CHAPITRE VI

Déserts des Grandes-Prairies. — Le registre du désert. — Forts américains. — Configuration et productions des prairies. — Erreur des écrivains. — Le Nebraska. — Montagnes Noires. — Collines fumantes. — Le cercle magique des Prairies. — Origine de Saint-Louis. — Effets du traité de 1763. — Anecdote. — Le Minnesota. — Haut Mississipi. — Légende du lac Sainte-Croix. — Prairie du Chien. — Grotte de Ouakan-tipi. — Légende indienne. — Sources du Mississipi. — Minu-i-ha-ha. — Le Mankato. — Région d'Ondine. — Coteau des Prairies. — Carrière des pipes en pierre rouge, — Traditions indiennes. — Lac du Diable. — Coteau du Missouri. — Vallée du haut Missouri. — Montagnes Brillantes. — Souvenirs de nos voyages.

Dans les Grandes -Prairies les ondulations sont formées par des collines de sable ou de différentes qualités de rocher d'un aspect quelquefois très-pittoresque; leur hauteur varie de vingt à cent cinquante mètres. Le sol s'élève insensiblement à mesure qu'il avance vers l'ouest, comme nous l'avons déjà remarqué ; ainsi la hauteur du Kansas à la jonction de ses deux branches principales, la Républicaine et la rivière des Collines fumantes, est de trois cent dix mètres au-dessus du golfe du Mexique, et deux cents kilomètres plus à l'ouest, le sol est déjà à cinq cent trente mètres au-dessus du niveau de la mer.

L'uniformité de ces solitudes n'est interrompue que par quelques ceintures de montagnes calcaires ou de sables, réunies en masses confuses, coupées de ravins affreux et ressemblant aux ruines d'un monde écroulé; d'autres fois elles sont traversées par des hauteurs arides et rocheuses, à peu près infranchissables, comme les montagnes Noires. Au milieu de cet océan de verdure, dont les vagues énormes se succèdent sans fin dans leur éternelle immobilité, serpente le chemin peut-être le plus grand de l'univers, celui que les émigrants de l'Europe et des États-Unis ont tracé pour aller s'enrichir aux mines d'or de la Californie. Cette immense avenue est semblable à une aire constamment balayée par les vents; la multitude des caravanes qui ont passé et passent encore

sur cette route est telle que l'herbe n'a pas le temps d'y pousser. Les sauvages, qui n'avaient jamais vu que des sentiers de chasse dans les déserts, croyaient, en voyant cette route, que toute la nation des blancs avait émigré vers le soleil couchant, et que le vide devait se faire dans les contrées où le soleil se lève. Les tombeaux des pérégrinateurs se déroulent à droite et à gauche de cette grande voie de mort et de vie, et la solitude, comme un voile funèbre, les accable de l'image du repos et de l'inlini. De nombreux débris des caravanes épuisées, des familles mourantes et décimées par les maladies, les fatigues et la misère, jonchent la terre où reposent côte à côte et pour toujours des peuples d'émigrauts. Par-ci par-là sont plantés dans le désert des poteaux funéraires avec le totem de quelques grands guerriers ou de vieux sachems renommés par leur sagesse. De vastes ossuaires indiquent la place où des troupeaux entiers de buftles ont été égorgés par les imprévoyants chasseurs indiens. Des rivières de toutes les grandeurs, jusqu'au plus humble ruisseau, roulent lentement leurs eaux bourbeuses sur leur lit de sable; des bouquets de saules ou de peupliers, semés avec parcimonie sur leur rivage, projettent sur l'onde muette leur ombre mélancolique. Des chevreuils et des antilopes en petit nombre broutent craintivement le gazon des prairies, l'oreille tendue et prêts à f^iir au moindre bruit qui s'élève dans ces lieux où le bruit révèle toujours un danger.

Telle est la physionomie générale de cette nature qui n'a de ressemblance qu'avec les steppes de l'Asie ou les pampas de l'Amérique du Sud; nature vraiment sauvage qui défie la civilisation de venir s'établir au milieu d'elle; terre aride et jamais habitée d'une manière permanente par personne; car, à certaines saisons de l'année, les hommes, comme les chevaux et comme la plupart des animaux, n'y trouvent pas une nourriture suffisante. L'herbe devient sèche et dure, les sources et les ruisseaux se tarissent, les buffles, les chevreuils et les élans émigrent vers des localités plus favorisées, les Indiens les suivent dans leurs émigrations, et les Grandes-Prairies deviennent plus désertes que jamais. Sur le bord des rivières il se trouve bien des vastes terrains qui pourraient être cultivés ou devenir de magnifiques pâturages ; mais il est à présumer que pendant longtemps encore cet immense territoire sera le refuge et la proie des maraudeurs rouges ou blancs qui domineront en maîtres, et rendront les établissements agricoles impossibles.

La population des Grandes-Prairies se compose d'Indiens nomades, toujours en mouvement, toujours à la piste des troupeaux, des caravanes, et d'une race nouvelle d'hommes dont le type physique déroute toute classification zoologique. Produit hétérogène des races civilisées et sauvages, débris d'un amalgame des anciennes tribus à peu près éteintes avec les chasseurs errants, les trappeurs français et américains, les fugitifs espagnols et mexicains, les aventuriers de toutes les classes de la société et de tous les pays du monde, cette population singulière s'augmente encore chaque année d'une multitude de mécréants obligés de fuir les États-Unis pour échapper à des poursuites judiciaires. Nous pouvons ajouter à cette énumération, pour la compléter, une foule d'Indiens de l'Est que le gouvernement américain a transportés sur ces frontières, et qui, désespérés d'avoir été chassés de leur patrie originelle où reposent les cendres de leurs aïeux, ne trouvant pas assez de ressources dans les produits naturels de leur nouvelle résidence, et ne voulant pas cultiver la terre, errent dans les prairies par bandes nombreuses, se vengent contre les blancs de leur exil forcé et vivent de meurtres, de rapines et de pillage. L'on comprendra, par ce tableau fidèle des habitants de ce désert, qu'il est difficile et dangereux de le traverser, et que les émigrants qui se rendent aux montagnes Rocheuses et sur Iqs bords de l'océan Pacifique ne trouvent de sécurité que dans leur nombre et la force matérielle de leurs caravanes.

Maintenant nous ferons connaître quelques-uns des détails modifiant les caractères géologiques et géographiques de ces solitudes étranges.

La grande route tracée par la nature pour traverser ce désert, et celle qui est en même temps la plus fréquentée, est la vallée du Nebraska, en indien Ne-Obraska ou Rivière-Plate, ainsi nommée à cause du peu de profondeur de ses eaux et de l'extraordinaire largeur de son lit. Cette rivière est le plus grand tributaire du Missouri ; son embouchure est à huit cents kilomètres environ de la jonction du Missouri et du Mississipi. Le Nebraska arrose une immense vallée qu'il fertilise sur tout son parcours ; son embouchure sert de point de division entre le haut et le bas Missouri. A l'époque où les bateaux à vapeur n'existaient pas encore, les voyageurs qui se rendaient aux montagnes Rocheuses ou des régions septentrionales du haut Missouri considéraient ce point comme la moitié de leur voyage ; aussi le passage du Nebraska était-il équivalent pour eux

à celui do la ligne équatorîale pour les marins, cl on le célébrait avec des cérémonies à peu près semblables. La vallée n'est autre chose qu'une prairie de huit à dix kilomètres de largeur, dont deux ou trois forment le lit de la rivière, remplie d'îles boisées d'un aspect charmant. Le sol se compose de sable et d'argile; on y trouve toujours de l'eau en creusant de petits puits de un à deux mètres de profondeur; il est généralement fertile, recouvert d'une étonnante variété de gazons, avec des plantes et des Heurs magnifiques. Les ondulations sont plus légères que partout ailleurs; elles se suivent régulièrement comme les vagues de la mer; les coteaux et les vallées paraissent interminables; les heures, les jours et les semaines se succèdent pour le voyageur sans changer sensiblement les admirables scènes que ces déserts représentent, et pourtant l'artiste, le poëte et l'admirateur des œuvres de Dieu trouvent en pérégrinant chaque jour de beaux tableaux, de nouvelles impressions et de délicieuses rêveries. Des fleurs odoriférantes embellissent ces immenses champs de verdure ; la brise fait courber mollement leurs frêles tiges et rafraîchit l'atmosphère tout en l'embaumant de mille parfums suaves. La beauté des solitudes se déploie ici dans toute sa sublime grandeur.

Entre le Nebraska et le Kansas, au sud, se déroulent de grandes prairies ondulées n'ayant pas le moindre vestige d'arbres, si ce n'est, comme toujours, près des cours d'eau. Les plantes principales qu'on y rencontre sont : des aloès., des cactus, des cammelinas, des saxifrages, des roses de prairie, des amorphas, des œnotheras à fleurs jaunes et des artémises. Ce pays est sans cesse parcouru par des Indiens et surtout par les Pawnies, qui enlèvent avec une adresse et une audace vraiment remarquables des chevaux et même des bœufs des camps les mieux gardés. Les ravins y sont très-nombreux; leurs coupes montrent des couches d'alluvioiïs, d'argiles, de grès et de calcaires de différentes couleurs. La plupart de ces couches contiennent beaucoup de fossiles, surtout vers la grande et la petite Rivière Bleue. Les émigrants sont obligés de traverser ces deux rivières pour aller du fort Leavenvvorth au fort Kearney sur le Nebraska.

Entre le fort Kearney et le fort Laramée la route est fort belle, mais très-monotone; la Flore consiste principalement en artémises, amorpha canescens, asclepias tuberosa et asclepias syriaca d'où s'exhale un doux parfum qui embaume l'air tout autour de la Heur. Quelques peupliers,

populus monilifera, des saules à longues feuilles, salix bmcjifolia, et des celtis crassifolia ombragent les îles du Nebraska et quelques sites gracieux des bords de la rivière.

Au 40e degré 04' 47" de latitude N. et au 100e degré 49' 43" de longitude 0., le Nebraska se divise en deux branches; sa largeur, en cet endroit, est d'environ dix-sept cent trente mètres, et sa hauteur est de neuf cents mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est près de la branche septentrionale du Nebraska et du fort Laramée, à huit cents kilomètres du fort Leavenworth sur le Missouri, que se trouvent deux fameux rochers, l'un appelé Court-House (hôtel de ville), et l'autre la Cheminée. Le nom de Court-House a été donné au premier par les voijageurs canadiens, à cause de sa ressemblance avec les monuments de ce genre construits à Saint-Louis et dans plusieurs autres villes de l'Union américaine. Plus loin on rencontre un autre rocher qui représente le Capitole de Washington avec son dôme et ses ailes de chaque côté. La Cheminée est une colonne de quinze mètres environ de hauteur, ayant la forme d'une cheminée d'usine à vapeur; elle est située sur une colline conique de marne et de chaux. Les trappeurs et les voyageurs assurent qu'autrefois elle était bien plus haute et que c'est la foudre qui l'a réduite à sa présente élévation. Ces capricieux et singuliers phénomènes de la nature sont assez difficiles à visiter, car il faut traverser le Dry-creck, qui n'est ni profond, ni bien large, mais dont le lit d'argile bleue est très-dangereux. Les environs de la Cheminée se composent d'espèces de falaises découpées de la manière la plus étrange par les pluies; les rochers sont entièrement nus et le pays triste et désolé. Jadis on y voyait des cèdres, maintenant ils sont à peu près tous morts et leurs troncs desséchés augmentent encore la tristesse de ces lieux; néanmoins de jeunes pins se voient par-ci par-là, et semblent vouloir remplacer les cèdres disparus.

A cent trente-cinq kilomètres à l'est des montagnes Rocheuses s'étend une chaîne de hautes collines appelées les montagnes Noires, que divisent les eaux qui coulent vers le Missouri et celles qui se dirigent Vers l'Arkansas et le Mississipi; c'est dans ces montagnes que le Sheyenne, le Petit-Missouri et plusieurs autres affluents de la Pierre- Jaune prennent leurs sources.

Les montagnes Noires sont presque exclusivement formées de grès ,

en plusieurs endroits elles sont coupées à pie, déchirées par des précipices et façonnées par la main du temps de la manière la plus fantastique. Comme il se produit souvent à leur sommet des orages, accompagnés d'éclairs et de tonnerre, tandis que les plaines environnantes jouissent d'un calme parfait et d'un soleil brillant, les Indiens se sont imaginé que l'esprit ou le génie des orages et du tonnerre demeurait sur ces montagnes; aussi, lorsqu'ils veulent les traverser, ils placent sur les arbres ou sur les rochers des offrandes pour se rendre propice l'invisible génie et en obtenir beau temps et bonne chasse. Ils attachent également beaucoup d'importance aux échos qui se trouvent sur le bord des précipices. Un phénomène naturel vient encore augmenter la superstition des Indiens à l'égard des montagnes Noires : de jour comme de nuit, à toutes les époques de l'année, et par le temps le plus serein comme le plus pluvieux, on entend dans les vallons des bruits semblables à celui que feraient plusieurs pièces de canon partant à la fois.

