I.KdN

taie, surtout à l’extérieur. C’est le caractère artisti(|ue espagnol avec ses qualités et ses défauts : d’abord une pensée noble, élevée, un jet presque sublime, puis une profusion de détails, un fini maladroit qui compromettent l’effet des grandes lignes.

On entre dans la cathédrale par trois cotés, tous trois décorés de; sculptures. Le grand portail, superposition d’arcades, les unes surbaissées, les autres cintrées ou tréilées, témoigne de la décadence de l’art, la recherche de l’effet dans le faire plus que dans la pensée. Sou luxe écrase. J’aime beaucoup mieux l’intérieur du sanctuaire. Rien ne m’y captive, mais il y règne une ordonnance majestueuse.

San-Thomé, église byzantine du onzième siècle, Santa-Eulalia, San- Adrian, décorées de tètes de loups, comme on en voit si communément dans la Grande-Bretagne, de corniches en billettes et de frises en damier, portent le cachet de notre école normande. Les églises de Santo-Spiritu, de San-Benito, de San-Esteban, beaucoup moins anciennes que les précédentes, respirent le caractère indigène. 11 en est de même des deux bâtiments de l’université, véritables façades d’orfèvrerie, tant le travail en est menu; du palais servant à l’entrepôt du sel; de l’hôtel de Cuenca, vis-à-vis les anciens Jésuites; du collège Guadalupe, orné d’une profusion de détails très-délicats, et du collège actuel des Irlandais, le plus bel édifice que possède la ville dans le style renaissance.

Le collège des Jésuites, immense bâtiment inachevé; le collège de Calatrava dont nous avons admiré l’escalier; le collège de San-Bartolomé, d’ordre dorique, où se trouvent cinq ou six tableaux passables, parmi cent cinquante croûtes, sont les seuls édifices modernes dignes d’étres cités. Quant aux maisons particulières, les plus vastes ont un patio ou des balcons sur la rue. Il en est d’anciennes, décorées d’armoiries, à la construction desquelles le bon goût n’a pas toujours présidé, témoin l’habitation princière du duc d’Albe, palacio de Alvas', il en est d’autres également anciennes, surplombant la chaussée, qui présentent à leurs bases le caractère de l’un des huit derniers siècles.

Tous les guides-livrets du voyageur en Espagne disent fort peu de chose de la cathédrale byzantine de Salamanque. Ils la citent à peine; mais, par compensation, ils s’extasient sur les merveilles d’architecture et de peinture du monastère des Augustines, las Agusiincis. Eh bien,

VU \ ACE EN ESPAGNE

ne leur en déplaise, malgré la bonne exécution des pilastres cannelés du portail de cette église, je le trouve d’un lourd désolant, et malgré les signatures respectables de ses tableaux, je n’estime qu’une Concepiion de Ribera , et un Saint Avgvstin^ tableaux qui ont souffert. Les figures des fondateurs, dont le maître-autel se trouve accosté, sont maniérées, grimaçantes. Je n’ai rien vu non plus de remarquable, comme peinture, à San-Esteban. Les fresques d’ Antonio Palominio sont des coups de brosse à tant la toise. Le Marhjre de saint Étienne et le Coiironnement de la Vierge^ par Clodio Coelo, rentrent dans le système d’exagération des naturistes péninsulaires. A la cathédrale nouvelle, 011 nous vanta deux sculptures de Juan J uni, un Saint Jean et une Sainte Anne plus que médiocres, et l’on ne dit mot de la chapelle du Christ, œuvre du seizième siècle, qui dut appartenir au vieux sanctuaire dans remplacement duquel on éleva le sanctuaire actuel. Le Saint Pierre et le Christ en croix formant le retable de cette chapelle sont des œuvres fort estimables, le Christ surtout. Je le remarque d’autant plus volontiers qu’il m’arrivera très-rarement en Espagne de trouver de la grandeur d’expression dans la ligure du Sauveur.

