prise du premier phoque est l’occasion d’une fête de famille. Si, à l’âge de dix ans, il n’a rien pris, il demeure un objet de dédain et passe à la pêche abandonnée aux femmes , celle des coquillages et des moules. 1 *

Le commerce du Groënland consiste en une grande foire, rendez-vous général de toutes les tribus et des Européens qui viennent traiter avec elles. Là les Groënlandais exposent leurs marchandises, et fixent leur choix sur les objets d’échange. Les indigènes du sud n’ont point de baleines , ceux du nord point de bois. Des bateaux de Groënlandais , dans lesquels s’entasse toute la famille , font des voyages de trois à quatre cents lieues pour aller vendre à la baie de Disco, des cornes, des dents de poisson, des barbes , des côtes , des ôs de queue de baleine. Ils passent ainsi souvent des années entières loin du lieu habituel de leur résidence. Le commerce important entre les indigènes et les étrangers consiste en peaux de renards et de phoques et en huile d’animaux marins. Les Groënlandais reçoivent aujourd’hui, non-seulement de l’argent en paiement, mais encore du papier monnaie.

Am.

Les Groënlandais ont quelques fêtes; par exemple, celle du soleil au solstice d’hiver. Ces fetes consistent en festins ou ils dévorent une énorme quantité de vivres, et où ils dansent ensuite au son d un tambour. Le ménétrier accompagne quelquefois une chanson sur la pêche aux phoques. A la suite de la danse, on vide les querelles et 1 on termine la réjouissance par des chants. II ne paraît pas qu’il existe parmi eux de lois proprement dites; l’usage en tient lieu.

Avant qu on leur enseignât le christianisme, ils ne semblent pas avoir eu une religion bien caractérisée. A peine reconnaissaient-ils quelques esprits supérieurs et inférieurs, bons et mauvais. Leurs prêtres étaient en même temps des sorciers et des médecins, comme chez beaucoup de peuplades américaines; on les nommait des Angekoks. Leur langue se rapproche de la langue esquimaude ; elle se compose de polysyllabes qui la rendent fort difficile à prononcer. Ils ont une poésie , mais sans rime et sans mesure. L écriture leur était tout-à-fait inconnue, et ils la regardaient comme un sortilège. En médecine, ils savent peu de chose : cependant ils raccommodent les fractures tant bien que mal. Quand un homme est mort , on jette , comme devant porter malheur, tout ce qui a touché à sa personne. On pleure ensuite pendant une heure; on coud le cadavre dans sa plus belle pelisse, et on le porte dans la tombe, sur laquelle on a soin de faire pousser un peu de gazon vert , qu’on recouvre ensuite de grosses pierres larges pour garantir le corps contre les oiseaux et les renards. Aux côtés du tombeau, on met le kaiak du mort, ses flèches et ses outils; si c’est une femme, on y laisse son couteau et ses aiguilles. Quand la cérémonie funèbre est accomplie , les parens rentrent dans la maison du deuil , et là, au milieu du cortège, accroupi et silencieux, le plus proche parent du mort prononce son oraison funèbre, interrompue par les sanglots de l’assistance.

Telle est la vie des Groënlandais. L’histoire naturelle de cette contrée a aussi ses caractères spéciaux. La charpente de la contrée se compose d une roche ties-dure , dans laquelle on trouve le spath, le quartz, le grenat, le talc et d’autres substances hétérogènes. Dans ces montagnes , l’amiante est très -commune. Son grain est un tissu de filamens longs d’un travers de doigt. Quand on la rompt, elle présente, à l’endroit de la jointure , une surface dure et polie , et quand on la broie, elle se déploie en fils d’une grande blancheur.

La végétation est très-pauvre au Groenland/ On a vainement essayé d’y naturaliser les céréales. Il croit dans les rochers une espèce de jonc dont les Groënlandais font des paniers, et dans les graviers une graminée qu’ils emploient conti e l humidité. La verdure la plus grande est celle de la mousse et celle d’un lichen qui se mange. Le genévrier, le sorbier, l’oseille, le capillaire, l’angélique, la grande et petite fougère, la scabieuse, la saxifrage, etc., se retrouvent aussi sur toute cette côte ; mais la plante la plus commune et la plus utile est le coqhléaria, remède souverain contre le scorbut.

Quant aux animaux, il faut citer le renne, qui est sauvage au Groënland. Les plus forts rennes y sont de la grosseur d’une génisse. Quand ils ont le bois tendre , leur poil est comme une laine douce qui tombe bientôt : en automne , l’animal engraisse. Les renards gris ou bleus sont fort communs en Groënland, où ils vivent d oeufs et d oiseaux, quelquefois de moules et de crabes. L’ours blanc habite aussi ces mers : sa chair blanche et grasse est fort au gré des Groënlandais. Avec la graisse de l’animal, ils apprêtent leur poisson, et la graisse des pattes est employée dans la médecine. Loin de craindre l’homme, l’ours blanc l’attaque, et, poursuivi , il plonge sous les bancs de glace. Lea Groënlandais les chassent avec leurs chiens.

Parmi les poissons, le principal est la baleine. Les Groënlandais ne la pêchent pas comme les Européens. Ils la harponnent; mais, pour l’empêcher d’aller ensuite au fond de l’eau, ils suspendent aux harpons de grandes vessies faites de peau de phoques , de manière à ce qu’elles ne puissent pas facilement plonger. Quand elle est achevée à coups de lance , les pêcheurs se jettent à l’eau avec leur casaque de mer faite en peau de phoque , et se distribuent autour de leur proie , qu’ils tranchent et taillent dans tous les sens.

L’Islande, comme le Groënland, appartient à l’Amérique septentrionale. C’est la plus grande île de l’Océan arctique , située entre le Groënland et l’Europe. Sa charpente est une vaste montagne minée de cavités profondes, dans lesquelles sont entassés de grands dépôts de minéraux , de matières vitrifiées et bitumineuses. Vue du large, l’Islande se présente comme un cône court et écrasé dont les sommets sont couverts de neiges éternelles, et dont les vallées présentent l’aspect d’un bouleversement. C’est un amas énorme de pierres et de rochers en éclat, aigus , quelquefois poreux, et à demi-cal-

ISLANDE

cinés. Les fentes et les creux de rochers sont remplis d’un sable noir, rouge et blanc, ce qui donne au paysage un aspect dur et sévère. Cependant , encadrées au milieu de ces rochers , se révèlent des oasis charmantes, des vallées fertiles et délicieuses.

Un auteur islandais, Arngrim Jonas, raconte ainsi la découverte de l’Islande. Un certain Maddoc, allant aux îles Feroë, fut jeté par une tempête sur la côte orientale de cette île, à laquelle il donna le nom de Snœland; mais il ne s’y arrêta pas. Le premier qui y séjourna fut un nommé Gaïdar, Suédois, qui y passa l’hiver de 864. A son tour , un pirate de Norvvège nommé Flocco voulut la reconnaître. Il y parvint à l’aide de pigeons qu’il lâchait par intervalles, et dont il observait la direction. Abordé à la partie orientale de Gardars - Holm , Flocco y passa l'hiver, et donna à cette terre le nom d’Islande, qu’elle a conservé depuis. Un autre Norwégien nommé Ingulfe prit aussi asile sur cette terre en 874 pour se soustraire au châtiment qui l’attendait comme meurtrier de deux grands seigneurs.

