CHAPITRE IV

Déserts du Sud-Ouest. — Le Nouveau-Mexique. — Aperçu historique. — Voyage du P. Marcos de Niça. — Le Tiguex. — Conquête du Nouveau-Mexique. — Révoltes indiennes. — Quivira. — Santa-Fé. — Taos. — Mines d'or. — Santo-Domingo. — Vallée et pueblo de Jémez. — Ruines dans les solitudes. — Canon de Chelly. — Acoma. — Rio de San-Josè.

— Rita. — Laguna. — Rocher hiéroglyphique. — Zuni. — Légende. — Puits de Jacob.

— Moquis. — Forêt pétrifiée. — Volcan de San-Francisco. — Vallée du William. — Curiosités. — Le Colorado. — Chemehuevis. — Mojaves. — Route des Mormons. — Los Angeles.

Avant de nous engager plus profondément dans les déserts du Sud- Ouest, nous devons raconter brièvement les événements qui ont précédé et suivi la découverte du Nouveau-Mexique. Ces événements, encore peu connus en Europe, sont bien dignes d'exciter notre intérêt.

L'an 1530, Nufio de Guzman, alors président de la Nouvelle-Espagne, possédait un Indien natif du pays d'Exitipar, appelé Tejos ou Texos par les Espagnols, et qui n'était probablement autre chose que le Texas actuel. Cet Indien dit à son maître qu'il était fils d'un marchand mort depuis longtemps ; que, pendant son enfance, son père parcourait l'intérieur du pays pour y vendre les belles plumes d'oiseaux, dont les Indiens ornent leur tête, et qu'il rapportait en échange une grande quantité d'or et d'argent, métaux très-communs, suivant lui, dans cette contrée. Il avait, assurait-il, accompagné une fois son père, et il avait vu sept grandes villes ayant des rues entières habitées par des gens qui travaillaient les métaux précieux; enfin, il ajoutait que, pour arriver jusque-là, il fallait d'abord marcher pendant quarante jours à travers un désert où l'on ne trouvait qu'une herbe courte, et s'enfoncer ensuite dans l'intérieur du pays en se dirigeant vers le Nord.

Nuno de Guzman, confiant dans ces renseignements, réunit une armée de quatre cents Espagnols et de vingt mille Indiens alliés à la Nouvelle-

Espagne, partit de Mexico, traversa la province de Tarasca et arriva dans celle de Culiacan où finissait son gouvernement. Ne trouvant point de route pour aller au delà et rencontrant de grandes difficultés pour franchir les montagnes qui lui barraient le chemin, il vit la plupart de ses officiers et de ses alliés se décourager et l'abandonner. Sur ces entrefaites, il apprit que Fernand Cortez, son ennemi personnel, revenait à Mexico comblé de faveurs et de titres ; il résolut alors de s'arrêter à Culiacan et de coloniser cette province. Peu de temps après, l'Indien Téjos mourut et Nufio de Guzman fut jeté en prison.

Vers cette même époque, Pamphilo Narvaez, l'infortuné rival de Fernand Cortez, ayant obtenu le gouvernement de la Floride, avait quitté Saint-Domingue avec quatre cents hommes et quatre-vingts chevaux, répartis sur cinq navires, et arriva dans la Floride le H avril 1528. Le iar mai suivant, il envoya ses vaisseaux à la recherche d'un bon port et pénétra dans l'intérieur du pays à la tête de trois cents hommes. Après de longues et pénibles marches, Narvaez revint sur les côtes pour rejoindre sa flottille, qu'il ne put découvrir nulle part. L'officier qui la commandait était parti pour la Havane, abandonnant Narvaez et ses compagnons. Ceux-ci se déterminèrent alors à construire des barques dans l'espoir d'atteindre Panuco en suivant les côtes vers l'Ouest. Les étriers, les éperons et tous les ustensiles de fer que possédait la petite troupe furent bientôt convertis en clous et en instruments tranchants, et quoique les Espagnols n'eussent qu'un seul charpentier parmi eux, ils parvinrent, dans l'espace de six semaines, à se construire cinq barques. Pendant ce temps, les chevaux furent mangés, et, le 22 septembre de la môme année, Narvaez s'embarqua, n'ayant plus avec lui que deux cent quarante-deux hommes ; les autres étaient morts de fatigue et do faim ou des blessures qu'ils avaient reçues en combattant les Indiens. Après une navigation périlleuse, les compagnons de Narvaez découvrirent l'embouchure du Mississipi le 29 ou le 30 octobre, et presque tous périrent peu de jours après, les uns dans des naufrages, d'autres par la faim, et les derniers furent massacrés par les naturels du pays.

Trois hommes seulement survécurent : Cabeza de Vaca, patron de barque, Este va Dorantes, nègre arabe, et Castillo Maldonado. Ces trois hommes arrivèrent au bout de huit ans à Mexico, après avoir traversé à pied le continent américain depuis le Mississipi jusqu'à l'océan Paci-

fique. Ils racontèrent leurs aventures, assurant qu'ils avaient vu des tribus indiennes cultivant le maïs, et d'autres qui vivaient de chasse et de pêche ; qu'ils avaient entendu parler de grandes villes ayant des maisons élevées de plusieurs étages et situées dans la même direction que celle indiquée par l'Indien de Téjos.

Don Antonio de Mendoza était alors vice-roi de la Nouvelle-Espagne ; il fît venir ces trois voyageurs et communiqua les renseignements qu'il en reçut à Francisco Vasquez Coronado, gentilhomme de Salamanque et gouverneur de la province de Culiacan. Celui-ci abandonna aussitôt Mexico et s'en retourna en toute hâte dans sa province pour se préparer à conquérir cette contrée.

Culiacan est le nom d'une ville que Nufio de Guzman fonda dans le nouveau royaume de Galice quand il en eut fait la conquête. Elle est située à quatre-vingt-dix kilomètres à l'ouest de Mexico. D'après Pedro de Castaneda de Nagera, qui fit partie de l'armée de Coronado, il y avait dans ce pays trois grandes populations distinctes : les Tahus, les Pacasas et les Acaxas. Les Tahus formaient la nation la plus intelligente et la plus civilisée, et celle qui se convertit le plus tôt au catholicisme. Avant la conquête, ces Indiens adoraient le démon sous la forme de grands serpents, qu'ils élevaient avec beaucoup de vénération, et auxquels ils offraient des étoffes et des turquoises. Quoique ces hommes fussent adonnés au péché contre nature, ils célébraient de grandes fêtes en l'honneur des femmes qui voulaient vivre dans le célibat.

Les Pacasas étaient plus barbares ; ils mangeaient de la chair humaine, épousaient plusieurs femmes et même leurs sœurs, et adoraient des pierres sculptées ou peintes. Les Acaxas étaient également anthropophages ; ils chassaient les hommes comme des bêtes et bâtissaient leurs villages sur des rochers escarpés, séparés les uns des autres par des ravins impossibles à franchir.

Coronado avait emmené avec lui le nègre Esteva et trois franciscains, dont l'un était le père Marcos de Niça, qui avait accompagné don Pedro d'Alvarado par terre au Pérou. Dès que le gouverneur fut arrivé à Culiacan, il envoya le père Marcos à la découverte, et celui-ci se mit en marche le 7 mars 1539, avec les deux autres franciscains, le nègre et bon nombre d'Indiens affranchis.

La petite troupe s'arrêta trois jours à Petatlan, chef-lieu d'une pro-

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vince du même nom, à peu de distance de Gudiacan. Le nom dePetatlan lui est venu de ce que les maisons étaient construites avec des nattes de jonc appelées pétâtes. Les habitants, semblables aux Tahus par les mœurs, avaient leurs villages situés sur le bord des rivières et sur les montagnes. Sur toute sa route le P. Marcos rencontra des populations qui l'accueillaient avec plaisir et lui donnaient des vivres, des Heurs et d'autres présents. Le premier désert qu'il vit ensuite et dont il parle dans la relation de son voyage, envoyée à l'empereur Charles-Quint, est sans doute celui qui se trouve entre le Rio-Yaqui et le Rio-Sonora. Le pays est, en effet, très-aride et dépourvu d'eau sur une étendue d'environ cent quarante-cinq kilomètres.

Les Indiens qui habitaient au delà de ce désert occupaient la vallée de la Sonora, que Cabeza de Vaca avait nommée Tierra de los Corazones, pays des Cœurs, parce qu'à son passage on lui avait offert beaucoup de cœurs d'animaux. Les naturels de ce pays étaient nombreux et intelligents; les femmes portaient des jupons en peau de cerf tannée. Tous les matins les caciques montaient sur de petites éminences, et pendant plus d'une heure ils indiquaient à haute voix ce que chacun devait faire pendant la journée. Dans leurs cérémonies ils plantaient autour des temples des flèches, comme le pratiquent encore quelquefois les Zunis auprès de leurs autels et des tombeaux. Aux confins de ce désert, le P. Marcos trouva d'autres Indiens qui furent très-surpris de le voir, car ils n'avaient aucune notion des chrétiens. Quelques-uns cherchaient à toucher ses vêtements et l'appelaient soyota, c'est-à-dire homme descendu du ciel. Ces Indiens lui dirent que, s'il continuait sa route, il entrerait bientôt dans une plaine fort étendue remplie de grandes villes habitées par des gens habillés d'étoffes de coton, portant des anneaux et des boucles d'oreilles en or, et faisant usage de petites pelles de même métal pour racler la sueur de leur corps.

Quoique les renseignements fournis par le P. Marcos soient assez vagues et qu'on ne puisse guère préciser l'itinéraire de son voyage ni constater les positions géographiques des pays qu'il a parcourus, il est probable que la plaine dont il est fait ici mention est celle du Rio de las Casas Grandes, située à deux cents kilomètres à l'est de Rio-Sonora, laquelle est actuellement recouverte de ruines imposantes, qui rappellent de belles et populeuses cités. Au bout de quelques jours de marche, le

P. Marcos arriva à Yacapa, maintenant, appelée Magdalena, située à cent soixante kilomètres du golfe californien sur le Rio-San-Miguel. Les habitants de cette ville lurent sans doute les ancêtres des Cocopas, aujourd'hui dispersés depuis l'embouchure du Rio-Colorado jusque dans les déserts du Nord-Ouest.

Le P. Marcos séjourna quelques jours à Yacapa pour laisser reposer ses compagnons de voyage; les Indiens leur donnèrent généreusement tout ce dont ils avaient besoin. Les religieux, mécontents du nègre qui se conduisait mal avec les femmes du pays et ne pensait qu'à s'enrichir, résolurent de le renvoyer; mais comme il savait bien se faire entendre des populations de cette contrée, qu'il avait déjà parcourue, et que ces Indiens le connaissaient, le P. Marcos se décida à l'envoyer en avant, en lui ordonnant de le tenir au courant des découvertes qu'il ferait. Quatre jours après Esteva expédia vers son supérieur un messager qui racontait des choses merveilleuses d'une grande ville appelée Cibola, connue aujourd'hui sous le nom de Zuni. Le messager avait la figure, la poitrine et les bras peints, suivant l'habitude de sa tribu. Ces Indiens, appelés Pintados par les Espagnols, demeuraient sur les frontières des sept villes formant le royaume de Cibola; leurs descendants, nommés actuellement Papagos et Pimas, résident encore dans le même pays, qui s'étend depuis la vallée de Santa-Crùz jusqu'au Rio-Gila. Cibola, la première des sept villes et la capitale du royaume de ce nom, était située à trente journées de marche de Yacapa. Les Pintados allaient souvent à Cibola, où on les employait à travailler la terre, et on leur donnait en payement des turquoises et des cuirs tannés.

Un Indien raconta au P. Marcos que « Cibola était une grande cité très-populeuse, ayant des rues et des places en quantité ; dans quelques quartiers, il y avait des maisons fort vastes, ayant dix étages; les chefs s'y réunissaient à certaines époques de l'année pour traiter des affaires publiques. Ces maisons avaient les portes et les façades ornées de turquoises. Les habitants avaient la peau blanche comme les Espagnols, ils portaient de larges chemises de coton qui descendaient jusque sur les pieds. Ces vêtements étaient attachés au cou par un bouton, et serrés à la taille par une ceinture recouverte de turquoises très-fines ; par-dessus ces chemises, les uns portaient d'excellents manteaux et d'autres des cuirs de vache très-bien travaillés. » Le même Indien ajouta : « Qu'il

existait vers le Sud-Est un royaume appelé Marata, ayant des populations et des villes considérables, dont les maisons avaient également plusieurs étages; que ces peuples faisaient continuellement la guerre au souverain des sept villes, et que dans la direction du Sud-Ouest, sur le Rio-Verde, se trouvait un autre royaume nommé Totonteac, aussi peuplé que riche, et dont les habitants s'habillaient avec des vêtements de drap fin. » Quoique ces récits fussent exagérés, il n'en est pas moins vrai que tous ces pays furent autrefois très-peuplés, sillonnés de routes et parsemés de villes.