Presque sans ressources scientifiques, Salamanque, malgré son université, n’a pas des ressources littéraires bien importantes. Au collège des Irlandais sont cinq ou six mille volumes^d’liistoire, de théologie et de littératures française, anglaise, allemande, espagnole, du dernier siècle, mais surtout française; à l’université se trouvent quinze mille volumes, tous anciens, parmi lesquels deux cent cinquante ou trois cents manuscrits d’intérét plutôt local qu’universel. Les cabinets de physique, de chimie, d’histoire naturelle ne peuvent suffire aux démonstrations; à plus forte raison feraient-ils le désespoir de l’homme studieux qui voudrait les utiliser.

Au-dessus de la porte d’entrée du collège universitaire, Escales minores^ on lit ;

Docet omnium sclentiarum princeps Salamanca.

Nous doutons fort qu’avec cette prétention de tout enseigner, les collections et les maîtres actuels y suffisent. La philosophie, les belleslettres, la médecine, la jurisprudence sont les seules branches des con-

naissances humaines qui soient professées aujourd’hui dans celte ville. Nous voudrions voir supprimer à son profit l’université de Yalladolid, qu’on remplacerait par une école des beaux-arts. Salamanque a tant souffert des guerres de l’empire, a fait voir tant de patriotisme et de dévouement, qu’elle mérite une compensation. Relever ses anciennes écoles et ne point leur créer de rivales trop rapprocliées, serait un acte de justice en même temps que de convenances administratives.

Salamanque , sans industrie , sans commerce , habituée depuis le quinzième siècle cà ne vivre, comme Oxford, que par ses collèges et son université, nous a fait l’effet d’une ville pauvre. Elle compte quatorze mille habitants, petits rentiers, petits marchands, petits cultivateurs; elle évite le luxe et les dépenses superflues. Je n’ai trouvé de recherche que dans la mise des servantes qui portent des tabliers ornés de rubans, du clinquant à leurs cheveux, des bandes de couleur à leurs rol)es coupées de biais et ouvertes par derrière, de larges et longues ceintures et des chemises blanches bordées de liserés noirs. C’est aussi le costume des paysannes. Les paysans, couverts d’énormes sombreros plats, vêtus en noir, ont une veste ouverte sur le devant, une culotte courte, du linge très-blanc et un manteau qu’ils tiennent sur l’épaule. Malheureusement ils sont mal faits, d’un physique grêle et d’une physionomie dépourvue d’expression. Les femmes nous ont paru mieux.

Trois jours suffisent ponr bien voir Salamanque, aidé surtout d’un cicerone aussi zélé , aussi complaisant que M. Madrazo , neveu du directeur du musée royal de Madrid, qui avait eu l’obligeance de nous l’ecommander à lui de la manière la plus aimable.

NOrVELLK-CASTILI/K

Je cuiitcmplai avec ii'i sentinienl de douleui-

el de respect ce gazon négligé

l.uiin Ii\iio\. le Tombeau de ChnrehUl.

lloiUc de SalainaiKiuo au (iuadarraïua. — Maragatos, l'asiegos, Callegos, etc, — xNapoléoii au Guadar-

raina. — Caiirpagne de Madrid. — A.spect général, origine faliulouse et origine réelle de cette ville.

Scs destinées, sa contenance, sa plivsinnomie. — 1,’ancicn et le nouveau Madrid. Coup d'œil sur

loK inonumenls do colto villo.