Ces divers émigrans semblent avoir trouvé l’Islande déjà peuplée. Une branche de la famille Scandinave y vivait de temps immémorial , avec ses mœurs , ses usages , sa poésie ; ce qui donnerait à cette île, ethnologiquement parlant, un caractère plus européen qu’américain. En compulsant les annales de ces peuples, on y trouve que dans les temps les plus reculés ils avaient une mythologie qu’ils nommaient Edda, et qui leur était commune avec les peuples Scandinaves du nord de l’Europe. La plus ancienne Edda est un recueil de vieilles poésies Scandinaves , formé par Sœmund, dit le Savant, qui vivait dans la seconde moitié du onzième siècle. Des pièces qui composaient cette collection, trois seulement sont parvenues jusqu’à nous. La première est la prophétie de Vola, sibylle du Nord, révélant les décrets du dieu suprême, et racontant les aventures de Loke, le génie du mal. La seconde est le Havamaal (discours sublime d’Odin), code de mœurs et de doctrine à l’usage de ces peuples, catéchisme de philosophie pratique, qui se rapproche, par la naïveté et la sagesse, de l’œuvre admirable de Franklin intitulée : le Bonhomme Richard. Le troisième fragment, nommé la Magie d'Odin, a beaucoup plus de pompe et plus de magnificence ; elle contient la cosmogonie, la mythologie runiques. Enfin le dernier fragment est la Scalda, les Scaldes, compilation faite par Snorre pour l’intelligence des anciennes poésies Scandina-

ves. L auteur y donne la liste des épithètes des dieux : Odin en a cent vingt-six; Thor, soi fils aîné, douze. Thor était le Jupiter, Odin le Mercure des Scandinaves. C’est de là que le jeudi porte encore , chez les Islandais modernes, le nom de Torsdag, et le mercredi celui à’Odensdag. Les autels consacrés à ces divinités étaient revêtus de fer; un feu perpétuel y bi filait, et des vases d’airain y recevaient le sang des victimes humaines , avec lequel on arrosait ensuite les fidèles. Ce ne fut guère qu’en 885 que le christianisme sapa ce paganisme sanguinaire, qui ne fut extirpé tout-à-fait que vers l’an 1000 de notre ère. Le luthéranisme, introduit vers le milieu du xvie siècle, ne put y devenir la religion dominante qu’après de longs troubles et une grande effusion de sang.

Les Islandais ne tiennent, par aucun caractère du visage, aux informes Groënlandais , Quoique d’une stature médiocre , ils se rapprochent beaucoup des Norwégiens; ils sont bien pris, bien conformés, quoique peu robustes. Les mariages ne sont pas féconds. Peu industrieux, mais doux et obligeans, ces insulaires exercent l’hospitalité aussi généreusement que leurs moyens le leur permettent. La pêche et le soin de leurs troupeaux, voilà leurs principales occupations. Les hommes vont à la pêche toute l’année , et les femmes apprêtent le poisson. Il existe en autre une sorte d’industrie locale : les hommes préparent le cuir et exercent les arts mécaniques. Comme les paysans du Jutland, ils manufacturent une sorte d’étoffe grossière , connue sous le nom de wadmal. Graves et religieux, ces indigènes ne font aucun acte de la vie , si peu important qu’il soit , sans se recommander à la protection divine. Quand ils se réunissent, ils lisent leurs anciens sagas , ou bien de nouveaux sagas , composés par les jeunes poètes du pays ; on chante ces sagas , tantôt en alternant, tantôt à la ronde et en chœur. Le jeu d’échecs est fort en vogue parmi eux , comme parmi les anciens Scandinaves, et ils tiennent à honneur d’y être déclarés fort habiles. Le vêtement des Islandais est des plus simples; il se rapproche , pour les deux sexes , du costume de nos matelots : les femmes portent des robes , des camisoles et des tabliers de drap; elles ont a leurs doigts des bagues d’or, d’argent ou de cuivre, suivant l’état de leur fortune. Des étoffes plus amples et plus fines distinguent les plus riches,1 Les plus pauvres sont vêtues de laine grossière fabriquée dans le pays. Pour la pêche , les hommes ont des habits de peau de mouton ou de y eau, qu’ils endossent par-dessus leurs lia»

VOYAGE EN AMERIQUE

Bits ordinaires, et qu'ils ont soin de frotter avec du foie ou de la graisse de poisson, ce qui exhale une odeur très-désagreable. Quant aux plus riches Islandais, ils se vêtissent et ils se meublent , autant que possible , comme en Danemarck. Les logemens des indigènes sont ordi nairement fort misérables. Dans certains en-

gloire d un pays où les scaldes (trouvères du Nord) chantaient leurs poétiques sagas lorsque l'Europe était encore plongée dans la nuit de la barbarie. Les autres localités remarquables sont: Lambhaus , avec un observatoire , Besselat , Skalholt et Holum.

On a vu ce qu'était l'Islande comme char-

j -tD i . a vu ce uu eian i isianae comme char-

dons, les maisons sont construites avec le bois pente géologique , un vaste rocher que prèsque la mer îette sur la grève, et : m.’ik p es

que la mer jette sur la grève, et qu’ils combinent avec la lave et la mousse. Ils couvrent le faîte de gazon posé sur les solives , quelquefois aussi de côtes de baleines, plus durables et moins chères que le bois. La principale nourriture des Islandais consiste en poisson salé et en laitage ; la viande et le pain, quoique plus communs qu'autrefois , y sont encoie assez rares. Dix-huit mille tonnes de seigle sont consommées dans l'ile. La boisson ordinaire est le syre, résidu du beurre battu qu’ils font fermenter d'après une recette parti culière. Quelquefois aussi on utilise, pour la nourriture, des plantes indigènes, comme le lichen islanihcus, dont un grand nombre d’ha bitans usent comme de pain.

La population actuelle de l'Islande ne va guère au-delà de quarante mille âmes, la pe tite vérole y exerçant toujours de grands rava ges. Dans le nombre, on compte d’excellens ouvriers , orfèvres , menuisiers , constructeurs , forgerons. Dans les professions libérales, l'Islande a aussi produit des hommes célèbres , parmi lesquels il faut citer Snorre, Slurleson, Sœmond, Thormodus Thorlacius , Arngrim Jonas et plusieurs écrivains assez célèbres. Il est du reste peu d Islandais qui ne sachent lire et écrire. L Islande possède des sociétés littéraires dont quelques-unes ont publié des mémoires. Les paroisses ont commencé à former de petites

sent des glaces et que creusent des feux souterrains , une terre dont les flancs bouillonnent et dont la croûte extérieure est presque toujours congelée, phénomène terrible, qui prend un caiactère plus âpre encore par les configurations bizarres et tourmentées du rocher. Sur toute la surface de l’ile , on distingue çà et là de vastes formations de lave, qui se cristallise souvent en blocs basaltiques pareils à ceux de la fameuse Chaussée des Géants en Irlande. Celte lave se répand parfois encore en longues coulées, ou bien elle se fige, dans l'intérieur des cavernes, en stalactites singulières. L’ile renferme une dizaine de volcans , dont le plus célèbre, le mont Hekla, est situé dans la partie méridionale, à cinq quarts de lieue environ du tivage. On estime son élévation à quatre mille huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer. En 1783 , s’est révélé un autre volcan , celui de Skaptefell , qui a comblé tout un fleuve de pierres ponces et de laves. Un canton fertile fut alors changé en un désert de scories. Ce qui prouve encore le travail immense et souterrain des matières ignées, c’est l’apparition et la disparition subite d'îlots volcaniques, qui ont marqué quelques éruptions.

^ L une des plus merveilleuses curiosités de lîle, ce sont ses sources d’eau chaude qui n’ont pas toutes le même degré de chaleur : les

bibliothèques, où les pèses de famille viennent „nes son. lieTes eVse nommem 1^7X4) ’ l°3n?!S,m !'**""'* f^nd bruit des eaui bouié

«ou, haut à la veillée du soir. L'bistoiré bibli- lonnantes

que et I h.sto.re Scandinave, la mythologie La plus remarquable de ces sources^ “s, celt payenne et la îevelation chrétienne forment Fob* ” ~

jet de leurs entretiens et quelquefois de leurs controverses. Parmi les ministres du pays, on entiouve beaucoup de versés dans l’étude de la littérature grecque et romaine.

