THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

A8T«R, LENOX TILDEN FO'JNDA

k sol, le climat et les productions de la haute Californie, une influence marquée. Éloignée à deux cents kilomètres des côtes, cette gigantesque muraille reçoit les vents chauds, chargés de vapeurs, qui soufflent de rOcéan, se déchargent en pluie ou en neige sur la partie occidentale de la chaîne et laissent au versant opposé la sécheresse et les vents glacials. Aussi voit^on à la même époque, à la même latitude et à la même hauteur, douceur de climat, fertiUté, richesse du sol, Tété enfin, régner d'un côté, tandis que la stérilité, le froid et Thiver sévissent plus ou moim rigoureusement sur le versant opposé de ces colosses de la nature, dont la beauté sublime est peuUètre unique sur notre globe.

Entre la sierra Nevada à Fouest et les montagnes Rocheuses à Test, et depuis le 25* degré latitude nord jusqu'au Colombia, se trouve une série de bassins intérieurs d*un caractère tout particulier, en ce que las rivières et les cours d'eau n'ont poiut d'issue dans la mer, mais se perdent dans les sabled de la plaine ou dans les lacs salés. Les plus remarquables de ces bassins sont : le Bolsom de Malpimi, situé entre le 27* et le 29* degré de latitude nord, et le Grand-Bassin qui s'étend sur une plaine sablonneuse de deux cent soixante^-dix mille kilomètres carrés, borné au sud par une chaîne de montagnes nouvellement découvertes et encore inexplorées; à l'ouest, par la sierra Nevada; au nord, par une branche des montagnes Rocheuses et le Colombia , et à l'est pai* k chaîne des Wah^atoh et des Timpanogos, De l'est à l'ouest, son diamètre est d'aviron sept cents kilomètres ; sa forme est à peu près celle d'un carré, sa hauteur au-dessus du niveau de la mer varie de mille trois cent cinquaute à mille sept cents mètres. Entouré de tous les côtés par de hautes montagnes, ses lacs et ses rivières n'ont aucune communication visible avec l'Océan, Aride en partie et à peine habité, la physionomie de ce vaste pays est celle d'un désert parsemé de nombreuses oasis, qui pourraient abriter des populations agricoles. C'est dans un de ces sites favorisés par la nature que les mormons ont établi leur principale résidence, comme nous le verrons dans la suita de notre description.

L mtériaur du Grand-^Bassin est montagneux ; les montagni» ont un aspect uniforme ; elles s'élèvent brusquement d'une base de douxe à vingt-cinq kilomèbpes dé circonférence h la hauteur de sept cents à mille sept cents mètres au-dessus de la plaine ; la plupart sont recouverte

cl*arbres €t de verdure ; la neige blanchit leurs sommets durant la plus grande partie de Tannée et entretient des sources considérables qui s*échappent en torrents et vont se perdre les unes dans les lacs, les autres dans des plaines d'artémises, ou dans des terrains d*alluYion.

A part les vallées arrosées par les rivières, le . pays est en général stérile et sec; on y voit peu de pâturages et peu de bois ; le chant des oiseaux y est à peu près inconnu, même dans les bocages les plus frais et les plus touffus.

Le cœur s'attriste en pénétrant dans cette région étrange et mélancolique. Les Indiens qui Thabitent vivent isolément, par familles ou par petites bandes ; ils émigrent, selon les saisons, d'un endroit à Tautre ' pour chercher leur nourriture dans quelques méchantes racines ; les animaux mêmes y sont rares. Un silence accablant, morne, effrayant, règne continuellement dans ces lieux ; on dirait que la mort plane dans cette atmosphère sans vie et sans voix et qu'elle prépare une tombe au voyageur qui pénètre dans ces solitudes.

