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de pâturage exceptionnelle. Les montagnes sont couvertes d'épaisses forêts de mélèzes, de pins, de cèdres et de cyprès. Aussi croyons-nous qu'un jour cette importante position géographique retentira des chants joyeux d'une foule de colons, qui viendront demander aux ressources du sol les richesses que d'autres plus avides vont chercher dans les précieux métaux ensevelis au sein des profondeurs de la terre.

Du fort Wahlah-Wahlah au fort Hall, on suit à peu près constamment les bords du Levvis-Fork pour aller au grand lac Salé, et, de là, aux États-Unis, en traversant les montagnes Rocheuses par la meilleure route tracée au milieu de ces déserts.

Après avoir quitté le Wahlah-Wahlah, on se dirige vers le sud-est, en laissant à sa droite la chaîne des montagnes Bleues, probablement ainsi nommées à cause de l'apparence bleuâtre que leur donnent les arbres résineux dont elles sont tapissées. Cette chaîne ne s'élève pas à plus de seize ou dix-sept cents mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces montagnes recèlent une variété extraordinaire de sapins et de pins à résine parfumée. Quelques-uns de ces arbres, hauts de cinquante à soixante mètres, sont dépouillés de leurs branches jusqu'aux deux tiers de leur hauteur et se terminent par un magnifique cône touffu. Les montagnes Bleues ont un aspect également très-varié ; tantôt ce sont des rochers et des promontoires à pic d'où s'échappent par bonds, avec un bruit épouvantable, des torrents impétueux ; tantôt ce sont des collines aux contours adoucis, des prés verdoyants et des ruisseaux qui murmurent doucement sur un lit de verdure et sous des ombrages toujours frais.

Sur le versant de la chaîne se trouve un grand plateau appelé la Prairie des Nez percés^ sillonné de sombres rubans de bois, inégal, pierreux, couvert de mamelons, de fourrages, d'absinthe et de poiriers sauvages. Depuis la haute Californie jusqu'au delà des montagnes Bleues, toutes ces régions paraissent avoir été tourmentées par des feux souterrains et des convulsions volcaniques. Les formations basaltiques et volcaniques qu'on voit dans toute cette contrée sont réellement merveilleuses; par-ci par-là, d'immenses rangées de colonnes noires et brillantes sortent du sein de la plaine et s'étendent à une distance de plusieurs kilomètres. L'image d'antiques cités et de châteaux ruinés se représente partout. Une autre chose digne de remarque, c'est que ce

pays est à peu près le contraire des autres, en ce que les montagnes et les collines sont boisées et riches en pâturages, tandis que les plaines sont arides et stériles. La route à travers les montagnes Bleues passe au milieu d*une autre prairie appelée le Grand-Rond^ dont la circonférence est de soixante-dix-huit kilomètres. C'est un beau bassin de verdure, très-arrosé et encadré dans des montagnes ombragées de forêts de pins [ptnus laryx). Dans ce bassin se voit le lit desséché d'un lac salé, blanchi par une poudre Une contenant beaucoup de carbonate de soude.

Du Grand-Rond jusqu'à la Rivière-Brûlée^ les sites les plus pittoresques se présentent à chaque pas; les ruisseaux et les torrents se succèdent rapidement et coulent dans des caôons excessivement profonds; le chemin qu'il faut suivre, quoique tortueux à cause de la multipUcité des cours d'eau, est néanmoins agréable; il ressemble aux larges sentiers gazonnés des parcs anglais, sur lesquels des arbres centenaires et d'une hauteur démesurée jettent leur ombre bienfaisante. La vallée de la Rivière-Brûlée est riante et romantique ; elle est aussi la der^ nière que l'on est obligé de franchir. Après elle, on quitte les régions montagneuses pour pénétrer de nouveau dans le Grand-Bassin, où l'absence de hautes végétations et la rareté de l'eau annonce l'entrée d'un vrai désert.

La première rivière que Ton rencontre dans cette partie septetltridnalc du Grand^Bassin est la Bivière^aux-Malheursy sur les bords de laqueUe ^ trouvent des sources d'eaux thermales de 193 degrés; le sol, près de ces sources, est tellement échauffé par des feux souterrains, qu'on ne fient pas s'en approcher les pieds nus; il est recouvert de sel commun très-blanc, fin et boû. On arrive ensuite au fort Boisée construit près du Lewis-Fork, qui vient du nord-e$t, en coulant au milieu de gorges et de montagnes inaccessibles. Le fort Boisd^st la résidence d'un officier de la compagnie de la baie d'fludson.

Du fort Boisé au fort Hall, la route est très-accidentée; quelquefois elle est ondulée et parsemée de roches granitiques; mais en général elle «st sablonneuse, coupée de torrents d'un médiocre volume^ obstruée 4'énormes artémises et d'absinthes; elle longe constamment les bords du Lewis-Fork, d'abord à droite, ensuite à gauche du fleuve. Les principaux cours d'eau qu'il faut traverser sont h Rivière-Roc/ieuse^ la

Rivière-auX'Oies^ la Bivière-aux-Marais, la Rivière-aux-Radeaux, la Rivière-aux'CkuteSy le Pannack et le Port-Neuf.