Les savants ont attribué ces singulières explosions à des causes diverses ; mais leurs explications sont peu satisfaisantes. Dans la sierra Piratininga (Amérique du Sud), où ces explosions sont fréquentes , ce phénomène fut en partie expliqué au P. Yasconcelles, jésuite missionnaire, qui vit un rocher se briser avec un fracas épouvantable, et, du sein de ce rocher, vit sortir une niasse pierreuse ressemblant à une bombe, qui éclata soit en tombant, soit en l'air. L'intérieur de cette bombe était plus dur que le fer et garni comme une grenade de joyaux ou pierres dures ; les unes transparentes comme du cristal, d'autres d'un beau rouge, et d'autres enfin de plusieurs couleurs. Dans la province de Guayra, il n'est pas rare devoir s'élancer naturellement dans les airs ces sortes de pierres, qui éclatent toujours avec un grand bruit, et dont les débris se répandent sur la terre comme autant de magnifiques pierreries, qui n'ont malheureusement aucune valeur.

Les personnes qui n'aiment pas l'extraordinaire pensent tout simplement que ces détonations proviennent de la chute des rochers répétée par les échos ; d'autres, du dégagement de l'hydrogène, produit des couches inférieures de charbon en feu. Quoiqu'il en soit de la cause, le phénomène existe; il jette sur ces montagnes le charme de l'inconnu. Aussi les Indiens, qui donnent à tout ce qui les frappe une raison surnaturelle, assurent que ces bruits ne sont autre chose que les gémisse-

ments des montagnes qui cherchent à jeter sur la terre les pierres précieuses qu'elles recèlent dans leurs entrailles. D'autres croient que c'est la demeure des mauvais esprits, et que chaque éruption est le résultat d'un combat livré entre eux.

Là, comme auprès de la Grande-Corne, les eaux sont imprégnées de soufre; le sol est agité par des convulsions souterraines; des gaz sulfureux s'échappent en grande abondance de la terre, infectent l'atmosphère à plusieurs kilomètres de distance, et rendent le terrain si stérile que les artémises même n'y croissent pas. Des fontaines bitumineuses, sulfureuses et d'eaux thermales s'y rencontrent fréquemment; des gaz, des vapeurs et de la fumée sortent sans cesse d'une multitude d'ouvertures, et les trappeurs, ainsi que les sauvages, ne parlent de ces lieux qu'avec une crainte superstitieuse. Pour notre part, nous sommes convaincu que cette vapeur et cette fumée indiquent plutôt une grande accumulation de matériaux combustibles que la présence de volcans. Longtemps l'on a cru que le Haut-Missouri traversait des régions volcaniques, soit à cause des phénomènes dont nous venons de parler, et qui s'étendent très-loin, soit à cause d'une pierre légère et spongieuse que le Missouri charrie, et qui avait été prise pour de la pierre ponce. Maintenant il est -avéré qu'à l'est des montagnes Rocheuses il n'existe aucun vrai volcan, quoique les collines fumantes soient très-nombreuses , surtout dans le Great Bend (grand détour) du Missouri. Les phénomènes volcaniques que présentent ces contrées peuvent être comparés à ceux qui se retrouvent dans les terrains ardents de toutes les autres parties du globe. Ils sont évidemment dus à la décomposition (par l'infiltration des eaux atmosphériques) des couches de pyrites, qui, réagissant sur des matériaux combustibles, comme les lignites et autres substances végétales, les enflamment immédiatement, tandis que d'autres réactions (bien connues des chimistes), ayant lieu sur la chaux contenue dans des lits d'argile , produisent ces masses de sélénite cristallisée que l'on observe dans les parties inférieures de ces couches singulières , et dont nous ferons plus tard mention en parlant des Montagnes-Brillantes du Mississipi.

Au nord du Ni-Obrarah, ou rivière de Y Eau qui court, on voit un vaste pays appelé Mauvaises-Terres , et quelquefois Terres-Blanches , arrosé par la Maukisitah-Vatpn, traduit ordinairement par Rivière de

/ 'Eau-Blanche , mais qui signifie Rivière des Terres-Fumantes . L'eau de cette rivière est fortement imprégnée de limon blanc. Le sol, drainé par le Mankisitah-AVatpa, est grisâtre ou d'un blanc éclatant; il se durcit facilement au soleil, et ne saurait servir à l'agriculture; mais en revanche, il est d'une grande richesse en fossiles de toutes sortes; il contient, comme les bords du Keha-Paha (affluent du Ni-Obrarah), de nombreux ossements de mammouths , de mastodontes , de tortues antédiluviennes, et des plus grands mammifères connus des naturalistes, ainsi que d'autres fossiles d'animaux de moindres dimensions. L'action des pluies, des vents et de l'atmosphère travaille les collines argileuses et les bords des plateaux ou des ravins des Mauvaises-Terres d'une manière à peine croyable. Vues de loin, ces collines se présentent comme de vieux manoirs d'une architecture perdue dans la nuit des siècles. Tantôt ce sont des tours gothiques environnées de tourelles gracieuses; tantôt ce sont des colonnes originales qui semblent atteindre l'entablement d'un temple immense. Ici, ce sont des forteresses saxonnes lézardées par les orages et crénelées à leur faîte ; là, on voit des coupoles et des minarets d'une ville orientale auprès desquels s'élèvent de colossales pyramides. Chaque année les influences atmosphériques modifient l'aspect de ces tableaux merveilleux , et les remplacent par d'autres non moins extraordinaires.

Entre la rivière de la Pierre-Jaune (qui est encore plus au nord que le Keha-Paha) et le Haut-Missouri, les prairies sont couvertes de lave, de scories, et parsemées de monticules en formes de cônes, de dix à cinquante mètres de hauteur; quelques-uns de ces monticules ne sont que des masses de fraisils vomis des entrailles de la terre dans ses convulsions brûlantes. Néanmoins, ce pays est très-fertile; les vallées sont belles, riantes, ombragées d'ormes, de frênes, de cotonniers, de cèdres et de sapins ; d'abondantes sources et des ruisseaux considérables y entretiennent une éternelle fraîcheur. Les Terres-Blanches de la rivière de la Pierre-Jaune n'ont guère que quarante kilomètres d'étendue ; elles sont argileuses et ressemblent aussi à celles du Mankisitah-Watpa ; on y revoit les mêmes curiosités naturelles, et l'on passerait des semaines entières à contempler ces capricieuses productions de la nature, qui vous transportent dans un monde fantastique , où l'imagination , sans nul effort, n'aperçoit que des merveilles.

On remarque encore dans les Grandes-Prairies des endroits circulaires et petits, entièrement dénués de végétation, que des voyageurs ont appelés les Cercles des Prairies. Les habitants ou les habitués du désert n'ont pas manqué de leur attribuer des origines plus ou moins contestables. Quant à nous, nous croyons tout simplement que les uns sont formés par les buffles pendant leur séjour dans le même lieu, et que les autres sont des traces d'anciennes cabanes de sauvages. Nous ne savons pas si c'est à l'incertitude qui règne sur l'origine de ces cercles que nous devons la tradition indienne que nous allons raconter; mais il est certain que si les Indiens se soucient fort peu de savoir la vraie cause qui produit les phénomènes dont leurs solitudes surabondent, en revanche leur inventive imagination n'est jamais en défaut pour les interpréter ; elle explique les choses les plus extraordinaires, comme les plus simples, d'une manière moins rationnelle et moins scientifique que les Faces pâles, mais certainement bien plus poétique et plus gracieuse que nous ne saurions le faire. On en jugera par la légende du Cercle magique des Prairies.

Un jour, le jeune chasseur Algon rencontra dans la prairie un sentier circulaire sans aucune trace de pas alentour. Ce sentier était uni, bien battu et paraissait avoir été fréquenté récemment par plusieurs visiteurs. Surpris et intrigué par ce qu'il voyait, il se cacha dans l'herbe, afin de connaître la cause de ce mystère. Après avoir attendu quelques minutes, il crut entendre dans les airs une musique mélodieuse dont les suaves accents parvenaient à ses oreilles par intervalles réguliers. Ébahi, charmé et regardant le ciel, il écouta avec plus d'attention, retenant son haleine pour ne perdre aucune note des sons doux et beaux de cette harmonie lointaine qui le ravissait; mais il n'aperçut dans l'espace qu'une tache blanche et vague comme une chose trop éloignée pour être distinguée. Peu à peu cette tache devint plus visible et la musique plus douce et plus agréable; puis, à mesure qu'elle approchait de l'endroit où il se trouvait, il vit que ce qu'il avait pris d'abord pour un léger nuage était un panier d'osier, contenant douze jeunes filles d'une admirable beauté ; chacune avait une espèce de petit tambour sur lequel elle frappait en chantant avec une grâce surhumaine. Le panier descendit au milieu du cercle, et au moment où il toucha terre, les douze jeunes filles en sortirent et se mirent à danser sur le petit sentier,

on se lançant les unes aux autres une paume brillante comme un diamant.

Algon avait bien vu des danses, mais jamais aucune semblable à celle-ci ; la musique également ne ressemblait en rien à celles qu'il avait entendues jusqu'alors, et la beauté de ces célestes danseuses surpassait tout ce que son imagination avait enfanté dans le domaine de l'idéal. Il les admirait toutes; mais, étant frappé plus particulièrement de la grâce et de la fraîcheur de la plus jeune, il résolut de s'en emparer. A cet effet, il s'approcha lentement du cercle mystérieux sans être aperçu, et il était sur le point de saisir l'objet de son choix, lorsque tout à coup les douze jeunes filles s'élancèrent dans le panier, qui s'éleva rapidement dans les airs et disparut bientôt dans l'azur du firmament.

Le pauvre chasseur tomba dans un profond désespoir; il regardait avec douleur disparaître le panier enchanté, et ses yeux, 'étonnés d'un tel prodige, versaient d'abondantes larmes. 11 maudissait son sort et disait en pleurant : « Elles sont parties et je ne les reverrai jamais plus. » Algon s'en retourna dans sa cabane , triste et consterné ; son esprit était absorbé par cette apparition extraordinaire, et le lendemain il voulut retourner dans la prairie auprès du cercle magique, dans l'espérance que son trésor y reviendrait. 11 se cacha de nouveau dans l'herbe comme le jour précédent, et il y était à peine installé qu'il entendit la même musique, vit le panier redescendre avec les mêmes jeunes filles, qui dansèrent' comme la veille. Alors il s'avança près d'elles une seconde fois, mais dès qu'elles l'aperçurent elles sautèrent aussitôt dans le panier et^se disposaient à recommencer leur voyage aérien, lorsque l'aînée dit à ses sœurs : « Peut-être veut-il nous enseigner comment les mortels dansent et jouent sur la terre? — Oh! non, répondit la plus jeune, remontons vite, j'ai peur. » Et toutes se mirent à chanter et repartirent pour les régions éthérées.

Algon. revint chez lui plus désolé que jamais. La nuit lui parut si. longue qu'il retourna vers la prairie avant le lever du jour. Tout en réfléchissant sur la manière de réussir dans sa troisième tentative , il trouva un vieux tronc d'arbre dans lequel quantité de souris étaient logées ; il crut que la vue d'une si petite créature ne ferait naître aucun soupçon aux jeunes filles, et grâce à la puissance de son sac de médecine (amulette), il prit la forme d'une souris, après avoir eu toutefois la

précaution d'approcher le tronc d'arbre le plus près possible du cercle. Les douze sœurs descendirent du ciel comme elles en avaient l'habitude et prirent leurs jeux accoutumés. Tout à coup la plus jeune d'entre elles dit aux .autres : « Voyez donc ce tronc d'arbre, il n'était pas la hier. » Et elle s'enfuit -vers le panier. Mais ses sœurs se mirent à rire, et, entourant l'objet de ses craintes, elles le renversèrent en s'amusant. Toutes les souris se sauvèrent, furent poursuivies et tuées, à l'exception d'Algon qui, reprenant sa forme naturelle de chasseur au moment où la plus jeune sœur levait un bâton pour le frapper, s'élança sur sa proie et la prit dans ses bras, tandis que ses compagnes effrayées rentrèrent dans le panier qui les enleva promptement.