Un autre singulier caractère de ces déserts, c'est le phénomène que présentent la plupart des rivières en roulant avec fracas dans ces ravins énormes appelés canons par les Mexicains. Ces ravins, souvent impénétrables, sont creusés par les eaux dans les entrailles de la terre jusqu'à cent et même cinq cents mètres de profondeur, formant parfois des murailles perpendiculaires tellement rapprochées que l'on pourrait passer facilement d'une rive à l'autre au moyen d'un pont d'une médiocre longueur. •

La plus beUe des rivières qui arrosent le Grand-Bassin est le Humboldt, ainsi nommée par les Américains en témoignage du respect et de l'estime qu'ils professent pour le Nestor des voyageurs scientifiques. Cette rivière n'est guère connue que des trappeurs et des chasseurs ; quelques cartes en font néanmoins mention sous les noms de Sainte- Marie ou de Ogden. Elle a deux branches qui prennent leurs sources dans im groupe de montagnes situées à l'ouest du grand lac Salé; après une course de soixante-dix kilomètres, les deux branches se réunissent dans un même lit et vont se perdre aux pieds de la sierra Nevada, sans l'atteindre toutefois. Le Humboldt n'a point d'afQuents ; à mesure qu'il avance vers l'est, il perd de son volume par Tabsorption et l'évaporation de ses eaux, et se termine par un lac marécageux, dont les bords sont

pkts et blanchis par des incrustations salines. A Fépoque des sécheresses, le Humboldt n'a guère plus d'un h deux mètres de profondeur; la contrée par où il passe est sablonneuse et sans terre bonne pour la culture ; pourtant ses bords immédiats sont fertilisés par des terrains d'alluvion, que larivière charrieà l'époque de la fonte des neiges, et sont également ombragés par des bouquets de saules et de cotonniers. Pendant plus de quatre cents kilomètres son cours n'est interrompu par aucun obstacle; sa direction de l'est à l'ouest sert maintenant de route aux émigrants qui se rendent dans la haute Californie. La vallée du Humboldt a été pendant longtemps le rendez-vous des trappeurs, des voyageurs * et des employés des grandes compagnies américaines de four-

* Les voyageurs formaient une espèce de corps au Canada, conune les arrieros ou char» retUrs au Mexique, et conune eux on les employait dans de longs voyages; il y avait pourtant cette différence , c'est que les arrieros voyageaient par terre avec des charrettes, des mules et des chevaux, et que les voyageurs allaient par eau avec des bateaux et des canots. Les voyageurs étaient employés par les premiers marchands français dans leurs expéditions lointaines pour le commerce des fourrures, à travers les interminables labyrinthes de lacs et de rivières de l'intérieur de l'Amérique. Les voyageurs datent de la même époque que les coureurs de bois; comme eux ils passaient les intervalles de leurs longues et périlleuses excursions en réjouissances, en fêtes, dépensant en quelques jours les sommes qu'ils avaient gagnées dans une ou deux années de dangers et de fatigues inouïs. Leur costume était moitié européen et moitié sauvage, mais parfaitement adapté à leur genre de vie.

D'origine firançaise, les voyageurs sont gais, toujours prêts à raconter une anecdote, à chanter une chanson et à danser au milieu des bois au campement du soir. Polis et cornplaisants, ils cherchent toujours à rendre service à leurs campagnons de voyage en les aidant par tous les soins et toutes les attentions possibles. 11 serait difficile de trouver des hommes aussi soumis à leurs chefÎB, d'aussi bonne humeur dans les privations, et aussi capables d'endurer les plus grandes fatigues. Habiles bateliers, ils rament volontiers du matin au soir sans se plaindre; le pilote chante une vieille légende , les rameurs mêlent leurs voix à la sienne pendant le reOrain ; ainsi se passent les longues Journées des voyageurs. Le soir ils débarquent sur les rives d*un lac ou d*une rivière, allument les feux du bivouac, racontent chacun à leur tour quelque aventure extraordinaire et s'endorment ensuite, sans craindre les Indiens et les bêtes féroces qui les entourent. ^

A Saint-Louis, pendant une fête en l'honneur de M. Laclède, fondateur de la ville, nous eûmes Toecasion de voir une centaine de ces voyageurs et de trappeurs vêtus de la plus singulière manière. Une bonne partie de ces hommes extraordinaires avaient des noms célèbres dans les annales du désert , et le récit des aventures de ces sauvages blancs remplirait des Tolnmes d'un intérêt peu médiocre. La plupart de ces enfants des solitudes sont en bonne amitié avec les Peaux -Rouges, et ils finissent en général par épouser des illles indiennes, soit à cause des relations fréquentes qu'ils entretiennent avec les tribus, soit à cause de la sécurité et des avantages qui résultent pour eux de ces mariages.