Avant d'arriver à la Rivière-Rocheuse, le Lewis-Fork forme une suite de rapides et de chutes appelées les Chutes Poissonneuses. En cet endroit * le fleuve est encaissé dans un lit de m cents mètres de largeur sur soixante-six de hauteur. Ces chutes sont fréquentées par des Indiens d'un naturel fort gai, qui viennent annuellement y pécher de très-beaux saumons. Un peu plus haut que ces chutes, on aperçoit à 15 mètres audessus du lit du fleuve une rivière souterraine qui sort des rochers de la rivière opposée et vient on ne sait d'où. Plus à Test, à quinze cents mètres au-dessus du niveau de la mer, par le 42* degré 47' 05" de latitude nord et le 112* degré 40' 13" de longitude ouest, on voit les Cascades Américaines du Lewis-Fork, qui s'écoulent majestueusement au milieu d'une plaine immense couverte d'artémises et de roches noires. A gauche s'élève la chaîne des montagnes de la Rivière-aux-Saumons^ le plus grand tributaire du Lewis-Fork; en face de soi, vers l'orient, se dessinent à peine sur l'horizon les Trois-Buties^ qui précèdent les Trois- Tétons^ fameux points géographiques qui guident les voyageurs et les U'appeurs dans ces grands déserts du nord-ouest. Ce sont les Trois-Tetons dont les cimes neigeuses alimentent les sources du Lewis-Fork un peu plus haut que le 42'' degré de latitude nord.

Laissant derrière soi les Cascades Américaines, on s'enfonce toqjours dans le désert, du côté des montagnes Rocheuses ; on passe à gué le Pannack, le Port-Neuf, et f on arrive enfin au fort Hall, situé à douze cents kilomètres de marche et de navigation du fort Vancouver, et à dix'Sept cent soixante-huit kilomètres de Westport sur les frontières du Missouri. Au fort HaU, l'hiver est très-précoce, la neige tombe souvent dès le mois de septembi*e, et le froid se fait toujours sentir un peu le matin et le soir, même dans le mois d'août.

Au fort HaU, on abandonne complètement le Lewis-Fork pour aller au grand lac Salé, et l'on prend une direction méridionale, légèrement appuyé vers l'est jusqu'à la ville des Mormons. D'abord il faut franchir, mais sans difficulté, les terrains marécageux qui bordent le Port-Neuf et le Pannack; puis on gravit de hautes montagnes, au delà desquelles s'ouvre la vaUée de la Rivière^aux-Roseaux , qui précède celle de la Rivière^àri'Ours^ près de son embouchure dans le grand lac Salé. Ces

iOi VOYAGE PITTORESQUE

deux vallées sont fort belles, quoique d'un aspect siogulièrement sauvage; des massifs de saules {salix longifolia) sont gracieusement disséminés dans le voisinage de Teau; des champs de lin et de mauves [malva roiundifolia) s'étendent dans les bas-fonds ; des aubépines [cratœgus) et des aulnes {alnus viridis) élèvent leurs branches touffues au-dessus des prairies émaillées de fleurs, parmi lesquelles s'étalent de grandes corbeiUes à'eupatorium purpureum. Des montagnes de {dus de mille mètres de hauteur s'élancent perpendiculairement dans les airs avec leurs cimes dentelées parles orages, et quelquefois couronnées de cèdres et de sapins; elles complètent toutes ces richesses de la nature en faisant ressortir leurs merveilleuses beautés.

Aussitôt après avoir débouché de la vallée de la Rivière-à-l'Ours, ou se trouve en présence du grand lac Salé, qui constitue, avec le lac Utah, un des traits les plus curieux de la physionomie du Grand-Bassiu. Tous les deux sont situés à Test ; le premier est saturé d'une solution de sel et le second ne contient que de l'eau douce.

L'existence du grand lac Salé parait avoir été connue depuis plus d'un siècle et demi. En mai 1609, le baron La Hontan, commandant la colonie française de Plaisance à Terre-Neuve, écrivit une relation des découvertes fÎGdtes récemment dans l'ouest de la Nouvelle-France, qui fut publiée par la suite en anglais en 1735. Cette relation, depuis le départ de l'auteur de Missilimakindc jusqu'à son arrivée sur le Mississipi, est assez claire, mais le reste de l'ouvrage est obscur et parait apocryphe. Des Indiens, que La Hontan rencontra sur sa route, l'assurèrent que leur nation était très-puissante, et qu'elle demeurait dans un pays peu éloigné, où se trouvait un grand lac salé de trois cents lieues de circonférence. Mais ces renseignements sont tellement vagues qu'ils n'ont aucune autorité historique. Le célèbre Moncachtape, Indien Yazoo, qui fit un voyage dans le nord et l'ouest de l'Amérique jusque sur les bords de l'océan Pacifique en 1760, ne fait nullement mention dans son itinéraire du lac Salé; probablement il aura traversé les montagnes Rocheuses plus au nord.

Le grand lac Salé a quatre-vingt-quinze kilomètres de longueur; sa hauteur au-dessus du niveau de la mer est de quatorze cents mètres; ses eaux, en s'évaporant, laissent partout des traces de sel; les rochers dont il est environné sont blanchis par des matières salines qui se forment en

stalactites et en incrustations souvent de quatre à cinq centiniètres d'épaisseur. La composition de ce sel s'analyse ainsi :

Chlorure de sodium. .