Après s'être reposé, le P. Marcos se mit en mesure de rejoindre son nègre, accompagné des Pintados, qui lui servaient de guides, et il partit de Yacapa le lendemain de Pâques. Partout il fut reçu avec le même empressement et la même cordialité; partout on lui donnait des turquoises, des cuirs tannés, des lapins, des cailles, du gibier, du maïs et des légumes. Le 9 mai, il entra dans le dernier désert qui le séparait de Cibola. S'étant arrêté un instant dans une ferme pour y dîner, il vit accourir un des compagnons d'Esteva, tout couvert de sueur, tombant de fatigue et tremblant de peur, qui lui dit que le nègre avait été d'abord emprisonné par les habitants de Cibola, puis mis à mort, ainsi que plusieurs des Indiens qui l'accompagnaient. Cette nouvelle jeta la consternation parmi les gens du P. Marcos, et surtout parmi les parents et amis des victimes ; ils accusèrent le religieux d'être la cause de ce malheur et résolurent de le tuer. Mais il échappa heureusement à ce danger et revint en toute hâte à Culiacan, où il informa le gouverneur de tout ce qui s'était passé durant son expédition.

Encouragé par les récits du P. Marcos et espérant découvrir de nouvelles terres, le capitaine général Yasquez Coronado organisa aussitôt dans la Nouvelle-Espagne une petite armée, qui se réunit à Compostelle, et, le lendemain de Pâques 1540, il se mit à la tête de sa troupe, composée de cent cinquante cavaliers, deux cents arbalétriers ou archers et de huit cents Indiens. Arrivée à Culiacan, l'armée s'arrêta pour se reposer. Au bout de quinze jours, Coronado prit les devants, accompagné de cinquante cavaliers, de quelques fantassins et de ses meilleurs amis. Le commandement du reste de la troupe fut confié à don Tristan d'Arellano, avec ordre de partir quinze jours plus tard et de suivre la route du capitaine général.

Après un mois de fatigues et de privations de tous genres, Vasquez Coronado arriva à Chichi Jticale; ce nom, qui veut dire ville rouge, fut donné à cette localité parce qu'il s'y trouvait une grande maison de cette couleur, habitée par une peuplade venant de Cibola, où commence le dernier désert. En cet endroit, les Espagnols perdirent plusieurs chevaux et même quelques hommes, à cause du manque de nourriture ; néanmoins, animés par leur chef, ils continuèrent leur marche, et deux semaines après avoir quitté Chichilticale, ils n'étaient plus qu'à trente-cinq kilomètres de Cibola. Ils aperçurent pour la première fois les naturels de ce royaume singulier ; mais ceux-ci prirent aussitôt la fuite en répandant l'alarme dans tout le pays, au moyen de grands feux qu'ils allumaient sur les hautes montagnes, comme cela se pratique encore parmi les tribus du Nouveau-Mexique.

Le lendemain Coronado était en vue de Cibola; les habitants de la province s'y trouvaient réunis et attendaient les Espagnols de pied ferme. Loin d'accepter les propositions de paix qui leur furent faites ils menacèrent les interprètes de les tuer. Alors les Espagnols attaquèrent les Indiens avec impétuosité au cri de San Yago! et, malgré une résistance vigoureuse, Coronado entra vainqueur dans les murs de Cibola.

Ces Indiens se servaient dans le combat de flèches et de pierres qu'ils lançaient avec beaucoup d'adresse. Pendant l'assaut, le général espagnol, renversé par une énorme pierre qui lui fut jetée, aurait été tué sans la force de son armure et le dévouement de ses amis Garcia Lopez de Cardenas et Hernando d'Alvaro, qui lui firent un rempart de leurs corps, tandis qu'on le relevait. Coronado ne trouva dans la ville ni vieillards, ni femmes, ni enfants, au-dessous de quinze ans. Les assiégés les avaient fait transporter dans les montagnes avant le commencement de l'action.

La description qu'il fait, dans son rapport à l'empereur Charles-Quint, du pays, du climat, des habitants, de leurs coutumes et de leurs usages, ressemble beaucoup à ce qui se voit encore de nos jours chez les Zunis et dans leur province. En général, quand on étudie attentivement les écrits des missionnaires et des autres Espagnols du seizième et du dix-septième siècle- envoyés par les vice-rois de la Nouvelle-Espagne à la découverte des pays lointains, on voit que les renseignements de ces écrivains sont exacts, quoique souvent incomplets ou exagérés.

Le reste de l'armée restée à Culiacan se mit en route à I époque lixée pour rejoindre son général en chef. Tout le monde marchait à pied, ta lance sur l'épaule, et portant des vivres. Après des fatigues inouïes, la troupe arriva dans la vallée de San-Miguel parmi les Corazones ; mais comme le maïs n'était pas encore mûr et que les soldats mouraient de faim, don Tristan d'Arellano, leur commandant, changea de route et se dirigea vers une vallée que les Espagnols nommèrent Senora, nom qui se changea en celui de Sonora. La vallée de Suya, où l'armée fonda à cette époque la ville de San-Hyeronimo, est à cent soixante kilomètres plus loin que celle de la Sonora. Ces deux vallées étaient peuplées d'Indiens cultivateurs, ayant la même langue, les mêmes mœurs, les mêmes usages et la même religion. Les femmes se peignaient le menton et le tour des yeux; les hommes s'enivraient avec du vin fait avec la pitahay a qui croît partout en abondance; ils apprivoisaient des aigles comme le font encore quelques tribus du Nouveau-Mexique.

Arrivés dans la sierra Mogoyon, les Espagnols perdirent plusieurs de leurs compagnons par suite des privations et des difficultés de la route. Durant ce trajet l'armée avait franchi plusieurs rivières qui vont se jeter dans le golfe Californien, et sur les bords desquelles ils trouvèrent de nombreuses tribus indiennes cultivant le maïs, des haricots, des melons et des citrouilles d'une telle grosseur qu'un homme avait de la peine à les remuer. Après une longue marche, la troupe se dirigea vers le Nord- Ouest et rejoignit bientôt à Cibola son général en chef. Grâce à ce renfort, Coronado se mit en devoir de poursuivre ses conquêtes ; il envoya son lieutenant Alvarado pour s'emparer de la province de Tiguex sur le Rio-Grande.

Cette province fut soumise après cinquante jours de résistance. Elle contenait douze villes gouvernées par un conseil de vieillards. Les maisons se bâtissaient en commun ; les femmes faisaient le mortier, élevaient les murailles, et les hommes apportaient le bois et préparaient les charpentes. Au-dessous des maisons ou des cours, il y avait des étuves souterraines pavées de grandes pierres polies. Au milieu se trouvait un foyer allumé, sur lequel on jetait de temps en temps une poignée de thym, ce qui suffisait pour y entretenir une forte chaleur, de sorte qu'on y jouissait d'une température égale à celle d'un bain de vapeur. Les hommes passaient une grande partie de leur temps dans ces étuves; les

femmes ne pouvaient y entrer que pour porter à manger à leurs maris ou à leurs fils.

Les hommes filaient, tissaient, vaquaient aux travaux des champs; les femmes s'occupaient du soin de leurs enfants et du ménage; elles étaient les maîtresses de la maison, qu'elles entretenaient dans une grande propreté. Chaque famille avait plusieurs pièces dans les grandes maisons; une pièce servait pour le repos, une autre pour la cuisine, et une troisième pour moudre le grain. Dans cette dernière se trouvaient un four et trois grosses pierres ; trois femmes venaient s'asseoir devant ces pierres : la première cassait le grain, la seconde le broyait, et la troisième le réduisait tout à fait en poudre. Pendant qu'elles étaient à l'ouvrage, un homme assis à la porte jouait d'une espèce de musette et les femmes travaillaient en mesure, chantant à trois voix et marquant le rhythme en frappant de leurs instruments sur le grain qu'elles moulaient. Les jeunes filles allaient toutes nues, même dans les grands froids, afin de les empêcher de se mal conduire, en leur ôtant l'espoir de cacher la honte de leur faute; on ne leur permettait de se couvrir que lorsqu'elles se mariaient. Les jeunes gens ne contractaient de mariage que par l'ordre des vieillards qui gouvernaient la ville. Le jeune homme devant alors filer et tisser un manteau; on lui amenait ensuite la jeune fille qui lui était destinée; il lui couvrait les épaules avec le manteau, et elle devenait sa femme. •

De Tiguex les Espagnols allèrent à Cicuyé, aujourd'hui Pecos, qu'ils soumirent également. De Cicuyé Coronado partit pour Quivira avec quelques hommes chojjljts parmi ses meilleurs soldats, remettant au printemps suivant la conquête de toute la province. En 1542, les Espagnols se trouvèrent maîtres de presque tout le Nouveau-Mexique, dont le centre était formé par la province de Tiguex, autour de laquelle se groupaient soixante et onze villes réparties en quatorze provinces, savoir : Cibola, qui possédait sept villes; Tucayan, sept; Acuco, une; Tiguex, douze; Tutahaco, huit; Quivix, sept; les montagnes Neigeuses, sept; Ximena, trois; Cicuyé, une; Hemès, sept; Aquas Calientes, trois; Yuqueyunque, six; Braba, une; Chia, une. Outre ces soixante et onze villes, il en existait beaucoup d'autres disséminées au dehors de ce cercle, ainsi que plusieurs peuplades vivant sous des tentes.

Au printemps qui suivit la visite de Coronado à Quivira, le général

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préparait une autre expédition de découvertes; mais un jour de fête qu'il courait la bague avec don Pedro Maldonado, il tomba de cheval ; celui de son adversaire lui passa sur le corps et lui donna un coup (Upied à la tête qui faillit le tuer. Cet accident changea la résolution du général et lui inspira le désir d'aller mourir tranquille près de sa femme et de ses enfants dans la Nouvelle-Espagne, où il possédait de grands biens. Les officiers et les soldats, trouvant que le pays n'était pas aussi riche qu'on le leur avait dit, et pressés par les agents secrets de Coronado, lui présentèrent une pétition à l'effet de retourner à Mexico; celui-ci, profitant de cette disposition de son armée, ordonna aussitôt le départ et revint à Culiacan dans le mois d'avril 1543. Juan de Padilla, de l'ordre de Saint-François, voulut rester à Quivira pour prêcher l'Évangile aux Indiens et fut martyrisé. Le frère Luis, du même ordre, se rendit à Cicuyé, et l'on n'entendit plus parler de lui. Telle fut la fin de cette expédition qui ne produisit aucun résultat favorable pour les Espagnols, et qui souleva contre eux une profonde antipathie de la part des naturels, envers lesquels les conquérants s'étaient très-mal conduits.

En 1581, une troupe d'aventuriers, sous le commandement du capitaine Francisco de Leyva Bonillo, s'emparèrent d'une partie de la province de Tiguex; trouvant ses productions, ses richesses et ses habitants assez semblables à ceux du Mexique, ils appelèrent cette contrée Nouveau-Mexique.

En 1594, le comte de Monterey, alors vice-roi de Mexico, envoya le fameux général don Juan de Onate de Zacatecas pour prendre possession du Nouveau-Mexique au nom du roi d'Espagne, et pour y établir des colonies, des forts et des missions. En peu de temps, les missionnaires franciscains parvinrent à christianiser une multitude de peuplades indiennes, habitant des villes et des villages que les Espagnols appelèrent pueblos, afin de distinguer ces tribus à moitié civilisées de celles qui, plus sauvages ou plus indépendantes, n'avaient pas voulu se soumettre à l'autorité des vainqueurs.