Lorsque le Canada passa sous la domination anglaise, les voyageurs et les coureurs des bois furent désespérés et découragés ; mais peu à peu ils se réconcilièrent avec les nouveaux venus, et finirent par les servir loyalement. Depuis rinvention des bateaux à vapeur l'existence poétique des voyo^eurf a presque disparu ; les échos des lacs et des rivières ne répètent '

rures, qui venaieut y passer une partie de l'hiver ; mais à présent ces intrépides enfants du désert dressent leurs tentes plus au nord.

Les autres rivières du Grand-Bassin sont : à Test, la Rivière-à- F Ours ^ qui prend sa source dans la chaîne des Timpanogos et va se jeter dans le grand lac Salé, après avoir arrosé une vallée tortueuse , aussi feitile que pittoresque, de deux cent soixante-huit kilomètres de longueur; XUtah et le Timpanaoza^ ou Timpanogos^ qui se jettent dans le lac Utah; le Nicollet^ qui alimente le lac de ce nom; à l'ouest, la Rivière de la Truite-saumonée, qui tombe dans le lac de la Pyramide ; le Carson, le Walker et YOwen, qui descendent en grondant de la sierra Nevada, et vont se perdre dans de jolis lacs auxquels ces rivières donnent leur nom. On aperçoit également dans les régions encore inexplorées plusieurs cours d'eau que les blancs n'ont jamais visités, mais qui n'échapperont pas longtemps aux scientifiques explorations du gouvernement des États-Unis. Tel est l'aspect général de ces déserts, dont l'apparence est plutôt asiatique qu'américaine, et qui méritent que nous leur consacrions quelques pages pour en faire connaître les détails lee plus importants.

Pour aller de San-Francisco dans la haute Californie au Grand-Bassin, et de là dans l'Orégon ou aux États-Unis, on remonte le Rio de les Américanos et l'on traverse la sierra Nevada au 39* degré IT 12" de latitude N., près des sources de la Truiie^Saumonée, Ce passage est à cinquante-cinq kilomètres à l'est de la Nouvelle-Helvétie, et à deux mille quatre cents mètres au-dessus du niveau de la mer. En hiver» il est très-difficile de se frayer une route à travers la sierra Nevada, à cattse des défilés inextricables de ces montagnes affreusement escarpées et des neiges abondantes qui caractérisent cette chaîne. Mais en été cette route est d'un pittoresque, d'un grandiose et d'une merveilleuse beauté, que l'on ne rencontre pas dans les Pyrénées, les Alpes , et même dans l'Himalaya. Les rochers de lave disséminés partout ont une physionomie granitique et contiennent de nombreux fragments d'obsidienne. Le pin à noix {pinus monophyllus) croit en abondance sur les deux versants delà chaîne; la noix est huileuse, mais d'une saveur agréable; elle

plus leurs joyeuses chansons françaises. Leur gloire s'est éteinte; ils ne sont plus les uattres et les grands navigateurs des mers intérieures du nouveau monde, et bientôt le nom de vofjageurê ne sera plus qu'une belle légende dct» solitudes américaines.

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constitue la principale nourriture des Indiens de ces régions. A trois mille mètres aunlessus de TOcéan, les cèdres atteignent souTcnt la hauteur de quarantCH^inq mètres et le pin rouge {pinus coloradus)^ dont se composent en grande partie les forêts du nord-ouest de la sierra Nevada, mesure encore fréquemment dix mètres de circonférence à la base sur cinquante-deux de haut. Le passage le plus élevé dans le sud de la sierra Nevada est à trois mille cent vingt mètres au-dessus du niveau de la mer (c'est-à-dire près de sept cents mètres plus haut que celui des montagnes Rocheuses), et à mille trois cent trente-cinq kilomètres des Dalles du Colombia.

