ENCORE LA YIEILLE-CASTILLE

autres Français, par le mot printemps; et je ne sais ponnjuoi nous plaçons sous le patronage d’une divinité masculine la plus aimable saison de l'année.

Plus heureux que le président Dupaty qui s'émerveillait autrefois d'avoir aperçu le printemps à l’entrée du comtat Venaissin, j’ai rencontré Primavera snr les bords de l’Èbre; j’ai foulé de verdoyants tapis semés de flenrs odoriférantes qu’elle cueillait et répandait autour d’elle; j'ai vu son cortège d’oiseaux voyageurs cheminant le long du fleuve, faute de trouver des arbres dans des plaines nues comme la main ; tandis que derrière elle fuyait, vers les sommets de Pancorbo, un vieillard cliagrin, enveloppé d’un manteau neigeux qu’il secouait par intervalle. Ce vieillard, dont je n’ai fait qu’entrevoir la physionomie, les habitants le connaissent, et ne semblent pas s’en préoccuper beaucoup. C’est VLivierno, m’ont-ils dit; chaque année il prend la même route, et ne revient qu’au mois d’octobre.

Le fameux passage appelé gosier de Pancorbo, où les débris de l'armée française, retranchés avec habileté, forcèrent en 1813 lord 'Wellington d'abandonner la grande route de Biscaye, et d’opérer sur la gauche avec toutes ses forces, est un des points stratégiques les plus intéressants de la Péninsule espagnole. Rien, en fait de fortifications naturelles, ne saurait apparaître d’une manière plus dramatique, dit un voyageur : deux rochers de plus de cinq cents pieds d’élévation, absolument nus, présentant les saillies de leurs immenses squelettes, menacent des deux côtés le téméraire qui s’enfonce entre leurs lignes parallèles : des quartiers détachés de leurs crêtes paraissent disposés à rouler dans l’abîme, et surplombent au-dessus de la grande route. De distance en distance, ce coupe-gorge où règne un lugubre silence, où le soleil pénètre à peine, s’élargit et fait place à de petits mamelons, du haut desquels on enfile la longueur du grand chemin, déjà cerné sur les deux ailes par des fragments d’énormes rochers en batterie. Un ruisseau, bien des fois teint de sang, coule au pied de la montagne dont l’ouverture n’a pas moins d’un kilomètre de long. L’entrée, du côté de la France, en était gardée par un fortin enlevé d’assaut pendant la guerre de l’indépendance; du côté des Castilles, le bourg de Pancorbo, surmonté des ruines de sa vieille citadelle, en ferme la sortie. Tel est ce

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défilé rodoiUable, que les Espagnols n’ont pas su défendre, et dont les hommes les plus étrangers au métier de la guerre ne peuvent s’empêcher de reconnaître toute l’importance.

Depuis Ameyugo jusqu’au pays fertile de Bureha, couvert d’ormeaux et de noyers, tapissé de vignes, de champs lahourés et de prairies, c’està-dire dans un espace d’environ six kilomètres, la route se trouve dominée par une suite non interrompue de roches bleuâtres d’un effet magnifique, qui se prolongent le long de la vallée comme des laves. Une petite rivière coule à leurs pieds; des ruines éparses attestent les fureurs de la guerre; on tixaverse Pancorbo dont plusieurs maisons, précédées d’une galerie basse enterrée sous le sol, semblent recéler quel(|ue race antique n’ayant rien de commun avec les affaires de ce monde; on voit se profiler contre des murailles sombres des Castillans plus sombres encore, sinon tous nobles, du moins tous sales, drapés dans leurs haillons et regardant le soleil avec la fierté de l’aigle. Ils ont, du reste, bien raison d’admirer leur ciel et d’aspirer délicieusement leur lumière; car c’est un des plus beaux ciels du monde.

Je viens de traverser l’Oca sur un pont déjà vieux. J’y ai vu, comme j’aurai d’ailleurs l’occasion de le voir souvent en Castille, un lion tenant l’écusson aux armes royales. Tous ces lions, si fiers sous Cliarles- Quint, semblent porter la crinière basse aujourd’hui qu’ils ont été bravés tant de fois par les armées étrangères. Les pattes de la plupart sont même sans grilfes; soit qu’ils les aient usées à combattre, soit (pi’ils les aient brisées en voulant retenir un passé qui s’échappe.