L’Islande se divise en trois bailliages, ceux du sud, du nord, de l’est et l’ouest, avec trois chefslieux, Reikiavig, Stapon et Madruval. Reikiavig, capitale de la contrée, peut contenir cinq à six cents âmes de population. On y trouve pourtant un lycée , une école lancastrienne , une typographie, où l’on imprime deux journaux; deux sociétés savantes, annexes de ceile.de Co-

que l’on nomme Geyser, et qui se trouve près de Skalholt, entourée d’une foule d’autres sources moins considérables. Son ouverture est du diamèti e de dix-neuf pieds, et le bassin dans lequel elle se répand en a trente-neuf. L’archeveque de Troil 1 a vue s élancer à quatre-vingthuit pieds , le docteur Lind à quatre-vingtdouze; la colonne d’eau retombe sur elle-même, ou se termine en girandole. Hooker, qui a vu ce phénomène, le décrit ainsi :

« A un demi-quart de mille du point par lequel j’étais arrivé, jaillit la source de Geyser; un vaste monticule circulaire et siliceux , beau-

penhague, fondations qui rappellent l’antique | coup plus élevé que ceux qui entourent’ les au-

ISLANDE

très sources, et composé d’une infinité de petits tertres à surface scabreuse , couverte d’efflorescences blanchâtres , forme le bassin de cette fontaine extraordinaire. Placé sur le bord qui est à dix -sept pieds de l’orifice du centre , je vis que l’intérieur du bassin est bien moins raboteux que le dehors. Ilélait en ce moment rempli d une eau extrêmement limpide : j’observai au centre une légère ébullition et une colonne de fumée peu épaisse, qui le devenait davantage aussi souvent que l’ébullition était plus forte. A.u bout d une heure , j’entendis gronder sous terre un bruit sourd , qui se répéta par trois fois , les deux dernières à un intervalle plus rapproché que la première : il ressemblait à celui du canon dans le lointain , et était accompagné chaque fois d une commotion de la terre, bien légère , quoique très-sensible : aussitôt après le bouillonnement l’eau augmenta; la vapeur devint plus forte , et une grande agitation se manifesta. D’abord l’eau roula, sans grand murmure, pardessus le bord du bassin, ce qui fut suivi instantanément par un jet qui ne s’éleva pas audessus de douze pieds et poussa simplement 1 eau hois du centre du bassin : mais ce mouvement fut suivi d une explosion très-bruyante. Ce jet étant retombé après avoir atteint sa plus grande hauteur, l'eau coula par-dessus les bords plus abondamment qu’auparavant, et, en moins d une demi-minute, un second jet lui succéda. Le lendemain, à onze heures et demie, un bruit souterrain et des commotions du sol annoncèrent une éruption : le bruit se répéta plusieurs fois à intervalles inégaux qui se succédaient rapidement : il me semblait entendre des décharges d ai tillerie faites sur un vaisseau dans un jour de fête. J’étais alors sur le bord du bassin ; je fus obligé de me reculer de quelques pas, à cause du soulèvement de l’eau dans le centre; qui fut suivi d’un débordement de sa surface agitée , ce qui recommença trois fois en trois minutes. Au bout de quelques secondes le premier jet s élança : un second lui succéda rapidement ; enfin un troisième, qui s’élança jusqu’à quatre-vingt-dix pieds de hauteur : sa grosseur, à la base, était à peu près égale à la largeur du bassin qui était de cinquante et un pieds de diamètre; le fond offrait une masse prodigieuse d’écume blanche, d’un aspect magnifique, et qui ne laissait rien apercevoir; mais plus haut, au milieu des énormes nuages de vapeur qui s’étaient dégagés du canal, on distinguait par intervalles l’eau montant en une colonne compacte qui , à une plus grande élévation , se brisait en un nombre infini de minces

filets de pluie fine, dont quelques-uns étaient lancés perpendiculairement beaucoup plus haut, tandis que d autres étaient lancés diagonalement à des distances étonnantes. L’extrême limpidité de la masse d’eau , et l’éclat brillant des gouttes éparses, quand 1« soleil les éclairait, ajoutaient infiniment à la beauté du spectacle. Un quatrième jet fut bien moindre que celui qui l’avait précédé de deux minutes au plus; aussitôt après, l’eau rentra dans le bassin avec fracas, et l’on n’aperçut plus que la fumée, qui avait augmenté depuis le commencement de l’éruption.

» Je pus alors marcher dans le bassin jusqu’à 1 orifice du tuyau ; l’eau y était descendue à dix pieds au-dessous du bord. Elle continuait à bouillir , et de temps en temps remontait avec grand bruit à quelques pieds, puis s’abaissait de nouveau et restait tranquille pendant peu de temps. Cela dura ainsi plusieurs heures ; ce ne fut que vingt minutes après que l’eau fut rentrée dans le tuyau, que je pus, sans me brûler, m’asseoir sur le bassin et y toucher pour prendre les mesures. Le tuyau , qui est large à son ouverture, se rétrécit graduellement jusqu’à une profondeur de trois pieds; puis devient cylindrique et descend verticalement jusqu’à une profondeur de soixante pieds, suivant le témoignage d’OIafsen et de Paulsen. »

Dans la même enceinte, üne nouvelle source s est révélée, il y a peu de temps, comme rivale de l’ancien Geyser; c’est celle du nouveau Geyser, qu on a nommée le Slro/c . Voici ce qu’en dit M. Hooker.

« A neuf heures et demie , j’étais occupé à examinerdes plantes que j’avais cueillies Iaveille : tout-à-coup j’entends sous mes pieds un bruit épouvantable comme celui d’une cascade immense ; j’écarte la toile de ma tente, et j’aperçois une énorme colonne d’eau qui, jaillissant du bassin voisin, s’élevait à une hauteur prodigieuse et me saisit d’étonnement. Durant une heure et demie, un jet d’eau non interrompu continua de s’élancer à une hauteur de cent cinquante pieds ; son diamètre était de dix-sept pieds. L’eau était poussée avec tant de rapidité et tant de force, que la colonne était presque aussi grosse au sommet qu’à la base. Placés entre le soleil et le jet d’eau , nous jouîmes du coup d’œil ravissant de la réunion des plus brillantes couleurs de l’arc-en-ciel, produites par les gouttes d’eau tombantes que le vent chassait de notre côté. Je m’avançai au milieu de ce déluge de pluie ; mes habits furent entièrement trempés; je ne m’aperçus pas que la température d©

1 eau fût plus haute que celle de mon corps. La colonne de liquide était si compacte, que, de autie cote du bassin, quoique je me tinsse sur le bord du cratère, je ne fus nullement mouille. Les plus grosses pierres que je pus trouver et que je jetai dans l’orifice furent lancees plus haut que le jet d’eau, et divisées en petites parties par la force de l’explosion. Enfin au bout de deux heures et demie, depuis le commencement de l’éruption , l’eau s’enfonça dans Je tuyau a une profondeur de vingt pieds’, et ne cessa pas d’y bouillonner. Les mouvemens de ce nouveau Geyser ne sont pas aussi réguliers que ceux de l’ancien ; leséruptions de cette source ne sont pas non plus accompagnées, comme celles de autre, du bruit souterrain qui les annonce. » Le docteur Henderson eut l’occasion, à son tour, de voir les deux Geyser; et il raconte des laits a peu près analogues. C’est à ce voyageur que 1 on doit les plus curieux détails sur l’Islande , pays fécond en phénomènes physiques. Dans le nombre , il faut citer le lac de Myvatn, dont les bords, dans leur circonférence de cinquante milles, sont encadrés de falaises de lave; il faut citer encore les Namas ou montagnes de soufre, près desquelles se trouvent les meil- Jeures mines de l’Islande. La montagne de soufre s élève à une hauteur considérable, à l’E. de la cavité dans laquelle ces mines sont situées. Elle n’a pas plus d’un mille de largeur ; mais elle en a plus de cinq en longueur, s’étendant de l’extrémité orientale du lac vers le N., entre le Krabla et le Leizhnukr, où elle joint la chaîne qui séparé les deux volcans.

Au débouché de ces montagnes, un spectacle errible et étrange s’offrit au docteur Henclerson.