En suivant le cours de la Truite-Saumonée, on arrive au lac de la Pyramide, dans le Grand-Bassin» La rivière est large, ombragée de cotonniers et bordée de grottes, dans lesquelles demeurent quelques familles indiennes. On voit aussi sur ses rives plusieurs villages indiens, formés de huttes construites en paille , et dont les habitants ont une grande peur des blancs.

Le lac de la Pyramide est une grande et belle ùappe d'eau veile placée a mille six cent trente mètres au-dessus du niveau de la mer, et à deux cent trente au-dessus de celui du grand lac Salé ; elle est pour ainsi dire enchâssée dans on cercle de collines et de montagnes au pied desquelles croissent des touffes à'ephedra occidentalisa dont la couleur sombre augmente encore la tristesse de ces Ueux, déjà si tristes pai* leur. aridité. Ses eaux tranquilles clapotent ou murmurent mollement sur leurs bords de rochers ou de sable. Vers son extrémité méridionale s'élance à deux cents mètres de hauteur une pyramide naturelle, ayant une ressém* blance frappante avec les pyratnides d'Egypte. Des moutons sauvages viennent se désaltérer sur le rivage du lac, dont les eaux légèrement salées contiennent d'énormes truites saumonées ayant plus d'un mètre de longueur; des quantités de canards se balancent sur les vagues légères et donnent un peu de vie à cette nature profondément calme, qui rappelle le silence des solitudes les plus profondes.

Du lac de la Pyramide on peut contourner le Grand-Bassin pour visiter le Colombia, TOrégon et les plus beaux déserts du nord-ouest. A cet effet, on se dirige vers la chaim aux Cascades^ prolongation sep^ tentrionale de la sierra Nevada, et que l'on côtoie depuis le lac Tlamath jusqu'aux Dalles du Colombia>

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Aussitôt après avoir laissé derrière soi le lac de la Pyramide pouj* atteindre la chaine aux Cascades, en remontant vers le nord, on passe par un pays aride et sablonneux, où l'herbe est toujours salée ou recouverte d'une légère efflorescence de sel. L'artémise, cette plante amie des déserts^ qui pousse avec vigueur sur le sol le plus ingrat, atteint ordinairement en -cet endroit trois mètres de hauteur, tandis que les autres plantes végètent et se flétrissent promptement auprès de leur vigoureuse sœur. De temps en temps on rencontre des lacs boueux et desséchés (quelques-uns remplis d'une eau pure et limpide) et des sources d'eaux thermales. La premièi*e et peut-être la plus considérable de ces sources est celle qui se trouve à quelques kilomètres nord-est du lac de la Pyramide. Elle jaillit bruyamment et à intervalles irréguliers du milieu d'un vaste bassin ; l'eau est claire et imprégnée de sel commun , mais en très-petite quantité, de sorte qu'elle pouirait être utilisée pour cuire les aliments. Sa température est de 208* sur les bords, mais au centre du bassin elle doit être bien plus élevée.

De là jusqu'au 43* degré de latitude N. les réservoirs qui reçoiveut les eaux des montagnes se succèdent presque sans interruption. A cette latitude, les montagnes, à gauche, se retirent et forment une espèce de baie, ayant l'apparence d'un fer à cheval; elles laissent à leur base un bas-fond plat, couvert d'artémises, d'herbes salées et de terrains marécageux. Les singularités de la nature sur toute la route sont si fréquentes qu'il faudrait bien des volumes pour les faire connaître : aussi ne nous est-il permis d'en signaler que quelques-unes, selon qu'elles se présenteront à notre esprit.

