A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU SÉNAT DE BERNE

« Monsieur le président,

« Je reçois à l’instant le brevet qui m’apprend que le conseil exécutif « de la ville de Berne m’a nommé capitaine d’artillerie. Je m’empresse « de vous en exprimer mes remerciements, car vous avez entièrement « rempli mon désir. Ma patrie, ou plutôt le gouvernement de la France, « me repousse, parce que je suis le neveu d’un grand homme. Vous êtes « plus justes à mon égard.

«Je suis lier de compter parmi les défenseurs d’un Etat où la sou-

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a veraineté du peuple est reconnue comme base de la constitution, et où u chaque citoyen est prêt à se sacrifier pour la liberté et l’indépendance « de son pays.

« Recevez, monsieur le président, l’assurance de mes sentiments dis- « tingués.

« Signe Napoléon-Louis Bonaparte. »

Ce brevet honorifique n’engageait le prince à rien, pas plus que n’engagent à servir le czar les brevets de membres correspondants des académies russes, qui donnent aux savants étrangers soit un titre de capitaine, soit un titre de colonel dans les armées de l’empire.

Une route qui deThun va directement, l’espace de dix kilomètres vers le sud, passant par Scherzligen, Givat, côtoyant la rive gauche de la Simme, et vis-à-vis le château de Wimmis, faisant un coude dans le défilé que produit le rapprochement du Stockhorn et du Niesen, nous conduit au Simmenthal, la vallée la plus longue de l’Oberland. Après la gorge de Wimmis, s’ouvre le vallon de Diemten, et se montre le village féodal d’Erlenbach, construit en bois, puis celui de Weissenburg avec les hautes murailles de son vieux château hissé sur un rocher taillé à pic. Tout près de Weissenburg se trouvent les eaux thermales du même nom, plus célèbres autrefois qu’aujourd’hui, et dont la source, cachée dans une profonde fissure, n’est abordable qu’avec d’énormes difficultés. Il faut escalader des rochers, franchir des eaux torrentielles, monter des échelles, et souvent s’appuyer sur les robustes épaules des porteurs du pays. On pourrait se dispenser de revenir au village, et rejoindre directement la route par les sentiers.

D’Oberwyll, premier village après Weissenburg, on monte à Boltigen, dont l’église paroissiale, isolée, sur une hauteur, possède des vitraux satiriques, œuvre du banneret Nicolas Manuel (1522), représentant une cession faite au pape par le Christ. Le sol devient de plus en plus aride; les rivières disparaissent; on traverse Laubeck, Zwiesimmen; on voit s’ouvrir la vallée de Fermel ou de Matten, qu’arrose le ruisseau du même nom, et l'on arrive au territoire d’An-der-Lenk, paroisse de deux mille cinq cents âmes, occupant une vallée tout entière , située entre le llürrenberg et le Weissenberg. Cette vallée , sillonnée de nombreux cours d’eau tombant tous en cascades, ceinte d’un amphithéâtre de gla-

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ciers, que couronnent des pics élancés, fut un jour vaillamment défendue par les femmes. Dans une guerre des Bernois contre les Valaisans, ces derniers surprirent la vallée ; mais les femmes armées de pieux les repoussèrent , et conquirent le privilège d’entrer désormais les premières à l'église.

D’An-der-Lenk, on fera bien d'aller voir la source des Sept-Fontaines, die Sieben-Brmvnen , sortant d’une paroi du Seehorn , ainsi que le glacier magnifique de Ratzli, long de trois lieues, d’où sort la Simule, et qui sépare le Bernois du Valais. Les cascades de la Simrne , celles des Sept- Fontaines, présentent un aspect des plus pittoresques. Rien ne captive comme le mouvement uniforme des eaux; rien ne fait autant rêver que leur murmure, quand l’ombre d’arbres touffus descendue sur elles encadre le paysage, tempère la chaleur du jour, et qu’aucune voix discordante ne trouble la voix solennelle de la nature :

Attaché tout entier à ces riants tableaux,

On oublie et le temps et sa fuite rapide En regardant couler les eaux.

Nous recommandons aussi la vallée et le lac de Lauenen , auxquels on arrive de Lenk, soit par le Stubblenen, soit par le Trustlisberg, contrée d’environ vingt kilomètres de longueur, complètement pastorale, garnie de chalets, couverte de troupeaux; nous signalerons encore la vallée d’iffigentbal, moins étendue de moitié que celle de Lauenen, mais n’offrant ni moins de fraîcheur, ni moins d’animation , car une cascade de soixante mètres y fait bouillonner les eaux de l’Iffigbach. Nous pourrions citer beaucoup d’autres vallons, beaucoup de sites, mais on se perdrait dans l’infini. Le touriste intrépide se gardera de revenir à Tlmn par le même chemin. Franchissant les glaciers,

qui pour dais ont les cieux, pour manteau les nuages,

Et pour ceinture les forêts,

il s’acheminera vers Adelboden, Frutigen, Reichenbach, et viendra se délasser, reposer sur le pic de Tlmn ses membres et ses yeux fatigués.