« Presque directement au-dessous de ce précipice, dit-il, et à une profondeur de plus de six cents pieds, je remarquai une rangée de douze monticules, dont le sommet, creusé en forme «Je chaudière, était rempli de vase qui bouillonnait avec un bruit extraordinaire. Il s’en élevait d immenses colonnes d’une vapeur épaisse, qui,

Se dans l’almosphè, e, i.Acep.aL

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plus exagéré ne pourrait rendre ce qu’il y avait la fois de grand et d’affreux dans ce tableau • i imagination la plus hardie ne saurait s’en faire une idee. Je demeurai à peu prés un quart d heure comme pétrifié, les yeux fixés sur ce qui sè passait dans l’abîme au-dessous de moi

ûE”u';; j’apc,su5

VOYAGE EN AMERIQUE

» Nous guidâmes nos chevaux par un sentier tortueux le long des flancs de la montagne ; puis, comme ils devenaient rétifs et que le sol était moins ferme, nous les laissâmes, et marchant avec précaution, au milieu des bourbiers bouilonnans, nous arrivâmes près des sources. A exception de deux, éloignées d’une trentaine de pas des autres, toutes sont rapprochées au milieu d’une grande cavité dans la lave : quelques-unes sont tranquilles, mais font entendre un bruit terrible et vomissent encore de la fumee ; d’autres bouillonnent fortement et rejettent leur boue noire autour de l’orifice de la cavité; deux a trois s’élèvent par intervalles à une hauteur de deux ou trois pieds ^ ^

quable de ces sources est celle de l’extrémité septentrionale de la cavité; son bassin , à la par- Ue supérieure, a au moins vingt pieds de diamètre. L eau trouble et noire fut comparativement tranquille pendant deux minutes : ensuite elle s agita violemment et s’éleva à une quin- /aine de pieds, s’écartant obliquement entre chaque jet, de sorte qu’il y avait du risque à sê tenir près du bord pendant l’éruption. Ce qui accroissait le danger, c’est que le sol n’avait pas e ermete : sans doute d’autres cavités étaient contiguës a celle que l’on voyait; ainsi en faisant un saut en arriéré pour n’être point échaudé, on risquait de s’enfoncer dans un trou rempli d’arg'ie et de soufre , à moitié liquides et bouillans Chaque éruption est accompagnée d’un grand mt et de 1 émission d’une grande quantité de \apeuis lortement imprégnées de soufre Elle dure quatre minutes ; ensuite le fluide est Iranquille. Les deux ouvertures éloignées des autres sont remplies d’une vase épaisse qui bouillait à peme; mais leur surface étant considérable, elles exhalaient une énorme quantité de vapeurs.

A une tres-grande distance autour de ces sources et le long de la montagne, le terrain est si chaud que l’on ne peut pas enfoncer sa main a plus de trois pouces.

» En suivant le bord oriental d’une coulée de laves nous avions à droite une montagne ont les flancs étaient, ça et là, revêtus d’herbe; de temps en temps des saules nains relevaient eur tete au-dessus de la crête de lave. Nous armâmes ainsi au pied du Krabla sans rencon-

„Ilidrr r T b°Urbiers q»î effraient tant le S MaiS b d autres Racles se présentèrent.

Nos fatigues durèrent encore’ une heure’ ’nn

mCira'i T"?* P"S C0-“e-P'- i'ob matin ait. Quel sentiment d’horreur me do-

> qu£Uld Pus embrasser du même coup*

ISLANDE.1

d'œil toute l’étendue de la scène ! Au fond d’un j ravin , se présentait une mare circulaire ayant au moins trois cents pieds de circonférence, et remplie d’une matière liquide et noire. De son centre s’élevait, avec un bruit épouvantable, un jet de la même matière; comme il était enveloppé de fumée jusqu’à trois pieds de la surface de la mare, je ne pus juger de la hauteur à laquelle il atteignait.

» Tout ce que je voyais me donna lieu de supposer que la cavité où se trouve la mare est le milieu d’un cratère qui, après avoir vomi des quantités immenses de matière volcanique , a dissous les parties adjacentes de la montagne à un tel point qu’elles se sont éboulées intérieurement , ne laissant que cette chaudière bouillante pour marquer sa situation. La surface de la mare est à sept cents pieds au-dessus de ce qui paraissait être la cime la plus élevée du Krabla, et à deux cents pieds au-dessous de la hauteur opposée, sur laquelle je me tenais.

» La source ayant continué , pendant quelques minutes, à rejeter la matière boueuse, sa violence diminua sensiblement. Le terrain à Î’O. de la cavité n’étant pas assez solide, je décidai le guide à me suivre jusque sur le bord de la mare. Je montai sur une digue au N., formée d’argile rouge et de soufre , et comme le vent soufflait de ce côté, je pus considérer les objets bien à mon aise. Près du centre de la mare, est l’ouverture de laquelle s’élance la colonne d’eau, de soufre et d’argile noire bleuâtre, dont le diamètre est égal à celui du Geyser dans ses plus grandes éruptions. La hauteur des jets variait de douze à trente pieds ; lorsqu’elle avait graduellement diminué, l’on ne voyait plus dans l’orifice qu’un bouillonnement qui le distinguait du reste de la surface de l’étang. Pendant une heure que je demeurai en observation, les éruptions se renouvelèrent de cinq en cinq minutes; elles duraient deux minutes et demie. J’en étais averti par un petit jet qui s’élevait dans cette même mare, un peu à l’E. du grand; il communiquait évidemment avec celui-ci ; car une ligne continue de bouillonnement s’étendait de l’un à l’autre. Ses jets s’élancaient de cinq à douze pieds. Un autre canal bouillonnant dérivait de l’ouverture principale vers le N. E., mais n’aboutissait pas à un jet. Pendant l’éruption, les vagues du fluide bourbeux venaient battre les bords de l’étang et y déposaient une argile d’un bleu foncé. Au pied de la digue, le sol était percé d’une quantité innombrable de petits trous , desquels sortaient sans cesse , avec un sifflement très-fort , des bouffées de vapeur. A

l’O. de la mare, une pente douce laissait échapper l’eau, qui, par une ravine tortueuse, coulait au pied de la montagne. Le terrain autour du bord de la mare était si mou, que ce ne fut pas sans un danger imminent que j’essayai de plonger mon thermomètre dans le liquide. Celte tentative pour connaître le degré de chaleurde la source fut inutile, parce que les exhalaisons sulfureuses noircissent le verre.

» L’horreut qu’inspire la vue de cette mare singulière ne peut se décrire; pour s’en faire une idée , il faut la voir. L’impression qu’elle a produite sur mon esprit ne s’en effacera jamais. »

Nul voyageur n’a mieux vu l’Islande qu’fîenderson; nul ne l’a plus minutieusement et plus savamment décrite. C’est lui qui a vu les plus belles- rangées de colonnes naturelles et basaltiques. « Je parcourus, dit-il, trois milles entre, des masses immenses de rochers dont quelquesuns semblent être tombés des montagnes voisines et d’autres avoir été formés sur place. Il y eut un endroit entre autres où je pus me croire entouré de ruines grecques ou romaines. Les colonnes s’élevaient les unes sur les autres avec l’exactitude la plus parfaite : absolument perpendiculaires, elles étaient disposées de manière à former un demi-cercle ; quelques divisions ont à peu près quatre pieds de long; la plupart en ont deux ou trois , et cinq , six ou sept côtés. Toutes celles qui étaient renversées ayant une extrémité concave et l’autre convexe, je grimpai sur les points où il en manquait, et je reconnus que toutes étaient concaves à la partie supérieure et convexes à l’inférieure, de sorte qu’elles s’adaptaient parfaitement les unes aux autres. » Plus loin Henderson vit des yœliuls ou glaciers parmi lesquels il remarqua celui de Bridamerkur. « Ce yœkul est moins une montagne qu’un immense champ de glace, long de vingt milles , large de quinze et élevé de quatre cents pieds au-dessus du niveau de sable; tout l’espace qu’il occupe a été autrefois une plaine fertile et bien peuplée. Au quatorzième siècle, six volcans qui firent éruption en même temps, ravagèrent une étendue de cent milles le long de la côte; les glaciers de l’intérieur vomirent sur ce terrain uni des torrens d’eau qui emportèrent d’énormes masses de glaces. Celles-ci, arrêtées dans leur marche et s’accumulant , ont entièrement bouché le passage aux eaux. Ce glacier fait continuellement des progrès vers la mer, et menace de couper, dans peu d’années, toute communication entre les cantons du S. et ceux de l’E. » Au-delà de ce point , Henderson aperçut 1®

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Norder Skeideraa Yœkul, sommet ignivome dont les éruptions, en 1783 et 1786, dévastèrent les plus rians et les plus riches caillons de l’île. Ensuite, et près d'une ferme au Skogar, il vil la plus belle cascade de l’Islande , où l’eau se précipite d’une hauteur de mille cinq cents pieds sur une largeur de quarante.