Quand on a dépassé le fer à cheval dont nous venons de parler, on tourne un peu vers l'ouest pour entrer dans la vallée de la Rivière^uay Chutes. Ce pays est très-accidenté, très-difficile à parcourir et même dangereux. Tout ce que l'imagination peut concevoir de plus effrayant s'y trouve réuni pour teiTifier le voyageur le plus aguerri. Partout on voit des ravins et des précipices énormes, des profondeurs incroyables, des pics gigantesques, des sommets escarpés, des rochers bouleversés, sous lesquels des eaux écumantes s'engouffrent et reparaissent un instant après sous un ciel couvert ou sous un dôme de feuillage sombre, qui pousse avec une force exubéi*ante dans de monstrueuses anfractuusités. Partout on voit des forêts inaccessibles, des abîmes horribles

qui retentissent continuellement du bruit des cascades, et, pendant que l'œil étonné se repose avec délices sur les cimes bleuâtres des montagnes éloignées, sur le gazon dont les rochers sont tapissés et sur les plantes fleuries pendues eu guirlandes de tous côtés, Foreille est étoimlie du mugissement monotone des torrents qui s'élancent impétueusement du milieu de ce bruyant chaos pour s'encaisser dans des lits de granit.

Avant d'entrer dans la vallée de la Rivière-aux-Chutes, on passe sur le lac Tlamath, situé au pied du mont Pitt, par le 42* degré 30' de latitude N. et le 122' degré de longitude 0. Durant une partie de l'année, ce lac n'est autre chose qu'une belle savane remplie d'une herbe particulière, que les animaux aiment beaucoup. Plus loin, sur le versant des montagnes aux Cascades, on travei^ des forêts de sapins et de pins, dont les cônes ou fruits ont jusqu'à cinquante centimètres de bngueur. Au-dessus des forêts s'élèvent des pics couverts de neige, peuplés par l'inoagination des Indiens d'esprits et de génies. Des roches basaltiques aux formes bizarres lient les plaines aux montagnes par une succession de plateaux escarpés, posés les uns sur les autres comme les marches d'un escalier impossible. L'action volcanique sur les collines parsemées de cèdres et de mélèzes de cinquante mètres de hauteur, des sources d'eaux thermales et de gaz, des ruisseaux, des torrents et des rivières qui s'engoufErent dans d'étroites vallées, rendent cette portion des grands déserts aussi intéressante que pénible à visiter.

Parmi les couches de basalte et de rocs volcaniques on voit également des couches d'une argile blanche à porcelmne dont la finesse pour« rail rivaliser avec les pâtes de Sèvres et de Saxe.

La chaîne aux Cascades est ainsi appelée à cause de la quantité des chutes et des rapides que forment les rivières qui prennent leurs sources dans ces montagnes. A l'ouest, elle présente une barrière aux nuages, aux brouillards et aux pluies venant de l'océan Pacifique s'abattre contre ses flancs raboteux. Situées à cent quatre-vingts kilomètres des côtes, ces montagnes s'étendent depuis le mont Tsathl jusqu'aux possessions anglaises. Au-dessus de la chaîne s'élancent sept pics, qui s'aperçoivent de très-loin; ce sont les monts Tsathl, Pitt, Jefierson, Hood, Sainte- Hélène, Régnier (ou Rainier) et Baker.

La rivière aux Chutes est un des principaux tributaires du Colombia et Uanhe dans ce fleuve un peu au-dessus des Dalles. Son embouchure

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est divisée en plusieurs bras. Eu cet endroit, les demi rivières rivalisent en largeur et font im bruit effirayant. Les Indiens s'y rendent périodiquement pour la pèche au saumon. Les bords de la rivière aux Chutes semblent contenir beaucoup de charbon fossile ; sur la surface de la terre on voit aussi du {domb argentifère.

Le Colombia est un des plus grands fleuves de rAmérique septentrionale ; son nom lui a été donné par le capitaine Gray, qui le remonta en partie sur son navire le Colombia^ en 1792 ; il fut visité successive- Qient par MM. Vancouver, Mackensie, Levris et Clark, qui firent de précieuses découvertes dans TOrégon, il y a plus d'un demi-«iècle. Les deux branches du fleuve reçurent les noms de Lewis et Qaik, deux célèbres officiers chargés, en 1804, par le gouvernement des ^^tats-Unis d explorer cette contrée. En 1810, M. Astor, de New-York, envoya deux expéditions dans TOrégon, pour s'assurer le commerce des fourrures. Celle qui vint par la voie de mer fonda, à douze kilomètres de Tembouchure du Colombia, le fort appelé Astoria.