Elevé de cinq cent quatre-vingt-quatorze mètres au-dessus du niveau

YO VA ( i K EN SUISSE.

delà mer, long de eint| lieues, large d’une lieue dans son plus grand évasement, se dirigeant du nord-ouest au sud-est de manière à dessiner une courbe, il portait au moyen âge, en raison de celte forme, les noms de lacus Vandalicus et de Vandehee (lac qui tourne), dénominations auxquelles fut substituée celle de Thunersee :

Lac azuré, rochers sauvages,

Bois touffus, tranquille séjour,

Séjour des heureux et des sages.

u Les bords du lac de Tliun, dit Bonstetten, tour à tour riants et majestueux, offrent aux regards du voyageur les divers genres de beautés de la nature que renferme la Suisse septentrionale. Au-dessus des montagnes qui l’entourent s’élève en amphithéâtre, dans le lointain, la magnifique chaîne des Alpes, dont les cimes se colorent le matin et le soir du plus beau pourpre. La partie supérieure du lac a l’aspect le plus sauvage; d’un côté un mur de rochers grisâtres sans autre végétation que quelques sombres sapins; de l’autre, une haute montagne d’où l’on voit, au \ rintemps, se précipiter de fréquentes avalanches en forme de légers nuages. A mesure qu’on avance vers l’extrémité inférieure du lac, le paysage, d’abord imposant et sévère, devient riant et gracieux. Les beaux vignobles qui couvrent ses coteaux et qui annoncent un climat plus doux, les contours pittoresques du rivage, les hauteurs ornées de villages, de maisons de campagne, de jardins, et ombragées de jolis bosquets; les îles que le lac forme près de Schadau et dont la verdure contraste avec la couleur bleuâtre de ses ondes, tout concourt â faire du lac de Tliun un des plus beaux spectacles de la nature. »

Il est un caractère remarquable, propre à cette vaste étendue d’eau, c’est la présence de bandes liquides unies, contrastant avec la surface ridée qui les entoure; phénomène jusqu’à présent inexpliqué, et qu’on observe principalement vers l’embouchure de l’Aar.

Au printemps, quand les sapins et les pins dont se trouvent bordées les rives du lac de Tliun et celles du lac de Brienz secouent leur chevelure fleurie, une poussière jaune couvre de franges d’or leurs rives ordinairement verdâtres et produit un ravissant coup d’œil. On désigne cela sous le nom de fl eu rai son du lac.

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De notre bi-rame , tenant à la main un livre bien fait de M. P. Cher, Inter lac ken et ses environs, nous passons à gauche devant la Chartreuse, à droite devant la résidence pittoresque de Schadau; nous apercevons cette langue de terre appelée Kandergrien, augmentant chaque année de débris charriés par les eaux, et qui, plus tard, pourrait bien, comme l’a prédit Haller, refouler le lac vers la vallée d’Interlacken. Près de ce même promontoire se montre, grands d’illustres souvenirs, le donjon de Strœtlingen, ruine antique, berceau de la famille du même nom, autre ruine oubliée. Voilà, toujours à gauche, Hilterfîngen et son église du dixième siècle ; Oberhofen, dont les habitants s’enorgueillissent de descendre des Neuthones ; Sigriswyl, riche paroisse éparse au penchant d’une montagne que domine le haut sommet de la Blume; et, de l’autre côté du lac, vis-à-vis Sigriswyl, la ville de Spiez, d’antique origine, soit qu’on la fasse remonter jusqu’aux Romains, soit qu’on y veuille voir une colonie vandale. Dans le temple de Spiez sont les monuments de Sigismond et de François-Louis d’Erlach. Un peu plus haut s’élève Faulensee, dont les maisons cachent le lac et la grotte de Saint-Colomban ; Esche, dont l’église se dessine en blanc sur le fond noir du mont Niesen. A gauche, entre le hameau de Gunten et le village de Ralligen, résonnent et bouillonnent deux cascades appelées Pfannenbach et Stammenbach ; se montre le vieux château seigneurial de Ralligen, où la chute d’une montagne écrasa, dit-on, toute une ville; et, au fond d’une baie passablement évasée, Merlin gen, localité jadis célèbre pour la stupidité prétendue de ses habitants. Deux chaînes de montagnes, d’aspect fort sauvage, le Ralligstock et laVandflue forment, par leur rapprochement près de Merlingen, une étroite et profonde vallée, le Justistha! ou vallée de Saint-Just, qui ne s’étend pas à moins de huit lieues, et que termine, au pied du mont Rothhorn, une caverne ayant, dit-on, servi de demeure à saint .1 ust , l’un des compagnons de saint Colomban. Cette grotte naturelle, appelée Sehafloch, , ou grotte des moutons, parce qu'ils y trouvent un ahri pendant les orages, offre une ouverture de quatorze mètres en largeur, de sept mètres en hauteur et une profondeur totale de cent vingt mètres. On y voit, à la lueur des flambeaux, un glacier souterrain des plus curieux. Le promontoire, appelé de sa forme la Nase , ou le nez, est une extension des rochers de la Wandflue. Un peu

VU Y À Ci E EN SUISSE.

plus loin s'élève un petit saule historique, appelé dans le pays Oestrcicher Stüdeli (l'arbrisseau d’Autriche), parce qu’il occupe une ancienne limite territoriale. Cet arbre rabougri, planté au bord du lac dans un sol rocailleux, eût été divinisé naguère connue un dieu Terme, car il ne change pas depuis un temps immémorial, et reprend à chaque printemps la verdoyante chevelure que lui ravit l’automne. Le manoir féodal de Krattigen ; Leissingen, célèbre jadis pour ses eaux sulfureuses, mais presque oublié maintenant; Dœrligen ou Tedligen, joli village, chantier de construction des bateaux du lac , bordent à droite sa dernière courbure; nous les apercevons de loin, tandis que notre œil ravi se promène à gauche le long d’un amphithéâtre de montagnes où s’étendent, comme un manteau protecteur, les pieux souvenirs de saint Béat.

