BISCAYE

(!an? l'eau pour y recevoir les cargaisons des bàlimciils et les met Ire à

terre ou les porter à la ville.

BilLao, hello vao, le beau golfe, a présenté sans doute de tout temps un ensemble d’iiabitatious groupées par des marins et des pêcheurs. Eu 1300, don Diego Lopez de Haro, seigneur du pays, ayant fait d’elle une ville maritime et militaire, ses destinées, jusqu’en 1837, ont subi les nombreuses vicissitudes que la guerre enfante. Cependant, plus heureuse que Saint-Sébastien, elle n’a point éprouvé de ruine absolue; elle porte un cacbet d’antiquité moyen âge qui respire au front de ses églises, de ses murailles et de ses façades surbaissées ; elle a des rues tortueuses et des auvents, des madones dans des niches, des témoignages qui prouvent qu’auciennement sa population ne pouvait faire un pas sans signer son front ou fléchir ses genoux; mais une autre ville, ville moderne, active, impatiente, procédant par massifs rectangulaires, bien bâtie, bien propre, bien badigeonnée, bien lavée, annonce qu’une existence nouvelle absorbe l’existence de sa voisine. Les charrettes, les voitures ne circulent ni dans l’ane ni dans l’autre ville ; on y transporte les marchandises sur des camions à roulettes. Un vieux pont, un pont suspendu en fils de fer, le premier qu’on ait construit en Espagne, semble mesurer l’espace qui .sépare la ville nouvelle de la ville ancienne. Tous les moniiinents civils, douane, théâtre, hôpital, hôtel de ville, jeu de paume, sont nouveaux , toutes les grandes fabriques, toutes les usines considérables, faïencerie, papeteries, forges, verreries , savonneries , ne remontent guère au delà de ces vingt-cinq dernières années. Un réservoir d’eau, construit en forme de terrasse, alimenté par la rivière, alimente à son tour toutes les fontaines. Capitale provinciale, séjour d’autorités nombreuses, peuplée de quinze à dix-huit mille habitants, ayant un réseau de routes commodes et bien servies , Bilbao est une des villes d’Espagne qui, depuis la paix, ont fait les progrès les plus sensibles. Les maisons de la ville vieille, dit un voyageur, sont construites, la majeure partie, en bois; celles de la nouvelle en briques. Les premières ne respirent ni l’art ni la commodité; dans les autres , le goût a fait des progrès étonnants. Au lieu de lourds balcons en bois , les maisons présentent des balcons en fer très-proprement travaillés; les volets de cèdre et les petits carreaux ronds des anciennes habitations se trouvent remplacés par de

VOYAGE EN ESPAGNE

grands carreaux et des persiennes. La seule chose qui étonne, qui choque tous les étrangers, c’est d’y voir les lieux d’aisances dans la cuisine, souvent même près de la cheminée.

L’Arénal, promenade publique formée d’allées d’ormes et de tilleuls qui se croisent en berceau, garnie d’édifices d’un coté, bordée de l’autre par la rivière, constitue un véritable rendez-vous européen, une station entre I\Iadrid, Londres et Paris, de laquelle partent les instructions et les signaux qu’attendent les vaisseaux amarrés dans le port. Au delà de cette promenade , deux villages , Albia et Olavijaja , sont assis comme deux vedettes au point où se rapprochent les deux groupes de montagnes auxquelles Bilbao s’appuie. L’espace intermédiaire, tapissé d’arbres fruitiers, présente une fertilité remarquable; des sentiers faciles en sillonnent les pentes , et , après une montée de cinquante minutes, on arrive à la Puenta de las Banderas, où deux grands mâts signalent, en arborant un pavillon tantôt rouge, tantôt blanc, tantôt noir, tantôt blanc et rouge, l’entrée, la sortie, la perdition des vaisseaux ou l’apparition des corsaires. De cette Puenta l’œil découvre un panorama des plus magnifiques. Deux autres promenades, celle de los Canos et le Passeo de los Avrjustinos, rivalisent, sinon en étendue, au moins en magnificence avec r Arénal ; chaque soir , tout Bilbao s’y porte , les femmes en mantilles noires, généralement deux à deux, sans leurs maris, leurs pères, ni leurs frères, lesquels se promènent isolés.

Après les jouissances de la promenade , qui résume les exigences d’une coquetterie permise , ce que les Biscaïennes affectionnent d’avantage, c’est la romeria, danse nationale ayant beaucoup de rapport avec le fandango, et qu’accompagne une musique sauvage composée de tambours de basque et de fifres. « On y voit une file de jeunes personnes se prendre par la main et se suivre en ligne droite. De temps en temps, celle ([ui est à la tète fait, avec autant de noblesse que de grâce, en se retournant vers ses compagnes , des pas mesurés , tandis que les dernières cheminent noncbalamment derrière elle. De leur côté, les hommes,, conduits par un coryphée, forment une autre file et s’approchent insensiblement des femmes, qui s’avancent au-devant d’eux. Tout d’un coup, la musique prend un mouvement plus rapide, chaque danseur se trouve en face d’nne danseuse, et alors commence un fandango dont les gestes