Si ce n’est, assez d’un saut pour i'rancliir l'espace qui sépare Salamanque du (iuadarrama, j’en ferai deux; mais assurément je ne me condamnerai point à l’ennui d’une telle route. On n’y rencontre que .Maragatos, Pasiegos, puis des Asturiens, des Galiciens, courant chercher une condition, à bnscar conveniencia, dans la ville de Madrid. Je vous ai fait connciîtrc les M.iragatos : les Pasiegos sont plus honnêtes, car ils ne volent que l’argent de l’État; mais leur rencontre sur la route, à la brune, n’en serait guère plus divertissante. Montagnards des côtes île Santander, les Pasiegos, depuis des siècles, monopolisent l’allaitement des races aristocratiques, voire même des races princières; car la reine actuelle possède pour nourrice une Pasiega. Femmes fécondes, que vos maris boudent neuf mois chaque année, voulez-vous vivre heureuses, à l’abri de tout reproche, et mériter d’honnêtes, de tendres et gracieux encouragements, soyez Pasiegas. Du produit de vos mamelles vous nourrirez la famille; et chaque fois qu’il vous arrivera d’aller chercher un nourrisson, vous ferez une contrebande productive. Jamais douanier ne se montre assez malavisé pour fouiller le ballot d’une Pasiega; il flaire l’enfant, et le laisse passer avec son

XOUVELLE-CASTILLK.

trousseau, composé de marchandises anglaises, de quincaillerie et de tabac. Ot'ftnt aux jeunes gens qui vont chercher une condition, c’est une haliitude traditionnelle depuis plusieurs siècles. Les Asturies et les Galiciens fournissent de laquais presque tous les grands d’Espagne, et de porteurs d’eau presque toutes les rues de Madrid. Comme ils sont aussi fiers de leur origine que peuvent l’être les Aragonais, dès qu’ils sortent du service manuel pour s’élever aux fonctions d’huissier, de majordome ou de régisseur, ils prennent le don et jouent l’homme de qualité.

Ce fut en compagnie d’environ cent cinquante Maragatos, Pasiegos, Arriéres , que nous atteignîmes les sommets du Guadarrama. 11 faisait un temps charmant; le plus radieux soleil dorait la plaine, et dans le lointain, parmi les brumes légères du Mançanarès et du Tage, nous découvrions Madrid.

La veille de Xoël 1808, Napoléon gravit la pente que nous allons descendre. Pour encourager ses troupes, il marchait tantôt seul, tantôt appuyé sur le bras de Savary, et s’écriait épuisé de fatigue : — «En Espagne, une taupinière arrêterait- elle le vainqueur du Saint- Bernard? »

MADR 10.

De Guadarrama jusqu’à iMadrid, le pays est monolone, mais non pas infertile : on aperçoit quelques jolies collines; plus d’une heure avant d’atteindre la ville dont l’œil distingue longtemps d’avance les nombreux clochers, on voit à. gauche s’étendre les vastes dépendances d’un château royal, le Pardo; puis, avec les faubourgs se dessinent des allées d’arbres, se montrent quelques campagnes agréables et de rares fabriques. La population ne se répand guère au dehors; elle semble imiter la cour, qui regarde Madrid comme une enceinte infranchissable, et qui ne sort du palais que pour gagner quelque résidence souveraine. Cela s’explique. Dans toutes les capitales, un monarque règne; les hautes classes y régnent avec lui, et le menu populaire suit l’impulsion de l’aristocratie : à Madrid , la reine ne règne pas; le vent et la poussière l’ont détrônée. Qnand elle y reste, c’est presque par bénéfice d’amnistie de la part de ses vainqueurs, ({ui

VOVAGE EN ESPAGNE.

lour])illünncnt autour d’elle et lui rendent la \ie désagréable. Il y aurait cependant un moyen de concilier l’idée politicjue de Charles- Ouint avec les plaisirs de l’existence; de maîtriser la poussière qui maîtrise l’aristocratie, et de la forcer d’obéir aux exigences, aux nécessités d’un site royal. Peuplez d’arbres verts vos hauteurs et vos plaines arides, vous y conserverez les eaux; et dans quelques dizaines d’années, vos neveux ne verront plus périr, faute d’humidité, ces arbres du Prado dont l’existence artificielle n’offre que des symptômes de langueur.