L'heureux Algon essuya les pleurs qui coulaient des yeux de sa conquête ; il l'appela sa fiancée ; il chercha , par tous les moyens que lui suggérait son cœur, à lui prouver son affection; il la comblait d'attentions délicates et de caresses ; il lui raconta ses aventures à la chasse et ses exploits dans les combats; il l'emmena dans sa cabane, ayant soin d'écarter de la route les broussailles et les branches qui pouvaient heurter ou déchirer le corps frêle et gracieux de sa bien- aimée; et lorsqu'il arriva chez lui, il se crut l'homme le plus fortuné de la terre. Le mariage eut lieu avec toutes les réjouissances imaginables, et la joie du beau chasseur s'agrandit encore par la naissance d'un fils. Mais, hélas ! la jeune femme d' Algon était la fille d'une étoile, la terre convenait peu à sa nature céleste; sa santé dépérissait de jour en jour; elle voulait revoir son père, et cachait ses soupirs et ses chagrins à son époux afin de ne pas l'attrister, car elle l'aimait.

Un jour, se rappelant les charmes qui pouvaient la faire retourner au ciel et profitant d'une chasse où se trouvait engagé Algon, elle fabriqua un petit panier d'osier, cueillit des fleurs, prit des oiseaux, ramassa toutes les curiosités qui devaient plaire à son père, emmena son fils -avec elle et s'en alla dans le cercle magique, puis elle se mit dans son panier avec tous ses trésors et commença la chanson qu'elle chantait autrefois avec ses sœurs lorsqu'elles faisaient ensemble leurs voyages mystérieux. Bientôt le panier s'éleva lentement dans les airs;- le souffle embaumé des prairies porta les accents suaves de la voix céleste aux oreilles de son époux ; cette voix et cette chanson lui étaient bien connues. Présageant un malheur, il courut aussitôt vers le cercle magique;

mais, hélas! il arriva trop*tard : il ne vit plus qu'un point blanc qui se perdait dans les nuages ; il n'entendit plus qu'une .note faible et mélodieuse qui se mourait dans l'espace comme le dernier souffle de la brise, comme le dernier soupir d'un enfant. Alors, de sa voix la plus forte et la plus tendre il appela sa femme et son fils ; tout fut inutile : ils étaient dans la région des étoiles.

Le chasseur désespéré laissa tomber sa tête sur sa poitrine; des larmes brûlantes coulaient sur ses joues; sa douleur fut secrète, silencieuse, comme il convient aux natures robustes des solitudes, mais elle fut terrible et violente comme les crises souterraines d'un volcan qui ne trouve point d'issue pour porter sur terre ses ravages effrayants. Apres deux longs hivers, le chagrin avait vieilli le jeune chasseur, mais sa douleur n'avait point vieilli, elle était toujours la même.

Pendant ce temps , sa belle compagne , revenue dans la sphère brillante des étoiles , au sein du bonheur dont elle jouissait dans sa lumineuse patrie, avait presque oublié le malheureux qu'elle avait laissé sur terre ; la présence de son fils l'en fit ressouvenir. En grandissant il voulut visiter le pays de sa naissance. Un jour l'Étoile dit à sa fille : « Prends ton enfant, retourne sur terre, demande à ton époux de venir avec toi vivre parmi nous, et dis-lui de nous apporter un échantillon de chaque animal et de chaque oiseau qu'il a tué à la chasse. » Alors la mère prit son fils avec elle et redescendit dans la prairie. Algon était toujours auprès du cercle enchanté; dès qu'il vit sa femme et son- fils revenir vers lui, il crut mourir de joie; son cœur battait d'impatience, et bientôt il pressa dans ses bras les chers objets de sa tendresse et de son amour.

Suivant le désir de l'Étoile, il chassa avec une activité extraordinaire afin de réunir au plus tôt le plus de présents possible ; il passait ses jours et ses nuits à la recherche des animaux les plus curieux, prenant les ailes de l'un, la queue d'un autre, les pattes d'un troisième, ainsi de suite. Quand il en eut fait une ample provision, il prit tous ses trésors avec lui, et en compagnie de sa petite famille il partit pour le ciel. Les habitants des régions étoilées manifestèrent une grande joie en les voyant. A leur arrivée, le chef des étoiles invita tout son peuple à une fôte générale, et quand tous les convives furent réunis, il leur dit qu'ils pouvaient choisir parmi les curiosités terrestres apportées par Algon, et

prendre ce qui leur plairait le mieux. Les uns prirent une aile, d'autres des griffes ou des queues, etc. Ceux qui choisirent des queues ou des griffes furent changés en quadrupèdes, et les autres se virent métamorphosés en oiseaux. Algon prit une plume de faucon blanc, ce fut son totem (signe héraldique) ; sa femme et son fils l'imitèrent et devinrent des faucons blancs. Tous les trois étendirent leurs ailes et descendirent

dans les prairies, où l'on trouve encore des descendants de cette union merveilleuse.

Les événements qui ont précédé la fondation des établissements européens en Amérique sont en général si peu connus, que nous croyons, avant de pénétrer dans les dernières régions qu'il nous reste à décrire, devoir donner quelques détails historiques sur la capitale du Missouri, Saint-Louis, la reine de l'ouest, née française, dont le berceau fut suspendu dans les forets baignées par le Mississipi, dont l'enfance fut éprouvée par bien des privations, et dont l'adolescence se forma au milieu des terreurs inspirées par le cri des Indiens. Sa jeunesse, plus calme, ne fut guère plus heureuse; abandonnée par son gardien, le lion de Castille, elle ne se vit réclamée par son ancienne mère que pour être délaissée de nouveau ; ensuite elle passa sous l'aile protectrice de l'aigle américaine et devint la métropole de l'empire des déserts.

M. d'Abadie, directeur général civil et militaire et gouverneur de la Louisiane, concéda, en 17G2, à MM. Pierre Liguste, Laclède, Antoine Maxan et compagnie , le monopole du commerce des fourrures avec les Indiens du Mississipi et du Missouri. M. Laclède, homme d'une intelligence remarquable, d'un caractère entreprenant, et le principal chef de la compagnie, prépara aussitôt une expédition pour former un grand établissement dans le nord-ouest. Le 3 août 1763 il quitta la Nouvelle- Orléans, et le 3 novembre de la même année il arriva à Sainte-Geneviève, située à quatre-vingts kilomètres au sud de l'endroit où se trouve actuellement Saint-Louis.

A cette époque, la colonie française établie soixante ans auparavant . dans l'IUinois était dans une condition de prospérité étonnante. Elle avait considérablement augmenté son importance depuis 1732, et la France commençait à réaliser cette grande conception d'unir le Canada à la Louisiane par une vaste ligne de postes militaires, qui devaient être supportés par des forts, dont les positions stratégiques furent admirable-

DANS LES DÉSERTS DU NOUVEAU MONDE. 2tS

mont choisies. Mais lorsque M. Laclède arriva dans le pays, Louis XV avait, déjà signé le honteux traité par lequel il cédait à l'Angleterre, d'une manière aussi blâmable qu'inconsidérée, une des plus belles régions du globe, dont la possession avait coûté près d'un siècle d'efforts, de découvertes, de combats et d'énormes sommes d'argent. Par ce traité, qui couvrira d'une éternelle ignominie la mémoire de Louis XV, la France donna à la Grande-Bretagne les deux Canadas, l'immense territoire des lacs septentrionaux et les riches États de l'IIlinois, du Kentncky, du Tennessee, du Mississipi et de la Louisiane orientale jusqu'au golfe du Mexique.

Les frontières britanniques, nord, ouest et sud, étaient alors environnées de cette race française si antipathique à la race saxonne; elle les enveloppait de sa puissance et de son immense territoire par une chaîne non interrompue de pays fertiles qui s'étendaient du Canada au golfe du Mexique en suivant cette interminable et riche vallée du Mississipi, qui se roulait autour des possessions anglaises comme le serpent dont les plis et replis étreignaient Laocoon. Malheureusement pour la France, les hommes d'État de sa cour luxurieuse avaient la vue courte; ils ne connaissaient pas la valeur et ne se doutaient pas de l'avenir de nos domaines transatlantiques; occupés de misérables intrigues de palais, ils abandonnèrent lâchement nos plus belles colonies et ne cherchèrent que faiblement à prolonger leur agonie. Napoléon lui-même commit une bute impardonnable, irréparable lorsqu'il vendit la Louisiane pour quinze millions ; il pensait qu'un oiseau dans la main valait mieux que deux dans un buisson; mais quel buisson vendit-il pour une telle somme! comme le dit très-bien un auteur américain. La Louisiane, qui par elle-même est colossalement riche, n'a-t-elle pas elle seule donné le jour à plusieurs vastes États en se démembrant? n'a-t-elle pas attiré à elle le Texas, le Kansas, le Nouveau-Mexique et la Californie? Quand on pense à cette perte fabuleuse, irréparable, que Louis XV iit subir à la France, on ne peut s'empêcher de gémir sur l'aveuglement de cette politique funeste qui, pour des difficultés passagères, pour des craintes pusillanimes, ou par le manque de connaissances approfondies sur les ressources et l'importance des colonies, fait oublier l'honneur et les intérêts des empires qu'elle régit.

C'est ainsi qu'à l'époque de M. Laclède le Mississipi devint les limites

naturelles des possessions anglaises et françaises. Sainte-Geneviève était le seul établissement français construit sur la rive droite du fleuve ; tous les autres, étant sur la rive gauche, passèrent aux Anglais. Après un court séjour dans ce village, M. Laclède explora les environs, et trouvant à quatre-vingts kilomètres plus au nord un plateau de vingt-cinq mètres de hauteur au-dessus du Mississipi recouvert de terres fertiles et de forêts, il s'en empara et jeta les fondements d'une ville qu'il nomma Saint-Louis, en présence des officiers du fort Chartres et de deux jeunes créoles MM. Auguste et Pierre Chouteau. Nous avons eu l'honneur de voir ce dernier en 1847, lors de la fête célébrée à Saint-Louis en l'hon~ neur de Laclède.

A peine se trouvait installée la colonie naissante, augmentée des émigrants français et créoles de l'illinois qui ne voulaient pas demeurer sous la domination anglaise , qu'elle fut grandement alarmée par l'arrivée de quatre cents Indiens qui, sans être hostiles, étaient très-importuns à cause de leurs constantes demandes de provisions et des vols journaliers qu'ils commettaient. M. Laclède s'empressa d'accourir pour remédier au péril qui menaçait son établissement, et agit aussitôt de manière à prouver son tact et sa profonde connaissance du caractère indien. Les chefs, ayant comparu en sa présence, lui parlèrent en ces termes : « Nous sommes dignes de pitié, car nous sommes comme des canards et des oies, cherchant de l'eau claire pour nous y reposer et trouver une existence facile. Nous ne connaissons aucune place meilleure que celle où nous sommes. Nous avons l'intention de bâtir nos wigwams autour de votre village. Nous serons vos enfants et vous serez notre père. » Laclède finit l'entretien en promettant de répondre le lendemain; ce qu'il fit de la manière suivante : « Vous m'avez dit hier que vous étiez comme des canards et des oies qui cherchent une belle contrée pour s'y reposer et vivre aisément. Vous m'avez dit que vous étiez dignes de pitié; que vous n'aviez trouvé aucun endroit pour vous établir plus favorable que celui-ci; que vous bâtiriez votre village autour de moi, et que nous vivrions ensemble comme des amis. Je vous répondrai comme un bon père, et je vous dirai que si vous imitez les canards et les oies, vous suivez des guides sans prévoyance; parce que, s'ils en avaient, ils ne s'établiraient pas sur l'eau claire où ils peuvent être aperçus par l'aigle qui les prendra. Il n'en serait pas ainsi s'ils choisissaient un lieu retiré et

bien ombragé d'arbres. Vous, Missourias, vous ne serez pas dévorés par des oiseaux de proie , mais par les hommes rouges qui se sont battus si longtemps contre vous et qui ont déjà si réduit votre nombre. Dans ce moment ils ne sont pas loin d'ici, surveillant les Anglais pour les empêcher de prendre possession de leurs nouvelles terres. S'ils vous découvrent ici, ils tueront vos guerriers et feront esclaves vos femmes et vos enfants. Voilà ce qui va vous arriver, si, comme vous le dites, vous suivez l'exemple des canards et des oies, au lieu d'écouter les conseils d'hommes qui réfléchissent. Vous, chefs et guerriers, pensez maintenant s'il n'est pas plus prudent de vous en aller bien vite, plutôt que d'être écrasés par vos ennemis supérieurs en nombre, en présence de vos vieillards massacrés, de vos femmes et de vos enfants déchirés en morceaux et jetés aux chiens et aux vautours. Rappelez-vous que c'est un bon père qui vous parle, méditez ce qu'il vous a dit et revenez ce soir avec une réponse. »

Le soir toute la nation des Missourias se présenta en masse devant M. Laclède et lui annonça qu'elle était déterminée à suivre son avis ; puis elle demanda d'avoir pitié des femmes et des enfants en leur donnant quelques provisions, et de la poudre pour les guerriers. M. Laclède accéda libéralement à leur prière et les renvoya le lendemain bien pourvus et contents.