Chlorure de calcium. .

Chlorure de magnésie.

Sulfate de soude. . .

Sulfate de chaux. . . .

Total.

Aucun poisson ne peut \ivre dans le lac, qui est peu profond. La viande fraîche, trempée pendant douze heures dans ses eaux, se conserve ensuite sans aucune autre préparation, comme les viandes salées. Les lies que contient le grand lac Salé sont :

1*" V Antilope^ la plus grande de toutes; elle a vingt-deux kilomètres de longueur sur huit de largeur. Elle se compose d'une éminence de granit de mille mètres de hauteur au-dessus du lac. Cette éminence est sillonnée de vallées et de ravins plus ou moins arides;

2^ Vile de Frémont^ du Château ou du Désappointement. Au-dessus du plus haut plateau de Ttle se trouve un rocher oblong qui ressemble aux ruines d'un château ; c'est sans doute à cause de cette particularité que les Mormons lui ont donné le nom d'Ile du Château. Sa circonfé^ rence est de vingt kilomètres. Elle n'a ni bois ni eaux, mais beaucoupde plantes, et surtout une prodigieuse quantité d'oignons {calochortus hUeus) de la grosseur d'une noix et très-bons h manger ;

3* Vile deBoue, pleine d'ardoise, de granit, de pyrites de fer et d'alun;

4* Vile de Carington^ recouverte douleurs et de plantes telles que le calochortus luteus, le cleone lutea, la sidalcia neo mexicana^ le malvasirum coccineumy la stephanomeria minor^ et de nouvelles espèces de malacothiœ et du grayia spinosa;

8* Vile Stansbury^ d'une circonférence de trente-six kilomètres. Ses montagnes ressemblent à celles de V Antilope. Maintenant ce n'est plus qu'une péninsule rattachée au rivage par un banc de sable. Cette ile est fréquentée par des antilopes, des chevreuils et des loups. On y rencontre plusieurs sources d'eau qui fertilisent le bas-fond des vallées. Les plantes les plus précieuses sont la comandra umàellata^ un nouveau genre de Yelymus striatus^ du stipajuncea et de nouvelles espèces de ïeuchera,

du pereiyk et du chenaetis. Les fofisiles y aboodent égalemeai. Les autres lies sont Yîle Gtmisson et Viie du Dauphin.

A Touest du lac on voH une grande plaine basse, recouverte en partie d'artémises, de boue ou de sel. Du milieu de cette eepèce de baie marécageuse s'élèvent des montagnes qui ressemblent à des lies plantées dans une mer de salpêtre. Au delà commence le désert des Soixante et dix milles^ triste, aride, désolé et rempli de débrig de toutes sortes que les émigrants de k Californie ont laissés pour alléger leur bagage et rendre leur route moins embarrassante.

Outre cette plaine, il s'en trouve encore également, sur les bords du lac, d'autres plus ou moins vastes, recouvertes de sel solide et admirablement cri)>tallisé sur le sable primitif; des cristaui de plusieurs centimètres d'épaisseur étalent au soleil leurs luisantes surfaces. Le porphyre, le grès métamorphique, le gneiss, le marbre blanc et le calcaire foncé, composent la plus grande pailie des roches qui avoisinent le lac. On aperçoit encore dans certains endroits sur le rivage douze ou treixe marches formées par l'eau du lac en se retirant; la dernière est au moins à soixante-six mètres au-dessus du niveau actud; eè qui prouverait qu'il existe des conduits sous-marins par où les eaux s'écoulent à périodes indéterminées dans des bassins inférieurs. Autrefois le grand lac Salé a dû être une vaste mer intérieure qui couvrait une immense surface du •pays; en se retirant elle a laissé la sécheresse et l'aridité, qui caracté^ risent maintenant toute la contrée. Une des plantes les plus étranges de cette région est celle appelée pkmie à soie par les Américains, t>aa4e à lait par les Canadiens, et capote de sacarte par les Mexicains. Sa racine est laiteuse et amère; avec son écorce on fait des cordes plus solides que celles de cuir. Les seuls oiseaux de ces localités sont le pélican , le cormoran, la grue, le héron, la mouette, le pluvier, les canards, les oies et quelques cygnes.

La malédiction du ciel semble peser sur cette soUtude, qui rappelle la désolation des rives de la mer Morte, où furent englouties Sodome et Gomorrhe. A l'orient on voit des crêtes inaccessibles, des rochers cou* leur de sang persemés de taches vertes ; sur leurs flancs ondulent de gros nuages, et à leurs sommets flotte une vapeur épaisse comme la fumée d'un volcan sur un ciel d'azur. De légers brouillards aspirés par le crépuscule planent au sein de ces vagues lueurs et se balancent sur les

eaux salées comme un crêpe teint du rose le plus doux; ce crêpe déploie sur rhorizon un rideau transparent, qui répand sur toute la nature le prestige d'une demi-lumière; puis, à mesure qu'il atteint la cime des montagnes, il prend une teinte plus sombre, un je ne sais quoi de triste et de lugubre qui rem^dit Fâme de mélancolie et les yeux de larmes involontaires.