Pendant longtemps le pays jouit d'une parfaite tranquifiité ; les champs étaient cultivés et les mines exploitées sur toute la surface de cette vaste contrée; mais, en 1680, il y eut une insurrection générale des Indiens contre le joug étranger, et tous les Espagnols qui tombèrent sous la main des indigènes furent impitoyablement massacrés. Après plusieurs

combats sanglants et des efforts prolongés, don Antonio de Oternin, gouverneur du Nouveau-Mexique, fut obligé de se retirer avec ses troupes de Santa-Fé, siège du gouvernement; il s'arrêta sur le Rio-Grande,, où il trouva quelques tribus amies qui l'aidèrent à fonder la ville appelée aujourd'hui Paso dcl Norte. Ce ne fut qu'après dix ans d'une guerre acharnée que l'Espagne put reconquérir le Nouveau-Mexique. D'autres soulèvements faillirent encore faire perdre aux Espagnols cette belle province, mais aucun ne leur fut aussi fatal que celui de 1680. Une haine invétérée s'est conservée jusqu'à nos jours dans le cœur des Indiens de ce pays contre leurs anciens maîtres ; les Mexicains n'y sont guère mieux aimés, et les Américains qui le possèdent, du reste depuis bien peu de temps, y trouveront difficilement de grandes sympathies.

Le Nouveau-Mexique proprement dit est une région très-montagneuse, traversée au milieu par une grande vallée allant du nord au sud, et formée par le Rio-Grande, autrefois appelé le Tiguex. La largeur moyenne de cette vallée est de vingt-six kilomètres ; elle est bornée à l'est par la sierra Blanca, la sierra de los Organos et la sierra Oscura; et, à l'ouest, par la sierra de los Grullos, la sierra de Acha et celles de los Mimbres, qui sont la prolongation des montagnes Rocheuses. La hauteur des montagnes, au sud de Santa-Fé, est de deux mille à deux mille sept cents mètres, et au nord on voit des pics constamment couverts de neige qui s'élancent jusqu'à trois mille et même quatre mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces montagnes se composent pour la plupart de rochers volcaniques et granitiques, traversés de couches de sélénite, de diorite, de basalte et de grès; elles sont également riches en mines d'or, de cuivre, de fer et même d'argent. Les terrains aurifères couvrent une superficie" de plus de trois cent cinquante kilomètres autour de Santa-Fé, mais ils sont peu exploités. Près des Jèmèz (anciennement Hémes), vers les sources du Rio-Grande, il y a beaucoup de charbon et du gypse, et la plupart des maisons ont aux fenêtres des carreaux de sélénite en guise de vitre.

Le sol sablonneux de la vallée de Rio-Grande paraît pauvre ; mais, en général, il est fertile; et, dans les endroits où l'irrigation est possible, il produit quelquefois deux récoltes par an. En outre, les habitants du Nouveau-Mexique élèvent des chevaux, des mulets, des moutons, des bœufs et des chèvres. Ces animaux ne sont pas ordinairement d'une belle

espèce; mais ils se propagent avec beaucoup de rapidité, et comme ils se nourrissent en plein air, c'est une source de richesse qui donne peu d'embarras. Les lacs sont nombreux dans toute la contrée; les Mexicains en retirent du muriate de soude (sel commun), qui sert à leur consommation. C'est près d'un de ces lacs, entre le Rio-Pecos et le Rio-Grande, que se trouvent les ruines de la Gran Quivira, que quelques écrivains ont cru être d'origine espagnole ; mais cette ville, comme on l'a déjà vu, fut visitée par Coronado en 1542, qui espérait y trouver des trésors dont on lui avait fait un tableau merveilleux; Quivira trompa l'attente des conquérants ; mais il paraît qu'au dix-septième siècle elle devint riche et très-florissante ; deux fois par année elle envoyait en Espagne une quantité d'or considérable. Une fois, pendant que les habitants se préparaient à transporter comme de coutume le précieux métal qu'ils avaient amassé, ils furent attaqués par les Indiens, qui massacrèrent tous les Espagnols. Ceux qui étaient aux mines, en apprenant cet événement, se hâtèrent d'enterrer leurs trésors, se montant, dit-on, àdeux centeinquante ou trois cents millions de francs, et prirent la fuite; mais ils furent également égorgés, à l'exception de deux hommes qui se sauvèrent à Mexico. Dans l'espoir de trouver un certain nombre d'aventuriers résolus à les accompagner pour aller reprendre le trésor enfoui, ils firent le récit de leur malheureuse histoire : mais la distance qui séparait Mexico de Quivira parut trop grande : personne ne voulut les suivre. Un des deux fugitifs partit ensuite pour la Nouvelle-Orléans, appartenant alors à l'Espagne, et ayant réuni cinq cents hommes de bonne volonté il se mit à leur tête, remonta la Sabine et traversa le Texas. Depuis on n'entendit plus parler de cette expédition.

Dans ces dernières années, quelques Américains et des Français visitèrent les ruines de Quivira pour chercher le fameux trésor. Ils ne le découvrirent pas; mais ils virent un aqueduc, des murailles d'église, des sculptures aux armes d'Espagne, et des puits très-larges qui conduisaient sans doute à des mines. Cette ville aura probablement été détruite à la suite de l'insurrection générale de "1680.

Le Nouveau-Mexique est divisé en trois districts : le central, le nord et le siid-est, formés par sept comtés renfermant cent deux villes ou villages. Ces diverses agglomérations contiennent une population de plus de cent mille âmes, sans compter les tribus disséminées dans les solitudes

non explorées et vivant dans des huttes ou de misérables cabanes. Le district central a trois comtés, dont la capitale est Santa-Fé; le premier comté est celui de Santa-Fé, qui est le chef-lieu des populations de Santa- Fé ; San-Ildefonso, Pajuaque, Nambé, Sienega, Cuyamanque, Tezuque, Rio Tezuque, Sieneguilla, Agua-Fria, Galisteo, El Realdel Oro et Tuerto, en tout douze mille cinq cents âmes. Le second est celui de Santa-Ana, chef-lieu des populations de Santa-Ana ; Bayada, Cochité, Pena-Blanca, Chilili, Santo-Domingo, Covero, San-Felipe, Jèmèz, Silla Angostura et Algodones, en tout dix mille cinq cents âmes. Le troisième est celui de San-Miguel, chef-lieu des populations de San-Miguel; Pecos, Gusano, Rio de la Yaca , Mula , Estramosa , San-José , San-Miguel del Bado , Pueblo, Puerticito, Cuesto, Cerrito, Anton-Chico, Tecaloté, Vegas et Sépillo, en tout dix-huit mille huit cents âmes.

Le district du nord a deux comtés, dont la capitaine est Los Luceros ; le premier est celui de Rio Arriba, chef-lieu des populations de Rio Arriba; Santa-Cruz de la Caîlacfa, Chimayo, Canada, Santa-Clara, Vegas, Chama, Cuchillo, Rio Arriba Abiquiu, Rito Colorado, Ojo-Caliente, Ranchitos, Chamita, San-Juan, Joya et Ambuda, en tout quinze mille âmes. Le second est celui de Taos, chef-lieu des populations de Taos ; Don Fernandez, San-Francisco, Arroyo-Hondo, Arroyo-Seco, Desmontes, Pecuries, Sineguilla, Santa-Barbara, Zampas, Chamizal, Llano, Penasco, Moro, Huerfano et Cemmaron, en tout quatorze mille deux cents âmes. Le district du sud-est, dont la capitale est Valencia, se divise également en deux comtés : le premier est celui de Valencia, chef-lieu des populations de Valencia, Tome, San-Fernando, Socoro, Limetar, Polvaderas, Sabinal, Elames, Casa Colorada, Cebolleta, Sabina, Parida, Belen, Luis Lopez, Lunes, Lentes, Zufri, Acoma et Rita, en tout vingt mille âmes. Le second comté est celui de Bernalillo, chef-lieu des populations de Bernalillo, Isleta, Padilla, Pajarito, Ranchos de Atrisco, Atrisco, Placeres, Albuquerque, Sandia, Alemeda et Corrales, en tout huit mille deux cents âmes. Parmi ces villes il y en a vingt et une exclusivement habitées par des Indiens, et dont l'origine est antérieure à l'époque de la conquête.

Les principales tribus indiennes qui vivent en dehors de ce cercle sont : les Navajos, les Yampaïs, les Moquis, les Apaches, les Cosninos, les Tontos, les Coco Maricopas et les Mojaves. Le pays des Navajos

occupe une étendue d'environ vingt mille kilomètres carrés, compris entre le Rio San- Juan, la vallée de Tumecha et le canon de Chclly. Leur territoire de chasse s'étend jusqu'aux sources du Gila. Ces Indiens, au nombre de dix mille au moins, cultivent dans de beaux vallons un peu de blé, du maïs et des légumes ; mais leur plus grande richesse consiste surtout en troupeaux de bœufs, de moutons et de chevaux. Ils fabriquent des couvertures appelées jorongos au Texas, qui sont renommées dans tout le Nouveau-Mexique , et se payent de cent cinquante à cinq cents francs chacune.

A l'ouest des Navajos, dans le delta formé par les deux Colorado, sont situées les sept villes des Moquis, savoir : 0-raï-bé, Show-mowth-pà, Mow-shaï-i-nà, Ah-le-là, Gual-pi, Shi-win-nà et Tè-qua, ayant en total sept mille âmes environ. Entre le Colorado Chiquito et le Rio Gila vivent deux bandes d'Apaches appelés Coyoteros et Pinal-Lenas, au nombre de trois mille ; ces Indiens subsistent bien plus par les razzias qu'ils font dans la Sonora que par les produits de l'agriculture. Les Cosninos habitent près des montagnes volcaniques de San-Francisco et jusqu'au bord du grand Colorado.

Les bords du Rio-Verde et la chaîne des Aztèques sont occupés par les Tontos. Les Yampaïs ont leurs villages situés à l'ouest et au nordouest du Rio-Virgen qui tombe dans le golfe californien. La vallée du Colorado renferme quatre tribus, qui sont les Mojaves, au nombre de quatre mille au moins; les Chemehuevis, deux mille; les fumas ou Cuchans, trois mille, et les Cocopas, trois mille également.

Ces Indiens, ceux surtout des pueblos du Nouveau-Mexique, se l'ont généralement remarquer par leur sobriété, leur industrie, la chasteté des femmes, la fidélité conjugale des deux sexes, l'intégrité des mœurs et l'honnêteté dans les transactions ordinaires de la vie sociale. Si ces populations à demi civilisées sont inférieures aux anciens Mexicains dans le développement des facultés intellectuelles, elles leur sont certainement supérieures dans l'exercice des facultés morales. Malgré les guerres, les maladies, les privations et tous les éléments de destruction qui frappent ces malheureuses tribus, la population indienne connue et disséminée entre le 34e et le 3Ge degré de latitude nord, depuis le fort Smith jusqu'à l'océan Pacifique, est évaluée à plus de cent quarante-neuf mille huit cents âmes réparties de la manière suivante :

Indiens à moitié civilisés sur les bords de la Canadienne. 02,000

Sauvages 3,000

Nomades et barbares 30,000

Indiens des pueblos du Nouveau-Mexique 16,000

Navajos 1 0,000

Moquis 7,000

Pinal Lenas et Coyoteros 3,000

Tontos, Cosninos et Yampaïs 6,000

Mojaves, Chemehuevis, Cuchans et Cocopas 12,000

Paï-Utes, près du lac de Soda 300

Cahuillas des montagnes 500

Total. . . . 149,000

Ce chiffre, certainement inférieur à la réalité, est bien faible en comparaison de la population indigène qui couvrait autrefois cette immense contrée. A l'époque de la découverte du Nouveau-Mexique, tout le pays qui s'étendait du Culiacan au désert de Cibola d'un côté, et au Rio Colorado de l'autre, n'était qu'une suite de villes, de villages et d'habitations reliés ensemble par des champs cultivés, des vergers, des jardins et des routes. Mais depuis la conquête ces grandes multitudes d'êtres humains ont à peu près disparu ; le silence de la solitude a succédé aux chants joyeux des populations éteintes, et l'aridité du désert a remplacé la fertilité primitive du sol. L'absinthe et l'artémise croissent maintenant où jadis s'élevaient des champs de rosiers et de maïs; le cactus, le mesquite et le cèdre nain végètent sur les débris des pins et des arbres à fruit que les sécheresses ont réduits en poussière. Le soleil darde d'aplomb ses rayons brûlants sur les rochers arides et nus qui étincellent au jour comme des diamants gigantesques. Toute cette nature, autrefois riante et belle, n'a conservé de son passé qu'une beauté triste comme celle de la fleur lavée par les vagues de la mer.