Le 17 juillet 1765 , M. de Saint-Ange de Rellerive remit le commandement des frontières aux Anglais et vint à Saint-Louis avec ses troupes et les officiers civils. Son arrivée favorisa l'organisation définitive de la colonie; Saint-Louis devint la capitale de la haute Louisiane et M. de Saint-Ange en fut nommé le gouverneur. Mais Louis XV avait fait en 1763 un autre traité par lequel il cédait à l'Espagne le reste de nos possessions dans l'Amérique du Nord. Ce traité, gardé secret pendant un an, mit le comble à la mesure de déboires et de pertes que la France devait subir sous un tel règne. La nouvelle officielle n'en fut reçue à la Nouvelle-Orléans que le 21 avril 1764, et la consternation qu'elle répandit dans la haute et basse Louisiane fut telle que M. d'Abadie, le gouverneur, en mourut de chagrin. Des troubles sérieux en furent les conséquences, et les événements tragiques qui se passèrent sous le commandement du général Oreilly, de sanguinaire mémoire , laissèrent l'administration de la haute Louisiane dans les mains françaises pendant plusieurs aimées. Ce ne l'ut que le 1 I du mois d'août 1768 que les troupes espagnoles

purent prendre possession de Saint-Louis pour la première fois, et encore il ne leur fut possible d'y rester que onze mois. Enfin la paix étant rétablie, les Espagnols redevinrent maîtres de tout le pays en 1770, cinq ans avant la mort de M. de Saint-Ange qui s'éteignit à l'âge de soixante-seize ans, à Saint-Louis, en 1775. M. Laclède mourut au poste des Arkansas le 20 juillet 1778, ne laissant aucune postérité.

En 1780, Saint-Louis fut attaqué par un millier d'Indiens et d'Anglais, qui avaient reçu l'ordre de s'emparer de la ville à cause de la part que les Espagnols avaient prise dans l'indépendance américaine. Les Français, qui étaient toujours dans les meilleurs termes possibles avec les Indiens d'alentour, ne s'attendaient guère à cette attaque, et quoiqu'ils fussent surpris dans leur sécurité , et que soixante-dix hommes au plus pussent porter les armes, ils se défendirent avec tout le courage qu'inspire une position désespérée et mirent en fuite leurs assaillants, sans que les soixante soldats espagnols que commandait leur capitaine, du nom Lebas , leur portassent secours ; ils se renfermèrent dans une tour sans vouloir combattre.

Les événements qui se succédèrent pendant les trente-deux années de la domination espagnole sont d'un trop médiocre intérêt pour être rapportés ici. L'Espagne n'a jamais cherché à tirer aucun avantage des ressources de la haute Louisiane : il semble qu'elle ne considérait cette vaste région que comme une barrière entre les empiétements de ses voisins sur ses possessions mexicaines. Cette politique peut seule expliquer son indifférence pour le gouvernement de cette contrée. Quand elle s'empara de tout le pays situé à l'ouest du Mississipi , elle y trouva une population française déjà acclimatée, civilisée et endurcie aux fatigues supportées pendant ses longues guerres contre les Anglais et les Indiens. La perspective d'une existence calme et tranquille avait assemblé cette population sur les bords de l'Arkansas, du Mississipi et du Missouri, où elle n'attendait qu'un gouvernement protecteur qui lui permettrait de donner à l'industrie et à l'agriculture tout le développement possible. La seule chose que l'Espagne avait à faire était d'ouvrir des marchés pour les produits et pour les échanges avec les colonies méridionales. Ce vaste empire, possédant les plus grandes limites naturelles de la terre, borné par le Mississipi , le Missouri et l'océan Pacifique, aurait pu , par la prépondérance qu'il aurait acquise (comme nous le voyons de nos

jours) changer le cours des événements qui ont eu lieu en Europe depuis cette époque. La France ne pouvait pas aspirer à un tel pouvoir aussi longtemps qu'elle possédait le Canada, mais elle aurait dû y penser lorsqu'elle abandonna cette colonie. Les immenses résultats obtenus par les institutions libérales des Etats-Unis démontrent aujourd'hui que la perte du Canada aurait tourné à notre avantage, et qu'eu développant les produits des possessions que nous retenions encore à l'ouest du Mississipi, nous aurions été bientôt amplement compensés des sacrifices faits en 1763, après la prise de Québec. Telle était la pensée des hommes intelligents en France. Turgot, notre célèbre homme d'Etat, entrevit plus particulièrement les avantages d'une telle politique, et il soumit même au roi un plan par lequel cette vaste région, qu'il appelait France équinoxiale, devait être grandement peuplée en peu de temps. Mais, comme le dit M. Nicollet, dans son Essai su?* l'histoire primitive de Saint-Louis, il fut traité de visionnaire.

Ce qui était facile pour la France Tétait bien plus encore pour l'Espagne; mais, au lieu d'adopter cette politique simple, libérale et grandiose dans ses résultats, l'Espagne se contenta d'entourer les colons et les Indiens du Missouri et du Mississipi ; de leur imposer un gouvernement arbitraire; d'entraver les communications avec les populations voisines ; d'établir des restrictions sur liimportation ; de prohiber la concurrence étrangère; de restreindre l'émigration; d'accorder des privilèges exclusifs; de faire sans conditions des concessions de terres, etc. Comme le gouvernement avait l'air de ne s'occuper que des exigences du jour, les habitants de même ne pensaient point au lendemain. Les créoles de la haute Louisiane, qui étaient les descendants d'une nation aussi brave qu'entreprenante, ne trouvant dans cet état de choses aucun aliment à leurs facultés physiques et morales, s'enfoncèrent dans les forêts, au milieu d'une multitude de tribus sauvages dont ils n'avaient jamais entendu parler, se mirent à explorer les régions situées entre le Mississipi et les montagnes Rocheuses et créèrent le commerce des fourrures dans cette grande partie de l'Amérique septentrionale. C'est ainsi que se forma cette classe d'hommes hardis appelés voyageurs ou engagés dont nous avons déjà parlé, et qui étaient aussi nécessaires dans les prairies de l'Ouest que les voyageurs canadiens le sont dans les contrées glacées du Nord et du Nord-Ouest.

Pendant ce temps l'Amérique venait de terminer son indépendance, et la France de commencer sa révolution, lorsque tout à coup, le 9 juillet 1803, à sept heures du soir, les habitants de Saint-Louis apprirent que l'Espagne avait recédé la Louisiane à Napoléon qui l'avait vendue aux États-Uni». Nous ne ferons aucune remarque sur la profonde sensation produite par cette nouvelle inattendue. Nous dirons seulement que les- colons ne pouvaient revenir de leur étomiement de se savoir républicains et de voir arriver parmi eux une multitude de juges, d'avocats, de notaires, de collecteurs de taxes, etc. Ils ne comprenaient guère plus cette liberté qui les obligeait de quitter leur demeure pour se rendre aux élections et pour servir de jurés.

Ils avaient laissé marcher la civilisation sans s'inquiéter d'elle. Leur existence était si isolée, si simplifiée, qu'ils perdirent de vue les avantages de la vie sociale. Ils ne possédaient aucune école publique, et les missionnaires, trop peu nombreux, ne les visitaient que rarement pour les instruire de leurs devoirs religieux. Le but de leur vie matérielle ne dépassait pas le cercle domestique, où les vertus et l'honnêteté étaient proverbiales. On ne connaissait chez eux ni notaires, ni avocats, ni juges; la prison resta vide pendant trente ans. Nous ne pouvons mieux faire, pour donner une idée de la simplicité des créoles, que de raconter un fait qui eut lieu quelques années après la cession de la Louisiane aux États-Unis.

Un créole du Missouri flânait autour d'un marché de nègres situé sur les bords du Mississipi, dans la basse Louisiane. Le marchand était du Kentucky et lui demanda s'il voulait acheter quelque chose. Oui, répondit le Missourien, je voudrais un nègre. Après avoir fait son choix, il en demanda le prix. Cinq cents piastres, répondit le marchand; mais, selon la coutume, vous avez un an pour payer. A cette proposition l'acheteur devint embarrassé ; l'idée d'avoir une telle dette pendant un an le contrariait beaucoup. Non, non, dit-il au marchand, je préfère vous payer de suite six cents piastres et que cela soit fini. Très-bien, répondit l'obligeant Kentuckien, je ferai tout ce que vous voudrez pour vous arranger. Et le marché fut conclu.

Les troupes espagnoles quittèrent la Louisiane le 3 novembre 1804. Le gouverneur américain AV. -II. llarrison, qui commandait en chef le territoire indien de la haute Louisiane, organisa les pouvoirs civils et

judiciaires de celte contrée, et le 2 juillet 180ÎÎ, le gênerai James M'ilhinson y établit, par ordre du congrès, un gouvernement territorial dont Saint-Louis était la capitale. Enfin, en 1820, le territoire du .Missouri devint un État, et sa constitution fut sanctionnée par le congrès en 1821.

La situation géographique de Saint-Louis en a fait la ville la plus importante de l'Ouest, et pour ainsi dire la porte d'entrée des grands déserts de l'Ouest et du Nord-Ouest. C'est dans cette belle cité que se réunissent les trappeurs pour s'approvisionner avant de s'enfoncer dans les solitudes. C'est également là qu'ils viennent porter leurs fourrures et dépenser en quelques jours l'argent qu'ils ont amassé au péril de leur vie pendant leurs longues excursions. C'est enfin de Saint -Louis que partent les bateaux à vapeur engagés par les grandes compagnies de fourrures, pour transporter dans les pays indiens les marchandises échangées contre les pelleteries de toutes sortes. Par conséquent c'est aussi de là que nous partirons pour faire connaître à nos lecteurs les principales curiosités des déserts du Nord-Ouest arrosés par le Mississipi et le Missouri.

Après les pays que nous venons de décrire, un des nouveaux États de l'Union américaine, le moins connu et le plus intéressant, est certainement le Minnesota; c'est un de ceux qui nous a montré le plus de poésie sauvage dans sa nature primitive et c'est un des plus riches en légendes et en souvenirs historiques. Le Minnesota couvre une superficie d'un peu plus de deux cent soixante-quatre mille kilomètres carrés d'une terre excellente, composée de belles prairies et coupée de forets magnifiques. Les céréales de toutes sortes y croissent admirablement, et dans la vallée de la Rivière-Rouge jusqu'au 50e degré de latitude et même au delà on cultive du très-beau blé de Turquie. Les récoltes sont généralement régulières et bonnes, et à part quelque exceptions causées par les inondations, elles ne manquent jamais.

Comparée aux rivages du lac Supérieur, la partie méridionale du Minnesota est l'Italie de ces froides régions. Pour les agriculteurs, elle a une valeur très-importante, car peu de pays du Nord sont aussi bien adaptés à la culture du maïs. Les bords du Saint-Pierre ou Minnesota, du Sainte- Croix, du Rum, du Saint-François, de la Rivière à Jacques et de leurs affluents, les rives des lacs Tépin, Lac qui parle, Lac des bois et plu-

sieurs autres, sont d'une richesse botanique et d'une puissance de végétation vraiment extraordinaires. Le maximum de la température d'été au Minnesota est de 88 degrés Farenheit, et le minimun de 47 degrés au-dessus de zéro. Le tonnerre est fréquent dans ces parages; des courants d'air, produits sans doute par le dégagement de l'électricité libre, tempèrent les grandes chaleurs d'été.

Mais avant de parler plus longuement de la configuration du pays, disons quelques mots sur l'origine du nom qui a été donné à cette vaste contrée comprise entre le Visconsin, ITowa, le Nebraska et les possessions anglaises.

Le mot Minnesota (prononcez Minnisotah) est un mot emprunté du langage sioux, composé de ?ninni, eau, et de sotah, blanchâtre. Le ciel, dans cette partie de l'Amérique est plus blanchâtre que bleuâtre, et les Indiens, en appelant Minnisotah la principale rivière (autrefois désignée sous le nom de Saint-Pierre) qui arrose son territoire, ont voulu dire par là qu'elle avait la couleur particulière que présente le firmament dans ces charmantes régions.