Cette immense vallée, d'un aspect funèbre, rappelle celle de Josaphat, la vallée des tombeaux. Un silence imposant règne continuellement autour de ce lac désert, que Ton pourrait nommer le lac de la mort. Sur ses grèves stériles, sur le porphyre de ses rives, l'on n'entend pas la pluie gémir, le vent siffler, les feuilles des arbres tomber, les oiseaux chanter et l'hirondelle fendre l'air de son vol rapide : tout est cafane et silencieux comme les voûtes d'un gigantesque sépulcre. On dirait que Dieu, dans un jour de colère, a maudit ces solitudes à cause des crimes de ses habitaats, dont les cendres reposent depuis des siècles sous les sables du désert.

Le lac Utah est plus élevé que le grand lac Salé, et plus au sud que ce dernier. Sa longueur est de quarante-huit kilomètres ; il reçoit une mul* titude de torrents qui descendent des montagnes et l'aUmentent de leiu*s eaux fraîches et pures; il est très-poissonneux et abonde surtout en truites d'une grosseur prodigieuse, dont les Indiens de l'Utah font leur principale nourriture. Au sud-est, on voit sur ses bords des rochers de sel incrustés dans un Ut d'argile rouge. Ces deux lacs couvrent une superficie de seize mille kilomètres carrés, et sont réunis par un détroit ou rivière de quarante-huit kilomètres de longueur, appelé Utah par les géographes et Jourdain par les Mormons. Au sud du lac Utah se trouve le lac Nicollet , désigné sous le nom de Severs par les Espagnols : c'est le réservoir d'une rivière, le Nicollet, qui prend sa source dans la chahie des Wah-Satch, à plus de deux cent soixante-cinq kilomètres à l'est*

Avant de parler des établissements créés par les Mormons dans ce nouveau territoire américain, nous rq)pellerons en quelques mots l'his'*' toire de la fondation de cette singulière colonie.

Joseph Smitii fonda le mormonisme en 1830; après une résidence temporaire à Kirtland (Ohio), il se rendit dans le comté de Jakson (Mis* souri), où les sectaires reçurent par révélation l'ordre de construire un temple qui ne fut que commencé. Chassés de leur résidence par une

populace armée, les Mormons allèrent ensuite dans miinois, où ils bâtirent sur les bords du Mississipi une ville florissante appelée Nauvoo. S'étant rendus odieux aux populations voisines , ils furent chassés de nouveau en 1844, et Joseph Smith ainsi que son frère Hyram furent tués dans la prison de Carthage (Illinois).

En février 1846, après avoir résolu dans un conseil suprême d'émigrcr dans les grandes solitudes de Fouest, les Mormons se donnèrent rendez-vous à Monrose (lowa) et commencèrent leur longue pérégiination sous le commandement de Brigham Young, successeur de Joseph Smith. Souvent attaqués et poursuivis par les blancs et par les Indiens, les émigrants suppoilèrent avec beaucoup de courage et de stoïcisme les dangers, les fatigues de la route et mille péripéties plus décourageantes les unes que les autres, qu'ils durent subir pendant leur voyage. Enfin, les 21-24 juillet, ils arrivèrent au grandlac Salé, au nombre de centquarante-trois hommes, sans compter les femmes et les enfants, et bien pourvus d'instruments d'agriculture, de semences, de mules, de chevaux et de bœufs. Ils s'établirent sur la rivière qui joint l'Utah au grand lac Salé, et construisirent sur ses bords une ville située au 40* degré 46' de latitude N. et 112' degré 06' de longitude 0., au pied occidental de la chaîne des. monts Wah-Satch. Le terrain fut bientôt arpenté , la ville divisée en lots réguliers avec des mes larges et longues ; un fort en briques fut érigé en face de la grande place, pour se défendre contre toute espèce d'ennemis extérieurs.

Au mois d'octobre suivant, trois ou quatre mille Mormons venus des États-Unis augmentèrent l'étendue de la ville et des terres cultivées. Depuis cette époque , les arrivées continuelles de nouveaux émigrants donnèrent une telle importance à cette immense colonie que la nécessité d'avoir une organisation civile se fit vivement sentir, et, le 2 juillet 1849, le gouvernement des États-Unis décréta, par une loi spéciale, que l'État du Désert, créé libre et indépendant dans le territoire de l'Utah, serait admis dans l'Union américaine et jouirait de tous les privilèges attribués aux autres États de l'Union.

Il n'est pas possible de donner une juste idée de la grandeur de la capitale des Mormons, car chaque mois elle augmente considérablement ; mais deux ans après sa fondation elle avait déjà près de six kilomètres de longueur sur quatre de largeur. Les rues sont tracées à

angle droit, comme dans toutes les villes américaines; leur largeur est de quarante-trois mètres ; elles ont de chaque côté des trottoirs de six à sept mètres; les blocs ou Ilots formés par le croisement des rues sont de deux cent vingt mètres environ et divisés en huit lots. Par ordre du conseil municipal, les maisons, construites en adaubes, doivent être à sept mètres des trottoirs, et l'espace vide est planté d'arbres et d'arbustes. Les facilités pour embellir ce site sont nombreuses. Des canaux d'irrigation passent devant chaque porte et fournissent abondamment de l'eau pour les jardins. Au milieu de la ville se trouve une place carrée destinée ^ux édifices publics. Sur cette place on a construit temporairement un hangar appelé bowery , capable de contenir trois mille personnes et servant d'église, en attendant que l'on puisse édifier le Grand Temple^ qui doit surpasser, en grandeur, richesse et beauté, tout ce qui a été construit jusqu'à ce jour dans ce genre. On voit aussi un hôtel des monnaies, dans lequel on frappe déjà de belles pièces d'or.