Derrière Neubaus s’ouvre la vallée d’Interlacken : s’appuyant vers la gauche contre le mont llarder, sorte de pyramide à deux pointes couronnée d’une forêt de sapins; contre le Beatenberg, autre sommet boisé ; et vers la droite, au bord du lac de Brienz, contre le Bœnigenberg, peuplé d’arbres. Ce fond de paysage, où dominent les teintes sombres, contraste avec l’éclatante parure du pays d’Interlacken , surtout au printemps. Il en est de même du petit Rttgen et du grand Rügen , prolongement de Y Abendberg (montagne du soir), dont les flancs escarpés bordent l’extrémité supérieure du lac de Tbun. Un torrent impétueux, souvent dévastateur, le Lombach, descend de la vallée comprise entre le llarder et le Beatenberg, et vient troubler, à Neubaus, la transparente limpidité du lac.

Neubaus est un lieu d’entrepôt pour les marchandises de l’Oberland , une sorte de caravansérail où stationnent des voiturins et des guides. On s’y arrête peu; on traverse le Bœdeli, plaine fertile chargée d’arbres fruitiers, qui s’étend jusqu’au lac de Brienz; on a devant soi l’Eiger, le Moine, la Jungfrau, qui se dessinent d’autant mieux qu’on avance davantage ; on rencontre notamment au village d’Interlacken [inter Jacus ) des maisons de bois qu’un premier coup de vent semble devoir renverser, et qui, depuis deux ou trois siècles, résistent aux tempêtes; puis on arrive dans le bourg d’Unterscen. Résidence seigneuriale dont le château existe encore , ancien chef-lieu du bailliage, Unterseen

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s'adosse à Tune des parois du Ilarder. L’Aar, qui sort du lac de Brienz pour se jeter dans le lac de Thun, forme, entre Unterseen et Spielmatten, une chute remarquable.

En sortant d’Aarmuhli, vieux village dont les maisons peuvent offrir bien des détails aux peintres de paysages, on traverse une route magnifique, ombragée d’énormes noyers, bordée d’hôtelleries, route célèbre connue sous le nom de Hœheweg ; et, par une succession de points de vue ravissants, surtout au coucher du soleil, on gagne l'ancien couvent d’ Interlacken.

Flore elle-même, admise au sein de ces jardins Où l’acacia blanchit près des roses vermeilles.

Semble avoir, sur un sol fécondé par ses mains,

Effeuillé sa guirlande et vidé ses corbeilles.

Campe non.

Interlacken ( inter lacus Madon ou inter lapides , d’où Ton avait fait jadis fnterlajjpen ) est un édilice du douzième siècle, sous le vocable de Marie, que desservaient des moines augustins. Il porte aujourd'hui le triple caractère d’un bazar destiné aux objets fabriqués dans la montagne, d’un établissement hygiénique où des malades bien portants accourent de toutes parts prendre des bains d'air et de lait, et celui d’une vaste hôtellerie où sont conviés les touristes de l’Europe. Plüsieurs promenades délicieuses viennent s'offrir à eux : le petit Rugen, qu’on 11e peut visiter ni trop souvent, ni trop en détail; Unspennen, château fort d’origine inconnue; Gsteig ou Steiger, où s’élève la plus ancienne église de TOberland; Bonigen, idylle réalisée; Ringgenberg, son temple et son vieux château baron n al; l lm-Brand et l’Eck, au pied du Beatenberg; Scliadenburg, Goldswyl, ruines intéressantes, mais qu’on oublie bien vite sous le prestige des tableaux qu’offre la nature. Ces tableaux sont diversifiés à l'infini, mais de deux points différents 011 peut les résumer : du J ungfernblick (regard de la Vierge), dénomination due au poète danois Baggesen, et du Hohbühl, dont nous avons parlé précédemment. On 11e sait auquel des deux amphithéâtres donner la préférence. Du Hohbühl, dit M. Cher, 011 voit à gauche Interlacken, avec sa vaste enceinte de murailles; au pied du sombre Bœnigsberg, la ville de Bonigen dont les arbres fruitiers cachent en partie les maisons ; plus à

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droite, une portion delà Jungfrau; le sauvage Suluk et le Scliwalmeren presque toujours couverts de neige; l’Abendberg; le petit Rugen; au fond le lac de Thun et le front pyramidal du Niesen, qui sert de baromètre aux habitants de la contrée; tout à fait à droite, le Beatenberg, dont les verts pâturages contrastent singulièrement avec les flancs déchirés du Harder ; enfin l’Aar, qui, dans son cours majestueux, embrasse plusieurs îles charmantes ou précipite ses ondes réduites en écume.

Une excursion intéressante serait celle d’Interlacken à la grotte dite de Saint-Béat, en suivant les bords du Lombach, passant par la source minérale de Kublibad et par Sunglauenen, en montant, le long d’un ruisseau torrentiel, un sentier dont l’escarpement est assez considérable.