Le territoire de TOrégon, que baigne en grande partie le Colombia, est cette partie de l'Amérique septentrionale qui s'étend depuis le 42* jusqu'au 50* degré de latitude nord, et des montagnes Rocheuses à l'océan Pacifique. Borné au nord par les possessions russes et au sud par la Californie, il f<»rme, comme le Grand-Bassin, une espèce de parallélogramme d'environ mille kilomètres de longueur sur six cent soixante* dix de largeur. L'époque de sa découverte n'est pas connue; mais il est hors de doute que les Espagnols y ont eu des établissements, car on a trouvé dans les mains d'une tribu un crucifix de cuivre, comme ceux que portaient les missionnaires; et, dans l'Ile de Vancouver, on voit encore des ruines en briques, restes des habitations d'anciens colons. Maintenant, si l'on se rajqpeHe que le détroit qui sépare cette tle du continent s'appelle Juan de Fuca, nous devons conclure de ces indica«f tions que les Espagnols pénétrèrent dans cette contrée longtemps avant les Américains et les Anglais.

Un fait remarquable dans la climatologie de cette partie des grands déserts, c'est la douceur ei l'égalité de température qui règne constam^ ment sur toutes les régions méridionales arrosées par le Colombia et ses affluents, sur le Grand-Bassin proprement dit, et jusqu'aux montagnes Rocheuses. Cette épine dorsale de rAmérùfue du Nord semble diviser le

coatineDt en deux zones bien distinctes. Les hivers rigoureux, les étés étoufiants et toutes les variétés d'un climat capricieux qui prévalent du côté de rAUaiitique. sont très*peu sentis du côté du Pacifique. Dans les {daines et les vallées de TOrégon, la neige s'élève rarement à plus d'un pied ; les hivers sont plutôt pluvieux que froids. Les pluies commencent en octobre et finissent au mois de mars et sont souvent accompagnées d'éclairs et de tonnerre; des nuages épais, dont l'atmosphère est constamment chargée, cachent le soleil pendant des semaines entières ; mais dès qu'il peut se faire jour à travers les vapeurs, il répand aussitôt dans l'an* une chaleur vivifiante. Depuis mars jusqu'à octobre lair est serein et le climat délicieux, et quoique les pluies soient très-rares, l'humidité est néanmoins entretenue par de légers brouillards qui couvrent au matin les prairies verdoyantes. Cette égalité de température doit être attribuée mx vents de l'océan Pacifique, qui s'étendent depuis le 20* jusqu'au 50^ d^pré de latitude N., tempèrent les ardeurs de l'été et adoucissent les rigueurs de l'hiver, de sorte que pendant toute l'année on peut porter le même vêtement sans être incommdé par les chaleurs ou par le froid.

Sur une distance de quarante à cinquante kilomètres depuis son emboudiure, le Colombia n'est, à proprement parler, qu'un bras de mer édenté par de profondes baies et rendu très-dangereux par des brisants.

A rentrée du ColomI»a se trouve au sud une limgue de terre sablonneuse appelée Pointe Adam. Le cap Désappointement est sur la rive opposée ; c'est une espèce de péninsule terminée par un promontoire couronné d'une forêt de pins. Immédiatement après ce cap s'ouvre une large baie, qui se termine à la Pointe des C/nnooks^ ainsi nommée à cause des Indiens de cette tribu dont le voisinage est peuplé.

Les brisants, en face du fleuve, s'étendent comme une barrière infranchissable ; ils inspirent une vraie terreur à ceux qui les voient pour la première fois. Le tumulte effrayant des vagues, les dangers du canal» l'inexpérience de la forc^ et de la direction des courants, la transition de l'eau daireà l'eau trouble, tout concourt à jeter dans l'àme du meilleur marin une vive inquiétude. Quand les brisants sont franchis, on peut tenir constamment le milieu du fle^ive ; il s'y trouve toujours une quantité d'eau suffisante pour les grands navires.