Vue de loin, la ville de Santa-Fé offre un coup d'œil ravissant ; les maisons, basses et carrées, sont éparpillées au milieu des champs de maïs comme de petites villas italiennes étagées sur le versant des Apennins. Une triple ceinture de mamelons, de montagnes et des pics diversement colorés encadrent la ville d'une manière gracieuse et pittoresque. Par-ci par-là s'élèvent au-dessus de l'herbe de la plaine des bouquets de yuccas, de cactus, d'hélianthoïdes, et une espèce de nyetaginée {nyetaginea oxibaphus) qui produit une multitude de fleurs écarlates foncées, d'une admirable beauté et presque sans rivales dans la magnifique Flore

des grands déserts. A mesure que l'on approche de la ville, le spectacle change, le charme disparaît, les maisons se convertissent en pitoyables cabanes; les rues malpropres exhalent des odeurs méphitiques, et les habitants, vêtus pauvrement, ont un aspect misérable : néanmoins cet extérieur malheureux est bien moins causé par une indigence réelle que par l'insouciance et l'incurie des individus.

Au centre de la ville existe une grande place publique dont le côté nord est formé par le palais du gouverneur, et les trois autres côtés par des boutiques de marchands. Au milieu de la'place, les Américains ont planté un grand mât en haut duquel flotte le drapeau étoile de l'Union du Nord. Sur cette place se réunissent tous les rancheros des environs pour vendre les produits de leurs fermes et de leur industrie. A chaque instant du jour on y voit arriver de longues files d'ânes chargés de barils de wiskey de Taos, de ballots, de fourrage, de bois, de jarres en terre cuite, de melons, de raisins, de piments rouges et verts, d'oignons, de pastèques, d'œufs, de fromages, de tabac et de pihones, fruits du pin (pinns monophylld). Ces pifiones sont ordinairement cuits au four ou sur la cendre pour être mieux conservés. Outre ces provisions, le marché de Santa-Fé présente encore une grande variété de pain et de viande; les Indiens des pueblos apportent également en quantité des pêches fraîches ou séchées au soleil. Le soir, après Y Angélus, la place ne contient que des flâneurs qui jouent, causent, rient et fument en attendant l'heure du fandango, car la jeunesse mexicaine ne saurait vivre sans danser au moins trois cent soixante-cinq fandangos chaque année. A Santa-Fé, comme au Texas et dans toutes les provinces du Mexique, les femmes vont au fandango avec leur rebozo (mantille) et dans un costume frais et léger approprié à la circonstance et au climat du pays; assises autour du jardin ou de la salle où l'on danse, elles attendent les invitations des cavaliers en fumant la cigarette et en causant bruyamment.

La ville possède deux églises : l'une est la Parroquia (paroisse), et l'autre la Capilla de los Soldados (la chapelle des soldats). La paroisse est un monument vaste mais lourd, en forme de croix, construit en pierres et semblable à toutes les églises des petites villes mexicaines. La façade est ornée de deux tours carrées, présentant trois étages à jour ; le dernier, imitant une pyramide écrasée, supporte une croix. Entre les deux tours se trouve une espèce de flèche ou clocher garni d'une horloge.

L'intérieur de cette église n'a rien de remarquable; à côté du maîtreautel on a placé deux statues en cire de grandeur naturelle, représentant des saints religieux. Derrière le maître-autel, la muraille est recouverte de miroirs, de vieilles peintures et de tentures en couleurs brillantes.

La chapelle des soldats est actuellement abandonnée ; elle était dédiée à Nuestra Senora de la Luz (Notre-Dame de la Lumière). Au-dessus de la porte d'entrée on a sculpté dans la pierre un bas-relief représentant ia sainte Vierge sauvant des griffes du démon une âme qui l'implore ; les anges qui entourent Marie forment un joli groupe. L'intérieur de l'édifice servait de chapelle mortuaire; mais un jour la voûte s'écroula, et comme elle n'a pas été rétablie les riches défunts ont dû chercher un autre lieu de sépulture. 11 existe encore derrière le maître-autel de cette église un singulier bas-relief composé de plusieurs figures : on y remarque la sainte Vierge, saint Jacques à cheval sur des têtes de Maures, saint Jean de Pomasan debout sur un aqueduc, saint François- Xavier baptisant des Indiens, saint Joseph et saint François de Santa-Fé; chacun de ces saints a sous ses pieds une inscription funéraire de 1761.

On rencontre souvent dans le Nouveau-Mexique des sculptures et des peintures faites avec talent. Ces objets d'art ont été envoyés de l'Espagne pour la plupart; du restée bien des artistes espagnols ou même mexi-* cains contribuèrent à l'érection et à l'embellissement des églises de ces contrées.

Au nord-est de Santa-Fé s'ouvre la vallée solitaire de Taos, qui a douze kilomètres environ de longueur sur une largeur presque aussi considérable; cette pittoresque vallée renferme trois établissements importants : la ville, le rancho et le pueblo de Taos. La ville de Taos est située à la jonction des deux bras de la rivière qui porte son nom, à cinq ou six kilomètres de la base sud-est des montagnes Rocheuses. Comme toutes les petites villes du Nouveau-Mexique, Taos n'est qu'une réunion de maisons d'adaubes autour d'une place carrée. Sa population est de huit cents âmes au moins.

A quatre kilomètres au sud-est de la ville est situé le rancho de Taos, et à pareille distance, vers le sud-est, on voit encore le fameux pueblo de Taos. Ce village, curieux débris de l'époque des Aztèques, a reçu un nouvel intérêt des scènes tragiques qui se sont passées de nos jours dans

ses murs. Un des affluents de la rivière, en sortant des montagnes, entoure ce eoin de terre délicieux, que les Indiens avaient choisi pour s'y établir d'une manière permanente. Chaque année de nouvelles constructions venaient s'ajouter aux constructions des années précédentes, le sol s'améliorait, la population s'augmentait, et finalement le pueblo de Taos devint une des places les plus fortes du Nouveau-Mexique. De chaque côté du cours d'eau, les Indiens bâtirent un de ces immenses édifices qui s'élèvent par gradins comme une pyramide irrégulière de sept étages et deviennent une sorte de citadelle imprenable. Ces deux espèces de forts, l'église et quelques maisons forment le village, qui est entouré d'une muraille protégée en plusieurs endroits par des palissades grossières.

Le 27 janvier, les insurgés mexicains, après les escarmouches de Canada et d'Ambuda, se retirèrent dans cette forte position et y tentèrent une résistance désespérée contre les Américains. Le siège en fut long et sanglant. Antérieurement à cette époque, le pueblo de Taos fut vainement attaqué pendant des semaines entières par des multitudes d'Indiens, et ne se rendit même pas aux conquérants espagnols. Ces espèces de forteresses qui défendent le pueblo de Taos sont construites, comme nous l'avons dit, en adaubes presque impénétrables aux projectiles des ennemis ; elles n'ont aucune entrée extérieure , si ce n'est à travers le toit, qu'on ne peut atteindre qu'au moyen d'échelles portatives; chaque étage, plus petit que l'étage inférieur, est adroitement percé d'ouvertures qui peuvent servir de meurtrières et rendre l'approche du village très-dangereuse.

De Santa-Fé on peut également faire une excursion aux principales mines d'or du Nouveau-Mexique, lesquelles se trouvent à quarante ou cinquante kilomètres au sud de la ville. On les appelle le vieux placer et le nouveau placer. La région aurifère autour de Santa-Fé paraît être trèsimportante; au sud, elle s'étend à cent trente-cinq kilomètres jusqu'à la Gran Quivira; et au nord à cent cinquante kilomètres jusqu'à la rivière Sangre de Christo. Sur toute la surface de ce pays l'or en poudre est ramassé par les pauvres mexicains, qui lavent ce métal aux torrents des montagnes; mais le vieux et le nouveau placer occupent maintenant le plus de bras, non-seulement à cause de l'or en poudre qui s'y rencontre en plus grande quantité qu'ailleurs , mais encore à cause des

mines qui sont en pleine exploitation. Pour aller à ces deux placers, on descend le Rio de Santa-Fé jusqu'à Sieneguilla en traversant des bouquets de cèdres et de pins, puis on entre dans une vallée aride où croissent seulement des cactus, des yuccas et une herbe chétive sous laquelle se cachent des grenouilles à queue et à cornes. Les environs du placer Real-Viejo sont très-sablonneux, et à chaque pas on voit des masses de grès et d'énormes débris d'arbres pétrifiés. Real-Viejo est un pauvre village de deux cents habitants, qui élèvent des moutons; leurs troupeaux autrefois étaient considérables, mais les constantes razzias des Navajos les ont réduits à cinq mille têtes tout au plus. Les habitants de Real-Viejo ont, comme leur village, un aspect triste et misérable, et pourtant on pourrait dire que leurs rues sont pavées avec de l'or. Sur les bords des torrents et dans le centre même du village, partout il y a des trous creusés par les mineurs au moyen de quelque vieux morceau de fer qui leur sert de pioche; ils lavent le sable aurifère avec de l'eau renfermée dans une corne de bélier ou dans une gourde. Les mineurs travaillent toute la journée, et le soir ils vont dans les boutiques vendre, au prix de seize piastres l'once, l'or qu'ils ont recueilli.

Entre Real-Viejo et Tuerto, qui est à quelques kilomètres plus au sud, on passe auprès de la maison d'un Français possesseur de mines dont il retire peu de bénéfices. Il a trois moulins d'une construction simple et grossière pour broyer le minerai et le réduire en poudre. -L'or existe en paillettes visibles à l'œil nu et disséminées sur du quartz. Près de ces moulins se trouvent aussi des mines de fer natif mélangé avec de l'or. Les montagnes renfermant toutes ces richesses ont un aspect sauvage et désolé; elles ont une forme pyramidale, sont dépouillées de végétation et laissent à découvert la nature sablonneuse de leur sol. Tuerto est au pied d'une montagne, sur le bord d'un ravin, et semble plus pauvre encore que Real-Viejo. Des monceaux de terre provenant des puits creusés pour en tirer le minerai sont entassés à côté des maisons, de sorte que cette petite ville a la forme d'un village de gigantesques chiens de prairies ; sa population est de deux cent cinquante habitants, constamment occupés à retirer des puits, au moyen d'une manivelle, des sacs de sable, qu'ils jettent dans un étang ou dans une mare d'eau; hommes, femmes et enfants achèvent ensuite de laver le minerai dans des écuelles de bois ou dans des cornes de bélier. En voyant toutes ces

DANS LES DESERTS DU NOUVEAU MONDE. ui

ligures hâlées, amaigries et chétives, on se prend à plaindre ces possesseurs de mines d'or, et la vie des pauvres bergers du Llano Estacado paraît bien préférable à celle des mineurs du Nouveau-Mexique.

En remontant le Rio Tuerto , on rencontre une mine de plomb située près de la route qui conduit à San-Antonio. Plus loin, il y a des mines de cuivre contenant beaucoup d'or et d'argent, et dans le nouveau placer, qui est très-près du Rio-Grande, les mines d'or, mieux exploitées, sont plus productives. En hiver, il arrive au nouveau placer jusqu'à deux mille personnes pour travailler aux mines. Cette augmentation périodique d'ouvriers est occasionnée par l'abondance de l'eau que l'on peut retirer de la neige en la faisant fondre, et sans laquelle on ne pourrait pas laver le minerai.

Quoique le gouvernement se soit réservé une certaine partie des produits du sol, les terrains aurifères sont néanmoins une espèce de propriété communale. Quand un Mexicain veut exploiter un terrain qui n'appartient encore à personne, il en fait la demande à l'alcade, qui, selon les moyens de l'acheteur, lui en cède une étendue plus ou moins grande, à condition que l'acquéreur exploitera le sol tous les ans, sous peine de se voir retirer la concession. Les étrangers étaient autrefois exclus du droit d'obtenir des concessions de mines; mais en prenant un Mexicain pour associé ils pouvaient éluder la loi et devenir acquéreurs. Depuis l'annexion du Nouveau-Mexique à l'Union américaine, les étrangers sont aussi favorisés que les naturels. En 1850, les mines de Santa- Fé produisaient déjà pour plus d'un million de francs d'or en poudre ou en lingots. L'analyse de ce métal lavé donne les résultats suivants :

Or natif 92.5

Argent 3.5

Fer ou silex 4.0

Total 100.0

La valeur de tous ces terrains aurifères ne peut guère être exactement estimée à cause des améliorations qui s'introduisent journellement dans l'exploitation des mines ; lorsque ces améliorations auront été plus largement appliquées, le produit des mines en sera considérablement augmenté. Jusqu'à présent, aucun des concessionnaires ne s'est enrichi, et plusieurs se sont ruinés, quoiqu'on ait retiré quelquefois des

puits des morceaux d'or natif d'une valeur de trois à cinq mille francs. Les troupeaux de moutons seraient une source de profits bien plus avantageux sans les incursions dcsNavajos qui désolent cette contrée; malgré cela, on voit sur les bords de Rio-Grande des troupeaux de quatre mille tètes appartenant au même ranchero.