La situation de la capitale des Mormons est admirable. A l'est et au nord elle est dominée par la chaîne des Wah-Satch, dont les cimes gracieuses se perdent dans les nues ; les montagnes descendent dans là plaine par gradins, formant de belles terrasses verdoyantes qui commandent toute la vallée de l'Utah. A l'ouest la ville est arrosée par le Jourdain, tandis qu'une multitude de torrents fertilisent les plaines d'alentour, alimentent de petits ruisseaux qui coulent le long des rues, et répandent la verdure et l'abondance dans les jardins. Au nord se trouve une source thermale, dont l'eau est amenée dans une maison de bains par le moyen de conduits souterrains. Plus loin, il en existe une autre décent quarante-huit degrés qui tombe en cascade dans un bassin naturel. Les Mormons ont su tirer parti de toutes les ressources de ce pays pour l'embellissement de leur ville ou le développement industriel de leur colonie. Ils ont également jeté les fondations de plusieurs autres villes dans le Grand-Bassin, savoir : Paysan^ au sud du lac Utah; Monli, à quarante-cinq kilomètres plus loin encore dans la vallée Pete, sur la route de la Californie; la ville du Cèdre, à quatre-vingt-trois kilomètres de Monti, près du petit lac Salé, etc. Le but des Mormons, en échelonnant ainsi des villes dans cette direction, est d'étabUr des communications faciles avec l'océan Pacifique. Aussi croyons-nous que, grâce aux

continuelles émigrations qui i^iennent renforcer leurs rangs, déjà si nombreux, dans peu d'années tous ces établissements seront reliés par une chaîne non interrompue de fermes et de villages, et que du pueblo de los Angeles ou de San-Dîego au grand lac Salé on verra la route passer entre deux lignes de maisons et de champs cultivés. Les Mormons ont fait de rapides progrès dans les arts et Tindustrie; partout où les besoins et les ressources du pays le permettaient ils ont construit des fabriques et des manufactures de tous les genres; et bientôt, pouvant se suffire à eux-mêmes, ils n'auront plus besoin de faire venir leurs approvisionnements des États-Unis.

Quoique le gouvernement des Mormons paraisse, à première vue, strictement temporel, il est tellement lié avec radministration spirituelle qu'il serait impossible de séparer l'un de l'autre. Les fonctions civiles sont exercées par des personnes qui occupent dans l'Église un rang et des fonctions dont l'importance correspond à celle de leur position comme officiers civils. Dans l'État comme dans l'Église les deux pouvoirs sont généralement tenus dans les mêmes mains ; le gouvernement temporel semble avoir été le résultat d'une nécessité qu'il a fallu subir et que l'on a adaptée aux idées reUgieuses de la secte et aux besoins de la colonie. En effet, une si grande agglomération d'individus de tout âge, de tout sexe et de toutes les nations, ne pouvait pas être gouvernée par des lois purement religieuses, car, outre les derniers saints de F Église de Jésus-Christ (lalter day saints of the church of J.-C), comme s'appellent les Mormons, bien des Gentils passent ou s'établissent dans le territoire de l'Utah et, pour eux, du moins, il était nécessaire d'avoir im gouvernement civil régulier.

Le budget de l'État participe de ce double caractère, et les trésors de l'Église sont librement et fréquemment dépensés pour la sécurité, l'amélioration et le bien-être matériel de la colonie lorsque les circonstances l'exigent. Les revenus proviennent d'un système de dtmes à peu près semblable à celui qui était en usage parmi les Hébreux. Chaque individu, lorsqu'il fait sa profession de foi, est obligé de payer au trésor de l'Église un dixième de ce qu'il possède; de plus, il doit employer un dixième de son temps aux travaux d'utilité publique, tels que ponts, routes, canaux, etc. Une taxe est également imposée aux Saints et aux Gentils, et constitue les revenus du gouvernement civil. Les denrées qui

servent à ralimentation de la ville payent en entrant 1 p. 100, excepté les alcools et les liqueurs spiritueuses, qui sont chargés d'un impôt de la moitié de leur valeur de vente.