Le Golombia, depuis la mer jusqu'à sa division en deux branches, présente un coup d'ceil taoiât pittoresque, tantôt grandiose, mais ton-

jours magnifique. Les deux rives sont ordinairement bordées de montagnes d'un aspect étrange et romantique, ou de forêts d'une beauté sublime. En générai, toutes lesforôts deFOrégon sont très-remarquables par leur grandeur imposante. Depuis les arbres les plus gigantesques jusqu'aux plus humbles arbrisseaux, tout excite Tétonnement du spectateur. Entre les arbres séculaires dont les rameaux touffus se confondent ensemble et forment une voûte épaisse à des hauteurs prodigieuses croissent des myriades de plantes et de broussailles aromatiques ou à fruits ; des vignes et des lianes s'élèvent de tous côtés, se suspendent aux branches des chênes blancs et des cèdres rouges, mêlent leur brillant feuillage à toute la verdure et rendent ces forêts presque impénétrables aux hommes et aux bêtes fauves. Les plantes parasites et les lianes son un des traits caractéristiques de ces pays boisés. Il en est une surtout qui semble être la reine de ces sombres et poétiques sditudes : ses fleurs, particulièrement belles, se composent de six pétales de dix centimètres de longueur et d'un rouge éclatant taché de blanc dans le calice de la fleur ; ses feuilles, d'un beau vert, sont ovales et disposées par groupes de trois. Cette plante grimpe jusqu'au sommet des arbres les plus élevés sans s'attacher à aucun d'eux, puis eUe redescend perpendiculairement, s'entrelace ensuite à toutes les branches, à toutes les plantes qu'elle rencontre, et festonne ainsi la forêt de capricieuses guirlandes d'une longueur démesurée, comme une immense draperie de verdure, nuancée de fleui*s admirables. Avec les fibres de cette liane les Indiens fabriquent des paniers assez fins pour contenir de l'eau.

Les bords du Colombia sont fréquentés par des multitudes de cygnes, de pélicans, de hérons, de canards, d'oies, d'aigles, de vautours, de corbeaux, de pigeons, de faisans, de perdrix et d'autres oiseaux de diflerentes sortes. Les deux seuls reptiles dangereux qu'on y voit sont le serpent à sonnettes et un autre serpent de même taiUe rayé de blanc, de jaune et de noir. De gros lézards, .de plus d'un demi-mètre de longueur et armés d'ongles très-forts, se creusent des terriers au milieu de cette nature si extraordinaire. Les rives se retirent parfois pour former de larges baies, au milieu desquelles surgissent de jolies petites îles semées, en quelque sorte, comme des massifs de fleiu*s et de verdure sur un gazon brûlé par les rayons du soleil.

Après Astoria, le premier fort qu'on trouve sur la route, en remontant

le fleuve, est celui de Vancouver, situé au 45' degré 36' de latitude nord sur la pointe de ce nom, à cent trente-cinq kilomètres de Tembouchure du Colombia. Quoique le fort Vancouver soit à plus de trois degrés au nord du méridien de Paris, on y jouit, néanmoins, d'une similitude de climat, non-seulement dans la température générale, mais encore dans celle des quatre saisons.