C'est un Français du nom de Lesueur qui découvrit cette rivière vers l'année 4683 ; il l'appela Saint-Pierre, en souvenir d'un célèbre capitaine, commandant d'une résidence française sur les bords du lac Pépin. Ce n'est qu'en 1852 qu'un acte de l'Assemblée législative changea officiellement le nom de Saint-Pierre en celui de Minnesota. Cette rivière prend sa source sur le versant de la Tête du Coteau des Prairies, vers le 46e degré de latitude nord et au 97e de longitude ouest, méridien de Greenwich. Elle se dirige d'abord vers le sud-est, se jette dans le lac de la Grosse- Pierre, qu'elle traverse pour se jeter de nouveau dans le petit Lac-qui- Parle ; puis elle descend vers le sud, reçoit plusieurs affluents, prend ensuite une direction orientale, remonte au nord-est et tombe enfin, dans le Mississipi, un peu au-dessus des chutes de Saint-Antoine.

Ne pouvant parler de tous les sites curieux, de toutes les beautés naturelles parsemés dans le Minnesota et des excursions intéressantes que l'on peut y faire, nous nous bornerons à glaner par-ci par-là dans notre esprit les souvenirs qui nous ont laissé les impressions les plus profondes.

Parmi ceux-ci nous pouvons placer comme le plus précieux une visite aux sources du Mississipi et à la Carrière des Pipes Rouges, du

Coteau des Prairies, carrière renommée dont nous parlerons plus longuement dans la suite.

De Saint-Louis il faut d'abord remonter le Mississipi jusqu'aux chutesde Saint-Antoine, c'est-à-dire sur une distance de neuf cent cinquante kilomètres environ. Autrefois ce trajet se faisait en deux mois par le moyen de bateaux plats tantôt remorqués, et tantôt marchant avec le secours de longues voiles oblongues ou des rames. Maintenant, il y a un service plus ou moins régulier de bateaux à vapeur qui vont en quelques jours jusqu'au fort Snelling, situé près des chutes.

Les rives du haut Mississipi sont d'une grande beauté et rendent ce voyage très-attrayant. Ce fleuve est bordé d'une suite presque non interrompue de collines escarpées, aux formes bizarres, et sillonnées de ravins dans lesquels poussent des arbustes de toutes sortes. Quelquefois les collines s'abaissent pour faire place à un cordon de rochers de huit à dix mètres de hauteur, qui se baignent dans le Mississipi et représentent des architraves ou des tronçons de corniches coupées à égales distances, comme celles d'un temple colossal à moitié enseveli sous les eaux. Les plaines situées au delà du rivage et sur les plateaux sont couvertes d'une herbe épaisse et de gras pâturages semés de bouquets de bois. C'est sur les bords de ce fleuve, à peu près à mi-chemin entre le fort Snelling et Saint-Louis, que M. Dubuque, un des premiers pionniers de l'Ouest, a voulu être enterré ou plutôt exposé, car, d'après ses ordres, son corps, enveloppé d'un linceul seulement, fut placé sur un monticule très-élevé qui domine une des plus belles vues du monde. 11 y a peu d'années on voyait encore sur le rocher le squelette de ce singulier personnage.

Quoique le Mississipi soit vraiment aussi beau que grandiose dans tout son parcours à cause de l'originalité de ses sites, il finit néanmoins par lasser l'admiration du touriste, qui ne le remonte que de Balize à Saint-Louis, c'est-à-dire pendant mille sept cent cinquante kilomètres ; mais de Saint-Louis aux chutes de Saint- Antoine, sur une distance d'à peu près neuf cent cinquante kilomètres, le fleuve devient d'une magnificence telle, que l'imagination la plus exaltée ne saurait concevoir rien de pareil ; le voyageur le plus indifférent ne cesse de s'extasier depuis l'embouchure du Wisconsin jusqu'au delà du fort Snelling, où le Mississipi cesse d'être navigable à cause des chutes : n'importe le temps et

la saison, l'homme se sent cloué sur le pont du bateau à vapeur, d'où l'on aperçoit à chaque minute des scènes nouvelles , des tableaux étranges, des panoramas inouïs, qu'on ne pourrait décrire parce qu'ils ne sont ni pittoresques, ni romantiques, ni d'aucun style ou genre connu comme dans notre vieille Europe. Les paysages du haut Mississipi sont d'un sublime sauvage qui ne souffre aucune comparaison.

La hauteur des bords du fleuve, en différents endroits, rend ce pays très-important au point de vue de l'industrie. Les chutes d'eau et les cascades qu'on y rencontre fréquemment peuvent servir de moteurs hydrauliques pour de nombreuses manufactures : les arbres de haute futaie seraient employés pour les constructions, les scieries, ou comme moyen de chauffage. Ces régions, du reste, sont déjà envahies par les blancs, qui les exploiteront facilement. Boisé ou non, le sol est toujours recouvert d'un gazon éternellement vert, les monticules élevés comme d'immenses dômes de chaque côté de haut Mississipi, et les énormes remparts qui resserrent son lit dans quelques sites particuliers sont également tapissés d'un gazon épais et velouté ; ce n'est plus l'aspect solennel et terrible des grands spectacles que présentent les Alpes et les Pyrénées , mais c'est quelque chose de tendre et de voilé qui parle moins à l'imagination et va plus directement au cœur.

Avant d'arriver au lac Pépin, en remontant le Mississipi, on passe quatre grandes rivières, l'Illinois, le Des Moines, le Rock River et le Wisconsin, qui fournissent leur contingent au Père des Eaux. C'est au delta formé par le Wisconsin et le Mississipi qu'est située la Prairie du Chien, un des plus beaux paysages de cette contrée. En cet endroit se trouve un des premiers et des plus grands établissements des compagnies de fourrures ; mais depuis que les Indiens et le gibier disparaissent si rapidement de ces déserts, il a beaucoup perdu de l'importance dont il jouissait autrefois. Sur la prairie il y a un fort américain et une cinquantaine de familles d'origine française ; la plupart sont des trappeurs, des marchands ou des voyageurs. A cent trente-cinq kilomètres plus haut commence une série de plateaux ou de collines, placés comme autant de magnifiques observatoires du haut desquels on domine de vastes plaines. Des souvenirs historiques se rattachent à ces hauteurs, dont les principales sont le Pikë's Tent (la tente de Pike), la Montagne qui Trompe, le Cap à l'Ail et le Lover'' s leap ; ce dernier est un grand

rocher à pic très-élevé, du haut duquel une Indienne de seize ans s'est précipitée en présence de tcyute sa tribu pour ne pas s'unir à un homme à qui son père l'avait promise en mariage. Depuis cette époque, ce rocher a pris le nom de Lover s leap, le saut de l'amante.

Près du lac Pépin, on a retrouvé des traces d'un ancien camp retranché, dont l'origine est encore un mystère pour les archéologues américains. On y voit aussi les ruines de plusieurs forts et habitations de l'époque de la domination française. M. Saint-Pierre avait en cet endroit un vaste dépôt de marchandises, qu'il échangeait contre des fourrures que lui fournissaient les Dacotas. C'est également à la partie méridionale de ce lac, appelée la Pointe au Sable, que les Français, sous Fontenac, qui venait de chasser les renards de Wisconsin, établirent des retranchements pour se garantir contre les excursions des sauvages.

Un peu plus loin, à gauche, toujours en remontant le fleuve, on arrive à l'embouchure d'une petite rivière, sinon découverte, du moins baptisée par le célèbre la Uontan, qui lui donna son nom; elle se nommait Rivière aux Canots quand ce pays appartenait à la France, parce que c'était à travers les joncs et les saules dont ses rives sont couvertes que les chasseurs et les -marchands cachaient leurs canots ; plus tard, les Anglais et les Américains ont changé le mot de canot en celui de camion, qui n'est qu'une corruption du premier. Le siècle dernier, les Sioux l'appelaient Inyan Bosndata, c'est-à-dire Rocher debout , à cause d'un obélisque naturel qui se trouve à six kilomètres au nord de cette rivière, près de l'endroit où elle est guéable, dans une belle et vaste prairie. Ce rocher est formé d'un seul morceau de grès de douze mètres de haut, et ressemble à ces piliers que laissent les ouvriers pour marquer la profondeur des excavations qu'ils font en creusant la terre. C'est une précieuse relique de l'ancienne épaisseur des couches supérieures des premières formations, avant que cette contrée fût dévastée par les éléments qui en ont altéré le niveau originel. A seize kilomètres au nord de l'obélisque naturel on voit également d'autres évidences du dépouillement de la surface de la terre dans ces régions. Une d'elles est tellement remarquable par la symétrie de ses lignes et la bizarrerie de ses dessins, qu'on l'a appelée la Colline du Château, à cause de sa parfaite ressemblance avec les ruines d'un manoir des temps féodaux.

Vers la même latitude que la Colline du Château, sur la rive gauche

du Mississipi, commence le lac Saint-Croix, que traverse dans toute sa longueur la rivière de ce nom, en venant cki "Wisconsin, et avant de se jeter dans le Père des Eaux1. Le nom de Saint- Croix fut donné à cette rivière en souvenir d'un célèbre voyageur qui s'appelait ainsi, et fit naufrage à son embouchure, après une longue et périlleuse excursion. Quand les eaux sont basses, on voit à la partie méridionale du lac un banc de sable dangereux, auquel s'attache une légende indienne. Deux guerriers Dacotas voyageaient de compagnie sur les bords du lac; un des deux avait fait vœu de ne pas manger de la viande qui aurait touché l'eau. Gagnés par la faim, ils se mirent à la poursuite d'un blaireau qu'ils crurent voir se diriger vers un arbre creux. En regardant au fond de l'arbre, celui qui avait fait le vœu s'aperçut que l'animal auquel il venait de donner la chasse était un poisson et non un quadrupède. Un moment il hésita sur le parti qu'il devait prendre, mais son appétit surmonta ses scrupules, le poisson fut pris, rôti et mangé.

Après le repas, la faim fit place à la soif. Le prévaricateur pria son compagnon de lui apporter de l'eau pour rafraîchir son gosier enflammé, mais plus il buvait, plus il avait soif; alors, pour se désaltérer plus à son aise, il se mit dans le lac et but longtemps, quand tout à coup il appela son ami en lui disant : « Viens et regarde-moi. » Celui-ci pensa mourir de frayeur en voyant le spectacle qui s'offrait à sa vue. Son ami se métamorphosait en poisson avec une effrayante rapidité. Enfin quand la métamorphose fut complète, le malheureux Indien-poisson se mit en travers du lac, et forme, depuis, le banc de sable appelé Pike. Les Dacotas croient beaucoup à cette légende singulière , et ils ont nommé le lac et la rivière Hogan-ouannki-kin, la place où repose le poisson.

Quelques kilomètres plus loin, toujours sur la rive gauche du Mississipi, on aperçoit Saint-Paul, nouvelle ville américaine de peu- d'intérêt pour le touriste ; mais de Saint-Paul on peut aller faire une excursion à la fameuse grotte appelée Onakantipi par les Indiens , et Carver par les Américains. Cette grotte se trouve à dix-huit kilomètres en deçà des chutes du Mississipi ; l'entrée est restée plus de trente ans bouchée par les éboulements des pierres calcaires qui couronnent les rochers de

1 Nom du Mississipi en indien.

grès clans lesquels elle est creusée. L'ouverture a moins de deux mètres de largeur sur trois ou quatre de hauteur; de suite après elle vient une grande salle de cinq mètres de haut sur dix de large, et d'une profondeur égale, ayant un sol recouvert de sable blanc et fin. Au bout de cette salle commence un lac immense d'une étendue encore inconnue ; l'eau est pure et claire. Quand on jette des pierres dans ce lac elles produisent un bruit effrayant que les échos de ces sombres régi, ns répètent au loin.

Les Indiens qui visitent cet antre obscur ne manquent jamais de jeter à l'eau quelques objets en sacrifice à l'esprit des grottes Ouakantipi. Les parois des voûtes sont en grande partie recouvertes d'anciens hiéroglyphes indiens à moitié cachés par la mousse.

Près du Ouakantipi est situé le cimetière de plusieurs tribus sauvages qui apportent régulièrement les ossements de leurs défunts dans cet endroit, avant leurs émigrations vers d'autres contrées.

L'embouchure du Saint-Pierre, actuellement le Minnesota, est à peu près en face de ce cimetière ; c'est près de la pointe du delta formé par cette rivière et le Mississipi que les Américains construisirent en 1819 le fort Snelling, dernière station des bateaux à vapeur sur ce fleuve, un des plus grands du monde.