L’entrée de la grotte , d’où s’échappe le ruisseau qui va se jeter plus bas clans le lac de Thun, sous la forme d’une élégante cascade, peut avoir dix à douze mètres de haut sur autant de large. M. Stahli, le paysagiste, en explora l’intérieur au mois de juin 1814; voici quelques détails intéressants sur son voyage souterrain : « A trente ou quarante pas de l’ouverture, le passage se rétrécit, et le ruisseau forme une chute de deux mètres de hauteur. Derrière cette cascade, un peu sur la droite, on arrive, par une voûte semblable, à une petite chambre, mais qui est en grande partie remplie d’eau. Plus loin, les rochers s’abaissent au point qu’on ne peut avancer que sur les genoux ; bientôt on arrive à une seconde voûte, de la grandeur de quatre ou cinq chambres, qui est aussi en partie pleine d’eau. Les stalactites et les stalagmites qu’on observe partout sont de la plus grande beauté. Des trous, depuis la grosseur du poing jusqu’à celle d’une tète, dont le fond se trouve rempli en cet endroit , offrent beaucoup de danger au voyageur explorateur, qui peut y faire facilement un faux pas. Derrière cette grotte existe une seconde cascade, et dix pas plus loin une troisième, où le ruisseau tombe avec beaucoup de fracas d’une hauteur d’environ trois mètres. Ce.n’est pas sans peine qu’on atteint le haut de plusieurs rochers extrêmement, glissants, au moyen d’une échelle qu’il faut traîner avec soi. Après avoir surmonté une quatrième chute , on voit , trente pas plus loin , le ruisseau sortir d’une fente de rocher, dont il remplit entièrement l’ouverture, mais à gauche on peut continuer son chemin dans l’intérieur de la montagne sans se mouiller les pieds. Jusqu’ici, la direction

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de la caverne existe vers le nord, avec une petite déviation vers l’ouest; maintenant elle va droit à l’orient . Dans cette partie, le passage peut avoir trois mètres environ de largeur, mais sa hauteur ne permet pas à un homme de se tenir debout. Environ cent pas plus loin le chemin fait un angle droit, et Ton rencontre de nouveau le ruisseau qui se perd dans les rochers dix pas plus bas. Après avoir fait encore cinq pas vers le nord, on se dirige une seconde fois vers l’est ; peu à peu les dimensions du passage augmentent, et, cinquante pas plus loin, on voit un bassin d’eau assez large, sur lequel s’abaissent tellement les rochers qui forment le toit de la caverne, qu’ils en touchent presque la surface, et qu’ils empêchent ainsi de pénétrer plus avant dans l’intérieur de la montagne. La plus grande profondeur à laquelle on parvienne peut donc être évaluée à deux cent vingt-deux mètres environ. La caverne est située dans un calcaire superbe, traversé de veines blanches. » Malheureusement M. Stahli, n’étant pas géologue, a laissé sa description incomplète, quoiqu’il eût passé huit heures et demie dans l’intérieur de la montagne. A peine en était-il sorti depuis trente minutes, qu’un orage ayant fait gonfler le torrent, son eau remplit l’ouverture presque entière de la caverne, circonstance qui prouve combien pourrait devenir dangereuse l’exploration dont il s’agit. Si le voyageur s’est fait suivre d’une nacelle, il lui sera facile de s’embarquer vis-à-vis la jolie campagne de Leerau , et, traversant le lac, de regagner Interlacken par Weissenau , village féodal que dominent les ruines du château de Rodolphe III, sire de Weissenburg.

Une autre excursion assez longue, car elle exigerait quatre ou cinq heures, consisterait à se rendre d’Interlacken au plateau d’Abendberg, sur le grand Rugen. Deux sentiers y conduisent, l’un du côté d’Unspunnen, l’autre du point où l’Aar, faisant un angle vers la gauche, se rapproche du grand Rugen. Un chalet des plus agréables, appelé l’Egg, sert de point de rendez-vous aux oisifs d’Interlacken , de belvédère aux voyageurs étrangers qui jouiront là d'un ravissant spectacle , surtout le soir,

A l’heure où la mélancolie

S’asseoit pensive et recueillie

Aux bords silencieux des mers.

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Après avoir parcouru les environs d’Interlacken et d’Unterseen, comme nous venons de le faire, c’est dans la vallée de Lauterbrunnen qu’il faut se rendre, de manière à voir la chute du Staubach, vers dix heures du matin, moment où le soleil l’éclaire directement de ses rayons. On passe par Unspunnen, Wilderschwyl ; on traverse Mühlinen, le torrent impétueux de Saxeten, et l’on s’engage dans une vallée où coule la Lütschinen, entre deux parapets naturels qui l’encaissent étroitement. Grenehen, Wyler, sont des hameaux charmants, posés dans une solitude digne de la palette de Salvator Rosa. Il n’est pas jusqu’à la teinte du 'sol, coloré par des stries ferrugineuses, d'oii lui vient le nom de Rothenfluh , roche rouge; il n’est pas jusqu’au pont de bois jeté sur l’abîme, jusqu’au nom de certaines masses affluentes au fond de la vallée, le Bœsestein , mauvais rocher, le Brüderstein , rocher des frères, dont les souvenirs et l’image ne semblent vouloir contrister ces lieux. Sur eux plane l’ombre d’une noire forêt de sapins et se perpétue la menace incessante d’éboulements sinistres. Loin d’être distrait par le bruit que fait la Lütschinen en roulant dans son lit rocailleux, on en éprouve une mélancolie plus profonde, et l’on arrive sur le territoire de Gündlischwand, dans un hameau, confluent des deux Lütschinen, dont il a pris son nom. La Lütschinen blanche arrive de Lauterbrunnen; la noire, ainsi appelée des exfoliations d’ardoises qu’elle enlève au Wetterhorn et qui la colorent, descend duGrindelwald.