Dribiesca, jolie petite ville de deux mille âmes, située de l’autre côté du pont, sur un sol fertile planté de vignes et d’arbres fruitiers, pos- S(“dc les ruines d’un vieux château dans lequel se sont tenus les cortès vers l’année 1388. On cite ses deux églises, quoiqu’elles soient peu dignes des regards du touriste qui fera mieux d’aller voir, à ti-avers les montagnes, le pont romain et le couvent des bénédictines d’Ona. Ce couvent porte la triste empreinte de dégradations récentes, mais tel qu’il est il offre encore beaucoup d’intérêt.

Si l’on en croit l’iiistoire, ce canton aurait été l’un de ceux où vers la fin de sa courte et tumultueuse carrière, le chef de parlido Zumalacârregui aurait porté l’effroi de ses armes, quand, ayant franchi l’Èbre

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avec une poignée de hardis montagnards divisés en petites bandes de cinquante hommes, il sut tenir en échec et bloquer tous les crütinos. Malheureusement pour lui, l’un de ses farouches lieutenants, le curé Merino, employa contre les populations montagnardes des expédients si cruels, si vexatoires, que la patiente résignation du paysan espagnol s'exaspérant, réagit. L’un des moyens de Merino employé contre les femmes suspectées de sympathies constitutionnelles, était de leur raser les cheveux ou plutôt de les plumer, jilumar, suivant l’expression pittoresque des partisans légitimistes; en sorte qu’un grand nond)rc de villageoises de la rive droite de l’Èbre ont vu tomber sous le fer leurs belles chevelures nattées dont elles sont si jalouses; aussi la rag(! des femmes devint telle, qu’un jour Merino, ayant été reconnu sous un déguisement dans laposada du village de Monasterio, quelques paysannes se précipitèrent sur lui pour le mettre en pièces. L’une d’elles, encore con plumas, coupa même ses longues tresses noires afin de lui en faire un nœud coulant autour du cou; mais il fut secouru fort à propos par ses gens embusqués dans le voisinage.

Les plateaux d’ici sont les plus élevés de toute l’Espagne. Pour eu atteindre le sommet, dix mules ne paraissant pas suffisantes, quatre bœufs viennent s’y joindre. Il faut voir l’air solennel du bouvier marchant à la tête du convoi, tenant une gaule avec la gravité d’un évêque qui chemine avec sa crosse; il faut entendre l’inépuisable faconde rhétoricienne du second bouvier accompagnant l’attelage. Celui-ci seul parle, agit, vocifère; toute la charge, toute la gloire' de la montée le regarde spécialement; et quand le but est atteint, l’air de triomphe et d’assurance dont il salue les voyageurs leur suggère l’idée d’une récompense.

La fontaine d’Isabelle H, érigée en 1845 par les ingénieurs du district de Burgos, occupe dans le district de Monasterio de Rodiila un point d’où la vue s’étend très-loin, et près duquel on voit un torrent fougueux se briser contre des masses granitiques, puis se diviser en deux branches, celle-ci par le Duero courant vers l’Atlantique; celle-là par rÈbre, vers la Méditerranée.

Depuis Rodiila jusqu’à Burgos la route ne fait presque que descendre : une chaîne de montagnes neigeuses s’éloigne en arrière, et

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SPüilile coiuir du côté de la Navarre, pour laisser un champ plus vaste aux grandes luttes dont la plaine de Burgos est demeurée si souvent témoin; plaine immense, tapissée d’nne herbe rare que roussit le soleil ; semée de chênes rabougris ; ayant peu de villages, et en regard de laquelle s'élève, comme une châsse garnie de candélabres, la célèbre Cartuja (Chartreuse) de Miraflores.

BURGOS

A su palacio (\e Burgos C.oiiio bueii padriiio hoiirado rievaba el Key â yantar A sus nobles afijados.

Honianccro, mariage du Cid.

Le roi don Fernand, semblable à un bon parrain s'en retournait dans son palais de Burgos, escoide de tons ses fdleids qn'il emmenait dîner avec lui.

