ACORES

Elles sont fréquentées par les navires européens qui viennent de l'Amérique méridionale, et l’on en trouve des descriptions plus où moins complètes dans beaucoup de relations de voyages. Hebbe, officier de la marine suédoise, s’exprime ainsi : « Leur aspect, leur forme, la nature du sol, tout enfin annonce leur origine volcanique. Les tremblemens de terre y sont fréquens. En approchant de ces îles, les marins ne peuvent naviguer avec trop de précaution; car, bien qu’à raison de leur élévation au-dessus de la mer elles puissent être aperçues de très-loin, cependant, comme en hiver elles sont toujours enveloppées de brouillards et de nuages, il arrive fréquemment qu’on ne les voit pas d’une très-petite distance. Le climat des Açores est en quelque sorte plus doux que celui des contrées européennes situées sous la même latitude; il est très-salubre. Les rigueurs de l’hiver y sont inconnues; il ne gèle qu’à Corvo et sur les sommets des plus hautes montignes des autres Îles. La tempête, les pluies, les bourrasques caractérisent l’hiver. Les chaleurs de l'été sont tempérées par les vents, qui, à cause du peu d’étendue de chacune de ces îles, conservent toujours la fraîcheur de l'air de la mer. La température du printemps, de l’automne et d’une partie de l'été est délicieuse. Cette douceur du climat facilite la culture, qui, d’ailleurs, est rendue pénible en plusieurs endroits par l’âpreté et l’inégalité du sol. En général, elles sont bien cultivées, et des récoltes abondantes récompensent le laboureur de ses peines. Tous les fruits, les légumes et les plantes potagères de l’Europe moyenne et méridionale y reussissent et ÿy acquièrent une saveur parfaite. On y récolte aussi des ignames, des patates et quelques autres végétaux de la zone torride. Il y a des bananiers dans les jardins, et jadis on y avait planté des cannes à sucre. A l'exception des métaux et du bois de construction en quantité suffisante, cet archipel possède toutes les commodités de la vie. Il expédie à la métropole beaucoup de froment et de fruits, et du vin, non-seulement en Portugal, mais aussi dans plusieurs pays de l'Ancien et du Nouveäu- Monde. On y trouve les quadrupèdes et les oiseaux domestiques que l’on a coutume d’élever en Europe. On prétend que l’on n’y rencontre aucun animal venimeux. La mer y offre une grande quantité de poissons; les tortues de la peute espèce sont assez communes. »

La population des A cores est de 220,000 amies. Les hommes sont grands, bien faits, robustes et d’un extérieur agréable; les femmes sont petites et enjouées : la plupart plaisent par la vivacité

AFRe

de leurs yeux et la douceur de leur langage; quelques-unes peuvent réellement passer pour belles; celles d’un certain rang sont, comme partout ailleurs, plus blanches que les autres; car l’influence du climat a donné en général une couleur foncée à la peau, à la chevelure et aux yeux des habitans.

Terceira, l’une des plus grandes îles du groupe, a pour capitale Angra, où résident le gouverneur-général et l’évêque; c’est la plus sujette aux tremblemens de terre; on y voit plusieurs sources d’eau chaude, et, à 6 milles au N. O. d’Ansra, le mont Brazil, ancien volcan dont le cratère est d’une très-grande dimen:

sion.

Saint-Georges, au S. O. de Terceira, est très-étroite, très-escarpée. Elle approvisionne les autres îles de bestiaux, de bois, de tuiles; elle exporte beaucoup de vins et même de l’eaude-vie. Pico, ainsi nommée d’après la cime de sa principale montagne, dont l’altitude est estimée à 7,328 pieds, a le terrain le plus stérile de l’archipel. Néanmoins, à force de persévérance, on y a obtenu du froment, et les vignobles y sont considérables. La bouche du volcan vomit encore des flammes.

Fayal est remarquable par ses belles forêts, et son nom lui vient de celui du hêtre ( Faya en portugais). L’aspect de cette île, beaucoup plus petite que les précédentes, est extrêmement agréable ; toutes les routes y sont bordées et ombragées de grands arbres; de chaque côté, les champs, les jardins et les vergers se succèdent sans interruption. Graciosa, au N. O. de Terceira, est petite et peu imporiante. Il en est de même de Corvo et de Fiores.

Saint-Michel, la plus grande île de l'archipel, est très-fertile et très-commercante; ses eaux minérales, tant chaudes que froides, sont trèsfréquentées même par les Européens. Ces avantages sont compensés par la fréquence des tremblemens de terre. Sa plus haute montagne a 2,000 pieds d’aititude. À plusieurs époques, de petites Îles se sont élevées du fond de la mer dans les environs de Saint-Michel, et n’ont pas tardé à disparaître. Le premier phénomène de ce genre fut observé le 11 juin 1638, un autre le 31 décembre 1719, un troisième le 31 janvier 1811. Vers la fin de février 1812, l’île nouvelle, qui, dès le mois d'octobre précédent, avait come mencé à s’enfoncer peu à peu, n’était plus visible, et on ne voyait plus que des vapeurs se dé. gager de temps en temps de l’endroit de la mer où elle était surgie.

Les one ne sont que des écueils FE

entre Saint-Michel et Sainte-Marie. Cette dernière, la plus méridionale de larchipel, est peüte et de peu d’importance. On y fabrique toutes sortes de poteries communes.