Ici vient s’offrir une nature enchanteresse. Remontant la Lütschinen blanche, nous côtoyons la Hunnenjiuh , roche des Huns, masse perpendiculaire qui, de loin, ressemble à une tour immense sillonnée de fentes verticales; nous rencontrons le Sansbach, torrent échappé des pâturages de la Sansalp, et bientôt nous pouvons contempler la Jungfrau, celle reine des glaciers, dont le front étincelle de mille diamants, dont la robe blanche vient finir vers Annnerten et Sevinen, qui lui servent en quelque sorte de piédestal :

Son front blanc, dans la nuit, semble une aube éternelle.

Considéré comme district , ceint d’une chaîne de montagnes appelée l’Istramengrat ou le Wergistlialgrat , le Lauterbrunnen présente d’excellents herbages, de nombreux chalets, des anfractuosités pro-

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fondes , vallons perdus qu’il devient impossible de parcourir sans guide.

Entre de noirs sapins viennent s’offrir des bouquets d’aunes, de saules et d'érables; entre des roches confusément superposées, quelques champs de culture, conquête de l’industrie. humaine; partout de l’ombre, partout de la fraîcheur, partout de belles eaux blanchissantes d’écume; alternativement un horizon de glaces, un horizon de montagnes, un horizon de verdure; ça et là des ponts vacillants jetés dans l'air, d’indolents pasteurs suspendus avec leurs troupeaux sur l'abîme, tandis que le sol, ébranlé par le torrent, frémit sous leurs pas; à chaque minute de nouvelles images, de nouvelles émotions qui se confondent dans une émotion générale.

Antique et modeste sanctuaire, centre de rendez-vous pour les âmes pieuses, tribune d’où la morale évangélique rayonne malgré le bruit des autans, malgré le froid des hivers, l’église de Lauterbrunnen , œuvre du quinzième siècle, présente une teinte de vétusté, un caractère de réminiscences artistiques qu’on aime à rencontrer dans un pays désert. Sur l’un des vitraux, le peintre verrier a représenté saint Michel cuirassé, tenant de la main droite son glaive, de la main gauche une balance, et

s’apprêtant à peser les mérites du comte Rodolphe de Strœttligen, décédé depuis peu. Lucifer s’accroche à l’un des plateaux; mais devant l’archange, le patron du défunt, les mains jointes, prie pour lui.

En arrivant à Lauterbrunnen les premiers empressements du touriste seront pour le Staubbach (ruisseau de poussière) , que forment sept sources différentes, issues d un pâturage très élevé, nommé 1 letschen. Après un cours de deux lieues sur un lit de rochers, au fond d un profond ravin que bordent d’énormes sapins, sujets séculaires du Pfrundwald, le torrent se précipite du Staubbach-Balm, et forme ce (pi on appelle sa chute supérieure. A quarante ou cinquante pas plus loin, il se précipite d’une hauteur de trois cents mètres, seconde cascade qui fait oublier la première, et qu’on désigne sous la dénomination de chute inférieure. Pour jouir de ce ravissant spectacle, il faut, en quittant Lauterbrunnen, suivre le ruisseau de Greiffenbach, se rendre à Murren, traverser la forêt, gagner Furen, près de la chute du torrent, et anivei, dit Ébel, avant que la montagne, d’où l’eau se précipite, projette son

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ombre; car elle empêcherait de voir l'iris qui se forme sur le bassin, et les flocons d’eau qui voltigent dans l’air ne produiraient aucun effet. C’est à l’éclat de la lumière qu’on doit de distinguer toutes les bulles liquides , et de croire la masse d’eau beaucoup plus considérable quelle n’est en réalité. L’ombre mobile que cette masse projette contre le rocher ressemble alors à un second torrent noir, qui rivalise de vitesse et d’impétuosité avec le torrent véritable. « C’est tout ce qu’on peut rêver de plus gracieux et de plus imposant à la fois, a dit le comte de Walsli dans ses Notes sur la Suisse. La cascade se déroule lentement, ainsi qu'une écharpe de gaze ; les amateurs du style romantique pourraient la comparer à l’ombre vaporeuse d’une naïade qui craint de tomber, ou bien à la ceinture flottante des vierges de Morven. »

Ne cherchez dans ces lieux ni la rivière du poète Haller « qui naît dans l’espace, au sein des nuages, et se verse de nouveau parmi les nuages; » n’y cherchez pas non plus ce fleuve du poète Baggesen , « ces ondes qui, parties avec le fracas du tonnerre, menacent d’engloutir toute la contrée. » La cascade réelle vous est peinte par notre collaborateur M. Rouargue. Sa vue n’inspire ni terreur ni surprise; un double mouvement s’empare des eaux : les unes, portées dans les airs avec une infinité de pierrailles, retombent en plein sur des rochers d’où s’exhale une odeur sulfureuse; les autres, semblables à des ruisseaux de lait, glissent en tombant le long des parois de la montagne, et doivent l’effet qu’elles produisent bien plus à la hauteur de leur chute qu’à l’abondance du liquide.