Après Santa-Fé, la première ville importante des déserts du Sud- Ouest est Zufii, l'ancienne Cibola. Lorsqu'on a descendu la vallée de Rio de Santa-Fé jusqu'à Sieneguilla, on prend celle du Gallisteo jusqu'à Santo-Domingo sur le Rio-Grande. En cet endroit deux routes conduisent à Zuîïi : l'une passe par le Nord-Ouest en traversant les pays des Navajos, et l'autre suit le Rio-Grande jusqu'à Albuquerque, puis va directement à l'Ouest. Ces deux routes méritent une brève description.

Les seules choses remarquables que l'on voit sur le chemin de Santa- Fé à Santo-Domingo, ce sont des espèces de falaises en grès grossier, situées à l'entrée de la vallée du Rio-Grande ; ces falaises sont découpées en forme de colonnades avec des chapiteaux réguliers et ressemblant au portique d'un immense temple égyptien parfaitement conservé. Le Rio Gallisteo tombe dans le Rio-Grande, un peu au nord de Santo-Domingo; en cet endroit le fleuve a près de trois cents mètres de largeur, mais sa profondeur est insignifiante ; il coule la plupart du temps sur un lit de sables mouvants, dangereux pour les voitures qui veulent le traverser. La longueur totale du Rio-Grande, depuis ses sources jusqu'au golfe du Mexique, est de plus de deux mille cinq cents kilomètres ; sa hauteur au-dessus du niveau de la mer est de dix-sept cents mètres à Santo- Domingo.

Ce pueblo est habité par des Indiens appelés Kerès ou Qaerès; les maisons, construites en adaubes, sont à deux étages, le second, en retraite de tous côtés, étant, selon l'usage indien, plus étroit que le premier ; on y arrive au moyen d'échelles mobiles, qui se retirent la nuit et se placent sur la plate-forme, laquelle sert de terrasse et de toit. Tout autour de ces terrasses existe un haut parapet pour empêcher les enfants de tomber et derrière lequel on peut, au besoin, s'abriter pour se défendre contre les ennemis du dehors. Santo-Domingo possède une étuve circulaire de trente mètres de circonférence, où les Indiens se réunissent pour tenir conseil , pour danser et pour célébrer les rites mystérieux

de Montézuma. L'église catholique de Santo-Domingo est simple d'architecture, mais très-riche ; les paimeaux des portes ont des armoiries sculptées et peintes, les murailles sont recouvertes de peintures à L'imile, dont quelques-unes ont du mérite. Au-dessus de l'autel e&t placé un tableau d'une belle exécution, représentant saint Jacques couronné. Kn face de Santo-Domingo, de l'autre côté du Rio-Grandc, on aperçoit au loin un plateau de cent mètres d'élévation, sur lequel se dessine la silhouette d'anciennes ruines dont l'origine et la situation tourmentent singulièrement l'imagination du voyageur qui les admire.

Lorsqu'on a franchi le fleuve, on descend jusqu'au Rio de Jèmèz, en passant par Covero et le pueblo de San-Felipe. Ensuite on remonte le Rio de Jèmèz, sur les bords duquel est situé le pueblo de Santa-Ana. Les femmes de ce village ont l'habitude de rembourrer leurs guêtres ou caleçons de manière à donner à leurs jambes une apparence monstrueuse. La vallée du Jèmèz est très-sablonneuse, et le lit de la rivière, qui a près d'un kilomètre de largeur, est généralement sans eau; celle que l'on trouve par-ci par-là, dans quelques trous, est d'une couleur rouge foncé et d'un goût désagréable. De tous les côtés les Indiens ont construit de petits aqueducs [acequias) pour arroser leurs champs avec l'eau du Jèmèz; grâce à cet expédient ils font de très-belles récoltes de maïs. Après Santa-Ana, on rencontre le pueblo de Santo-Isidoro, et l'on arrive à celui des Jèmèz. Ce pueblo est bâti comme celui de Santo- Domingo, en adaubes au lieu de pierres; les maisons forment trois rues parallèles; elles ont un aspect misérable, malgré les vergers de pêchers et d'abricotiers dont elles sont entourées. Mais si les habitations paraissent pauvres, la nature en revanche est d'une beauté admirable. Les plateaux de la vallée, découpés par les pluies, sont dentelés à leur sommet; leurs formes pittoresques et bizarres se détachent capricieusement sur de hautes collines et sur les montagnes tapissées de verdure qui les dominent en arrière et qui contrastent étrangement avec la surface jaunâtre du désert. La nuit, l'air est parfumé d'odeurs suaves qui semblent transporter l'âme humaine comme dans un nuage aromatisé d'essences sauvages. La tempête mugit et gronde souvent dans l'espace; des coups de vent arrachent les feuilles des arbres et les dispersent dans la solitude. Partout on entend comme un bruit de pleurs et de gémissements qui ne proviennent point de l'âme humaine. Pendant les orages de la

nuit comme dans le calme du jour, ces régions merveilleuses par leur sublime grandeur paraissent être le séjour favori' des génies, enfants chéris de l'imagination indienne.

Les Jèmèz , comme les Indiens des États-Unis, aiment la danse avec passion et s'y livrent avec fureur. On est bien étonné de retrouver dans cette peuplade la danse du maïs vert, qui est la plus solennelle de toutes, et que les tribus du haut Missouri et du haut Mississipi exécutent au milieu de grandes réjouissances publiques avant la récolte du maïs. Ce fait singulier peut venir à l'appui de la théorie des ethnographes, qui croient que les Indiens du Nord ont, dans leur origine et leurs institutions, quelque souche commune avec les tribus du Sud- Ouest. Les Jèmèz sont très-hospitaliers et parlent la même langue que les Pecos. A la suite d'une insurrection contre les Espagnols, les Pecos, chassés de leur ville, vinrent demander aux Jèmèz la permission de vivre avec eux ; ceux-ci la leur accordèrent et les aidèrent même à se bâtir des maisons et à cultiver leurs champs. C'est à l'époque de cette migration forcée que le dernier prêtre, qui entretenait le feu sacré à Pecos, ayant été battu, saisi et emmené prisonnier, laissa s'éteindre pour toujours ce feu allumé par Montézuma plusieurs siècles auparavant.

Un peu plus loin que le pueblo de Jèmèz, on pénètre dans le canon de San-Diego, qui est arrosé par un charmant petit ruisseau ; les deux versants de ce canon sont très-bien cultivés et produisent de belles récoltes en maïs, melons, légumes et fruits. En remontant ce ruisseau jusqu'à une distance de seize kilomètres, on arrive à des sources d'eau thermale, et tout près de ces sources gisent les débris de grands fourneaux pour fondre le cuivre. Ce métal est très-commun dans cette contrée ; mais depuis longtemps les mines jadis exploitées ont été abandonnées , probablement à cause de la difficulté de les exploiter. Les eaux thermales sont bouillantes et sortent d'un terrain calcaire et basaltique ; la principale source peut fournir environ six litres d'eau par minute. Dans ce même endroit, on voit également les ruines d'une église catholique, de quarante mètres de longueur sur dix-huit de largeur, avec une tour octogone peu élevée. En se dirigeant plus avant dans les solitudes de l'Ouest, les ruines deviennent de plus en plus nombreuses. Les premières sont celles du pueblo Pintado dans la sierra de los Mimbres, puis celle de We-je-gi, d'où Ton aperçoit de magnifiques montagnes,

des rochers empilés les uns sur les autres, des cônes tronqués, des colonnes naturelles brisées, des plateaux recouverts de cèdres et éa pins; c'est là que le désert apparaît dans toute son admirable majesté. Au nord-ouest du pueblo We-je-gi est située la Mesa Fechada : c'est un très-vaste plateau, uni comme un lac, et dont l'horizon sans bornes rappelle l'immensité de l'Océan. On entre ensuite dans le canon du Chaco. Au sommet septentrional de cette gorge profonde se trouvent les ruines de huit autres pueblos situés à deux kilomètres de distance les uns des autres ; les principales, par leurs dimensions, sont les pueblos Hungo Pavie, Chetro Ketle, Bonito, del Arroyo et Penasca Blanca. Le cœur s'attriste en voyant un si grand nombre de villes désertes, que le temps démolit, chaque jour, depuis que leurs populations éteintes reposent à jamais dans le silence de la tombe.

En quittant le canon de Chaco, on parcourt pendant cinquante kilomètres un pays sauvage et désolé, puis on débouche dans la vallée de Tunecha ; cette vallée est certainement une des plus curieuses de tout le Nouveau-Mexique. De loin en loin sont disséminés des bois pétrifiés, des rochers de grès représentant des palais fantastiques, des dômes, des flèches, des tourelles à pignons; on dirait des constructions féeriques, rassemblées par la main d'un enchanteur dans un monde vierge. Tous ces objets singuliers frappent par leur régularité et leur bizarrerie; on ne sait comment la nature a pu faire seule un travail qui prête tant à l'illusion. Au nord de la vallée, on entrevoit dans le lointain les trois pics bleuâtres des Ojos Calientes (sources thermales) , qui s'élèvent au-dessus de la plaine comme trois pyramides. A l'ouest de la sierra Tunecha, coupée par la vallée du même nom, s'ouvre le canon de Chelly, épouvantable labyrinthe à travers lequel il est difficile de se frayer un passage. Les Navajos y ont souvent battu les soldats espagnols et les Mexicains, qui voulaient les punir des constantes déprédations que ces Indiens commettent dans ces régions, et jusqu'à la rive gauche du Rio-Grande. Des deux côtés de ce singulier canon se dressent des rochers, la plupart perpendiculaires, ayant de cent à cent cinquante mètres de hauteur; quelques-uns, minés à leur base d'une manière effrayante, soit parles eaux des torrents, soit par d'autres causes inconnues, forment des voûtes prodigieuses capables d'abriter des milliers d'hommes. Sous une de ces voûtes se dessinent les ruines d'une ville indienne, dont la

situation géographique est pur le 36e degré 9' 4" delat. N., et le 103" 42' 30" de long. 0.

Laissant le canon de Chelly, on se dirige vers le sud pour aller chez les Zuîiïs, et l'on descend le canon Bonito, ainsi appelé à cause de sa beauté pittoresque et de la douce fraîcheur de son atmosphère. Ce canon n'a pas quarante mètres de largeur; il est arrosé par un petit ruisseau d'une eau claire et limpide qui coule aux pieds d'une double muraille naturelle en grès rouge de cent vingt mètres de hauteur. Au milieu de cette gorge s'élève, sur un morceau de terre isolé, une colonne curieuse en grès, de quinze mètres de haut, qui de loin ressemble à une statue, et de près à un grand vase reposant sur un socle ovale. En débouchant du canon Bonito, on pénètre dans le pays des Zunis, après avoir franchi, pour ainsi dire, dans les entrailles de la terre une grande partie des déserts les plus curieux et les plus intéressants du nouveau monde.

La route méridionale qui conduit de Santo-Domingo chez les Zunis mérite également une mention particulière : d'abord on suit la rive gauche du Rio-Grande jusqu'à Albuquerque, en passant par Bernardillo ou Bernalillo, célèbre par la bonté de ses vins ; puis on visite le pueblo de Sandia, dont les habitants sont d'une honnêteté proverbiale. Albuquerque est moins considérable, mais plus central que Santa-Fé; sa population, y compris celle des ranchos voisins, est de deux mille cinq cents âmes; les maisons construites en adaubes n'ont qu'un étage, et la ville n'a rien qui la distingue des autres villes du Nouveau-Mexique. C'est la localité la plus riche et la plus fertile de toute la vallée de Rio- Grande; ses vignobles sont également les plus estimés. Après avoir traversé le fleuve, le terrain s'élève légèrement et s'affaisse presque aussitôt, continuant à s'abaisser toujours à mesure qu'on approche du San-José, affluent du Rio Puerco.

Du Rio Puerco on peut faire une visite au pueblo de Acoma, qui est la plus extraordinaire et la plus ancienne des villes indiennes de ces contrées. Pour y arriver, on s'enfonce dans les solitudes du sud, à travers un pays d'un aspect sauvage et désolé, n'ayant guère pour toute végétation que des yuccas et des cèdres. De temps à autre on rencontre des coyotes [canis latrans) aux regards fauves, des troupeaux de moutons, gardés par des bergers armés de frondes, comme au temps des Aztèques

et des Indiens aux jambes nues, conduisant des ânes chargés de fruits ou de légumes. Acoma est située sur un rocher isolé," élevé perpendiculairement à cent vingt mètres au-dessus de la plaine et représentant une île rougeâtre au milieu d'un lac vert. Le sommet de ce rocher est parfaitement horizontal, et sa superficie est d'environ soixante acres. Pour y parvenir, on gravit un amas de sables amoncelés par les vents jusqu'au tiers de la hauteur ; les deux autres tiers du chemin sont creusés dans le roc comme un escalier en spirale. En plusieurs endroits, on voit des masses énormes de grès (séparées de la masse primitive par l'action du temps) semblables à des tours carrées plantées autour du pucblo pour le défendre.