Pendant son séjour à Reikiavig , Henderson eut l’occasion d’admirer plusieurs aurores boréales. a Quelquefois , dit-il , ce phénomène se répandait sur l’atmosphère eu ligue droite, présentant pendant toute la soirée un torrent constant de lumière; plus souvent elle voltigeait d’un côté à un autre avec une vitesse étonnante et un mouvement tremblotant et décrivant les plus belles courbes imaginables. D’autres fois, les rayons se rapprochaient, puis se disposaient à des distances immenses l’un de l’autre , en passant au zénith : cependant l’ensemble du phénomène ne s’écartait jamais de la forme ovale. Alors les rayons se resserraient de la même manière qu’ils s’étaient éloignés , et après s’être réunis dans un point commun, ils parlaient de nouveau dans l’espace de quelques minutes, ou bien se perdaient dans un torrent lumineux qui devenait de plus en plus faible , à mesure qu’il approchait du côté opposé du ciel. Ces rayons étaient généralement d’un jaune mêlé souvent de rouge et de vert foncé. Lorsque l’aurore boréale est vive, on entend un bruissement semblable à celui qui a lieu lorsque l’cn tire des étincelles d’une machine électrique. Quand elle occupait toute la longueur de l’hémisphère, elle était plus forte au N. et au N. E. : on était toujours sûr de la voir de ce côté quand elle ne se montrait pas ailleurs ; je l’observai deux fois au S. : elle était pâle et fixe.»

La grande pèche des Islandais est celle de la morue. Ils y vont en bateaux , montés ordinairement par huit ou dix hommes, et souvent poussent à de grandes distances au large. Au retour, ils baient l’embarcation et mettent la morue en autant de tas que le bateau compte d’ayans-part. Les femmes et les enfans pendent le poisson et l’étendent sur le rocher. On donne quelquefois les arêtes à manger au bétail ; d’autres fois on s’en sert comme de combustible. Cette morue sèche est un des principaux objets d’échange de l’Islande.

La branche la plus importante de l’économie rurale en Islande , c’est la fenaison. Vers le milieu de juillet, le paysan commence à couper le foin, qui est aussitôt rassemblé dans un lieu convenable pour y sécher, et quand on l’a tourné deux ou trois fois, on le transporte à dos de che-

val à la ferme , où l’on en fait des meules. Cette opération terminée, on réunit le bétail qui avait élé envoyé dans les montagnes; on répare les maisons pour l’hiver ; on apporte la provision de bois et de gazon. Durant la saison froide, le soin des bestiaux est entièrement abandonné aux hommes , qui utilisent aussi cette saison en fabriquant des ustensiles en fer, en cuivre et en bois. Quant aux femmes, elles filent avec la quenouille et le fuseau.

Il serait trop long de suivre le docteur Henderson dans ses longs et scientifiques pèlerinages au sein delà contrée islandaise ; nous terminerons cette revue de ses travaux par son excursion dans la célèbre caverne de Shurtshellir.

« Etant descendus, dit-il, dans une grande cavité formée par l’affaissement de la croûte de laves , nous avons vu l’entrée de la caverne : elle a quarante pieds de hauteur sur cinquante de largeur, dimensions qu’elle conserve dans les deux tiers de sa longueur, qui est de cinq mille trente-quatre pieds. Tout autour de l’ouverture sont entassés des amas de pierres tombées de la voûte. Les ayant franchis , nous avons trouvé une masse énorme de neige gelée, et plus bas une longue mare , dont le fond était rempli de glace : il fut impossible d’y passer, parce que l’eau était trop froide et que nous en aurions eu jusqu’à la ceinture. On rebroussa chemin dans l’espoir de découvrir un passage plus convenable : tout-à-coup, une crevasse de trente pieds de profondeur perpendiculaire nous arrêta. Cependant on fut obligé, après bien des tentatives , de s’y hasarder pour avancer.

» Les torches allumées , nous sommes entrés dans la caverne ; la neige s’y élevait à une grande hauteur; au-delà on marchait sur des morceaux de lave tombés de la voûte ; nous courions à chaque instant le risque de nous couper en trébuchant sur ces pierres, ou de nous mouiller en glissant dans les flaques d’eau qui les séparaient. Nous pouvions craindre aussi qu’une masse , en se détachant de la voûte, ne nous réduisît en atomes.

» L’obscurité devint si grande que, malgré la lumière de nos deux torches, nous ne pouvions bien examiner les belles stalactites volcaniques qui nous entouraient. Nous voulûmes suivre un embranchement qui se présenta sur notre droite; après y être avancés à quatre-vingts pieds de distance, la voûte s’abaissa tellement qu’il fallut regagner la caverne principale. Deux autres passages souterrains, dont l’entrée est en face, ont autrefois servi d’asile à des bandits. Ils y avaient élevé un mur; cet antre a trois cents pieds de

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longueur ; le sol est couvert d’ossemens de vaches, de brebis et de chevaux que les brigands avaient tués pour s’en nourrir.

» Bientôt nous arrivâmes à un endroit dont la grandeur nous récompensa complètement de nos peines. La voûte et les côtés de la caverne étaient décorés des stalactites de glace les q>lus magnifiques, cristallisées sous toutes les formes, et dont plusieurs le disputaient en délicatesse aux plus belles zéolithes ; tandis que du plancher de glace s’élevaient des colonnes de la même matière sous les formes les plus curieuses et les plus fantastiques , tantôt imitant les plus curieux effets de l’art, et tantôt beaucoup d’objets de la nature animée. Plusieurs de ces colonnes avaient au-delà de quatre pieds de haut sur deux pieds environ d’épaisseur, et se terminaient pour la plupart en pointe. Jamais spectacle plus brillant ne s’est peut-être offert aux yeux d’aucun être humain ; c’était véritablement une de ces scènes de féerie peintes dans les Mille et une Nuits.

«Quittant ce lieu enchanteur, nous longeâmes une double couche de glace très-unie dont les bords étaient extrêmement tranchans. A l’extrémité d’une pente assez douce, nous découvrîmes la pyramide de lave, dont parlent Olafsen et Paulsen , où se trouve encore l’une des deux pièces d’argent déposées en 1763. A quatre cents pieds plus loin , la caverne se divise en deux branches, dont l’une conduit à la sortie. En arrivant au grand jour après avoir traversé cette caverne sombre et froide , la transition était la même que celle d’un hiver du Groenland à un été d’Afrique. »

Telles sont les diverses merveilles physiques de l’Islande, sur lesquelles de longs et intéressans volumes ont été écrits. Nul pays n’offre, en un moindre espace, de plus curieuses et de plus étranges localités.

Les montagnes de l’Islande contiennent du fer, du cuivre, du marbre, de la chaux, du plâtre, de la terre à porcelaine, plusieurs sortes de bols, des onyx, des agates, du jaspe et autres pierres. On y trouve du soufre tant pur qu’impur. On en a établi une raffinerie à Husawig. Au pied des collines de soufre, on aperçoit l’argile dans une ébullition continuelle; on entend les eaux bouillonner et siffler dans l’intérieur de la montagne ; une vapeur chaude couvre ce terrain, d’où souvent il s’élance des colonnes d’eau boueuse. Une des productions les plus singulières de l’Islande est le surturbrand, espèce de bois fossile légèrement carbonisé et brûlant avec flamme. Une autre espèce de bois mi- Am.

néralisé, plus lourd que le charbon, brûle sans flamme.

Le ciel de l’Islande n’offre pas moins de prodiges que son sol. Tantôt, à travers une atmosphère remplie de petites particules glacées, le soleil et la terre s’agrandissent jusqu’à paraître doubles, et prennent des formes extraordinaires ; tantôt l’aurore boréale se joue en mille reflets de couleurs diverses ; partout enfin l’illusion du mirage crée des rivages et des mers imaginaires. Autrefois le climat était assez tempéré pour permettre la culture des blés, qui fournissait alors aux besoins d’une population beaucoup plus considérable ; mais il suffit d’un hiver rigoureux pour détruire, pendant une ou plusieurs années, tout espoir de récolte. Dans un siècle, on a compté quatorze années de famine; celles de 1784 et 1785 enlevèrent 9,000 âmes, c’est-à-dire le cinquième de la population, 28,000 chevaux 12,000 bêtes à cornes et 200,000 bêtes à laine.

La végétation de l’Islande est celle de toutes les contrées polaires. On y voit Yelymus arenarius, en islandais melur, espèce de blé sauvage qui donne une bonne farine ; le lichen d’Islande et plusieurs autres sortes de lichens qui servent à la nourriture. Comme la Nonvège , l’Islande produit, en outre, des baies sauvages d’un goût exquis. Le jardinage est fort répandu partout. Autrefois de vastes forêts s’étendaient dans les vallées méridionales ; une mauvaise économie les a dévastées ; il y reste à peine aujourd’hui quelques bois de bouleaux el beaucoup de broussailles. Celte disette de bois est compensée, et au-delà, par les énormes quantités de pins et de sapins que la mer rejette sur ces côtes.