.J’avais pour compagnons de voyage un prêtre, brave homme, naïf comme les gens de la primitive Église, un membre de l’Académie royale d’iiistoire de Madrid et une femme aimable, joignant à beaucoup d’esprit naturel le privilège de quelque lecture. La conversation eut Madrid pour objet. On discourut sur son origine : le prêtre assurait que le prince Ocno bianor, fils de la magicienne Manto, en avait posé les fondements; le savant y distinguait l’antique ManhiaCarpentanorum et voyait une citadelle au fond des caves de monseigneur le duc d’Ossuna. « Quant à moi, dit la dame, j’ai toujours ouï dire que le nom de Madrid provenait d’une rivalité culinaire entre les anciens cultivateurs du domaine madrilénien et les ours du voisinage. Voici mou histoire : Certain jour, une jeune fille va, comme d’hahitude, cueillir des madrofios à quelque distance de sa chaumière; mais en approchant de l’arhre qu’elle se propose de dépouiller, elle aperçoit un ours énorme installé dans ses branches et mangeant les madroùos. Effrayée, l’enfant fuit et court vers sa mère, ([ui l’accueille en lui donnant des coups de c{uenouille. » « — Eh bien, réplique la jeune fille, puisque vous doutez de la véracité de mon récit, Madre-ld, mère, allez vérifier la chose vous-même; cherchez les arbouses (]ue je n’ai pu rapporter. » La mère n’hésita point, mais l’ours s’étant élancé vers elle, dévora cette méchante mère, et la justice du ciel s’accomplit. Les bons hommes ou municipaux d’alors, en mémoire du fait, donnèrent à leur commune naissante le nom de Madre-Id, dont on a fait Madrid, et prirent pour armes un ours grimpant sur un arbousier. — c( Madame, répliquai-je, si votre conte n’est point vrai, il a le privilège du moins d’être vraisemblable, et je le préfère à toutes les étymologies basées sur les langues grecque, cantabre ou romane. »

m»l:vellk-castillk.

Vers 1063, époque à laquelle le roi don Alphonse VI ex[iulsa les Maures de la Nouvelle-Castille, Madrid acquit quelque iniporlajice. Alphonse s’eu empara de vive force; mais vingt années après, les Maures l'avant investie spontanément avec des escadrons nombreux , ils surprirent les habitants qui gagnèrent l’Alcazar. La résistance devint opiniâtre; une lutte des plus sanglantes eut heu autour de cette citadelle, jusqu’à ce qu’enün l’ennemi, battu sur tous les points, abandonna sa conquête après y avoir mis le feu. Ainsi Madrid sortit victorieuse des ruines fumantes et prit glorieusement date dans l’histoire nationale. Trois siècles s’écoulèrent pour elle sans événement bien notable; mais Ferdinand IV ayant convoqué là les cortès du royaume, ils continuèrent à s’y réunir sous les autres rois ses successeurs; de sorte que, par le fait, Madrid devint, comme l’avaient été successivement Oviedo, Léon, Ilurgos, la capitale de l’Espagne chrétienne. Un simple cordelier, mais homme d’un profond génie, Xhnenez de Cisneros, nommé régent du royaume au décès de Ferdinand le Catholique et pendant la minorité de Charles-Quint, choisit Madrid pour siège administratif, et vint établii' sa résidence au palais de don Pedro Laso, devenu depuis la propriété du duc de rinfantado, qui l’a si bien modernisée. Une formidable artillerie garnissait les murailles du palais; une garnison fidèle veillait nuit et jour, mèche allumée; Ximenez formulait des ordres aussitôt exécutés que donnés, et quand quelques grandesses avaient l’air de résister, il les conduisait derrière ses canons et leur disait : — « Mes seigneurs, voici mes pouvoirs, et de plus les volontés du roi, notre-maitre à tous. Je saurai les faire respecter. » — Sous Cliarles-IJuint , Madrid prit beaucoup d’importance, parce que la cour y séjourna souvent; mais elle ne fut qu’en l’année lo60 le centre invariable de l'administration gouvernementale, la capitale réelle de toutes les Espagnes. Madrid, dit M. Cuendias, ne ressemblait point alors à ce qu’elle est aujourd’hui; ses environs n’étaient pas encore devenus une Tbébaïde. Entourée de forêts ombreuses, la royale cité s’abritait derrière un rempart de feuillage contre les vents glacés des montagnes de Guadarrama, Somo-Sierra et Fuenfria, qui, pendant l’hiver, enfantent aujourd’hui tant de pneumonies aiguës. Jamais Madrid, quoi qu’en ait pu dire M. Quinet, ne fut aussi brillant que sous le règne de Pliilippe II. La gloire de Charles-Quint, à

