MONTS HIMALAYA

servent. Sur le versant méridional des Hima- |

laya, on trouve leurs limites à 1,930 toises d’altitude, tandis que, sur le versant opposé, elles ne se montrent qu'à 2,605 toises, et peut-être même plus haut; car Webb, voyageur anglais, qui traversait un col à 2,582 toises, assure qu’il est bordé de pins qui se montrent jusqu’à 2,000 toises, c’est-à-dire à 440 toises au-dessus de la limite des neiges dans les Andes de Quito. Cette singularité doit s’expliquer par le rayonnement du vaste plateau auquel l'Himalaya est adossé.

Les glaciers sont nombreux dans les hautes régions de l'Himalaya, et y occupent des espaces considérables ; il en sort une infinité de cours d’eau qui donnent naissance, dans le N., à l’Indus, au Setledje, à l’Yaro-Dzangbo-tchou, au Sengghé, affluent du Brahmapoutra ; auS., à ce dernier fleuve , au Gange et aux innombrables rivières qu’ils recoivent. La dernière circonstance que nous venons de citer fait voir que la ligne de faîte des Himalaya n’est point une ligne de partage entre les eaux, car le Setledje la coupe également.

Au N., les monts Gandsiri se détachent des Himalaya, et se partagent en deux branches, courant, l’une à l’E., vers le Tsoung-ling, l’autre à l’O., vers le Bolor. Au S., entre le Gherval et le Népal, les Lama-Dangra donnent naissance, par leur prolongement , à une suite de hauteurs qui se dirigent du N. au S., à travers toute la partie septentrionale de l'Hindoustan.

Les grands lacs des Himalaya sont au N. de la chaîne, dans le Tibet; nous en avons parlé en décrivant cette contrée. La disposition des rameaux de ces monts n’est pas favorable à la formation de ces nappes d’eau, ayant une dimension considérable, On ne connait que le Dall dans le Cachemir , et le Brahma-kound, dans l'Assam, qui méritent d’être cités.

Le prolongement des monts qui filent à peu de distance à VE. de ce lac, tourne ensuite au S. jusqu’au cap Négrais; le Näf, qui sort de ces chaïnons, fait, ainsi que nous l’avons dit précédemment, la limite septentrionale de l’Arrakan Ce petit. fleuve se jette, par une large embouchure, dans le golfe du Bengale, après un cours d’une vingtaine de lieues à travers des forêts. Sur la rive droite commence le territoire de Chattigang ( Chitlagon ), qui fait partie du Bengale, Les montagnes de ce pays ont de 500 à 930 toises.

En longeant vers le N. la côte bordée d’iles, on arrive à l’embouchure du Chattüigang ou Kermsouli, sur la rive droite duquel, à 3 lieues au-dessus , ‘on trouve la ville du même

As.

nom, appelée aussi fslamabad ( Séjour de La | Foi). On fabrique des toiles dans les envirous. 11 s’y fait un commerce considérable en bois de charpente ; on y construit des navires de toutes les dimensions. Les vaisseaux peuvent aborder en tout temps à Mak-shât, à l'entrée du fleuve qui a des salines dans ses environs.

Pogson, navigateur anglais, qui vit Islamabad en 1830, dit que cette viile est dans une situation romantique, et entourée de coteaux cultivés jusqu’à une centaine de picds au-dessus du niveau de la mer; et coupés de jolies vallées ; des groupes de palmicrs, de manguiers et d’autres arbres y couvrent les espaces incultes. L'air y est frais, renouvelé sans cesse par les brises de terre et de mer, le ciel serein et pur ; toutefois, des brumes y enveloppent parfois l’atmosphère ; mais, dès qu’elles se sont dissipées, elle redevient sereine. L’air et les bains de mer sont si salutaires, que les Bengalis y viennent en grand nombre pour rétablir leur santé. La manière dont les maisons d’Islamabad sont bâties et distribuées rappelle qu’autrefois les Por tugais furent les maîtres de cette ville ; elle est aujourd'hui la résidence du gouverneur et des autorités britanniques.