Du Staubbach, on fera bien de se rendre au Sclimadribaeh, autre chute d’eau remarquable , décrite avec beaucoup d’exactitude par M. YYyss. On suit la rive droite de la Steinberg-Ltïtschinen , à travers des débris granitiques amoncelés; on rencontre les ruines des bâtiments d'exploitation d’une mine abandonnée; on marche dans une solitude qu’animent de rares chalets , et qu’assombrissent les crêtes menaçantes de l’Ellstab et du Spitshorn, et l’on arrive par des sentiers, par des échelons taillés dans des rocs de gneiss, aux pieds du Hauri et de la Nadel , prolongation de l’alpe Steinberg. M. Wyss a suivi le même chemin, et voici comment il rend compte de ses impressions : « Après avoir traversé le Thalbach, nous nous frayâmes un sentier entre les débris affreux de rochers

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écroulés et de forêts renversées, confusément entassés; bientôt nous nous trouvâmes au bord d’un autre torrent; puis enfin, au bout de cette excursion, à la elmte du Schmadribach, dont l’aspect devait payer toutes nos fatigues; elle offre un des spectacles les plus magnifiques des hautes Alpes : des deux côtés de la chute il s'est formé des amas d’éboulis, au milieu desquels les eaux se sont ouvert un libre passage. Elles m’ont paru aussi considérables que celles duReiclienbacli. D’autres petits ruisseaux, tombant des deux côtés de la chute, viennent encore se joindre à ce grand réservoir. Cet aspect est incomparable, surtout à quelque distance un peu plus bas, et particulièrement d’un plateau découvert au milieu des forêts, près du chalet de Bohnenmoos. »

Après l’excursion du Staubbach, trois grandes pérégrinations se présentent avant de quitter la vallée de Lauterbrunnen : Tune conduit à la Sclieideck, ainsi qu’au Faulhorn, par le Grindelwald, et du Faulborn au lacBrienz; l’autre mène au Jungfrau par le Grindelwald; la troisième à l’hospice du Grimsel.

Le Faulhorn, à distance presque égale du lac de Brienz et du Grindelwald, est une montagne majestueuse dont le sommet s’élève à deux mille sept cent quatorze mètres au-dessus du niveau de la mer. On y jouit d’une vue non moins étendue qu’intéressante et variée; on y plane sur les vallées du Grindelwald, de Lauterbrunnen, de Saxeten; sur la grande et petite Sclieideck; sur les lacs de Brienz et de Thun; on découvre les cantons de Berne, d’Unterwalden, de Lucerne, Zug, Argovie, Neufchàtel, Fribourg, Soleure et Bàle; on aperçoit quantité de glaciers, et, dans un horizon lointain, on suit la ligne bleue que dessine le Jura.

La route la plus directe de Lauterbrunnen à Grindelwald passe par Zweilütschinen , Gundlischwand, Burglauinen, mais elle n’offre rien de fort remarquable; tandis que l’autre route, par Grund, Wengern, Schiltwald, Staldenfluh, Mittlen, Wengeren , Wengernalp , Alpigen, Wergisthal , offre beaucoup plus d’attrait. Ce petit voyage demande six ou sept heures ; quoiqu’il s’exécute à travers des sentiers escarpés et des précipices, on peut l’entreprendre sans danger, même à cheval ; c’est une des courses les plus curieuses , les plus saisissantes qu’on soit à même d effectuer sur les Alpes. Nous allons, dans notre excursion,

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prendre pour guide le Nouvel Ebel , publié par M. Maison. Ses renseignements sont ponctuels.

Un sentier sinueux et très escarpé conduit de la vallée de Lauterbrunnen à travers la chaîne qui la sépare de celle de Grindelwald. Après une heure d’ascension pénible, vous atteignez un pâturage d’une pente plus douce. Alors la vallée de Lauterbrunnen, que le voyageur a laissée au-dessous des précipices qu’il vient de gravir, présente l’aspect d’une tranchée faite dans le flanc de la montagne; le Staubbach apparaît comme un mince filet d’eau, et sa chute supérieure se laisse voir dans toute son étendue. Le sentier traverse le pâturage, se dirigeant vers la Jungfrau, qui se trouve alors en face du spectateur avec toute sa magnificence. Ce n’est pas seulement le sommet de la montagne, c’est sa masse entière qui s’offre aux regards éblouis de sa blancheur, et de telle sorte qu’on croirait n’avoir à faire qu’un petit trajet pour y arriver. Une heure avant d’atteindre le point culminant du passage vous trouvez une auberge rustique, l’hôtel de la Jungfrau, où vous pouvez passer la nuit, si de cette hauteur, qui a dix-huit cents mètres d’élévation, vous désirez contempler le lever du soleil. Le sommet vers lequel vous marchez n’est qu’à trois cents mètres de cette plate-forme. Une fois là, vous voyez la Jungfrau, le Mœnch, les deux Eiger, le Wetterhorn, ces géants de la nature, déployer des formes colossales :

Dans leurs terribles mains l’avalanche repose :

Pareille en son courroux au foudre menaçant.

Lorsqu’un soleil de feu de ses neiges dispose Avec la mort elle descend.

0 terreur ! qui pourrait raconter ses ravages?

Tout cède à son tonnerre : avec les vieux sapins,

Le chalet, la cabane et les rochers sauvages Roulent dans le fond des ravins.

Chênedollé.

11 n’y a d’autre passage qu’un sentier difficile, escarpé, couvert de fragments rocheux; il passe près d’une ancienne forêt dont les arbres ont été rasés par ces trombes neigeuses que le poète vient de nous signaler, et, après trois heures d’une marche difficile, on atteint la base

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de la montagne, contre le glacier du Grindelwald, qui se trouve de niveau avec les habitations.