La ville du Cid, l’ orgueilleuse capitale des rois de la Castille, n’a que faire pour sa gloire du Brahum ou Bravvm de Ptolémée dont plusieurs historiens la disent descendue. Résidence souveraine jusqu’au moment où Charles-Quint la trouvant trop petite, trop peu centrale, voidiit habiter Madrid, elle a pompeusement traversé le moyen âge, accepté le cachet de divers siècles et vient s’offrir à nos yeux éclatante de souvenirs. Située au confluent de deux rivières, l’Arlanzon et la Vt'ga, contre une colline dont s’éloignent les rues nouvelles; c’est là, sur cette colline, qu’il faut chercher ses annales et le berceau de ses s}ilendeurs. On y voit d’anciennes fortifications qui se rattachaient au palais des rois dont la hauteur était couronnée, puis des églises et des groupes d’habitations, isolés aujourd’hui parce qu’ils manquent des tuteurs féodaux ou religieux autour desquels se plaçait la démocratie craintive. Du reste, rien d’antérieur au quatorzième siècle, pas même dans les églises; partout trois époques, trois règnes, si l’on veut, se disputent la prééminence et l’espace; ce sont le règne de Charles-Quint et de Philippe 11; le règne de Charles III et le règne d’Isabelle IL Avec Charles-Quint, mais plus encore avec Philijipe 11, est venue s’implanter

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lUIHliOS.

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ici la Renaissance, système arcliiteclural qu’on apei'Çfûl encore deliool dans dillerentes rues, notamment colle Fernan Gonzalez jusqu’à plazuela de la Audiencia; avec Charles III, d’illustre mémoire, se sont ouvertes les grandes places, les promenades, les larges voies de communication; avec Isabelle II, on a vu naître beaucoup de rues nouvelles, droites, régulières, garnies de maisons élégantes; on a changé la destination de bâtiments anciens et créé d’excellentes choses dans l’intérêt pubhc.

Ces églises converties en magasins, ces couvents en casernes, ces vastes hôtels qu’occupe une aristocratie pauvre, et dont les lambris dorés abritaient jadis l’opulence, font naître de tristes réflexions; on se demande si le progrès, à la conquête du({ue] les générations s’épuisent, ne serait pas plutôt un déplacement d’idées et d’intérêts, et si Burgos, par exemple, n’avait pas plus de sève et de vie, plus de richesse et de bonheur quand le patio de cinquante demeures seigneuriales retentissait du bruit des visiteurs; quand une légion d’artistes laissait errer son imagination de la campanille jusqu’aux tombeaux des églises ; de la porte armoriée d’un noble jusqu’au comptoir d’un industriel. Il est certain que, dans le seizième siècle, Burgos entendait probaldement beaucoup moins de tambours et de trompettes, mais qu’elle entendait plus de cloches ; qu’elle voyait passer moins de soldats, mais beaucoup plus de moines, d’artistes et d’ouvriers. Il est certain encore qu’au lieu d’une étroite échoppe décorée du titre de libreria oii figurent cin(juante ou soixante volumes, le célèbre imprimeur Jean de Burgos et ses émules donnaient à la typographie (1485-1498) une impulsion analogue à celle des autres arts. Pendant le dix-septième siècle, ces derniers jettent encore quelques lueurs brillantes; on voit s’élever au milieu d’eux le peintre jMat. Cerezo (1635-1085); puis ils disparaissent parmi les troubles de la guerre, pour revenir un siècle plus tard s’atteler au char de Charles III.

En créant le i^aseo del Espolon, jolie promenade décorée de slatues ; la plaza del Mercado et sa vaste prison ; Và plaza de la Comlitucion , qui avait alors un autre nom, Charles réveilla passagèremeul l’espril architectural de cette ville. On y bâtit beaucoup aujourd’hui ; ou y élève de grandes maisons, mais nous ne voyons aucune coiislrucliou

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inoinintenlalo nouvelle, à moins qu’on ait la prétention de décorer du titre d’obélis({uo une espèce de tombeau surmonté d'une pyramide

A la gloriusa incmoi'ia Del general

Don Juan Marliii Diez ,

El Enipeeinado.

Généralement, les mes de Burgossont étroites, mal pavées, quoique garnies de trottoirs; mais des places nombreuses, grandes et petites, facilitent la circulatû)n de l’air. Au centre de presque toutes ces places se trouve une fontaine. La place de la Constitucion, fort vaste, entourée d’arcades, est décorée d’une statue eu bronze de Charles III, d’exécution très-médiocre; sur une autre place existe une sirène de bronze doré portée par un dauphin; la petite place Santa-Maria possède une fort jolie fontaine renaissance. Les marchés aux légumes, aux fruits , au charbon occupent , dans le centre de la ville , trois })laces qui se louchent et près desquelles on a placé les halles à la viande, au poisson, etc.; de sorte que pour l’étranger curieux de connaître les produits du pays, la manière de vivre et le costume des campagnards, il suffit, vers neuf heures du matin, de faire là quelques tours de promenade. Presque toutes les marchandises y arrivent en cacolet.