Nous terminerons, cet aperçu sur les Mormons en disant quelques mots sur les dogmes religieux. Les sectaires assurent qu^ils forment actuellement la seule véritable Église qui existe sur la terre, et que le salut étemel ne peut s*obtenir que par le moyen du sacerdoce de Helchisédech. Ce sacerdoce, relégué au ciel depuis plus de dix-huit siècles, reparut en 1826, quand un ange vint visiter Joseph Smith, leur fondateur, rinstruisit dans la voie de la vérité et lui montra une boite de pierre ensevelie dans la terre et contenant plusieurs lois écrites sur des feuillesd^or en langue appelée égyptimré formé. L'ange prit quelques-unes de ces lois, les donna à Joseph Smith, lui conféra le sacerdoce selon Tordre de Melchisédech, ainsi que le pouvoir des révélations, la connaissance des langues et Tautorité de remettre ou de retenir les péchés. Smith et ses associés furent constitués apôtres pour prêcher le nouvel évangile et pour établir parmi les nations FÉglise de Jésu^-Christ des saints de la dernière heure. En 1830, cette Église ne comptait encore que six membres ; maintenant on peut dire sans exagération qu'elle en compte plus de cinquante mille. Les Mormons croient à l'origine divine de la Bible, mais ils certifient qu'elle a été corrompue et qu'elle a besoin d'une nouvelle traduction ; ils croient pareillement aux miracles par l'imposition des mains. Leurs céré^ monies religieuses sont à peu près les mêmes que celles des communautés protestantes ; ils accompagnent leurs chants d'instruments de musique. Leur système de mariage spirituel n'est autre chose que de la polygamie ; néanmoins ils nient les désordres de sensualité qu'on leur reproche.

Deux chemins conduisent du grand lac Salé au Nebraska dans les Grandêi^PrairieSy h l'ouest du Mississipi et aux États-Unis. L'un descend la Rivière à tOurSy traverse la chaîne des Timpamozu au nord, les montagnes Rocheuses au sud des monts de la Rivière aux Vents, et tombeau fort Laramée, situé sur la branche septentrionale du Nebraska. L'autre franchit les monts Wah-Satch au nord, la Rivière Verte près du 4r degré de latitude N., les montagnes Rocheuses au sud, et débouche au fort Saint-Yrain, sur la branche méridionale du Nebraska. La première route étant la plus intéressante et la plus généralement

suivie, c'est aussi celle-là que nous nous appliquerons à faire con« naître.

Après avoir repassé les bas-fonds recouverts de lin à fleurs bleues de la Rivière à l'Ours, on entre dans des défilés très-curieux par leur aspect sauvage autant que pittoresque. A l'entrée d'un de ces défilés on voit un rocher en forme de colonne, provenant sans doute d'un éboulement et placé debout au milieu d'une corbeille d'épineties de prairie [grin-^ délia squarrhosa). A droite, la chaîne des Timpamosu s'allonge vers le nord en faisant des contorsions effrayantes; à chaque instant on rencontre des groupes de montagnes rougeâtres, dont les cimes neigeuses et maculées de nuages semblent s'être réunies pour supporter la voûte azurée du ciel. De tous les côtés s'aperçoiventdes amoncellements fantastiques de terrain, de collines rouges ou vertes, de rochers crevassés ou représentant des villes chimériques. Les collines qui servent de marchepied aux montagnes plus élevées sont coniques pour la plupart, et paraissent avoir été le réceptacle d'une multitude de sources , dont on voit encore les bassins d'où elles jaillissaient. Une de ces collines a son sommet concave ; c'était autrefois un cratère de trois cents mètres de circonférence et de vingt de profondeur. Les murailles internes, parfaitement verticales, ont une ressemblance frappante avec des murs maçonnés ; elles se composent de lave brune, scoriacée et polie, évidemment la production moderne d'un volcan. Du reste, la lave, le basalte et les rocs volcaniques caractérisent la géologie de toute cette contrée.

Près de la courbe que décrit la Rivière à l'Ours s'ouvre une belle vallée, dans laquelle on voit un bassin d'où jaillissent plus de douze sources d'eaux minérales, à cent quatre-vingt-quatorze mètres au-dessus du niveau de la mer. Les principales sont : Béer spring (sources de bière) , et le Steamboat spring (sources du bateau à vapeur) ; le Becr spring sort par une ouverture de deux à trois mètres de largeur. Son nom lui a été donné par les trappeurs et les voyageurs, à cause des gaz effervescents qui s'échappent de la source en colonne de vapeur et du goût acide que possède l'eau. Le Steamboat sourd du milieu d'un rocher comme un jet d'eau blanche et vaporeuse d'un mètre de hauteur, accompagné d'un bruit souterrain qui se fait entendre continuellement comme celui d'une machine à vapeur en activité. L'analyse de cette source donne les résultats suivants :

Carbonate de chaux 92.55

Carbonate de magnésie 0.42

Oxyde de fer 1.05

Silice, alumine, eau et perte. . 5.98

Total 100.00

L'eau est Irès-chaude ; elle a un goût métallique fort désagréable. A deux mètres plus loin on aperçoit des dégagements réguliers d'air chaud, accompagné d'un peu de Tapeur et de bruits également réguliers, distincts de celui du Steamboat; cet air donne des nausées et des étourdissements à qui le respire de trop près. Les environs de ce bassin sont très-bizarres; les rochers, composés de carbonate de chaux et d'oxyde de fer, sont tuautés et ressemblent à du coi*ail fossile; ceux qui sout baignés par la Rivière à l'Ours se composent de couches de tuf calcaire et de dépôts de mousse et de jonc.