Grindelwald est un village composé d’un petit nombre de chaumières en bois, éparses çà et là sur une vallée que sa hauteur de mille quatre-vingt-quatre mètres, et son voisinage des glaciers, rendent toujours froide et variable de température. Les enfants sont mendiants par spéculation plutôt que par besoin, et les hommes exercent presque tous le métier productif de guide, de porteur, ou celui plus indépendant, je dirai même plus noble, de pâtre. Ils conduisent annuellement six mille têtes de bétail aux pâturages. Ce groupe d’habitations doit toute sa renommée à la sublimité des montagnes qui l’entourent ; à ses deux glaciers qui, descendus dans le fond même de la vallée, audessous du niveau du village et pour ainsi dire à la porte des habitations, sont plus accessibles et plus aisément étudiés que les glaciers des autres parties de la Suisse. Trois gigantesques montagnes ferment le côté sud de la vallée, l’Eiger ou géant, le Mettenberg (montagne moyenne), qui forme effectivement la base du pic magnifique appelé Schrecklioro, et le Wetterhorn (pic des Tempêtes), à l’extrémité supérieure. De l’intervalle des montagnes sortent les deux glaciers du Grindelwald, ramifications du vaste océan glacé qui occupe le plateau et les hautes vallées des Alpes bernoises. Le glacier inférieur, quatre fois aussi grand que le supérieur, se trouve entre l’Eiger et le Mettenberg. Ses bancs de glace descendent jusqu'à un mètre soixantesept centimètres au-dessus du niveau de la mer; et leur flanc gauche offre des masses brillantes, fantastiques, entre lesquelles serpente un sentier qu’il faut gravir pendant cinq heures, quelquefois au bord d’affreux précipices; aussi 11e conseillons-nous pas cette excursion aux personnes craintives. Une femme, cependant, y arriverait en chaise à po:teurs.

Étroit au fond, le glacier s’élargit graduellement, et forme ce qu’on appelle la Mer de glace , dont la surface présente beaucoup de crevasses et de fissures où vont s’abîmer les explorateurs imprudents. Sur le chemin qui conduit à cette mer, 011 remarque une dépression très curieuse de la roche appelée Martinsdruch ; et l’on signale au voyageur, dans la crête de l’Eiger, un petit trou nommé Martinsloch, au travers duquel, deux fois l’année, le soleil lance scs rayons. D’anciennes traditions assu-

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reiit que le bassin occupé maintenant par la Mer de glace était un lac autrefois; mais l’espace compris entre l’Eiger et le Mettenberg se trouvant alors beaucoup plus étroit qu’ aujourd’hui, l’écoulement du lac demeurait souvent obstrué et produisait des inondations fatales. Que fait saint Martin? D’un coup d’épaule il élargit l’ouverture, et lançant son bâton dans l’Eiger, il produit le trou qu’on y voit aujourd’hui.

La grotte, Nellenbahn , est le point d’où la Mer de glace se présente le mieux. On jouit là d’un des aspects les plus sauvages, les plus grandioses et les plus terribles qu'il soit possible d’imaginer : aucune culture n’apparaît, ce ne sont que glaçons amoncelés, les uns lisses comme d’immenses miroirs, les autres superposés avec une confusion qui semble arlistement conçue, et, pour couronner le tableau, les énormes pics de l’Eiger,du Schreckhorn, desWeischerhoener. «Quel homme, dit M. Raoul Rochette, donnera jamais des noms à cette multitude d'aiguilles qui dominent au loin sur ce vaste domaine de l’hiver? Quelle vue assez perçante, s'élevant au-dessus de l’abîme, pourra seulement en reconnaître la forme et l’étendue? » Pas plus que l’illustre écrivain je ne devais prétendre y parvenir; aussi me suis-je arrêté comme lui, avec lui, sur le seuil même de la désolation éternelle; ne songeant qu’à fuir cet affreux séjour, et le cœur agité de crainte, puis d’espérance, j’ai repris l’étroit, le difficile sentier qui m’avait conduit là.

«En me reposant de nouveau, continue l’auteur précité, sous la voûte du rocher où j’avais précédemment essayé de ranimer mes esprits, je pus, avec plus d’attention que je ne l’avais fait alors, examiner la structure singulière de ces énormes glaçons qui se dressaient sous mes pieds. Un bruit sourd et continu, que je n’avais pas remarqué, régnait au fond de cette masse inerte; et de temps en temps d’horribles craquements, qui en ébranlaient la base, semblaient retentir jusqu’au fond de mes entrailles. J’éprouvais je ne sais quel plaisir mêlé de frayeur à recueillir ces signes de vie cachés dans les abîmes de la mort. Le bruit de l’eau qui filtre incessamment dans les fentes des glaçons amollis par le soleil, le pétillement des roches qui se brisent et la poussière humide qui s’en échappe, tous ces signes apparents d’une fermentation intérieure plaisaient à mon imagination. 11 me semblait voir s’animer cette masse dont l'effrayante immobilité ne m’avait d’abord offert que l’image d’une

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destruction depuis longtemps accomplie, lorsqu’un violent coup de tonnerre éclate soudain à mes côtés; je lève la tète; je cherche vainement, dans un ciel pur et serein de toutes parts, d’où cette détonation subite a pu provenir, et sous mes pieds j’aperçois la tempête : une crevasse profonde s’était formée dans le glacier ; je vis d’énormes blocs y tomber en se choquant d’une manière épouvantable, et le roulement prolongé de leur chute imitait tellement le bruit des éclats du tonnerre, que je doutai quelque temps encore de la réalité. En partant, je voulus saluer ces lieux où je venais d’éprouver tant de sensations inattendues, et juger 1 effet que la voix humaine pouvait produire dans ces échos de glace.