Au sud du fort, sur la rive gauche du Colombia, s'ouvre la vallée de Walahmette, ou Wahlah-math, terre excessivement fertile, cultivée par plusieurs colonies américaines et canadiennes. Plus au nord, on passe devant le Mont des Cercueils [Mount Cof/in). C'est un rocher isolé, élevé à cinquante mètres de hauteur au-dessus d'un terrain marécageux et qui est très-vénéré par les Indiens comme étant un lieu de sépulture. Sur son sommet on voit un nombre considérable de corps morts déposés dans des canots, à côté desquels des trophées ou des offrandes, tels que des vêtements, des ornements de tous genres, des paniers et autres ustensiles, sont suspendus à des perches de différentes grandeurs. Les amis des défunts, et surtout les femmes, vont chaque jour, à l'aurore et au crépuscule, visiter les tombes chéries, pleurer et chanter les louanges de ceux qui ne sont plus. Quand le soir on remonte le fleuve et qu'on entend ces chants funèbres se mêler au souffle des vents et au murmure des flots qui se brisent sur la grève, quand on voit ces tombeaux aériens se rougir aux dernières lueurs du soleil couchant et que la nature, avant de se reposer dans le silence de la nuit, lance vers l'Étemel son dernier cantique, le voyageur, attendri par ce double spectacle de poésie et de douleur, sent, malgré lui, des larmes couler sur ses joues. Ces larmes dans le désert sont souvent une prière.

A quarante kilomètres du fort Vancouver, les montagnes se resserrent des deux côtés du fleuve, et l'encaissent dans d'énormes falaises recouvertes de sapins et de cèdres blancs à travers lesquels s'élancent dans le vide des cascades qui tombent en forme de légères nuées blanches et vaporeuses sur le Colombia. Une de ces falaises, curieusement travaillée par la main capricieuse du temps, ressemble aux ruines d'une vieille forteresse dont les tours crénelées laissent échapper de leurs flancs deux cascades de cinquante mètres de hauteur.

En différents endroits, sur les bords du Gdombia, on remarque audessous de l'eau des quantités de troncs d'arbres, de pins principale-

ment, qui se tiennent encore debout dans Veau à près de sept mètres de profondeur. Les voyageurs ont appelé ces collections d'arbres des forèu submergées; eUes sont probablement le résultat de quelques convulsions terrestres, ou d'un éboulement de terrain. Les Indiens assurent que ces forêts ont été submergées par Téboulement des roches sous lesquelles passait autrefois paisiblement le fleuve ; ces roches, en tombant, obstrué^ rent le lit du Colombia, et de grandes forêts de cèdres et de pins furent ainsi englouties par l'élévation du niveau des eaux. C'est à cette même cause que les Indiens attribuent l'origine de la Cascade des Montagnes.

A deux cent cinquante kilomètres de son embouchure , le Colombia tombe de sept mètres de haut sur un lit incliné de rochers noirs, forme une série de rapides, retombe de nouveau de trois mètres de haut, malgré deux énormes rocs qui encombrent son lit et semblent vouloir s'opposer à son passage; le fleuve s'étend ensuite dans un vaste bassin, comme pour se reposer des efforts qu'il a dû fedre afin de se frayer une issue à travers la chaîne des Cascades; puis, sur une distance d'environ six kilomètres, il redescend de nouveau en bondissant et resserré entre des murailiefi de cent quatre-vingts mètres de hauteur appelées Longs détroits (Long narrows).

Il serait difficile de rencontrer au monde un spectacle plus sublime et plus romantique que celui présenté par ces solitudes grandioses vues au clair de lune. On dirait que la nature a réuni toutes ses forces pour déployer ici la plus grande magnificence. Pendant l'obscurité transparente d'une belle nuit étoilée, les montagnes perpendiculaires qui s'élèvent avec une majestueuse hardiesse des deux côtés du Colombia paraissent comme une gakrie colossale conduisant dans un monde antédiluvien. Le bruit étourdissant des tourbillons formés par les eaux s'engoufrant duis un ^oit passage, ou se brisant avec fracas contre des roches noires, épouvante l'homme, qui croirait as^ter aux grands cataclysmes de la création. Les lies disséminées sur le fleuve ressemblent à des ombres mouvantes, ou bien à l'entrée ténébreuse d'un palais de génies marins. Des ruisseaux et des torrents s'élancent partout des hauteurs recouvertes de sombres forêts, et sautent de cascade en cascade jusqu'aux pieds des rochers, en formant mille ondulations gracieuses; on dirait des banderoles de gaze que les ondines font flotter dans les airs aux lueurs du crépuscule. Le mont Hélène et le mont Hood, comme