Ce fort, élevé sur un plateau d'une quarantaine de mètres de hauteur, est d'un effet aussi romantique qu'imposant. 11 se compose de vastes casernes et de nombreux édifices entourés d'épaisses murailles et de quelques bosquets d'arbres sous lesquels on voit souvent des Dacotas se promener.

Avant l'organisation du territoire du Minnesota en 1849, ce fort était le seul établissement important au nord de la Prairie du Chien. Pendant de longues années il fut le rendez-vous des missionnaires, des rares savants et des marchands aventuriers, qui venaient y faire leurs préparatifs de voyage pour aller visiter les villages des Dacotas. Cet endroit est célèbre dans les annales du désert. C'est sur l'île qui est en face du fort que le major Pike campa lorsqu'il négocia l'achat du terrain. Depuis la construction de cette forteresse il s'est passé dans ce petit coin de terre bien des tragédies qu'il serait trop long de raconter; maintenant nous nous occuperons exclusivement des charmantes courses que l'on fait ordinairement quand on visite le fort Snelling.

La petite île dont nous avons parlé, qui se trouvait autrefois au milieu de la cataracte, s'appelle Vile de l'Esprit, à cause d'une légende qui raconte que le matin on voit parfois au-dessus de la grande chute l'ombre d'une femme indienne portant un enfant qu'elle presse dans ses bras, tandis qu'en chantant elle conduit une barque d'écorce qui s'engloutit dans l'abîme. Nous traduisons ici les principaux passages de cette singulière légende :

« An-pe-tu-sa-pa-ouinn ouvrit ses yeux à l'aurore de la vie longtemps avant que les canots des blancs eussent vogué sur les flots du Mississipi, longtemps avant que leurs regards aient vu les fleurs couvrir ces vastes et belles plaines. Elle devint jeune fille, et depuis la lumière du matin jusqu'aux ombres du soir elle partagea les fatigues et les dangers des autres vierges de la tribu. Elle nageait sans crainte au milieu des ondes rapides; elle apprit à guider son canot fragile, avec lequel elle glissait légèrement sur les flots des torrents et sur les vagues des lacs. Elle apprit à tanner la peau du chevreuil; elle teignait de différentes couleurs le cuir du bison et le couvrait de dessins fantastiques; elle préparait la tente pour le repas et tranchait sa nourriture avec un couteau d'ivoire ; elle coupait du bois avec une hache de pierre ; elle était aguerrie à la vie sauvage la plus rude.

« Dans un vase d'écorce de bouleau elle faisait bouillir ses aliments avec des pierres chaudes ; elle prenait des poissons avec des hameçons en os. Avec des piquants de porc-épic elle brodait des présents pour les ' êtres qu'elle aimait. Dans les plaines fleuries elle bondissait avec ses compagnes, et souvent on la vit remporter le prix de la course. Elle apprit à craindre l'Ojibeway, et dansait avec joie autour de sa chevelure ; souvent, par la fuite ou la ruse, elle évita la lance ou les flèches de ce terrible ennemi.

a C'est ainsi qu'avec un cœur tantôt gai, tantôt triste, elle passa les épreuves de sa jeune existence. Enfin le jour arriva où, s' unissant au guerrier de son choix, les joies nuptiales et celles de la maternité firent gonfler son cœur de bonheur. Mais, hélas ! le grand bonheur est le prélude d'une grande souffrance; plus grande est la joie, plus profonde est la douleur, et l'amour trompé peut se changer en haine. Celui dont elle appréciait les sourires plus que la vie, celui pour qui son cœur débordait d'affection, l'oublia pour un amour impur qu'il trouva loin d'elle.

« An-pe-tu-sa-pa-ouinn vit l'ingrat, l'infidèle la délaisser, la mépriser. Que pensait-elle? Personne ne le sut. Nul Indien ne vit des larmes dans ses yeux ; ses lèvres ne trahirent aucune de ses pensées ; son sein ne révéla aucun soupir. Longtemps elle cacha ses angoisses et ses peines. Un jour sa tribu planta ses tentes sur les rives vertes et fleuries où le Mississipi se précipite dans l'espace en écumant avec fracas. An-pe-tu-sapa-ouinn était là, se peignant le visage de couleurs vives ; elle portait son enfant dans ses bras.

« Pourquoi tresse-t-elle sa longue chevelure comme au jour de ses noces? Pourquoi place-t-elle des plumes sur la tète de son enfant comme pour un jour de fête? Voyez, voyez, elle prend son canot; elle met son enfant sur la proue et quitte le rivage dans un profond silence. Sa main est ferme en maniant la rame flexible ; ses yeux sont sans larmes ; le canot fend les ondes, il vole vers les chutes, il vole vers le gouffre.

« Les amis d'An-pe-tu-sa-pa-ouinn l'appellent en vain; calme, elle suit sa route terrible sans tourner la tête, sans jeter un regard derrière elle. Tous tremblent d'horreur; elle seule ne trahit ni crainte ni peine. Elle ranime le courage de son timide enfant par les mots les plus tendres, par sa voix la plus douce. L'époux, le père est là, le désespoir au cœur en voyant son enfant si plein de vie et si près de la mort.

« Mais la barque vole, vole toujours, poussée par les vagues, poussée par les rames ; elle ne volerait pas si vite si la mort était derrière et la vie devant elle. Mais l'abîme s'approche, aucun pouvoir humain ne peut désormais sauver ces deux victimes. Alors An-pe-tu-sa-pa-ouinn entonna son chant de mort; sa voix pure et vibrante domine le bruit des flots; sa voix belle et sonore est portée par les vents

« N'écoutez plus, jeunes guerriers, les chants qui vous faisaient pleurer; ils se sont évanouis dans l'onde bouillonnante; la mère et l'enfant ne sont plus : ils sont là-bas dans une caverne obscure que personne ne connaît, et dorment maintenant de leur dernier sommeil...

« Les débris de la barque furent seuls recueillis ; mais lorsque la nuit sombre couvre de son voile épais les arbres des trois îles, lorsque le vent mugit et gronde au-dessus du grand fleuve, on entend dans les airs une voix triste et douce qui murmure une chanson; c'est celle d'An-pc-tusa-pa-ouinn, qui répète son chant de mort. »

Cette légende, dont nous avons à peu près conservé le mot à mot

dans la traduction , est très-ancienne, et les Dacotas manquent rarement de la raconter lorsqu'en leur compagnie on va visiter les chutes de Saint-Antoine.

Les Sioux et les Chippeways habitent ces environs; les soldats américains du fort Snelling sont principalement chargés de veiller à ce que la paix entre ces deux tribus ne soit pas troublée. Quand ces Indiens veulent remonter le Mississipi au delà des chutes, ils sont obligés de faire un portage, c'est-à-dire de transporter par terre leurs canots et leurs marchandises.

Depuis l'embouchure du Minnesota jusqu'à celle du Croiu Wing River (rivière de l'Aile-de-Corbeau), c'est-à-dire sur une étendue de cent quatre-vingt-quinze kilomètres, la vallée du Mississipi est large, ses bancs sont peu élevés et se retirent en formant une succession de terrasses d'un bel aspect ; de nombreux rapides embarrassent la navigation du fleuve. Le sol est sablonneux et recouvert de tilleuls, de bouleaux et de noyers. Sur le côté oriental du Mississipi, entre les troisièmes rapides et le ruisseau Pikwabik, on voit une large masse de rochers siénitiques avec du feldspath couleur de chair, qui s'étendent sur une longueur de deux kilomètres et sur une largeur de vingt-cinq à trente mètres. Un peu plus haut que ces rochers, en face des rapides du Knife (Couteau), il existe des sources qui roulent du sable fin, brillant et bleu accompagné d'une substance onctueuse et douce. La relation des voyages de MM. Schoolcraft et Nicollet aux sources du Mississipi est assez connue pour que nous puissions nous éviter des détails sur ce sujet; nous dirons seulement que du Cruiv Wing River au Leech-Lake (lac de la Sangsue) les chemins, quels qu'ils soient, sont hérissés de difficultés à cause des constants portages qu'on est obligé de faire pour porter canots et bagages d'un lac à un autre.

La route la plus courte géographiquement parlant est celle du Pine river (Rivière au pin). Le Leech-Lake, qu'on passe en canot, est un des plus grands lacs de cette région où les lacs se comptent par milliers; on le laisse derrière soi pour arriver à celui de Kabekouang, en allant toujours à pied ; heureusement la distance n'est guère plus de huit kilomètres. D'abord, on traverse un petit marais, qui précède une élévation de terrain ombragé de mélèzes et de cèdres blancs ; ensuite vient un basfond rempli d'abres morts couchés et tombant en pourriture à cause de

leur grande vieillesse; au-dessus de ces arbres s'étend une couche humide et grise de mousse et d'autres parasites. C'est une forêt qui germe sur les débris d'une forêt ensevelie par les siècles. Le reste de la route présente un sol graveleux et qui parait avoir été baigné par les eaux de l'Océan.

Le lac Itasca est à peu près à quatre mille cinquante kilomètres du golfe du Mexique et à quatre cent soixante-quinze mètres au-dessus de l'Atlantique. Parmi les plantes qui se rencontrent sur une petite île située au nord du lac on remarque des microstijlis opiog, des lossoïdes, des py salis lanceolata, et des silène antirrhina. Sa position géographique est au 47e degré 13' 35" de latitude nord et 95e degré 2' de longitude ouest, méridien de Greemvich. Le Mississipi à la sortie du lac a cinq mètres de largeur sur quarante centimètres de profondeur. Nous dirons avec M. Nicollet que les sources du fleuve ne sont pas dans le lac, mais dans la Hauteur des terres qui l'entoure. Ce plateau, qui s'élève de trente à trente-cinq mètres au-dessus du niveau des eaux environnantes, est hérissé d'épaisses forêts où les conifères dominent. Il recèle une multitude de sources qui alimentent les lacs. Il se ramifie vers le nord , Test et le sud-est et forme autour du lac Itasca un demi-cercle, d'où s'échappent cinq ruisseaux qui se jettent dans le lac. C'est donc dans le voisinage du lac que se trouvent les premières sources du Mississipi et non dans le lac lui-même. M. Nicollet attribue avec beaucoup de modestie la découverte de ces sources à M. Schoolcraft; mais dans les annales historiques du Minnesota nous lisons une lettre de M. Allan Morrison qui prouve que c'est son frère 'William qui fit cette importante découverte. D'après les documents que nous avons consultés à ce sujet on peut certifier que c'est M. AV. Morrison qui a vu le premier les sources du Mississipi, que M. Schoolcraft fut le premier qui les visita officiellement, et M. Nicollet le premier qui les examina scientifiquement. Voici la traduction de la lettre de M. W. Morrison, telle qu'elle est consignée dans les annales de la Société historique du Minnesota; nous la donnons à titre de renseignement :

« Allan Morrison, Esq.

« Cher frère, en répondant à votre lettre du 10 janvier, j'omettrai quelques incidents que vous devez sans doute bien connaître, et ne vous parlerai que du temps et des circonstances qui me firent être le premier

homme blanc qui découvrit les sources du Mississipi. Je quittai le grand portage sur la rive septentrionale du lac Supérieur, maintenant la limite entre les Etats-Unis et les possessions anglaises, dans l'année 1802, et j'arrivai au Leech-Lake en septembre ou octobre de la même année. Je passai mon1 hiver sur un des ruisseaux du Crow Wing, près de la source. En 1803 et 4, j'hivernai au lac Rice. Je traversai le lac du Cèdre-Rouge, appelé maintenant lac Cass, je suivis le Mississipi jusqu'au lac de la Croix, et ensuite jusqu'au lac de l'Élan, connu aujourd'hui sous le nom d'Itasca, source du grand Mississipi. A une courte distance de ce côté je fis un portage pour arriver à la rivière Rice, qui est appelée le portage de la Hauteur des terres, ou la ligne qui divise les eaux du Mississipi de celles qui tombent dans la Rivière Rouge du nord, et de là dans la baie d'Hudson; ce portage est court.

« Je n'ai découvert les traces d'aucun homme blanc quand je visitai le lac Itasca, en 1804. Et si le général Pike n'en a pas parlé, quand il vint au Leech-Lake, c'est parce qu'il ne m'a pas rencontré. J'étais dans une garde avancée pendant cet hiver. Le général Pike marqua sur sa carte le lac Cass comme étant la tête du Mississipi. En 1811-12, je suivis la même route, pour hiverner sur la rivière Rice, près des plaines. Là, je rencontrai un monsieur du nom de Otessee, ayant quelques marchandises pour Mackinac ; nous nous séparâmes seulement à Fond-du- Lac; lui prit la route méridionale jusqu'à Mackinac; et moi, celle du nord jusqu'aux quartiers généraux, qui furent transportés du grand portage au fort William. Ceci vous prouvera que j'ai visité le lac Itasca, alors lac de l'Élan, en 1803-4, et en 1811-12, et les cinq petits ruisseaux qui se jettent dans le lac.