\(JïA(iE EN ESPAGNE.

son crépuscule, éclairait encore la ville et la cour : malgré la sombre étiquette, malgré la dévotion sévère, exagérée qui commençait d’envahir les hautes classes, malgré l’hypocrite cruauté des inquisiteurs qui régnaient en Espagne plus que le roi ne régnait lui-même, cette ville rivalisait de somptuosité, de mouvement et d’éclat. Sous Philippe III, sous Philippe IV, Madrid demeura brillant, mais ce fut d’un éclat factice qui cachait une profonde misère. Le règne si mesquin de Charles II, la guerre de succession mirent le comble à sa détresse; enfin un soleil réparateur apparut; Charles Ili raviva toutes les forces épuisées, cultiva tous les germes, féconda toutes les semences. Il ouvrit l’ère nouvelle où marcha Ferdinand Yll avec un talent administratif, avec une finesse, une ténacité méconnus en Europe.

Depuis trois siècles, Madrid a perdu ce que ses environs lui prêtaient de charme harmonieusement agreste; mais c’est toujours une belle cité, une ville riche, majestueuse, élégante, animée. Quoique isolée, au milieu d’un désert, elle possède environ trois mille arbres, fort bien venus, qui étalent leur verdure le long du Mançanarès, dans les allées du Prado et d’Isabelle II, aux Délices, à la Virgen del Puerto, et sur les bords d’un canal commencé depuis cent ans, qui peut-être ne sera jamais fini. Au commencement du siècle, la campagne madrilénienne offrait un aspect beaucoup pins triste qu’aujourd’hui. Quelque fût le point de vue qu’on choisît, il était inqjossible de découvrir deux ou trois villages; l’œil s’égarait à travers les champs, à travers les ruines. Mais, depuis quelques années, cet étal de choses s’est considérablement amélioré; des maisons de campagne, des manufactures, des villages, même considérables, sont venus se grouper autour de la ville et lui donner des abords moins arides.

Située presipie au centre de l’Espagne, sur plusieurs collines inégales, rapprochées à leur base, Madrid possède neuf mille maisons divisées en districts et paroisses, et deux cent soixante-trois mille habitants. Elle a soixante-dix places, cinq cents rues, cinq portes monumentales, quarante fontaines publiques, une enceinte murée, de magnifiques hôtels et quelques édifices remarquables, mais presque tous modernes. Quil’aulait vue eu 1808, quand les escadrons de Joachim Mural balayaient ses bculevards, qui la verrait aujourd’hui ne la reconnaîtrait plus.

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XOUYKLLE-CASTILLR.