À sept lieues au N. de la ses sources cnflammées ; la plus célèbre est le Bhalva-kound, à l’extrémité d’une vallée entourée de montagnes. L'eau sort d’un bassin long de six pieds , large de deux, et profond de douze, dont lcs deux tiers de la surface sont recouverts en briques pour concentrer la vapeur qui se dégage constamment, et s’enflamme par le contact de l'air, quand on lagite fortement. Ce bassin, auquel on monte par un escalier de quinze degrés, est ceint d’un mur en pierres. Les malades, qui viennent s’ÿ baigner, ont quinze marches à descendre ; l’eau est froide, la flamme la rend seulement tiède; les baigneurs la prennent impunément dans la main. L'eau est salée, sulfureuse, ferrugineuse. Parmi les autres sources, il y en a quatre de chaudes, et une dont l’eau est limpide et pure. Les habitans «se servent des sources chaudes pour la préparation de leurs alimens. Une lieue plus loin, sur le flanc de la montagne, on rencontre un espace où, à chaque pas qu’on fait, un gaz enflammé se dégage de la terre.

Sur le sommet de Samba-nath, auquel on parvient après avoir monté 552 marches, on trouve un temple d’où l’on jouit d’une perspective magnifique des environs et de la mer. Des crevasses nombreuses donnent partout issue à des flammes , phénomène qui se re-

ville, on va visiter

produi! dans plusieurs autres lieux du voisinage. Les coteaux les plus proches d’Islamabad sont couverts de cafeiers et de poivriers. Pogson remarque que partout où cette dernière A plante croît naturellement, toutes les autres épiceries pourraient réussir. L’ananas et le fruit du jaquier y sont constamment en maturité, et He NUr on y rencontre partout l’indigo sauvage, de même que dans l’Arrakan.

En allant du district de Chattigang au'N., on trouve successivement ceux de Tipperah et de

Silhet ; la partie orientale du premier est mon-

tagneuse. Des forêts épaisses s’y étendent, et sont habitées par les Koukis, peuplades indépendantes qui ont pour voisins les Cossyias, et auxquelles des voyageurs récens ont reproché de se repaître avec plaisir de chair humaine. Les éléphans sont communs dans ces déserts. Le gouvernement s’est réservé le droit de faire la chasse à ces animaux.

Le Finny et le Mennay, après s’être réunis près de la mer, y ont leur embouchure commune ; le Goumti traverse comme eux les forêts impénétrables du Tipperah. Après avoir passé à Comillah, il se partage en plusieurs bras, et porte ses eaux dans le Megna. Celui-ci, formé par la réunion du Baouli et du Sourmabh, qui viennent également des montagnes de l’E., se joint, dans les plaines basses du Silhet, au Brahmapoutra, et, quoiqu'il soit bien moins considérable, il lui fait prendre son nom. Ainsi grossi, il envoie bientôt à sa gauche plusieurs bras, et en recoit à sa droite quelques-uns du Gange; ayant formé un large estuaire, ilarrive, par la même embouchure que ce fleuve, dans le golfe du Bengale. Ses attérissemens ont produit vers ses bouches des bancs de sable et de grandes îles. ù

Cette région inférieure , extrêmement insalubre, appartient au delta du Gange; elle est séparée de la région supérieure par une branche des monts Garaous, qui se prolonge de PE. à VO. jusqu’au Brahmapoutra ; le Sourmah ou Barak traverse ces monts; sur sa branche septentrionale est située Silhet, capitale de cette contrée, où l’on ne voyage que par eau. En se dirigeant de Silhet au N., on atteint Pandoua, village au pied des hauteurs ; les Anglais ÿ ont bâti un peut fort, et y entretiennent une garnison de Cipayes, pour tenir dans le respect les Cossyias, leurs voisins de ce côté. On voit dans les environs des grottes très-remarquables par leurs stalactites. On continue à monter au travers des forêts et dés broussailles, et l’on atteint Tchirapandji, village défendu par de bonnes palissa-

VOYAGE EN ASIE

des ; on est à T0 toises au-dessus de la plaine de Silhet, au milieu de montagnes très-élevées, et près d’une cascade dont la chute est, dit-on, de 1,500 pieds. Des sapins et des paturages verdoyans annoncent que le climat de ce canton est extrêmement tempéré; les Anglais y ont fondé un établissement où leurs officiers et leurs soldats, épuisés par la température ardente du Bengale , viennent réparer leurs forces. Quand on à parcouru quelques milles de plus, on est sur un point assez élevé pour apercevoir trèsloin, dans le N. O., les glaciers du Tibet, qui s’élancent au-dessus des montagnes du Boutan.