« Le général Pike, alors capitaine en 1805, qui avait l'ordre de remonter le Mississipi jusqu'à ses sources, fut arrêté par les glaces un peu au-dessous de la rivière aux Cygnes, à l'endroit appelé depuis Rapides ou Rlock House de Pike, et dut aller à pied jusqu'au Leech-Lake. Il devait apprendre en ce lieu où se trouvaient les sources du Mississipi. Il arriva jusqu'au lac Cass, mais ne put aller plus loin. Il apprit que je savais où étaient les sources, mais étant dans les postes avancés, il lui fut impossible de me voir. Ce manque de renseignement lui fit commettre son erreur; quelques personnes n'en sachant pas davantage lui dirent qu'il n'y avait aucune rivière au-dessus du lac Cass. Le lac Cass

reçoit les eaux du lac de la Croix; celui-ci, celles du lac Itasca, et ce lac, celles de cinq petits ruisseaux. Ces ruisseaux, comme je l'ai déjà dit, n'ont été vus par aucun homme blanc avant moi, et personne ne peut se flatter d'avoir découvert les sources du Mississipi, car je suis le premier qui les ai visitées et examinées.

« Votre, etc.

q W. Morisson. »

Après une visite aux sources du Mississipi, il ne reste plus qu'à voir la Carrière aux pipes et retourner à Saint-Louis en descendant le Missouri. C'est encore au fort Snelling où l'on est obligé de revenir pour commencer cette nouvelle excursion, qui n'est pas la moins intéressante, sous n'importe quel point on l'envisage.

Entre le fort Snelling et le lac des lies, qui est très-près des chutes de Saint-Antoine, on voit une des plus belles cascades dont ce beau pays puisse s'enorgueillir; on l'appelle Minn-i-ha-ha (riantes eaux). I-ha-ha est un mot dacota, qui signifie rire. Ce nom lui a été donné à cause de la ressemblance qu'il y a entre le bruit de ses eaux et un rire bruyant. Cette cascasde est formée par la chute des eaux du lac llarriett qui tombent dans le lac Calhoun. Rien n'est gracieux comme les bords enchantés de ces lieux solitaires.

Si le Niagara symbolise le sublime, les chutes de Saint -Antoine le pittoresque, le Minn-i-ha-ha symbolise la beauté naturelle dans sa plus poétique simplicité. La hauteur de la cascade est de vingt mètres environ ; l'eau sort d'un lit de verdure à moitié caché par des saules et des chênes, et d'un seul bond elle se précipite du haut d'un rocher perpendiculaire dans un bassin étroit mais profond, ombragé par des arbres gigantesques.

Du fort Snelling pour aller au Coteau des Prairies on peut s'embarquer sur le Minnesota et remonter la rivière jusqu'à la Traverse des Sioux, c'est-à-dire pendant cent cinquante-cinq kilomètres environ.

La largeur du Minnesota à son embouchure est de cent quatre-vingtquinze mètres ; les bords sont quelquefois élevés de plus de trente-cinq mètres au-dessus du niveau de l'eau, formant des talus ou des terrasses, couverts d'un gazon très-fin et parsemés de bouquets de saules, de bouleaux et de chênes. Toute la vallée est d'une grande fertilité et d'un aspect riant quoique sauvage ; le terrain est excellent et très-boisé : on

y voit des cotonniers d'une hauteur prodigieuse. Comme l'indique son nom, la Traverse des Sioux est un lieu très-fréquenté des Indiens, qui ont l'habitude de traverser le Minnesota en cet endroit. A un mille de cette espèce de gué se trouvent sur le bord de la rivière les ruines d'un ancien camp indien ; on voit encore une multitude d'amas de pierres indiquant l'emplacement et la forme des habitations. Les Dacotas, sur les terres desquels ces ruines sont situées, ignorent complètement par quelle peuplade ce camp fut érigé.

A droite de la traverse des Sioux se terminent les dernières hauteurs du Coteau des Prairies, et à gauche commence la région baptisée du nom d'Ondine par Nicollet. Les terres d'Ondine sont arrosées par une multitude de rivières navigables, qui prennent leur source dans des lacs et vont ensuite se jeter dans le Mankato en formant un immense éventail aquatique. Le groupe des lacs est environné de collines boisées ou de prairies très-fertiles d'une apparence aussi pittoresque que gracieuse. Là, tout est modeste, doux et triste; le soleil caresse de ses rayons dorés les rochers, les Ilots et les cèdres; il répand la vie sur ce beau désert et ne le rend point aride; la lune jette ici une lueur plus pâle et plus mystérieuse que dans les autres solitudes couvertes d'ombres et de brumes; la brise agite mollement la tige des plantes et des fleurs, mais c'est avec une tendre volupté', on dirait le baiser d'une mère sur les lèvres vermeilles de son premier-né ; les vagues gémissent sur la grève, mais c'est un harmonieux murmure et non point une plainte mélancolique ; les gouttes de pluie, en tombant, rident la surface des lacs, mais elles n'attristent pas plus qu'elles ne troublent la limpidité des eaux ; toutes les voix de la nature sont emportées dans l'espace et se perdent sans écho dans le vide. Vraiment c'est bien ici que le charmant peuple des Ondines et que les génies des eaux ont dû choisir leur fantastique demeure; aussi n'existe-t-il pas un lac, un ruisseau qui n'aient leur poétique légende sur les esprits mutins de cette région privilégiée.

Le Mankato prend sa source au pied d'un plateau semi-circulaire appelé Mini-Akipan-Kaduza, c'est-à-dire eau qui court du côté opposé. Il est navigable à quelques kilomètres du plateau. Son courant devient très-rapide à mesure qu'il s'approche du Minnesota ; son lit étroit est enfermé entre deux murailles de vingt à trente mètres de hauteur et bien boisées, ainsi que la vallée du Mankato. Sur la rive

gauche de la rivière, à huit kilomètres de sou embouchure, dans une élévation composée de roches calcaires et de grès, on trouve des cavités contenant la fameuse terre bleue ou verte d'où M. Lesueur retira les deux mille kilogrammes de cuivre qu'il envuya en France en 1700. Les Sioux se servent de cette terre comme de teinture; elle est massive, un peu plastique et projette une odeur argilacée ; les acides n'ont aucune action sur elle ; sa couleur, d'un bleu verdàtre, est causée par du peroxyde de fer.

La portion du Minnesota arrosée par le Mankato et ses affluents surpasse en richesse, par la quantité de ses bois et la fertilité de son sol, tous les territoires américains situés au-dessus du 43e degré de latitude nord. Les forets se composent d'érables, de noyers noirs, d'ormes rouges, de pins, de cèdres, de bouleaux, de chênes et de toutes sortes de broussailles, parmi lesquelles se distinguent des aubépines et des rosiers sauvages. Des fougères, des légumineuses, des orchidées et des plantes très- curieuses se mêlent au gazon des prairies.

Après avoir traversé le Saint-Pierre ou Minnesota, on remonte la vallée du Warayu jusqu'aux lacs Shetek et du Selican, au delà desquels se trouvent les sources du Moingonan, appelé la Rivière des Moines par les Français, un des plus beaux et des plus importants tributaires du haut Mississipi. Ce nom de des Moines est une corruption de Moingona, provenant du nom algonquin Mikenang (la route); plus tard il fut associé à celui des moines trappistes qui habitaient les régions septentrionales de cette partie de l'Amérique. La longueur de la rivière est de cinq cent cinquante kilomètres ; renfermée entre les vallées du Mississipi et du Missouri, elle a peu d'affluents ; néanmoins au printemps elle pourrait être navigable pour des bateaux plats.

C'est à une très-petite distance au delà des sources de la rivière des Moines que l'on voit la célèbre Carrière des Pipes rouges du coteau des Prairies.

Le bassin du haut Mississipi est séparé en grande partie de celui du Missouri par un plateau élevé, qui, vu de la vallée de Saint-Pierre à l'est, ou de la Rivière à Jacques à l'ouest, ressemble à un lointain rivage et a suggéré le nom de Coteau des Prairies. 11 s'étend depuis le 43e degré jusqu'au 46° degré de latitude nord. Sa longueur est de deux cent soixante-dix kilomètres, sa largeur de vingt à trente kilomètres vers le

nord, et de cinquante-six vers le sud ; sa plus grande hauteur au-dessus du niveau de l'Océan est de six cent quarante mètres. Ce coteau est en réalité une chaîne de collines allant du nord au sud, et s'élevant au milieu d'une plaine immense, qui s'abaisse légèrement en se dirigeant vers l'est et l'ouest. Le sommet du plateau est ondulé, orné de bouquets de bois, sillonné de ravins, et couvert de pâturages, de sables granitiques et d'agates. C'est de ce coteau que s'échappent les sources de la Rivière des Moines, la Rivière à Jacques, celle des Sioux, et une branche de la Rivière Rouge du nord. Sa Flore et sa faune sont à peu près les mêmes que celles de la région d'Ondine, auxquelles on doit ajouter des mimosas, des saules, des fraises de la Virginie, le trèfle des buffles, la moutarde, des amarantes et des psor alias.

La plaine au nord du coteau est une magnifique prairie ondulée, coupée de ruisseaux et de lacs ; ces derniers abondent en poissons de toutes sortes. Cette contrée est probablement la plus élevée entre les deux Océans, le golfe du Mexique et la baie d'Hudson. Des différents sommets des collines les plus hautes on découvre de vastes horizons d'une grande beauté. La partie occidentale surtout offre des vues et des perspectives d'une magnificence incroyable , qui s'étendent depuis le bassin de la Rivière Rouge du nord, d'un côté, jusqu'à la Hauteur des terres, de l'autre, où sont les sources du Mississipi.

La partie méridionale du coteau des Prairies est moins accidentée; les bois et les lacs sont plus rares; lorsqu'ils se rencontrent dans un même lieu , ils forment des espèces d'oasis d'un effet pittoresque fort gracieux.

Ces oasis sont toujours au centre d'un terrain marécageux, mais riche et rempli de gibier. Peu de pays réunissent autant d'éléments prospérité que celui-ci et d'agréables situations pour des colonies agricoles. Anciennement les bords de presque tous ces lacs étaient habités par de nombreuses fractions de la nation des Sioux. Les populations qui viendront s'établir dans ces parages pourront s'enrichir nonseulement par l'agriculture, mais encore en élevant sans frais et sans risque des troupeaux immenses de moutons et de bœufs, qui trouveront dans ces éternelles prairies des pâturages admirables.

La vallée de la Carrière des Pipes rouges est située au sud du coteau des Prairies, un peu au-dessous du 44e degré de latitude nord et entre

le 96e et le 97e degré de longitude ouest; cette vallée a la forme d'un berceau ou d'une ellipse de quatre kilomètres de longueur sur un de largeur. Le côté occidental de la carrière est composé de roches quartzeuses à grains serrés , ou d'une espèce de stéatite rouge, qui s'élève à dix et quinze mètres de hauteur, sans talus et perpendiculairement. Les rochers sont d'un rouge vif, polis et luisants. Quelques-uns portent des traces d'hiéroglyphes anciens et modernes, creusés dans le roc ou peints. Ce sont des souvenirs que les Peaux-Rouges laissent après eux lorsqu'ils viennent en pèlerinage chercher des matériaux pour fabriquer leurs pipes, leurs pendants d'oreilles et d'autres ornements de ce genre. On y rencontre aussi beaucoup de tombeaux et des ruines de monuments, anciennes fortifications ou tombes de guerriers illustres.

Les vieux Indiens assurent que la découverte de cette carrière est due à l'émigration annuelle des buffles ; les chasseurs, en suivant les sentiers tracés par le passage de ces animaux, furent conduits jusque dans la vallée de la Fontaine aux Pipes (ainsi appelée par les sauvages) : quoi qu'il en soit, le sentier formé par l'émigration des buffles est encore visible.

Chaque année les tribus voisines font un* pèlerinage à la Carrière des Pipes. Cet endroit est toujours très-fréquenté par les Indiens, qui s'y rendent de toutes les parties du continent américain. Aussi n'est-il pas facile aux blancs de pénétrer jusque-là, car le Peuple rouge est jaloux de ses privilèges, et la possession de ce sol lui semble une propriété exclusive, un don du Grand-Esprit. Il considère la présence des Faces pâles dans cette localité comme une intrusion, une profanation qui attire infailliblement la colère du ciel.