Les moments de l’année les plus propices pour voir Madrid, c’est le mois de mai ou le mois de septembre. En tout autre temps il fait trop froid ou trop chaud : l’aristocratie madrilénienne fuit les ardeurs du mois de juin, et ne regagne guère ses gîtes avant l’automne. L’hiver, l’étranger qui cherche un confortable honnête sera très-mal dans les hôtels. Pour hraver sans danger les intempéries de la mauvaise saison, il faut maison à soi, appartement chauffé à la française. Ayant habité cette capitale eu avril, en mai, en juin, par des températures bien différentes, sèches, humides, brûlantes ou froides, nous conseillerons beaucoup de prudence au voyageur qu’un long séjour n’aurait point acclimaté. Nous lui conseillerons, en outre, de ne point s’éloigner de la Puerta del Sol, dont le soleil aura brûlé la porte. C’est le miroir de Madrid, le quartier-général flâneurs, si nécessaire au touriste; le rendez-vous central des voitures; l’entrecroisement des principales artères urbaines, la Montera, l’Alcala, la San-Geronimo, la Galle Mayor, et, par-dessus le marché, le parvis d’un sanctuaire vénérable, le Buen Suceso, ouvert jusqu’à deux heures aux petites-maîtresses qui veulent entendre la messe et ne se lever qu’après midi.

Pouvais-je ne point descendre à la Puerta del Sol? J’y étais attendu par un Français aimable autant qu’obligeant, M. Monier, libraire de la reine, qui tient un vaste cabinet littéraire, un hôtel de bains, un hôtel garni, c est-à-dire tous les éléments de vitalité que peuvent réclamer le corps et l’esprit. A l’époque du mariage de monseigneur le duc de Montpensier avec 1 infante d’Espagne, Alexandre Dumas et ses joyeux compagnons avaient occupé dans le même hôtel, au-dessus de mon appartement, une espèce de galetas, seul refuge demeuré libre au milieu de l’encombrement général. L’auteur de Monte-Chrhto , réduit à l’obligation de faire lui-même sa cuisine, déploya des talents culinaires remarquables; précieuse graine qui, depuis lors, aurait bien dû germer sur le sol ibérien.

Mes premiers empressements ont été pour le vieux Madrid : avant d’étudier la ville neuve , j’ai voulu voir ce labyrinthe de ruelles qui foi ment la Moreria ou 1 ancienne cité, malheureusement veuve de ses édifices primitifs. Entre la Puerta de los Mores, porte des Maures, et la paroisse de San-Andres, se trouvent quelques façades très-anciennes,

VOYAGE EN ESPAGNE

quelques patios dignes d’intérêt. La tour de cette église, bien qu’ayant perdu son caractère, laisse apercevoir encore des traces bysanlines. Tout près, se trouve la chapelle épiscopale, Capilla del Obispo, petit monument du seizième siècle; un peu plus loin la Latina , ou Nuestra Senora de la Conception, hospice fondé vers 1499, par Beatrix Galindo, qui enseigna le latin à la reine Isabelle ; sur la Plazuela de la Villa se trouve riiôlel de ville actuel, casa de Ayuntamiento, monument du seizième siècle, peu remarquable, peu digne d’une grande capitale, et, en face, la casa de Lujanes , dont la tour a servi de prison à François 1". C’est dans le groupe compacte formé par les rues qui sillonnent l’espace compris entre ces divers édifices que demeure la popvlacho madrilénienne, manolos, chisperos, gitanos, clialanes et autres gens plus ou moins estimables, sur le compte desquels nous n’aurions pas grand’chose à dire après notre ami M. Francisque Michel.

La pénurie de monuments religieux d’une date ancienne, peut seule nous déterminer à citer San-Génes (fin du quatorzième siècle), ayant une crypte, mais dégradé depuis l’incendie de 1824; et l’église monastique de San-Geronimo, fondée par Enrique IV, petit panthéon bien mutilé, bien désert, au(]uel, en ce moment, on fait des restaurations assez intelligentes.

Dans la seconde catégorie chronologique des édifices de Madrid vient se ranger la Panaderia ou loge royale, seul monument grandiose de la Plaza Mayor. Ses salles principales furent peintes, vers le milieu du dix-septième siècle, par Claudio Coello. L’hôpital San-Antonio, l’iiôpital San-Fernando, l’église San-Isidro, d’une somptueuse ordonnance; le Cai'cel de Corte, séjour du crime et de la misère, disait Cervantès, où réside aujourd’hui l’audiencia, sont tous des édifices de la même époque. Le Carcel de Corte présente un misérable aspect. Ou croirait son entretien abandonné aux plaideurs ipii perdent leurs procès.