En quittant cette singulière vallée, on pénètre sur un haut plateau situé entre la chaîne des Timpamozu et celle de la Rivière aux Vents. Ce plateau divise les eaux de cette latitude, qui coulent vers l'océan Pacifique ou vers l'Atlantique; c'est un pays affreusement aride et monotone, où croissent seulement des artémises. Les voyageurs l'ont appelé le Désert des Artémises; il est entièrement inhabité ; on y rencontre des sources empoisonnées par des décompositions de sels alcalins et mortelles pour les animaux qui ont le malheur d'en boire. Bien des émîgrants y ont également trouvé la mort en croyant se désaltérer dans une onde pure et bienfaisante. C'est dans ce désert qu'est placé le fort Bridger, à plus de cinq cents kilomètres des forts Laramée et Saint-Yrain. Les Mormons ont depuis peu tracé une route pour se rendre du grand lac Salé au fort Bridger, et de là au fort Laramée par les Portes du Diable et les Buttes Rouges.

La Rivière aux Vents, que nous avons déjà nommée, est la tranche septentrionale de la Grande Corne [Big hom River), Son nom lui est venu de ce qu'en hiver ses bords sont continuellement balayés par de grands vents qui empêchent la neige de s'y établir. On dit que ce phénomène est causé par ime brèche étroite creusée dans les montagnes où la rivière s'est forcé un passage à travers d'affreux précipices ; c'est là que prendraient naissance une multitude de courants qui s'engouffrent avec finie dans les gorges où bondit la rivière. Les voyageurs et les

trappeurs ont également donné ce nom à la chaîne de montagnes où la Rivière aux Vents prend sa source.

Cette chaîne forme à peu près la partie centrale des montagnes Rocheuses ; elle est située au nord-ouest de la Rivière à l'Eau douce, et consiste en trois lignes parallèles de cent dix kilomètres de longueur sur trente-cinq de largeur. Son aspect est celui des Alpes bernoises dans ce qu'elles ont de plus merveilleusement pittoresque; il s'y trouve plusieurs petits lacs à trois mille quatre cents mètres au-dessus du niveau de la mer. Les glaciers sont nombreux dans toutes ces hautes régions ; au-dessus d'eux s*élève une forêt de pics de granit nus et dépouillés de toute verdure; un de ces pics atteint la hauteur de quatre mille cinq cent trente-cinq mètres au-dessus du golfe du Mexique ^ De son sommet on jouit du panorama peut-être le plus grandiose du monde. En se tournant du côté du soleil couchant, l'on voit à ses pieds une innombrable quantité de lacs et de rivières ; à gauche, les sources du Colorado, qui s'échappe d'un bassin de porphyre, écume, tourbillonne, serpente, paraît et disparaît aous des rochers de marbre et va se jeter dans le golfe Californien , après avoir arrosé d'immenses déserts, la plupart encore inexplorés. A droite se dessine la vallée de k Rivière aux Vents, avec ses frénétiques contorsions ; plus loin se dégagent les sources de la Pierre Jaune ^ un des plus grands bras du Missouri. Au nord, se perdent dans les nues les glaces éternelles des Trois Tétons, d'où découlent les deux plus grands fleuves de cette partie du globe, le Missouri sur le flanc oriental et le Colombia sur le versant opposé. Au sud, la chaîne de ÏArc à Médecine déploie ses gracieux contours et laisse jaillir de son sein le Nebraska, qui répand la fraîcheur et la vie dans les grandes prairies de l'ouest. Partout s'élancent jusqu'au ciel des cimes vaporeuses, sillonnées par des ravins et couvertes de taches blanches sur lesquelles brillent des lueurs de pourpre; partout dans les airs on n'aperçoit que des franges de neige dorées par le soleil, et de gigantesques rubans d'argent étincelant aux feux d'un océan de lumière ; partout se dressent dans l'espace des montagnes aériennes, qui semblent

* C'est dans cette partie des montagnes Rocheuses, longitude ouest 1(0*^ 8* S" et latitude nord 42* 49' 40'*, que se trouvent les sources qui forment, avec le Missiasipi, les plus grraiides rivières du continent américain , nvoir t le Colorado dp sud, le Colombia du Lewis-Fork, le Missouri et le Nebradui.

planer au-dessus des nuages comme les flocons d*écume d^une cascade invisible et céleste.

Le bruit confus des torrents qui roulent avec impétuosité leurs eaux glacées sur des lits de rocb^%, des vents qui souCQent avec fureur dans les vallons ombragés, des arbres que les orages font gémir dans les forêts, toutes ces voix bruyantes ou mélodieuses qui font retentir les échos de mille vibrations sonores et pleines de charme, n'arrivent jamais sur ces sommets ^vés, où l'explosion d'une arme à feu ne produit qu'un bruit 'médiocre et qui cesse instantanément, sans se prolonger, comme cela a lieu dans les atmosphères inférieures.

Dans les profondeurs de ce chaos immense de torrents, de fleuves, de porpyhres, de granits, de basaltes et de marbre qui sortent des entrailles de la terre et vont se perdre dans l'immensité de l'Océan, des solitudes ou du firmament, des forêts de cèdres, de chênes ou de pins s'étalent sur tout ce qui résiste; elles couvrent de leur sombre feuillage les ravins les plus escarpés, les gorges les plus tourmentées, comme les vallées les plus heureusement douées. Dans cette nature imposante où tout est sublime et solennel Dieu n'en a éloigné que les beautés champêtres si communes dans notre hémisphère.