Parmi les animaux , on ne compte , en fait d’espèces sauvages , que le renard, qui fournit de belles fourrures grises ou bleues. Des ours blancs abordent parfois dans Pile ; mais on a le plus grand soin de les détruire et d’en empêcher la propagation. Parmi les oiseaux de l’Islande, il faut citer l’édredon ( anas mollissima) , recherché pour son duvet délicat. Les faucons blancs de l’Islande sont aussi fort estimés., La mer offre de grandes ressources aux habitans. Les saumons , les truites , les brochets fourmillent dans les eaux douces. Les baleines , les cabillauds, les harengs, les phoques abondent dans la mer.

Les plus curieux des poissons qui habitent les mers boréales sont ces innombrables familles de harengs, qui promènent dans toutes nos mers leur vie inquiète et tourmentée. C’est au co2nmencement de l’année que leurs bandes immenses quittent les pôles et se présentent

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comme une armée dans des mers plus tempérées. L’aile droite tombe au mois de mars sur l’Islande en colonnes épaisses, que poursuit la foule des poissons voraces et des oiseaux non moins voraces que les poissons. Ils marchent en rangs si serrés, que la mer en est noire. Parmi les ennemis de ces émigrans , il n’en est point de plus terrible que le nordcaper, qui les attend dans les mers de Norwège et va les traquer ensuite dans toutes les petites baies de 1 Islande. Là, quand il est pressé par la faim, il a l’adresse de rassembler les bandes éparses dans une sorte d’impasse ; puis, les resserrant vers la côte , il détermine dans la mer, avec sa queue, un tourbillon si rapide, qu’étourdis et comprimés, les malheureux harengs se précipitent par centaines dans la gueule béante de leur ennemi.

Pendant que la gauche de cette armée prend ainsi 1 Islande de côté, la droite se partage en deux divisions, dont l’une tourne dans la Baltique; l’autre, après avoir paru vers les Orcades, entoure les Iles-Britanniques, longe les côtes de Hollande et de France et vient se réunir dans la Manche, d’où toute la bande réunie descend dans l’Océan-Atlantique , où l’on dirait qu’elle se perd.

La reine de ces mers, c’est la baleine, poisson qui, malgré ses dimensions énormes, n’a que deux nageoires. Sa queue est horizontale. La tète de l’animal forme à peu près le tiers de sa masse. C’est à la mâchoire supérieure que sont attachés les fanons garnis de longs poils, qui , pendans des deux côtés , entourent la langue. La gueule est garnie de cinq cents fairons. Sur la tete de la baleine est une bosse avec deux évens, par lesquels l’animal rejette l’eau à une grande hauteur. Le bruit de cetté expiration est tel, qu’on l’entend d’une lieue à la ronde. Au soleil, la couleur de ces cétacés est fort belle , et les petites ondes qu’ils ont sur le corps prennent les reflets de l’argent. Les os des baleines sont durs, quoique spongieux; la chair en est grossière et coriace ; la meilleure partie est la queue. La graisse qui se trouve entre cuir et chair a six pouces d’épaisseur sur le dos et sur le ventre. Les dimensions ordinaires d’une baleine sont de soixante pieds de long sur une épaisseur proportionnée. Malgré sa grosseur, elle nage avec une grande vitesse. L’ennemi le plus terrible du géant des mers est le poisson à scie, qui lui enfonce son arme dans le dos, et la harcèle ainsi jusqu’à ce qu’elle se soit mise hors de sa portée. L’homme ne poursuit pas la baleine avec moins d’acharnement. Quand les pêcheurs ont,

à son souffle, découvert un de ces animaux, ils se jettent dans les canots et s’approchent à distance de harpon. A peine la baleine se sent-elle frappée , qu'elle plonge rapidement et subitement ; alors il faut avoir le soin de lui filer de la corde, de manière à ce qu’elle n’engloutisse pas les embarcations. Au momentoù elle revient sur l’eau, épuisée et haletante, de nouveaux harpons la frappent , et alors ses nageoires et sa queue battent si furieusement l’eau, qu’elles la dispersent en poussière. Enfin elle meurt , elle flotte sur l’eau immobile ; les pêcheurs la halent le long du bord et la dépècent.

C’est sur ces côtes , et plus au nord encore, dans le Spitzberg , que se montrent ces phoques pourvus d’énormes défenses , presque cachées sous des couches de limon de mer. Là paraît aussi le narwhal , à qui la perte d’une de ses défenses a fait donner le nom d’unicorne de mer. Ces animaux semblent avoir été connus des anciens. La première colonie Scandinave qui se fixa au Groenland payait son tribu en dcnles de roardo, qui paraissent avoir été les défenses du morse. Quant à la corne du narwhal, de tout temps elle fut l’objet d’un superstitieux respect ; on la regardait comme une sorte de panacée; on la conservait dans les muséums suspendue à des chaînes d’or. On cite les margraves de Bareuth pour avoir gardé dans leur famille un de ces talismans , qui leur avait coûté soixante mille rixdalers. Aujourd’hui l’unicorne a perdu de sa valeur imaginaire. Ce qui est plus utile et plus recherché, c’est le blanc de baleine, ou spcrmaceli , dont on fait dans le Nord des bougies d’une blancheur éclatante.

Les animaux domestiques de l’Islande sont le bœuf et le mouton , qu’on y voit en troupeaux considérables. Les chevaux y ont aussi très-bien réussi. On y a acclimaté le renne, qui y prospère.

Parmi les terres d’une existence certaine qui gisent au nord de l’Islande, il faut citer l’île de Jean-Ma yen, et le groupe du Spitzberg, ce dernier paraissant appartenir plutôt à l’Europe. Jean-Mayen est un amas de rochers noirâtres, découvert en 1614 par le Hollandais Jean-Jacob May. Cette île est évidemment un produit volcanique. Son sommet, le Mont-aux-Ours , semble avoir été un pic ignivome. Il est si élevé qu’on le découvre à trente lieues de distance.

Le groupe du Spitzberg a une importance bien plus grande. Il se compose de trois grandes îles et de plusieurs autres beaucoup moindres. La plus boréale est celle du N. E., dans sa partie nommée le groupe des Sepl-Iles ou des Sept-

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Sœurs. Le Spitzberg proprement dit est la terre la plus considérable. Sur sa côte occidentale , une société de négocians d’Arkhangel a fondé un poste nommé Smeerenberg, pour la chasse et pour la pèche.

On ne connaît guère du Spitzberg que ses côtes. Ses montagnes, couronnées de neiges éternelles et offrant de merveilleux phénomènes de réfraction, se composent de vastes rochers - dont les blocs , dans les lieux que les glaciers laissent à nu, resplendissent, comme des masses de feu, au milieu de cristaux et de saphirs. Le silence qui règne sur cette zone déserte ajoute encore à l’aspect imposant de ces grandes masses ; il n’est interrompu que par le bruit d’avalanches de glace et de pierres qui, en roulant dans les abîmes , déterminent un bruit épouvantable. On croirait alors que le globe va s’entr’ouvrir.

Parmi les localités du Spitzberg, on distingue le bâvre de la Madelaine, que forme un demicercle de rochers ; le poste de Smeerenberg (■ montagne de la Graisse'), où les Hollandais faisaient bouillir autrefois leur huile de poisson; le Rennefeld, ou champ des Rennes; puis le Hâvre-aux- Ours , le W aigats et le Hàvre-des- Monles. Dans l’été, cette nature engourdie se réveille et s’anime. Un long jour de six mois succède à une nuit de même durée. Les par lies du rocher laissées à découvert se tapissent d’une espèce de végétation ; Martens raconte que dans les mois de juin et de juillet il put se faire un bouquet dont il orna son chapeau. Les plantes qui croissent sur ces rocs sont la joubarbe à boutons écaillés, la renoncule, la saxifrage étoilée, et surtout le cocliléaria du Spilzberg. Ce cochléaria, dont les vertus médicinales sont très-puissantes, diffère du nôtre par sa physionomie : il pousse de sa racine quantité de feuilles qui s’étalent en rond à terre. Beaucoup moins haute qu’en nos climats, la tige du cochléaria sort du milieu des feuilles. Plus abondante dans les localités les moins exposées au froid , celte plante est dans sa perfection au mois de juillet. C’est aussi le moment des' végétations marines : des fucus et des algues de cent pieds de long tapissent le fond des baies et servent de refuge aux énormes poissons de ces mers. C’est alors que les ours blancs se répandent par bandes. Des troupes de renards et des nuées d’oiseaüx se montrent au Spitzberg ; ils y nichent sur les rochers et s’y concentrent en si grand nombre vers la fin de juin, que, lorsqu’ils sè mettent à voler, ils obscurcissent les airs. On remarque dans ces parages le macareux

ou perroquet plongeur, dont le bec l'essemble à deux lames de couteau qui, réunies, formentun triangle à peu près isocèle : ces oiseaux volent seuls ou par paire ; fisse tiennent sous l’eau et s’y nourrissent de crevettes, de langoustes, de vers et d’araignées de mer ; leurs pieds et leurs jambes sont rouges. Un autre oiseau, que l’on nomme Jean-de-Gand , est le Fou de Bassan. Au moins aussi gros que la cigogne , il lui ressemble par là conformation ; ses plumes sont blanches et noires , ses pieds fort larges , sa vue d’une subtilité incomparable. Quelquefois fi plonge à pic avec une grande vélocité. Tous ces animaux ne se montrent au Spitzberg que dans la belle saison; l’hiver venu, ils disparaissent.