Parmi les constnictions du dernier siècle, malgré quelques portails en placage et quebpies baies avec encadrement d’un assez bel effet, je ne vois d’autres sanctuaires à citer ({ue las Descalzas Reales , monastère fondé par Juana, fille de Charles V, représentée à genoux sur son tombeau, et las Salesas, panthéon immense, dans le genre de l’Escurial, aussi massif, aussi lourd, aussi froid. On y voit des tombes, plus riches

\UUYELLK-CAST1LLE.

que belles, destinées aux princes qui ne voulaient pas mêler ieurs ceudi’es bourboniennes aux cendres dynastiques de l’Autriche. Il y a donc des répulsions même au delà du tombeau. Le fameux pont de Tolède, construit eu 1735, par ordre de Philippe V, est une œuvre d'arcbi-mauvais goût, bien inférieure en mérite au pont de Ségovie , contemporain de Philippe II, et dont les sables du Mançanarès obstruent malheureusement les arches élégantes. L’hôpital général a du grandiose dans sa shnplicité. Le colegio de San-Carlos, fondé par Charles III, en 1783, pour servir d’école de chirurgie, est situé près de l’iiôpiîal général. Ses galeries toscanes, ses arceaux surbaissés semblent d’avance imposer un sentiment de gravité aux jeunes disciples qui viennent y cliercber les secrets de l’art qu’ils pratiqueront un jour.

A ces derniers édifices je préfère, comme style, le Paiais-Royai, qui n'est pas un chef-d’œuvre, tant s’en faut, mais qui présente un ensemble majestueux, digne d’être une résidence souveraine. L'ancien palais, Alcazar, ayant été incendié la veille de Noël 1734, Philippe V chargea F. Jurbara d’élaborer le plan d’un nouveau palais. I! le conçut immense. Une partie des trésors de la monarchie, déjà fort endettée, s’y serait enfoui. La reine supplia qu’on le réduisit à des proportions plus raisonnables, et ce fut d’après le nouveau plan qu’il fut construit. Rien en prit à la reine de rapetisser les idées de Jurbara, car le monument n’eût jamais été terminé , puisque i’on y travaille encore. Il forme un carré dont chaque côté présente cent cinquante mètres de longueur sur trente-trois mètres de haut. Sa principale entrée, vers le sud, conduit dans un immense patio d’environ quatre-vingts mètres de diamètre, avec galerie vitrée. Entre les arcades extérieures sont des statues très-médiocres représentant des empereurs romains.

L’ornementation des appartements est fort riche. On y trouve quantité de marbres rares et de dorures, des fresques par Mengs et quelques tableaux distingués. Les connaisseurs citent deux plafonds qui représentent, l’un Y Apothéose de Trajan, l’autre VAwore. Deux lions de marbre blanc sont couchés au bas du grand escalier. Ce fut en posant sa main droite sur un de ces lions que Napoléen s’écria, quand, pour la première fois, il monta les degrés du palais : «Je la tiens enfin celte Espagne si Mère et si rétive; » puis, se loumant vers le roi

iU VOYAGE Ei\ ESPAGiNE.

Jusepli 1“"; y Mon frère, vous serez mieux logé que je ne le suis aux Tuileries.»

De toutes les parties du palais, la chapelle nous a paru exécutée de la manière la plus satisfaisante. Il y règne beaucoup d’harmonie; des dorures sans surcharge , des détails gracieux combinés avec un ensemble de bon goût. Deux additions modernes jurent malheureusement avec l’œuvre première.

En leur lieu, nous parlerons des édifices modernes, tels que le palais des Cortès et le palais du Musée; des statues monumentales, des promenades, des places et des rues principales... Pour courir Madrid, attendons le soir, car la chaleur du jour est étouffante.