La chaîne de la Grande Come^ située au nord de celle de la Rivière aux Vents, fait partie de ce grand système de montagnes granitiques qui s'étendent parallèlement avec les côtes du Pacifique, depuis l'isthme de Panama presque jusqu'à l'océan Arctique, et semble continuer la chaîne des Andes de l'Amérique méridionale. C'est à cause de son caractère nide, brisé, raboteux, à cause de la nudité de ses sommets que cette longue chaîne a reçu le nom de montagnes Rocheuses. S'élevant au milieu de vastes plaines, traversant plusieurs degrés de latitude et de longitude, et divisant les eaux de l' Atlantique de celles du Pacifique, on l'a pareillement désignée sous le nom figuratif de l'épine dorsale du nouveau continent.

Les montagnes Rocheuses ne présentent pas une ligne non interrompue , mais i^utôt une suite de groupes de montagnes et quelquefois même des pies détachés. Quoique plusieurs de ces pics atteignent la région des neiges perpétuelles, leur élévation au-dessus de leur base immédiate n'est pas aussi considérable qu'on pourrait se l'imaginer; car du nord au sud toute la chaîne des montagnes Rocheuses repose

sur des prairies comme sur un piédestal de mille à quinze cents mètres de hauteur. Entre les groupes des montagnes se trouvent des vallées arrosées de petits cours d'eau, qui deviennent de belles rivières à mesure qu'ils avancent dans les plaines et finissent par se décharger dans ces grandes artères des prairies américaines, auxquelles nos fleuves de l'Europe ne sauraient être comparés. Tandis que les sommets des montagnes Rocheuses sont nus et dépouillés de toute végétation, leurs flancs sont capricieusement enveloppés d'énormes draperies de broussailles , de pins, de hêtres, de bouleaux, de chênes et de cèdres d'une hauteur prodigieuse. Sur les plateaux abrités et dans les endroits où le sol est recouvert de bonne terre, il croît une Flore aussi riche que variée. Les ravins possèdent beaucoup de plantes alpines, de magnifiques asters^ au milieu desquels le dodecathean dentatum étale ses beaux pétales écarlates. Une espèce d'écureuil sibérien est à peu près le seul habitant de ces hautes latitudes.

Les Alpes et les Pyrénées n'offrent rien de plus varié, de plus poétique, rien d'aussi sublime que cette immense série de pics, dont quelques-uns dressent leurs cimes majestueuses à cinq mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Tantôt, ce sont des volcans mal éteints ou de gigantesques rochers qui se réunissent pour représenter un escalier fabuleux tapissé de forêts; tantôt, ce sont des terrains argileux et calcaires, qui se croisent, se plient, se brisent en traçant les lignes et les dessins les plus bizarres. Souvent on se croirait au milieu d'une ville en ruine du moyen âge, avec ses donjons crénelés, ses tourelles gi'acieuses, ses murfMlles lézardées et ses fossés profonds. Outre les traces volcaniques si fréquentes dans ces montagnes, on y voit également beaucoup de bois fossile, de l'asphalte, de l'obsidienne, avec laquelle les anciens Mexicains faisaient des couteaux pour leurs sacrifices, et dont les Indiens se servent pour faire des pointes de flèches et des lances. Plusieurs vallées formées par des colonnades de basalte, semblables à la Chaussée des Géants en Irlande, ajoutent encore à l'admiration que cause cette suite de merveilles.

Les Indiens éprouvent une vénération particulière pour les montagnes Rocheuses, qui sont pour eux les limites du monde connu, et d'où s'échappent de si puissants fleuves. Ils les appellent la Crête du mondcj et pensent que c'est là où le Grand Esprit, le Mattre de la vie, réside sur

une des éminences aérleanes de la chaîne. Plusieurs tribus de TEst les désignent sous le nom de Montagnes du Soleil couchant et y placent leur paradis idéal, leurs heureux champs de chasse, invisibles aux yeux des mortels. C'est également là qu'est située la Terre des Ames ou des Ombres , où se trouvent « les villages habités par les généreux et les bons esprits libres y> qui pendant leur vie ont su plaire au Grand Esprit et qui jouissent d'un bonheur sans fin après leur mort. Les tribus éloignées racontent des prodiges de ces montagnes. Ils pensent qu'après avoir rendu le dernier soupir, ils seront obligés de les parcourir, de monter sur un de leurs pics les plus escarpés à travers des rochers mobiles, la neige et des torrents furieux. C'est ainsi qu'après plusieurs lunes de fatigues et de dangers ils arriveront au sommet, d'où ils découvriront la terre des ombres ; ils verront les âmes des braves guerriers et des bons Indiens vivant sous de belles tentes plantées dans un champ recouvert de verdure, arrosé par de brillants ruisseaux et rempli de buffles, d'élans et de chevreuils. Les âmes des voyageurs qui se seront bien conduits pendant leiu* vie mortelle pourront descendre et jouir du bonheur et des richesses de ce délicieux pays. Si, au contraire, ces âmes n'ont point été ûdèles aux lois du Grand Esprit, si elles se sont abandonnées aux vices, elles seront obligées de redescendre et d'errer dans des plaines stériles et sablonneuses, souffrant la soif et la faim, après avoir vu leurs compagnons heureux jouir d'une félicité éternelle, dont le souvenir augmentera leur étemelle misère et leur supplice sans fin.