Pour compléter ce tableau géographique de l’Amérique septentrionale, il ne reste plus qu’à résumer, à grands traits, la région littorale de l’ouest , et cette grande presqu’île connue sous le nom d’Amérique russe.

La région du nord-ouest, au-delà de la Colombia et de tout le territoire américain, se compose de pays presque inhabités, auxquels on a imposé les noms de Nouvelle -Géorgie , Nouveau -Cornouailles, Nouveau-Norfolk et Nouvelle-Hanovre. Dans la Nouvelle-Géorgie, la terre la mieux observée est l’île de Nootka, dont le climat doux et le sol excellent se prêteraient à toutes les cultures. La Nouvelle- Hanovre a aussi un beau territoire, sur lequel croissent des forêts de pins, d’érables et de bouleaux. Les côtes en sont âpres et tourmentées, et des cours d’eau rapides descendent du versant occidental des Moutagnes-Rocheuses pour aller se jeter dans l’Océan-Pacifique. Les forêts ont des pins et des bouleaux dans leur zone la plus élevée, des cyprès , des cèdres , des aunes dans leurs parties les plus basses. Le panais sauvage croît en abondance autour des lacs, et ses racines fournissent une bonne nourriture.

Le Nouveau-Cornouailles est plus froid que les deux contrées dont on vient de parler. A partir du cinquante-troisième degré de latitude, les montagnes se couvrent de neiges perpétuelles. Le littoral étale quelques forêts de pins , et audessous une végétation de framboisiers, de cornouillers et de groseilliers. On y a découvert des sources chaudes et une île entière d’ardoise. Sur les côtes s’échelonnent les archipels que Vancouver a nommés Princesse-Charlotte , Amirauté , Prince de Galles, George III, et qui sont une annexe de l’Amérique russe. Quoique rocailleux, le sol y présente plusieurs crevassses ;

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des lisières et de petites plaines, où s’élèvent de superbes forets de pins et d’autres arbres de haute futaie. Le Nouveau-Norfolk, situé plus au nord encore, offre les mêmes caractères de terrain et de végétation.

Les indigènes de ces diverses contrées varient suivant les zones. Ceux que l’on a trouvés dans les environs de Nootka se nomment Wakash; d’un corps musculeux et d’une taille au dessus de l’ordinaire, ils ont les os du visage proéminens; le nez, aplati à la base, présente de larges narines et une pointe arrondie; ils ont le front bas, les yeux petits et noirs, les lèvres épaisses et larges. Ils manquent en général de barbe, peutetre à cause de la pratique de L’épilation. Les sourcils sont fournis et droits; les cheveux durs, noirs , lisses et flottons. Leurs vètemens sont du lin grossier, des couvertures de peaux d’ours ou de loutres marins. Une espèce de tatouage en couleurs rouges, blanches, ou noires, leur couvre out le corps. Leur équipage de guerre est fort bizarre. Ils s’affublent de morceaux de bois

sculptés qu’ils posent surleurfrontel qui simulent des tètes d aigle, de loup ou de marsouin. Plusieurs familles s’entassent dans la même cabane, que divisent des cloisons en bois. Leurs étoffes de laine sont assez bonnes et assez bien teintes. Ils sculptent des statues grossières, et construisent des pirogues légères et plates, qui naviguent sans balancier. Pour lu pèche, ils ont une espèce de rame garnie de dents, avec laquelle ils accrochent le poisson, et dis javelots composés d une pièce d os qui présente deux barbes pour harponner la baleine.

Les indigènes de la Nouvelle Géorgie se rapprochent de ceux de Nootka et de.-, tribus qui campent aux bouches de la Colombie. Ou retrouve encore dans ce rayon l’habitude d’aplatir les tètes aux nouveaux nés. En général toutes ces tribus, tètes rondes , ou têtes plates , sont d un brun plus clair que les peuplades missouriennes.

Dans la Nouvelle-Hanovre, on a trouvé quelques traits de ressemblance entre les mœurs des insulaires et les mœurs des Taïtiens et des Tongas. Ces peuples sont d’une taille moyenne, forts et charnus; ils ont le visage rond, les pommettes saillantes, l’œil petit et d’une couleur grise mêlée de rouge. Leurs cheveux sont d un brun foncé. Leurs habits sont fabriqués d une espèce d étoffe tirée de l’écorce du cèdre, enlacée quelquefois avec des peaux de loutres. Ils sont fort habiles sculpteurs. Les Indiens 1< loud-Couss ont des physionomies fort agiéables; ils conservent les ossemens de leurs

pères enfermés dans des caisses ou suspendus à des poteaux. Plus loin, dans l’archipel du Roi- George, les cheveux plus rudes semblent indiquer une tendance vers la race esquimaude. Les jeunes gens s’arrachent la barbe, les vieillards la laissent croître. Les femmes portent un ornement bizarre qui semble figurer deux bouches, et qui consiste dans un petit morceau de bois qu’elles font entrer de force dans les chairs au-dessous de la lèvre inférieure. Ces peuples sont les plus industrieux que l’on ait rencontrés sur ces parages; ils sont tanneurs, sculpteurs et peintres. Ils conservent la tête des morts dans une espèce de sarcophage orné de pierres polies.

L Amérique russe n’est, à proprement parler, qu une suite de petits postes de chasseurs sibériens. Elle ressort aujourd’hui moins de l’empereur de Russie, que d’une grande compagnie marchande nommée la Compagnie d’Amérique, dont le siège est à Saint-Pétersbourg. L’origine de i Amérique russe ne remonte qu’au siècle passé. Elle provient d’une réunion de marchands formée à Irkoutsk sons la direction de Chelekhoff, lequel obtint de Paul 1er monopole du commerce des pelleteries avec les îles Aloutiennes et l’Amérique russe. Ce fut ainsi et peu à peu qu’après avoir épuisé les fourrures de l’archipel des Aléoutes, on fonda la Nouvelle-Arkhangel dans l’archipel du Roi-George, et qu’ensuite on créa sur le continent des postes de chasseurs. L Amérique russe a de la sorte deux parties, l’une insulaire, l’autre continentale.

La partie insulaire comprend les îles Ivoluches, habitées par les tribus de ce nom; l’archipel, ou plutôt le groupe du Prince-de-Galles ;

1 archipel du Duc-d’ York, celui de l’Amirauté, et celui du Roi-George , que les Russes nomment Baranoff. C’est sur la côte occidentale de cette dernière qu’est située la Nouvelle-Arkhangel , siège du gouverneur de l’Amérique russe, et peuplée de 1000 kabitans. On v trouve des fortifications, des magasins, des casernes , une cale de construction. Toutes les habitations sont en bois, et les principaux édifices dépendans de la Compagnie russe ont un aspect de propreté et presque d’élégance. Les Russes de ces établissemens ont parfois des guerres à soutenir avec les Koluches qui, en 1805 , ont détruit le premier poste fondé sur cette île. Ordinairement la marine impériale y entretient deux frégates et deux corvettes sur le pied de guerre. Outre ces forces militaires , la Compagnie possède une quinzaine de navires de vingt à deux cents tonneaux : les plus petits d’entre ces bâtimens

ISLANDE

sont employés à recueillir des fourrures sur les côtes ; ils servent aussi à escorter les escadrilles de cayoaques , qui vont à la pêche au nombre de cinquante ou soixante. Les bénéfices de ce commerce de pelleteries dont le plus grand débouché est en Chine ont considérablement diminué depuis ces dernières années. L’article le plus productif était la peau de loutre, qui varie de grandeur et de finesse suivant l’âge et la saison. Une belle peau de loutre allait jusqu’à cent piastres au commencement du siècle passé; aujourd hui les plus parfaites ne vont guère audelà de quinze piastres sur les marchés de Canton. La valeur commune des exportations de fourrures que l’on tire de ces pays pour les marchés chinois s’élevait, suivant M. de Humboldt, à 1 ,500,000 roubles en 1 802. Un voyageur russe, qui a visité ces élablissemens en 1823, porte à 800,000 francs la valeur totale des fourrures qu’en tire l’empire moscovite.