La ville se compose de blocs, contenant chacun soixante à soixantedix maisons, et d'une grande église catholique ayant deux tours et de jolies cloches. Les maisons sont à trois étages et n'ont de fenêtres qu'à l'étage supérieur; quant à leur construction, elle est la même que celle des autres pueblos du Nouveau-Mexique. Les habitants d' Acoma connaissent le confortable, ils paraissent heureux, ils sont doux et généreux; ils s'enveloppent ordinairement de couvertures à raies blanches et noires fabriquées par les Navajos; leurs pantalons sont très-larges et attachés aux genoux; de longs bas de laine ou des guêtres de cuir complètent leur costume. Les femmes, comme celles de Santa-Ana, se grossissent horriblement les jambes au moyen de guêtres ouatées.

Acoma est probablement YAcuco dont parlent les anciens historiens espagnols, qu'ils indiquent comme située entre Cibola et Tiguex, et bâtie sur le sommet d'un rocher perpendiculaire, en haut duquel on n'arrivait que par le moyen de trois cents marches creusées dans le roc, terminées par une échelle de dix-huit pieds de hauteur, formée de trous également creusés dans le roc. Tout autour de ce pueblo, jugé imprenable, les habitants avaient placé de grosses pierres, qu'ils pouvaient faire rouler sur les assaillants qui auraient eu la hardiesse d'escalader cette place extraordinaire. Près des habitations on voyait des terres arables produisant du maïs en suffisante quantité pour les besoins de la population , et de grandes citernes pour recevoir les eaux de la pluie. Les Acucos étaient appelés bandits dans toutes les provinces environnantes, sur lesquelles ils faisaient de fréquentes excursions. Acoma rappelle en effet les forteresses rencontrées par l'armée de

Fernand Cortez, telles que le village de Capistlan dans les montagnes de Guastépèque, décrit par Solis comme une ville forte par sa nature, assise sur le sommet d'un grand rocher, d'un accès si difficile, que les Espagnols ne pouvaient l'atteindre même en s'aidant des mains. Plusieurs de ces villes résistèrent courageusement à Cortez, obligé d'en abandonner la conquête problématique par la crainte de voir toute son armée périr sans pouvoir atteindre un ennemi qui pouvait écraser les assaillants en poussant sur eux d'énormes pierres.

L'existence de ces populations perdues dans des déserts est un sujet d'étonnement pour le voyageur qui ne comprend la vie qu'avec les charmes de la société ou avec l'indépendance des nomades indiens. En effet, cette demi-civilisation reconnue dans les pueblos du Nouveau-Mexique est un sujet de graves méditations. Est-elle un acheminement vers la barbarie, ou bien un progrès, un effort de ces peuples vers la civilisation? Profonds mystères sur lesquels l'histoire conserve un secret absolu. Quoi qu'il en soit, ces populations paraissent heureuses; elles vivent frugalement des produits de leurs terres, elles s'habillent avec la laine de leurs troupeaux ou la peau des animaux de leurs prairies ou de leurs montagnes, elles ignorent les passions qui agitent le reste de l'humanité sur la surface du globe, et s'éteignent dans le silence des solitudes, sans bruit et sans que leur longue agonie soit troublée par les convulsions politiques dont les peuples de l'ancien monde sont sans cesse tourmentés.

Dans son parcours, le Rio de San-José prend successivement les noms de Rio del Gallo, Rio de Laguna et Rio Rita. Avant de pénétrer dans le pays arrosé par le San-José, on franchit le Rio Puerco, puis on côtoie la rivière en la laissant à gauche, tandis qu'à droite on longe une ligne de falaises de grès rouge, mélangées d'épaisses couches de gypse et de sable blanc jurassique. Le delta tracé par le Puerco et le San-José est formé d'une série de collines aplaties et boisées. C'est au nord de San- José que s'élance à quatre cents mètres de hauteur le pic volcanique de San-Mateo. A quelques kilomètres du Puerco la vallée se contracte, et l'on découvre, sur un plateau de lave noire, les ruines d'une ancienne ville mexicaine appelée Rita, que les habitants ont dû abandonner à cause des attaques continuelles des Navajos et du manque d'eau ; le San- José n'est qu'un ruisseau dont les eaux peu abondantes ne sauraient

DANS LES DÉSERTS DU NOUVEAU MONDE. I i«t

suffire aux besoins d'une grande population. Les bords du Rio sont fertiles et frais; en plusieurs endroits ils sont blanchis par des eftlorcscences salines. Plus loin la vallée se resserre encore, devient un canon, puis s'évase de nouveau et laisse voir Laguna.

Au coucher du soleil, quand les rayons lumineux s'adoucissent et rendent les tons moins prononcés, moins durs et plus veloutés, Laguna a l'apparence d'une de ces vieilles cités de l'Allemagne et des bords du Rhin perchées sur une montagne escarpée. Les maisons avec leurs étages à terrasses paraissent empilées les unes sur les autres et font L'effet d'un immense amphithéâtre ; la rivière baigne les pieds de l'éminence sur laquelle est bAtie Laguna et coule en serpentant dans la plaine. Ce pueblo indien est un des plus anciens du Nouveau-Mexique; il est encore tel que les Espagnols le trouvèrent dans le seizième siècle; il contient environ mille habitants renommés par leur honnêteté, leur sobriété et même par leur industrie. Au centre du pueblo s'ouvre une place où les Indiens se réunissent à certaines fêtes auxquelles les Mexicains ne peuvent pas assister. Chose singulière, ces Indiens se livrent à la danse du buffle comme les tribus du nord de l'Amérique septentrionale. Les autres cérémonies religieuses se rapportent au culte deMontézuma. Près de la place est bAtie une église catholique desservie par un prêtre mexicain ; cette église à moitié en ruine sert de lieu d'inhumation. Du haut de l'édifice on peut admirer toute l'effroyable beauté du canon dans lequel le Rio se fraye un passage avec difficulté, et donne au paysage un aspect aussi pittoresque qu'étrange. A cinquante kilomètres au nord de Laguna il existe un volcan ; la montagne qui le recèle est sillonnée de crevasses, d'où s'échappent constamment des colonnes d'une fumée épaisse et noire.

Les Navajos viennent souvent faire des excursions dans cette contrée et enlever tout ce qui leur tombe sous la main ; ils prennent des troupeaux et même des prisonniers qu'ils ne rendent à la liberté qu'après en avoir retiré une forte rançon. Les Navajos ne sont cependant pas toujours en hostilité avec les populations des pueblos et des prairies, quelquefois même ils visitent en amis certains villages afin d'échanger leurs produits qu'ils vendent contre d'autres denrées. Ces Indiens se flattaient autrefois de pouvoir exterminer tous les Mexicains; s'ils ne le faisaient pas, c'était, disaient-ils, afin de s'épargner la peine de cultiver le maïs

et d'élever des troupeaux qu'ils s'approprient facilement quand ils le veulent.

En quittant Laguna on passe à huit ou dix kilomètres au sud du mont Taylor, volcan éteint qui repose sur des couches horizontales de lave. La vallée de San- José devient ensuite très-large; elle est généralement recouverte de lave ; la plaine a dû primitivement être inondée par les torrents d'une masse de cette substance semi-liquide de cent mètres de largeur sur dix d'épaisseur, et qui s'est ensuite durcie, noircie et crevassée pour livrer passage au Rio. Du mont Taylor à l'Agua-Fria, dans la sierra Madré, le terrain s'élève rapidement à raison de quatorze à quinze mètres par kilomètre. Agua-Fria est un petit ruisseau qui s'échappe d'un lit de lave, coule pendant un instant sur la surface de la terre, et va se perdre ensuite dans des rochers volcaniques. C'est la dernière source de cette latitude qui se dirige vers l'Atlantique; elle est près du sommet de la sierra Madré, à deux mille six cents mètres au-dessus du niveau de la mer. D'Albuquerque à Agua-Fria on rencontre fréquemment sur la route de belles forêts de pins et des plaines fleuries qu'habitent des chevreuils à queue noire, des antilopes, des lièvres, des écureuils et toutes sortes de petits oiseaux au brillant plumage.

Au delà d' Agua-Fria, on descend le versant occidental de la sierra Madré, et l'on arrive dans une vallée très-ouverte où se trouve le Roche?* des Inscriptions, appelé El Moro par les Mexicains.

La face de ce rocher regardant le nord-est est verticale et naturellement polie jusqu'à la hauteur de soixante«-dix mètres ; la base de ce côté est remplie d'hiéroglyphes indiens et d'inscriptions espagnoles; le versant opposé a la forme d'un bastion et possède une source d'eau claire qui sourdit à ses pieds du milieu d'un bassin circulaire entouré de verdure. Le sommet du rocher est d'un grès blanc légèrement veiné de jaune ; il est brisé perpendiculairement en plusieurs endroits, de manière à représenter de loin les tourelles d'un château mauresque ; c'est sans doute ce qui lui a valu le nom à' El Moro. Près de ces tourelles on voit les ruines d'un ancien pueblo dont les murailles indiquent une certaine habileté de construction ; quelques murs hauts de deux à trois mètres restent encore debout; la maçonnerie en est parfaite, les pierres petites mais régulières, les poutres sont en cèdre et paraissent avoir été travaillées à coups de pierres tranchantes, plutôt que sciées ou coupées avec

des instruments de fer. Au milieu des ruines on rencontre fréquemment des débris de belles poteries peintes et des pointes de llèches en obsidienne. En face de Y El Moro, au delà d'un ravin profond, on voit également les ruines d'un autre pueblo. Des écrivains distingués ont cru que ces espèces de forteresses avaient été construites par un peuple de pasteurs pour se mettre à l'abri des excursions de quelques tribus nomades et sauvages; mais la régularité et la beauté de ces villes annoncent une civilisation plus avancée que celle des peuples pasteurs, et nous voyons par Acoma, Laguna et d'autres pucblos actuellement habités, que c'était une coutume générale des anciens Indiens de construire leurs demeures sur les hauteurs. Tout ce pays est très-riche en cactus, lichens et autres plantes dont les variétés sont inconnues à l'Europe et même au reste du continent américain.

Après la vallée de Y El Moro vient celle de YOjo-Pescado. Le Pescado est un très-joli ruisseau, qui prend sa source dans une couche de lave et possède des poissons d'une espèce particulière. Autrefois cette source était entourée d'un mur dont les débris jonchent encore le sol. Près de ce mur se trouvent les ruines de deux pueblos tellement anciens que les Indiens eux-mêmes en ignorent l'origine; ces deux pueblos ont une forme presque circulaire et des dimensions pareilles, de trois cents mètres de circonférence; ils faisaient probablement partie du royaume de Cibola. Un peu plus au sud on aperçoit aussi une ville déserte, mais abandonnée seulement depuis peu; les Zunis qui cultivent des légumes et des céréales dans la vallée de l'Ojo-Pescado habitent cette ville pendant l'été. Ce pays est dépourvu de haute végétation jusqu'auprès de Zuni; quelques cèdres nains et des pins rabougris végètent seulement çà et là dans des fissures de rochers. Le Hio-Pescado se perd bientôt dans un lit de lave et reparait de nouveau en prenant le nom de Rio de Zuni. La contrée qu'il arrose, quoique d'un aspect triste et désolé, est néanmoins fertile. A droite et à gauche du Rio se dressent de grandes falaises de roches noires métamorphiques, et découpées en colonnes comme la Chaussée des Géants en Irlande; quelques-unes de ces colonnes sont entièrement détachées de la masse principale et restent debout comme d'immenses phares à l'entrée d'un désert. Au milieu de la vallée, le pueblo de Zuni s'élève en amphithéâtre sur une éminence, qui de loin produit l'effet d'une presqu'île. A quelques kilo-

mètres au sud de Zuni s'étend un plateau dont les côtés sont perpendiculaires et au milieu duquel se trouve Zuni-Vieja (le Vieux Zuni). De distance en distance apparaissent sur les hauteurs des tours dans lesquelles les bergers et les cultivateurs veillent pour se garder de toute surprise de la part des Àpaches.