Des marchés au Palais-de-Justice, il n’y a qu’un pas; des griffes du marchand aux griffés du procureur, il n’y a non plus qu'une transition naturelle; aussi avons-nous été conduits, sans presque nous en douter, dans l’antre de la chicane, (hi s’y croirait au Châtelet sous Louis Xlll : ce ne sont qu’hommes vêtus de noir : ici des huissiers en habits à la française et portant épée; là des alguazils avec la baguette blanche; puis des avocats, des procureurs qui se croisent, dont la robe Hotte au gré du vent et dont le dos est couvert d’une espèce de casaque en soie; puis enliu des hommes plus graves, des juges revêtus d’une robe semblable à celles des avocats, mais garnie de velours noir sur le devant, sur le dos, 'et portant tous une petite toque plate qui leur donne une étrange figure. Ces magistrats siègent derrière un large bureau surmonté d’un portrait de la reine Isabelle II, qu’on a fait très-

lUIUCrOS. Ü1

jolie, sans cloute pour c^ue les arrêts rendus au nom d’une femme agréable soient moins pénibles aux victimes.

Moyennant un cuario de ^eceita, c’est-à-dire cinq sols, j’avais eu riiûuneur de me faire raser par un confrère, professeur en cliirurgie, profesor en cirujia, je copie textuellement l’enseigne; le lendemain, un autre professeur en cliirurgie m’avait donné sur les babitudes urbaines quelques détails piquants; cela méritait bien une action de grâces à saint Corne, et je fus dans son église, petit monument ogival avec porte renaissance, où le hasard voulut que je me trouvasse au milieu d’un enterrement. Je n’aime guère les De profundi;^ et j’allais sortir quand un air de valse m’arrêta. C’était le Miserere que l’organiste assaisonnait ainsi. Heureux pays que celui dans lequel l’on sort de ce monde avec un mouvement de valse, accompagné de prêtres qui n’ont de noir que l’aumusse et dont la chasuble et la chape de deuil rayonnent de fleurs multicolores.

Burgos, par sa garnison, composée d’un régiment d’infanterie, d’un régiment de cavalerie et de plusieurs compagnies d’artillerie ; par le fort assez vaste qui la domine, possède une attitude guerrière. Cependant, elle n’a point d’enceinte, même pour l’octroi, et ses portes, dont la plus ancienne ne date pas d’une époque antérieure au règne de Philippe II, sont devenues des monuments historiques plutôt que des monuments utiles. Nous citerons, comme étude d’architecture militaire, la porte qui donne sur le jyaseo del Espolon. Elle est flanquée de deux énormes tours, surmontée de quatre tourelles, garnie de meurtrières fort nombreuses, décorée de statues très-médiocres, d’armoiries et d’inscriptions en l’hoimeur de la ville, de Charles-Quint, de Philippe II, etc. L’hôtel de la capitainerie générale, résidence du gouverneur de la province, tient presque tout un côté de la plaza de la Libertad. C’est un édifice vaste et lourd, mais empreint d’un caractère original. Son porche a pour ornement un câble avec des nœuds sculptés gracieusement, surmonté des armes de Castille et d’inscriptions; ses angles, flanqués de deux tours carrées, portent aussi des armoiries avec lambrequins; sa toiture est garnie d’une galerie festonnée d’où s’élèvent une statue centrale et des aiguilles. L’hôpital militaire, que dirigent trois docteurs, renferme cent cinquante malades; il occupe un ancien

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couvent dont la façade, le porche, l’église, présentent des sculptures du quinzième siècle exécutées avec habileté, et des cintres d’une hardiesse remarquable par leur longueur.

Nous n’en finirions pas si nous voulions énumérer toutes les ogives qui jadis encadraient des têtes de moines et qui, de nos jours, encadrent des têtes de soldats ou de malades; aussi laisserons-nous dormir les ruines jusqu’à ce qu’elles se relèvent, si tant est qu’elles se relèvent jamais. Cependant, voici derrière l’église de San-Estehan, une masure historique, la maison du célèbre don Diègue, loyal serviteur d’Alphonse YIll ; masure devant laquelle le touriste ne doit point passer sans ôter son chapeau. Parmi les romances espagnoles, j’en connais peu de plus intéressantes, de plus naïves, et de plus vraies comme peinture locale, que la romance de don Diègue. Elle consacre un fait bien honorable; elle triple la valeur monumentale de cette maison. Je veux vous la dire :