Les autres îles russes sont celles de Tchalkha et le grand groupe de Kodiak. Le groupe de Kodiak est peuplé d’indigènes robustes , actifs, au nombre de deux mille environ. Leurs habitations, moitié cavernes , moitié cabanes , sont adossées aux rochers. Les Russes emploient avec succès les Kodiaques à divers travaux. Leurs embarcations nommées cayouques sont l’un des produits les plus remarquables de leur industrie ; elles sont en forme de navette, entièrement recouvertes en cuir percé d’un ou deux trous , qui ne laissent que le passage du corps des pêcheurs. Les productions végétales de l’île Kodiak sont le sureau, le groseillier, le framboisier et une foule de racines alimentaires. L’intérieur est couvert de grandes forêts de pins.

L’archipeldes îles Aléoutiennesest plus considérable encore. On nomme ainsi la chaîne des îles qui se développe entre la péninsule d’Alalska en Amérique et celle du Kamtschalka en Asie. Les Russes la divisent en Aléoutes proprement dites qui renferment l’île Behring, sur laquelle ce célébré navigateur fît naufrage; l’île Attou, la plus grande du groupe, l’ile de Cuivre, et l’île Kiska; en îles Andréanov, remarquables par de nombreux volcans ; enfin en îles des Renards dont les principales sont Ounalachka et Ouinimak, sur laquelle les Russes entretiennent une petite garnison. La population réunie de toutes ces îles est de 2,000 âmes environ. Autrefois elle était bien plus nombreuse. Ces peuples avaient alors des chefs, des lois, des mœurs que les Russes ont peu à peu anéantis ; aujourd’hui ils sont esclaves. Ces insulaires ont le teint brun et la taille médiocre. Leur visage est rond , leur

nez petit; leurs yeux sont noirs. Lettrs cheveux, également noirs, sont rudes et forts. Ils ont peu de barbe au menton , mais beaucoup sur la lèvre supérieure. La lèvre inférieure est percée, ainsi que les cartilages, et dans ces trous les naturels passent comme ornemens de petits os façonnés et de la verroterie. Les femmes ont des formes assez rondes. Elles se tatouent le menton, les bras et les joues, et fabriquent avec beaucoup d’art des nattes et des corbeilles. Les nattes servent en outre à fabriquer des rideaux , des sièges, des lits et des tentes. Leurs baidart » ou pirogues sont travaillées avec art ; à travers leurs formes transparentes, on aperçoit les moindres mouvemens des rameurs. Ces insulaires sont livrés à des superstitions nombreuses. Quand ils veulent une femme, ils l’achètent du père et de la mère, et ils en prennent de la sorte autant qu’ils peuvent en nourrir. S’ils trouvent que le marché ne vaut rien pour eux, ils rendent la femme aux parens qui sont obligés de restituer une portion du prix. Ces indigènes embaument les cadavres, et une mère garde long-temps ainsi le corps de son enfant. Les restes des chefs et des hommes considérables ne sont point enterrés : suspendus clans des hamacs, l’air les consume lentement; cet usage se retrouve en Océanie. La langue de ces insulaires se rapproche de l’idiome kourile. Le climat est plus humide qu’il n’est froid. La neige ne fond qu’au mois de mai. Presque tous ces groupes présentent une suite de montagnes fort élevées, composées de jaspe en partie vert et rouge , ou jaune, avec des veines de jaspe transparentes. On trouve sur beaucoup de points des volcans et des sources d’eau chaude. Ces populations semblent en général peu sensibles au froid. Les insulaires se baignent par cinq et six degrés. Pendant l’hiver, on éprouve dans ces îles d’affreuses tempêtes. La mer se couvre a.ors de bancs de glaces sur lesquels de temps à aulse on aperçoit des ours blancs. Le kottibi, espece de phoque, arrive dans ces archipels au mois d’avril en troupes considérables, y fait ses petits et s’en va au mois de septembre. Sa fourrure est très -recherchée. Ces îles fourmillent d’oiseaux de mer, dont les œufs servent à la nourriture des indigènes. Les quadrupèdes sont les renards et les rats. La végétation se compose de pins, de mélèses et de chênes pour les groupes rapprochés de l’Amérique , de saules rabougris pour ce qui avoisine l’Asie.

Les derniers îlots américains de cette mer sont le groupe Pribylov, sur lequel les Russes pêchent les phoques; l’île Nounivok, qui touche presque au continent; enfin le groupe des îles Dio-

VOYAGE EN AMERIQUE

mède, dans le détroit entre l’Amérique et l’Asie.

Telle est la partie insulaire de l’Amérique russe. La partie continentale est moins connue et plus déserte. Les sites en sont sauvages et l’aspect désolé. Ce sont en grande partie, du moins sur le littoral , des montagnes nues que couronnent des masses énormes de glaces, sou* vent précipitées en avalanches sur un plan secondaire de forêts de pins et de bouleaux. Entre le pied de ces montagnes et la mer, se prolonge une lisière de terres basses et marécageuses, où croissent seulement des mousses grossières , des gramens très-courts, des vaciets et autres petites plantes. Souvent ces marais, suspendus au flanc des collines, retiennent l’eau comme des éponges. Les pins , les aunes croissent sur les terrains les plus favorisés. Ailleurs on ne voit que des arbres nains. Les diverses peuplades qui habitent le littoral sont des Esquimaux qui campent aux environs de la Pointe Barrovv, limite des reconnaissances du capitaine Beechey et située par 71° 23’; les Kitegnes aux environs du cap Glace; les Tchouktchis qui habitent la lisière du détroit de Behring et qui ont deux populeux villages; les Konaïgues , tribu de la péninsule d’Alatska et dans le rayon desquels se trouve l’établissement russe de Chelekhoff; les Kenaïzes que l’on rencontre au nord de ceux-ci entre la mer de Behring et l’Entrée de Cook, aux environs du poste russe de Roda ; les Tehougatehes qui occupent une presqu’île fort caractéiisée du territoire américain, sur laquelle les Russes ont fondé le fort Alexandre ; les Ougatachmioutes, peuplades de la baie Williams et de l’ile importante de Tchalkha ; enfin, les Koluches, ou Kolougis, ou Kolioujes, tribus considérables et belliqueuses qui errent dans le Norfolk et le Cornwall de Vancouver. C’est dans le pays de ces peuplades que se trouvent les deux pics les plus élevés de cette Cordillère, l’un le mont Elie auquel ou attribue 2,700 toises, l’autre le mont Fairweather que l’on estime à 2,300.

Tous ces indigènes sont courageux, actifs, industrieux et robustes. Dans quelques cantons, chaque tribu se distingue par le nom de quelque animal : celle-ci s’appelle le Loup , celle-là 1 Aigle , une autre le Renard, une autre Y Ours. Ainsi, quand on entre dans un village, on sait d’avance à quelle tribu il appartient, car la cabane du chef est couronnée d’un symbole qui représente cet animal peint avec plusieurs couleurs : ce symbole qui les accompagne à la guerre peut être regardé comme leur drapeau. L’industrie de ces indigènes consiste à savoir forger le fer et le cuivre. Us fabriquent en outre

des étoffes à l’aiguille, nattent des chapeaux, des corbeilles, sculptent et polissent la serpentine. L’extérieur de ces naturels est repoussant, surtout à cause de l’usage où ils sont de porter un morceau de bois dans leur lèvre fendue. On les dit voleurs, immoraux et malpropres.