Zuni est située entre le 108e et le 109° degré de long, ouest, et le 35e de lat. nord. Ce n'est qu'en 1694 qu'elle fut définitivement conquise par les Espagnols, sous le commandement du capitaine général Carro Diego de Bargos Zapata. Sa population actuelle est de deux mille âmes tout au plus, car en 1852 la petite vérole y fit de grands ravages. Beaucoup d'habitants ont la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux bleus. Une ancienne tradition explique cette particularité de la manière suivante. Des mineurs du pays de Galles vinrent autrefois dans cette région et furent massacrés par les Indiens, qui épargnèrent les femmes pour se marier avec elles. De ces mariages naquirent des enfants ressemblant à leurs mères, et cette race blanche se serait ainsi perpétuée jusqu'à nos jours. A l'appui de cette tradition on pourrait citer un grand nombre de mots zunis ayant de l'analogie avec des mots anglais signifiant la même chose; néanmoins les Indiens nient cette histoire, qui ne ferait pas honneur à leur hospitalité. Les Zunis ont conservé une profonde vénération pour Montézuma ; ils ont réservé, au milieu de leur ville, une cour spacieuse pour les danses en l'honneur de ce demi-dieu. A l'époque de ces réjouissances publiques, les danseurs prennent des costumes singuliers, représentant pour la plupart des animaux à.cornes et des bêtes féroces ou fantastiques.

Les maisons des Zunis ont le même caractère que celles des autres pueblos indiens leu^s étages à gradins sont presque tous festonnés de longues guirlandes de piment rouge séchant au soleil. La ville possède une église catholique ayant trente-trois mètres de longueur sur neuf de large; elle est bâtie en adaubes, et derrière son unique autel est suspendu un tableau représentant Notre-Dame de la Guadeloupe, patronne du Mexique ; quelques statues entourent le tableau ; les murs latéraux sont complètement nus. Le gouverneur habite une maison à trois étages, dans laquelle se réunissent fréquemment les caciques ou chefs du gouvernement. Les caciques sont au nombre de quatre et leur office est héréditaire ; le fils succède au père quand celui-ci meurt ou

devient incapable de remplir ses fonctions. Ils ont la direction générale de toutes les affaires publiques et le pouvoir de faire la guerre ou la paix; ils nomment deux chefs capitaines, qu'ils consultent dans les occasions urgentes. L'un est le général commandant la force armée, et l'autre est une espèce d'officier de police. Ce dernier fréquente le peuple, choisit les hommes les plus actifs et les plus intelligents, qu'il présente aux caciques pour les nominations de gouverneurs et d'officiers inférieurs. Si l'un de ceux-ci pratique des exactions ou exerce quelque tyrannie, le peuple se plaint aux caciques, qui jugent l'accusé et le déposent s'ils le reconnaissent coupable. Les Zufiis ont la passion d'apprivoiser des aigles qu'ils prennent très-jeunes sur les montagnes voisines; des multitudes de ces terribles oiseaux étalent au soleil leurs belles ailes sur les terrasses des maisons.

Pour aller visiter Zuni-Yieja, on se dirige vers une gorge étroite située à trois kilomètres au sud du pueblo; puis on traverse cette gorge par un chemin en zigzag, qui conduit au pied d'un haut plateau; là se trouve une grotte sacrée où les Indiens viennent accomplir des cérémonies religieuses. Ensuite on commence à gravir des rochers presque inaccessibles, élevés à plus de trois cents mètres au-dessus de la plaine. Quelques-uns de ces rochers forment une saillie très-large que les Indiens avaient autrefois entourée d'un mur, derrière lequel, lors de l'invasion, ils se cachèrent pour jeter sur les Espagnols des projectiles de toutes sortes. Arrivé au point culminant du plateau, on découvre une surface plane où croissent de gros cèdres; par-dessus ces arbres s'élancent, à une hauteur de cent soixante-cinq mètres, deux colonnes de pierre d'une apparence bizarre, auxquelles se rattache la légende que nous allons raconter. A une époque très-reculée, les ancêtres des Zunis vinrent de très-loin à l'ouest et bâtirent la ville que leurs descendants habitent encore. Ils y vivaient déjà depuis longtemps, lorsque pendant une nuit obscure le pays fut subitement inondé. Les flots s'élevaient avec une telle rapidité qu'une partie du peuple fut ensevelie sous les eaux ; le reste se réfugia sur le plateau et construisit la ville portant actuellement le nom de Zuni-Yieja. Afin d'apaiser le génie irrité supposé l'auteur de cette calamité, on lui sacrifia un jeune homme et une jeune fille, qui furent jetés dans les flots. Aussitôt après ce sacrifice les eaux se retirèrent, et les Indiens, avant de redescendre dans la vallée, érigèrent en l'honneur des deux victimes

ces colonnes de pierre pour perpétuer le souvenir de cette grande catastrophe.

Près de ces monuments, qui nousparaissentl'ouvrage de la nature plutôt que-celui des hommes, on rencontre des fragments de murailles de trois à quatre mètres de haut sur deux d'épaisseur, couvrant une superficie de plusieurs acres. Ces murailles sont à moitié cachées sous des touffes d'immenses cactus et d'un arbuste aux fruits jaunes [opuntia arborescens). Parmi ces ruines, on découvre aussi des débris de poterie peinte et des pointes de flèches en obsidienne, semblables à celles que renferment les anciens pueblos abandonnés du Nouveau-Mexique; c'est tout ce qui reste de Zuni-Yieja. A côté de la ville, dans une forêt de cèdres, on voit plusieurs lieux consacrés aux cérémonies religieuses des Indiens. Ce sont des espèces d'autels ovales en terre , de deux à trois mètres de longueur et très-bas, ayant à l'une des extrémités une flèche ornée de plumes et d'un filet. A l'autre extrémité est planté dans le sol un poteau en cèdre sculpté à jour; au«milieu de l'autel gît un morceau de cèdre pareillement sculpté, couché horizontalement et environné de coquillages et d'autres flèches de petite dimension. Quelques-uns de ces autels sont d'une très-haute antiquité, et les Indiens ne permettent à personne d'y toucher.

Toute la vallée arrosée par le Rio de Zuni est très-fertile ; le fourrage y est excellent, et n'a nul besoin de l'irrigation artificielle comme le pratiquent les Indiens des autres localités ; les Zunis récoltent du maïs en telle quantité que non-seulement il suffit à leurs nécessités, mais encore ils en expédient jusqu'au fort Défiance, au delà du Rio Puerco de l'ouest.

Après avoir laissé derrière soi cet étrange pays, on traverse une crête de montagnes, et on arrive dans une plaine au milieu de laquelle est situé le Puits de Jacob, appelé par les naturels Ouah-nok-aï-tin-naïe. C'est un trou en forme d'entonnoir, ayant trois cents mètres de circonférence dans sa plus grande largeur et quarante-deux de profondeur. Au moyen d'un escalier en spirale taillé sur les bords, on descend au fond de ce trou renfermant une mare d'eau considérable, entourée de hautes broussailles. Ce puits est une des curiosités du désert ; il ressemble beaucoup à ce que les Américains appellent water-hole (trou d'eau), formé naturellement par les pluies dans les terrains spongieux.

Au nord-ouest de cette région commence le pays des Moquis. Cette nation, aussi fière, aussi indépendante qu'industrieuse, a vu sa population diminuer considérablement dans ces derniers temps par la petite vérole, et, quoiqu'il soit impossible de désigner exactement le nombre d'Indiens dont se compose une tribu, on peut assurer néanmoins que les sept villes de Moquis ne renferment aujourd'hui guère plus de six mille habitants. Autrefois cette contrée était très-peuplée jusqu'au Rio Colorado à l'ouest, et à Chichilticale au sud; le voyageur qui la parcourt aujourd'hui marche rarement une journée sans rencontrer des ruines de tous les genres et des débris de poterie peinte répandus sur le sol.

Quand on a dépassé le Puits de Jacob, en allant toujours vers l'océan Pacifique, on laisse au nord-est la magnifique chaîne de la sierra Madré, et au sud celle de la sierra Mogoyon, pour entrer dans la belle et large vallée du Puerco occidental, qui se jette dans le Colorado Chiquito (ou petit Colorado) à cent soixante-deux kilomètres plus à l'ouest. Il y a peu de contrées au monde aussi belles que celle renfermée entre le Gila, le Colorado et leurs affluents, le Rio-Verde et le Colorado Chiquito. Ce dernier prend ses sources dans les sierras de Mogoyon et de Zuni, et se réunit au Colorado, près du Grand Canon. Du Grand Canon, le Colorado se dirige vers l'ouest à travers une fissure ayant plus de cinq cents mètres de profondeur au-dessous de la plaine, puis il descend au sud jusqu'à sa jonction avec le Gila, lequel forme la limite méridionale de ce vaste pays. Malgré son élévation et la présence des monts Hammook- Habi (chaîne bleue), Cerbat, Aquarius, Aztèques, Magollon, de la Forêt- Noire et d'une multitude de cônes d'origine volcanique, l'hiver n'est jamais rigoureux dans cette latitude, et les prairies qui commencent à reparaître sont humides et arrosées par de nombreux ruisseaux.

Dans une de ces prairies inégales et accidentées coule un affluent du Puerco occidental, appelé le Lithodendron, dont les bords formés de marne rouge sablonneuse sont parsemés de ruines et de poteries anciennes. On voit sur ces mêmes bords une petite foret d'arbres pétrifiés, à moitié ensevelis dans la marne et convertis en jaspe de différentes couleurs. Quelques-uns de ces arbres mesurent six mètres de circonférence sur trente-cinq de longueur. La plupart des branches sont rouges et les troncs sont bruns ou noirs comme s'ils avaient été brûlés. Au delà du Lithodendron, la plus importante et la plus riche vallée que l'on ren-

contre est celle du Colorado Chiquito, ayant de trente à quarante kilomètres de largeur et possédant les plus beaux pâturages du monde ; malheureusement elle est inhabitée; des porcs-épics d'une variété inconnue dans le reste du globe y ont creusé leurs terriers auprès des nombreux arbres pétrifiés que cachent à peine les hautes herbes. Des antilopes et des chevreuils à queue noire sont à peu près les seuls êtres animés qui profitent des richesses et de la fécondité de cette terre inculte. La rivière est peu large; au temps de l'expédition de Coronado, les Espagnols l'appelaient Rio de.l Lino à cause de la quantité de lin qui croît sur ses rives ; elle coule vers l'ouest-nord-ouest, entre deux bancs d'alluvion ombragés de bouquets de cotonniers. Auprès du Colorado Chiquito s'ouvre le Canon du Diable, lequel est très-étroit, profond, d'un aspect effrayant, d'un accès presque impossible et sert d'entrée à deux autres vallées resserrées entre des collines épaissement boisées qui s'étendent jusqu'aux montagnes de San- Francisco.

A l'ouest du Colorado Chiquito, on traverse une grande prairie arrosée par le Rio-Yerdé, au milieu de laquelle s'élèvent des cônes en grès, semblables à des îlots surgissant d'une mer de verdure. Le Rio-Verde prend naissance au pied des montagnes de San-Francisco, parcourt plusieurs plaines qu'il fertilise, s'accroît des eaux du Rio Salinas et tombe dans le Gila, près du village des Coco Maricopas. On effleure ensuite, pendant quelque temps, le côté méridional du pic de San-Francisco, en marchant sur des espèces de vagues volcaniques durcies et parsemées de mamelons d'une grande régularité ; l'un de ces mamelons a eu sa crête brisée par un torrent de lave qui s'en échappa jadis, et dont les plis tortueux sont encore très-visibles.

Le volcan de San-Francisco est très-large à sa base ; le sommet est formé par la réunion de plusieurs cratères élevés à quatre mille trois cents mètres au-dessus du niveau de la mer et recouverts de neiges éternelles. Sa position géographique est entre le IIIe et le 112e degré de longitude ouest et le 35e et le 36e degré de latitude nord. Les flancs de ce groupe volcanique sont tapissés de forêts de pins (pinus brochypterà) de vingt à trente-cinq mètres de hauteur, de cèdres, de chênes nains et de broussailles [corvania sansburyania) appelées alusima par les Mexicains. Les rochers sont percés de nombreuses grottes naturelles habitées

par les Cosninos. Ces grottes sont enduites naturellement d'une substance vitreuse d'un brun noir comme le fer ; elles ont été pour la plupart blanchies artificiellement et divisées par des murs de séparation. Plus loin, on retrouve des tours d'observation et des hiéroglyphes gravés sur des rochers. Dans toute cette région de volcans éteints, l'aiguille de la boussole affole et varie à chaque instant; quelquefois même sa direction est complètement le contraire de ce qu'elle devrait être. Aussi, pour ne pas s'égarer, faut-il faire plus attention au soleil et aux étoiles qu'à la boussole.