Madère, la plus grande île du groupe de ce nom, est à 160 lieues O. du cap Kantin, sur la côte de Barbarie. Fonchal, sa capitale, est par 32° 37° lat. N. et 19° 15’ long. O. Madère fut découverte, dit-on, en 1344 par un Anglais.

Elle le fut de nouveau en 1418 par Jean Goncalve Zarco et Tristan Vaz Teixeira; ils lui donnèrent le nom qu’elle porte parce qu’elle était couverte de bois (Madeira en portugais). Elle est visitée par la plupart des navires qui vont d'Europe aux Indes ou en Amérique; sa longueur est de 13 lieues; sa plus grande largeur de 5, et son circuit d'environ 60. Les côtes sont très-élevées et d’un abord difficile. Les deux seules rades qu’elles offrent, au S. et à l'E., sont mauvaises, surtout en hiver. Sur la première, s'élève la ville de Fonchal, dont les maisons blanches, dit M. J. Barrow, contrastent d’une manière pittoresque avec les noirs rochers de lave et la verdure vive des arbres suspendus sur le talus des montagnes; au milieu de ces bois, des maisons de campagne, des églises, des chapelles, des couvens et d’autres bâtimens, tous differens de forme, ajoutent à la beauté du paysage. Entrés dans la ville, nous vimes des rues étroites, tortueuses, malpropres, pavées en petits cailloux pointus ou en quartiers de lave aigus; des courans d’eau en traversent quelques-unes ; mais, loin de contribuer à leur propreté, ils y nuisent au contraire de mille manières.

La surface de l’île est montagneuse. Le point culminant est le pic Ruivo, dont l'altitude est de 914 toises. La cime de Toringas en a 860.

Les roches annoncent une origine volcanique.

On y a découvert des minerais de fer; une source est ferrugineuse; et on dit qu’on y a rencontré de l’or natif. Le climat est extrêmement agréable ; la température moyenne est de 16°, et le thermomètre n’éprouve que peu de variations ; aussi le séjour de Madère est-il recommandé aux personnes attaquées de phthisie. Le vent d’E. est extrêmement chaud, et cause un certain malaise; heureusement il ne souffle jamais plus de trois jours de suite, et seulement en été: Les pluies ne sont pas trop abondantes; quelquefois on éprouve des tremblemens de terre. Les productions de la terre sont les mèmes que celles des Acores; mais on est obligé d’importer du froment. On a presque entièrement abandonné la culture de la canne à sucre;

aujourd’hui ce sont les vignobles qui sont la principale richesse de l’île. Les premiers ceps furent apportés de l’île de Cypre en 1445. On évalue la récolte du vin à 26,000 pipes par an. La population est à peu près de 100,000 ames.

Le gouverneur général de Madère a dans son ressort l'ile de Porto-Santo, située à 12 lieues dans le N. E., et ainsi nommée d’après son excellent port, qui est sur la côte du S. Elle est montagneuse, bien cultivée, et compte 6,000 habitans. La juridiction de ce gouverneur s’étend aussi sur les Salvages, îlots à 60 lieues au S. de Madère. Ils se composent de deux groupes séparés l’un de l’autre par un espace de 3 ou 4 lieues; les plus grands sont entourés de nombreux écueils ; on y recueille de l’orseille. Elles ne sont habitées que par des oiseaux de mer.

En allant des Salvages au $., on ne tarde pas à apercevoir le pic de Ténériffe ; l’île de ce nom est la plus peuplée et la plus grande de archipel des Canaries ; elle a 18 lieues de long et 9 de large. Ses côtes sont en général escarpées, et n’offrent qu’un petit nombre de baies. Celle de Santa-Cruz, au N. E. de l’île, est constamment fréquentée par les navires européens, qui, de là, poursuivent leur route à travers l’océan Atlantique ; aussi la ville de Santa-Cruz a-t-elle été décrite bien des fois. Les navires y relâchent pour renouveler leurs provisions. Cook conseille aux marins de s’y arrêter plutôt qu’à Madère.

Santa-Cruz est une jolie ville défendue par plusieurs forts ; les maisons sont passablement bâties en torchis ouen pierre; on a soin de les bien blanchir, ou même de les barioler, ce qui donne à l’extérieur un air très-propre. Elles sont distribuées par pièces d’une grandeur énorme ; beaucoup ont les toits plats. Le canton où Santa- Cruz est située se fait remarquer par son aridité. Tout y est brûlé; on marche sur des layes roulantes aiguës qui blessent à travers les plus fortes semelles, et que cependant les paysans parcourent pieds nus dès la plus tendre enfance. Le pays change dès Laguna, située à l’O., et seulement à une lieue de distance du port, et où l’on arrive par un chemin qui monte constamment.

Le pic de Teyde est situé dans la partie méridionale de l’île; sa cime, toujours fumante, est à 1909 toises d'altitude, par conséquent à 40 toises au-dessus des neiges perpétuelles sous cette latitude. On l’apercoit quelquefois de 50 lieues en mer. Parmi les nombreux voyageurs qui ont écrit leur ascension sur celte montagne célèbre, on doit citer M. de Humboldt et M. Léopold de Buch,