Le professeur Jakson, de Boston, ayant analysé des morceaux de cette pierre rouge, unique dans le monde, à ce que disent les auteurs américains, y trouva la composition suivante :

Eau 8.4

Silice 48.2

Alumine 28.2

Magnésie 6.0

Peroxyde de fer 5.0

Oxyde de manganèse 0.6

Carbonate de chaux 2.6

Perte 1.0

Totat 400.0

Parmi les traditions indiennes concernant l'origine de cette carrière, nous citerons celle qui est le plus généralement admise, et que M. Catlin a consignée dans sa cinquante-quatrième lettre sur les mœurs et coutumes des Peaux-Rouges. « Il y a bien des siècles qu'il arriva un déluge qui détruisit toutes les nations de la terre ; toutes les tribus des hommes rouges se rassemblèrent sur le coteau des Prairies pour se mettre à l'abri de l'inondation ; mais les eaux ayant continué d'augmenter, elles couvrirent toute la masse des Indiens réunis, et leur chair se convertit en pierre rouge. » Voici une autre tradition qui paraît être le complément de la précédente : « Autrefois le Grand-Esprit appela toutes les peuplades indiennes et les réunit au sud du coteau des Prairies; puis, s'étant assis au milieu d'elles sur un rocher perpendiculaire que l'on voit encore, il prit un morceau de la pierre qui lui servait de siège et en fit une grande pipe en la tournant et retournant entre ses mains ; ensuite il fuma quatre fois au-dessus de la tête des Peaux-Rouges, envoyant une bouffée de fumée vers le nord, une autre vers l'ouest, une troisième vers le sud, et la dernière vers l'est. Alors le Grand-Esprit prit la forme d'un aigle et fit remarquer aiix Indiens que la pierre était rouge, qu'elle avait été formée de leur chair, qu'ils devaient se servir de cette pierre pour façonner leurs pipes et calumets, qu'elle appartenait à tous, et qu'à l'endroit où elle se trouvait il ne devait y avoir ni querelle ni combat. Puis il disparut dans un nuage sorti de sa pipe. Les rochers du coteau des Prairies se fondirent peu à peu pour s'étendre sur une surface de plusieurs milles, et devinrent polis et brillants. Deux grands trous s'ouvrirent brusquement dans le sol, et deux esprits, gardiens de la carrière, entrèrent par ces ouvertures pour veiller sur elle. »

La carrière est exploitée sur une étendue de deux ou trois kilomètres seulement ; elle est une propriété commune, quoique située sur le territoire d'une tribu de Sioux. Néanmoins, depuis quelques années, à l'instigation des blancs, les Sioux en éloignent les autres tribus et cherchent à monopoliser l'exploitation de la carrière, afin de tirer profit des pipes qu'ils fabriquent. Autrefois, lorsque les sauvages se rendaient à la Fontaine aux Pipes, ils devenaient sacrés et inviolables, même pour leurs plus grands ennemis ; ils étaient hébergés et nourris dans tous les villages qu'ils rencontraient sur leur route. Arrivés à la carrière, ils se livraient à des jeûnes et à l'abstinence pendant trois jours, et faisaient

DANS LES DÉSERTS DU NOUVEAU MONDE. m

des sacrifices à l'esprit de la Fontaine aux Pipes avant de commencer leurs travaux d'excavations. Grâce à l'intervention des blancs, ces anciennes coutumes, qui avaient la religion pour base, vont disparaître devant l'esprit de trafic et de lucre qu'ils ont insinué aux Peaux-Rouges.

Un autre phénomène géologique que présente ce lieu de pèlerinage est la réunion de plusieurs blocs cylindriques énormes, de gneiss, de feldspath, de mica, de granit et d'ardoise, bleus, blancs, rouges et noirs, dont on ne trouve aucun vestige dans les environs, même à de trèsgrandes distances. Ces rochers ont-ils été amenés là par les Indiens? Ce n'est pas probable; leur civilisation n'a jamais été assez avancée pour qu'on puisse supposer qu'ils aient eu des machines ou d'autres moyens mécaniques capables de mouvoir et de transporter de pareilles masses. Doit- on attribuer la présence de ces cylindres naturels à quelques révolutions terrestres? C'est ce que la science n'a pas encore expliqué.

Après avoir exploré le coteau des Prairies, on se rend au fort Pierre- Chouteau sur le Missouri, en traversant la rivière à Jacques, à l'Otuhu- Ozu ou Taille de chênes, et le coteau de Missouri dans sa partie méridionale. L'Otuhu-Ozu est un établissement célèbre situé à quarante kilomètres de la tète du coteau des Prairies et à cent cinquante du fort Chouteau. La rivière à Jacques (le Tahan-Sansan des Sioux) est d'une grande importance dans ces régions; elle prend sa source un peu au delà du 47e degré de latitude nord, et tombe dans le Missouri au-dessous du 43e degré; elle est navigable pour les petits canots sur une distance de près de huit cents kilomètres, et au-dessous de l'Otuhu-Ozu les bateaux plats et les radeaux peuvent la descendre et la remonter facilement. Son lit varie en largeur de cent à deux cents mètres, et ses bords sont ordinairement bien boisés.

Au nord des sources du Tahan-Sansan se trouve le Lac du Diable, entouré de magnifiques collines qui commandent une des vues les plus étendues et les plus admirables du nouveau monde, et qui s'élèvent au-dessus de vastes plaines dont le gazon est recouvert d'efflorescences de sel. Ce lac a plus de soixante kilomètres de longueur; il est parsemé d'une multitude d'îles charmantes; ses eaux ne sont guère potables que pour les animaux. Près de lui coule le Sheyenne, qui va se jeter dans la Rivière Rouge du nord. La vallée du Sheyenne est non-seulement

d'une fertilité remarquable, mais elle est encore fréquentée par les animaux dont la fourrure est la plus précieuse du continent américain.

Le coteau du Missouri est un vrai désert, à peu près sans eau, sans routes et sans bois ; sa hauteur au-dessus de l'Océan est d'environ sept cents mètres. Le sol est brûlé par les feux annuels du printemps et de l'automne, allumés par les Indiens, et les sources y sont excessivement rares ; aussi souffre-t-on beaucoup de la soif en le traversant. La vallée du haut Missouri, considérée géologiquement , peut se diviser en deux plateaux (l'un supérieur à l'autre), qui, lors de la période diluvienne, étaient sans doute inondés. Ces deux plateaux ont chacun une hauteur de quatre-vingts mètres; le premier est baigné par les eaux du fleuve. Ils semblent indiquer que l'écoulement des eaux a dû se faire à deux époques bien distinctes et séparées par un intervalle peut-être considérable, entraînant après soi cette masse énorme de détritus et de matières diluviennes qui composent les États riverains du bas Mississipi.

Le Missouri est navigable pour les petits bateaux à vapeur sur une distance de quatre mille cinq cent cinquante kilomètres au moins; mais cette navigation est encombrée de difficultés et de dangers occasionnés par la rapidité des courants, les nombreux bancs de sable et la multitude inouïe de chicots (arbres morts) charriés par le fleuve ou arrêtés et plantés dans son lit. Les rochers qui dominent sur les bords du haut Missouri, depuis le Nebraska jusqu'au Council Bluffs, sont des carbonifères et des calcaires contenant plusieurs nouvelles variétés de fossiles, des genres Producta labiata, Pruducta punctata, Orchis delthyris, Turbinolia fungites, etc.

A l'est et à l'ouest du fleuve on voit des collines alignées qui présentent les aspects les plus extraordinaires ; celles surtout qui sont formées de terrains argileux et d'alluvions donnent beaucoup de prise à l'action de l'eau, de la pluie et à toutes les influences atmosphériques qui les coupent, les creusent et les façonnent de mille manières. Tantôt ce sont des cônes ayant la forme de gigantesques meules de foin entassées ou rapprochées ; tantôt ce sont des rochers calcaires, dentelés et découpés comme des montagnes de glaces flottantes, ou bien encore comme des monuments antédiluviens à moitié détruits par un tremblement de terre. A côté de ces ruines cyclopéennes se trouvent des mamelons rouges, de cinquante à cent mètres de hauteur, sur lesquels

sont souvent placés des massifs carrés naturels, en basalte, de cinq à six mètres d'élévation, et représentant des cheminées, des pierres druidiques et des obélisques brisés. La végétation est presque impossible sur ces cônes à cause de la nature du sol; néanmoins il s'y rencontre parfois une ou plusieurs couches d'excellente terre, sur laquelle croissent des broussailles et même des arbres, ce qui forme alors une double ou triple couronne de verdure du plus bel effet. Au-dessus de cette verdure d'énormes masses de cristaux basaltiques ou produits par l'action chimique dont nous avons parlé plus haut (en voulant expliquer les phénomènes volcaniques des collines fumantes), ces cristaux, disons-nous, parent le sommet des mamelons rouges et brillent au soleil comme des diamants ; c'est pourquoi ces collines ont reçu le nom de Montagnes brillantes.

Du fort Chouteau ou fort Pierre jusqu'à Saint-Louis, c'est-à-dire sur une étendue de mille sept cents kilomètres, on jouit constamment de ce sublime spectacle, aussi varié que merveilleux, auquel vient se joindre fréquemment la vue de longs cordons de forets vierges, que le Missouri rétrécit continuellement en les rongeant sans cesse. Mais il nous faudrait bien des pages pour raconter tous nos souvenirs de ce temps déjà si loin, temps de jeunesse, d'énergie, de force et de poésie. Nous n'avons fait qu'esquisser à grands traits le résultat de nos connaissances et de nos impressions personnelles, afin d'abréger et de faciliter notre tâche, car il était bien difticile de pouvoir intéresser le lecteur sans trop fatiguer son esprit en détaillant minutieusement les particularités d'une région aussi vaste qu'est celle des déserts du nouveau monde et les sentiments que cette nature exceptionnelle nous inspirait.

Nous avouons que c'est avec peine que nous nous sommes décidé à livrer ainsi la plus chère, sinon la plus douce partie de nos souvenirs, celle qui se rapporte à nos voyages dans les solitudes américaines, en la mutilant et la dépouillant beaucoup de ses couleurs locales, qui nous plaisent tant et que nous avons dû omettre souvent pour éviter des longueurs. La pensée, comme une jeune vierge timide, ne saurait se montrer indifféremment à tous les regards; parfois elle craint de voir de l'ironie, du doute ou de la lassitude dans les êtres auxquels elle se confie; ce n'est qu'en tremblant qu'elle avance dans le champ de l'inconnu ; elle n'ose pas voler hardiment dans la sphère céleste des inspira-

tions divines, parce que ses ailes sont retenues par cette pudeur de l'âme qui n'admet pas la pluralité dans ses épanchements intimes.

Il est des souvenirs qui sont pour l'âme éprouvée par ce qu'on appelle vulgairement les rigueurs du sort ce qu'est la sensitive des bois au contact de l'homme : ses folioles se ferment aussitôt; elles ne se développent et n'étalent leur simple beauté que lorsque, oubliées et seules, elles sont libres et ne suivent que l'impulsion de leur nature. Les souvenirs comme toutes les émanations du cœur ont aussi leurs sensitives, ils ont besoin de la liberté que donne l'isolement et l'assurance que leur voix mélodieuse ne sera point troublée par un écho railleur, hostile, ou par une sceptique indifférence ; c'est alors qu'ils ont toute leur puissance et tous leurs charmes mélancoliques ; c'est alors qu'avec eux l'esprit se reporte au temps passé, qu'il anime la monotone existence de l'apôtre invalide , en lui représentant , comme dans un mirage vaporeux et attrayant, le chaume qu'il visitait pour secourir un moribond, le coursier fidèle, à la longue crinière, aux yeux vifs et aux pieds légers, sur lequel il franchissait les prairies sans horizon et les déserts brûlants ; il revoit par la pensée ces vieilles forêts vierges du nouveau monde aux arbres séculaires dont les branches touffues se confondaient et s'enlaçaient aux lianes gigantesques qui les étreignaient dans leurs plis gracieux. Sauvent il lui semble entendre encore le miaulement terrible de la panthère se mêler aux roucoulements plaintifs des tourterelles, au chant vif et animé des cardinaux et des merles, au murmure du vent dans les palmes du dattier ; il s'enivre encore au parfum de l'air embaumé des fleurs tropicales ; son imagination l'emporte au delà des mers et de la vie présente pour le faire vivre de la vie passée, de la vie active, utile et sublime des missions; mais, hélas! la réalité vient bientôt de son souffle moqueur chasser tous ces parfums et toutes ces illusions éphémères, qui néanmoins reviennent à la première heure de tristesse et de rêverie.