Lorsqu'on a quitté les montagnes de San-Francisco, on découvre au sud les monts William et au nord le mont Picacho, qu'on laisse derrière soi ; puis on arrive kla. Forêt- Noire, qui est au pied delà chaîne des Aztèques. Ce pays, fréquemment visité par les Apaches en hiver, recèle une immense quantité d'agaves mexicaines, que les Indiens font rôtir pour les manger, et que les Mexicains distillent pour en faire une eau-de-vie très-forte. Dans toute l'Amérique, il n'y a peut-être pas un endroit aussi favorable pour un peuple d'agriculteurs et de pasteurs que cette portion des grands déserts comprise entre la Forêt-Noire, le Rio-Verde, le Rio Salinas et le Gila. Les prairies sont en général humides et n'auraient nul besoin d'un arrosement artificiel ; les forêts possèdent des pins, des sapins, des cèdres et des chênes énormes ; les montagnes renferment des richesses minérales considérables. Des traditions rapportent que l'or et l'argent s'y trouvent en abondance, et plusieurs affluents du Gila roulent des paillettes d'or. Mais il se passera bien des années encore avant que les ressources de cette contrée soient sérieusement exploitées par les blancs; car, outre les difficultés qui résultent de la situation géographique du pays, les Indiens, jaloux de leur indépendance, mettront le plus d'obstacles qu'ils pourront à l'établissement dans leur domaine des pionniers et des chercheurs de fortune.

La chaîne des Aztèques se franchit, en face du mont de l'Espérance, sur une crête granitique basse, qui semble lier la partie sud à celle du nord de la chaîne, par le 113e degré de longitude ouest et le 35e de latitude nord. De cette hauteur s'échappent deux cours d'eau : l'un coule vers l'est et prend le nom de Rio Pueblo; l'autre se dirige vers l'ouest et devient tributaire du William. De là, jusqu'aux monts Aquarius, le terrain est très-accidenté et descend rapidement vers l'océan Pacifique à

raison de quinze mètres par kilomètre. Les ruisseaux se dirigent tous vers le sud, et les plaines sont recouvertes d'un riche tapis de verdure qui rappelle la belle et verte Érin. Les torrents de lave refroidis sont encore assez communs, mais ils sont coupés par de larges fissures ou des canons, et les vallées sont ombragées de nombreux bouquets de saules et de cotonniers, surtout auprès des rivières. Les Yampaïs habitent ces régions, et les feux de leurs campements s'aperçoivent journellement. Quand ces Indiens veulent parlementer, ils élèvent en l'air un tison en signe d'amitié; c'est sans doute cette coutume qui aura fait donner par les premiers Espagnols au Colorado le nom de Rio del Tizon.

Entre les monts Cerbats et les monts Àquarius, qui viennent après la chaîne des Aztèques, on passe par la magnifique vallée de Williams river [civière de William). Parmi les nombreuses curiosités de cette vallée nous devons citer les cereus giganteus (cactus, sans doute, le plus colossal de cette famille) ; leurs cimes atteignent ordinairement la hauteur de dix à quinze mètres; des yuccas, d'une grandeur à peu près pareille, croissent auprès de cet énorme végétal. La Flore de ces solitudes est d'une grande beauté et fort étrange; elle renferme des plantes et des broussailles qu'on ne rencontre pas ailleurs. La forme du cereus giganteus est celle d'une colonne cannelée et vertébrée, ayant plusieurs bras qui s'élèvent parallèlement avec le tronc. Nous citerons parmi les mammifères le mouton des montagnes, dont les cornes sont prodigieuses et la laine extraordinaire ment fine et soyeuse. On raconte que lorsque ce quadrupède est poursuivi par les chasseurs, il se laisse tomber du haut d'un précipice sur ses cornes et se relève sans s'être fait aucun mal. C'est probablement avec la laine de ce mouton que les Totonteacs tissaient les belles étoffes dont les Indiens du Gila parlèrent au P. Marcos de Niça.

Des roches métamorphiques, volcaniques ou de grès rouge, ayant les apparences les plus bizarres, sont empilées des deux côtés du William jusqu'au Rio Santa-Maria, où la vallée change sa direction du nord au sud, fait un coude et va de l'est à l'ouest. On laisse derrière soi le Rio Santa-Maria, qu'on n'a fait qu'entrevoir, et l'on continue de suivre le cours de la rivière jusqu'à son embouchure dans le Colorado, située au 114e degré de longitude ouest et 34e 15' de latitude nord. Suivant

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une tradition ancienne, les constructeurs des pueblos vinrent du nordouest jusque sur les bords du "William; là, ils se divisèrent en deux troupes : l'une alla par le San-Juan et le canon de Chelly vers le centre du Nouveau-Mexique, et l'autre passa le Rio-Verde et s'établit auprès du Rio (iila, d'où elle partit pour s'étendre jusqu'au Mexique.

Dans cette partie de son cours, le William se fraye un passage à travers les montagnes par une brèche qu'il a ouverte dans un triple lit de diorite, de granit et de quartz blanc, contenant une galène argentifère. Cette gorge est fréquentée par les Indiens du Colorado ; souvent on y heurte quelques traces de leurs campements ; tantôt ce sont les débris de filets tressés avec l'écorce du saule ; tantôt ce sont des huttes lilliputiennes construites avec des branches d'arbres et recouvertes de feuillage. Il est à remarquer que, dans ces parages, les Indiens n'allument leur feu qu'avec de petites branches d'un pouce d'épaisseur, et lors même que le bois est très-abondant, ils montrent beaucoup de parcimonie dans son usage. A l'époque des grandes chaleurs, ces sauvages font parfois leur lit dans le sable réchauffé par les rayons du soleil ; mais par les temps de pluie ou de froid ils dorment dans de petites cabanes remplies de feuilles ou d'herbes sèches.

Des rochers entassés les uns sur les autres représentent les marches d'un immense téocali mexicain; leurs sommets découpés par les orages ont l'air d'une dentelure gothique du treizième siècle; les crevasses et les fissures de ces escaliers cyclopéens sont bouchées par des plantes épineuses et des cactus extraordinaires. Un de ces rochers perpendiculaires est creusé naturellement à sa base et forme une grande grotte, au commencement de laquelle se trouve un beau bassin rempli d'eau claire et courante. Au-dessus de la fontaine , la grotte est tapissée d'hiéroglyphes rouges, blancs et bleus dans le genre de ceux de la Vallée Rocheuse (Rocky Dell) dont nous avons déjà parlé. Une espèce de serpent ou d'arc-en-ciel enveloppe les hiéroglyphes et semble être la divinité de ces lieux. L'aspect singulier de cet endroit explique pourquoi les Indiens l'ont choisi comme un lieu sacré pour y célébrer leurs cérémonies religieuses : les saules, les mesquites, les lianes, les arbustes et les plantes de tous les genres en font une sorte de galerie sauvage, un séjour rempli d'ombres et de mystères, dont l'imagination de ces fantastiques enfants du désert devait être facilement frappée.

En sortant de la gorge on entre dans la grande vallée du Rio Colorado, qui, venant du nord-ouest, s'enfonce dans une large brèche pratiquée au milieu d'une masse de montagnes noires. Le Colorado, à l'embouchure du William, peut avoir deux cent cinquante mètres de largeur avec un courant de quatre kilomètres environ par heure. 11 arrose un sol d'alluvion contenant moins de sable et plus de bonne terre que celui des rives du Rio-Grande. En remontant le Colorado, on passe par le vallon des Chemehuevis ayant tout au plus sept à huit kilomètres de largeur sur dix ou douze de longueur. Le côté oriental est garni de nombreux villages, et des champs cultivés s'étendent sur le côté opposé. Les Chemehuevis appartiennent à la nation des Pah-Utahs, appelés Payuches par les Espagnols ; ils sont en général petits, trapus et musculeux ; leur figure est ordinairement peinte en noir, et ils ne portent qu'un tablier pour cacher leur nudité. Ils cultivent le blé , le maïs, les haricots, les pois et d'autres légumes de ce genre.

Après la vallée des Chemehuevis vient celle des Mojaves (ou Mohaves), remarquable par sa fertilité. Ces Indiens sont peut-être les seuls sauvages du continent américain qui , n'ayant à peu près jamais eu de rapports avec les blancs, sont restés à l'état de nature le plus primitif. Ils sont intelligents et agréables. Les hommes ont une taille droite et bien proportionnée, des traits réguliers comme ceux des Européens, des yeux larges, ombragés de longs cils et entourés de cercles bleus tatoués ; leur unique vêtement est un tablier étroit et court en coton ou en peau. Le costume des femmes consiste en une jupe faite avec des lanières de l'écorce du cotonnier, et qui descend de la ceinture jusqu'aux genoux ; quelques-unes se couvrent aussi de manteaux de fourrures. Les jeunes filles portent au cou des colliers de perles ; quand elles se marient, elles se tatouent le menton de lignes bleues verticales et quittent le collier de perles pour en prendre un autre formé de fils tordus, au bout duquel pend une coquille d'un certain travail. L'usage^ de ces coquilles est très-ancien, les femmes les estiment beaucoup. Les Indiens les plus coquets se peignent la figure en noir, et les guerriers y ajoutent une raie rouge au menton, au nez et au front. Leur bras gauche est orné de bracelets en cuir, tressés avec des boutons blancs, et ils attachent dans leurs cheveux des plumes d'aigle peintes. Les chefs sus-

pendent à leur nez des turquoises et des ornements en os. Tous les Mojaves, Cuchans et Maricopas ont la cloison du nez perforée, mais les pendants ne sont portés que par les hommes de distinction. Hommes et femmes passent les trois quarts de la journée sur le toit des maisons à causer et à jouir du dolce far mente.

Le Colorado, en face du principal "village des Mojaves, a près de cinq cents mètres de largeur ; mais il est peu profond. On le quitte entièrement au delà de ce village, et l'on se dirige ensuite vers le nord-ouest jusqu'au lac de Soda et la route des mormons. Cette partie du chemin est légèrement ondulée, remplie de graviers, parsemée de gigantesques yuccas et très-monotone. De distance en distance on voit des rochers noircis par des feux souterrains et recouverts d'hiéroglyphes. Au nord on aperçoit une ligne de pics volcaniques, par-dessus lesquels se distingue à peine la cime neigeuse d'une haute montagne. La transparence de l'atmosphère est telle dans ces climats que l'on découvre des montagnes à des distances incalculables.

Avant d'arriver au lit desséché d'un lac recouvert d'efflorescences de sel ou de sulfate de soude (le lac de Soda), on trouve un désert de sable blanc dont la surface est compacte et dure. A deux cent cinquante kilomètres plus loin, on rejoint la rivière des Mojaves, joli petit ruisseau qui se cache parfois sous son lit de sable et de gravier et reparaît de nouveau. C'est auprès de cette rivière, par le 117e degré de longitude ouest et le 33e degré de latitude nord, qu'aboutit la route tracée par les Mormons depuis le grand lac Salé ou Timpanogos, dans l'Utah, jusqu'au golfe californien. Cette route côtoie la rivière des Mojaves pendant plusieurs journées de marche, puis elle s'enfonce directement dans l'ouest, en s'élevant rapidement jusqu'à la sierra de San-Bernardino qui longe l'Océan. On traverse cette chaîne près du mont Gabriel, situé dans la partie méridionale de la sierra, puis l'on descend dans la plaine opposée par une pente de cent cinquante à deux cents mètres par kilomètre. Des mormons ont établi une belle scierie au pied de ces montagnes ; ils font des planches avec les chênes, les pins et les sycomores qui croissent dans les ravins et avec les beaux sapins du San-Bernardino. De la base du mont Gabriel jusqu'à la mer on ne voit qu'une plaine inclinée, arrosée par des ruisseaux sur les bords desquels s'échelonnent près de cinq cents fermes exploitées par des Mexicains et des Américains de la

Californie. Au milieu est bâtie la ville mexico-américaine de Los Angeles, ville peu intéressante, ayant une population de quatre à cinq mille âmes. De Los Angeles, pour aller à San Pedro (le premier port de cette contrée), on n'a plus qu'à suivre le cours du San-Gabriel, qui conduit par une pente douce, sous un ciel délicieux, au milieu d'une verdure éternelle, jusqu'aux grèves de l'océan Pacifique.