1 il son triste et mélancolique, qui semblait se prolonger lentement dans l’abîme, me fut renvoyé de toutes parts ; je frémis en recueillant ces accents lamentables, et le cœur palpitant d’une inexprimable émotion, je me hâtai de redescendre, avec plus de circonspection toutefois, mais aussi avec plus de facilité que je ne l’avais espéré d’abord. Parvenu au pied du glacier, je m’arrêtai près de la voûte d’où s’élance à grand bruit le torrent de la Lutschine, qu’alimente la fonte perpétuelle des neiges, et dont les eaux grossies par le premier dégel portent souvent la désolation dans la vallée. De cette place exempte de danger, je pus contempler à mon aise, et depuis leur base jusqu’à leur sommet, ccs glaçons dont les pointes aiguës m’avaient tant inquiété. J’aurais voulu pénétrer jusque sous la voûte que forme le glacier ; la belle couleur bleue des massifs qui en forment les parois semblait m’inviter à m’y reposer. Mais les amas de glaces dont cette cavité profonde se trouve encombrée et les flots écumeux du torrent la rendaient tout à fait inabordable. Je me dédommageai de cette privation en cueillant des fraises dans un délicieux petit bois d’aunes situé au pied du glacier. Conçoit-on que près de ces frimas éternels, à deux pas d’une vaste étendue de neiges, la terre étale sur un riche tapis de verdure ses fleurs les plus aimables, ses fruits les plus exquis? Ce sont ces contrastes de l’hiver et du printemps, d’une riante végétation et d’une affreuse stérilité, de la vie et de la mort, qui, produits à chaque pas dans les régions sublimes des Alpes, ravissent l’âme et la plongent en une perpétuelle extase. 11 semble que, dans un étroit espace, toutes les merveilles de la création soient rassemblées

sous vos veux ; et l’on éprouve à tout moment le besoin d’élever son

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esprit et son cœur vers la main puissante qui s’est si fortement imprimée sur la cime de ces monts, comme dans la profondeur de ces abîmes. »

De retour à Grindelwald, si l’on veut visiter le glacier supérieur, on pourra suivre deux voies différentes, l’une par Interlacken, d’accès facile aux voitures; l’autre, plus étroite, en remontant la vallée pendant une heure, à droite du chemin de Meyringen; mais c’est le glacier inférieur qui , sous le rapport de l'histoire naturelle et des traditions, présente le plus vif intérêt. Chaque année ces deux glaciers en valussent quelques arpents de terre; chaque jour on les voit progresser; le glacier supérieur s’avance surtout d’une manière épouvantable. Où s’arrêtera cet envahissement? quelle puissance cachée l’opère? quelle autre puissance viendra lui dire : siste , viator ? 11 n’y a pas trois siècles que des sentiers faciles ombragés par des pins, où se faisait un pèlerinage en l’honneur de sainte Pétronille, occupaient le fond de la vallée que remplissent aujourd’hui les masses du glacier inférieur.

En partant de Grindelwald, il faut marcher trois heures avant d’atteindre le sommet de la Scheideck. L’ascension en est aisée. Pendant toute sa durée, le AVetterhorn, projetant sur le sentier ses grandes ombres, amène un effet de la plus grande sublimité. Au printemps, quatre espèces d’avalanches descendent de la montagne; quelques-unes atteignent le sentier, et souvent une partie de leur neige y séjourne tout l’été.

Du sommet de la Scheideck (deux mille deux cent trente-sept mètres) la vue plongeant dans la vallée de Grindelwald est très remarquable par les contrastes d’une nature verdoyante avec une nature aride, tandis que la perspective du val de Reichenbach ou Rosenlani n’offre rien d’étonnant. On peut, à la cime de Scheideck, se reposer dans un chalet, puis, descendant vers Meyringen, examiner le glacier de Reichenbach, dont la teinte azurée paraît si pure, les bains d’eau minérale de Steinback, et visiter la source du torrent de Reichenbach, jaillissant d’une crevasse rocheuse que l'on suit à travers une plaine émaillée de fleurs et couverte de chalets. De cette plate-forme étendue on voit se grouper avec harmonie le Wetterhorn, leAYellhorn et les Engel-Hœrner (pics des Anges). A mesure que la descente s’opère la vallée se rétrécit, le torrent de Reichenbach continue à mugir sous vos pieds, et vous rencontrez de nom-

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Creuses cascades dont les voix, tantôt grondeuses, tantôt retentissantes, semblent se répondre, comme le feraient les naïades plaintives d’un désert. On remarque surtout la cascade de Seilbach, ou chute de corde, ainsi nommée en raison de sa hauteur et de sa ténuité ; et les trois chutes du Ueiclienbach, s’effectuant avec un bruit sourd, semblable au tonnerre, entre des stries schisteuses profondément échancrées, qui présentent des crénelures, des rebords noirâtres contrastant avec un rayon d’eau de huit à quinze mètres d’épaisseur, qui, dans sa chute principale, tombe d’une élévation de quatre-vingts mètres au moins. Par intervalles la descente devient dangereuse; il est plus sur de l’effectuer à pied jusqu'au point où le Reichenbach, atteignant le niveau delà vallée du Hasli ou de Meyringen, va confondre ses eaux avec* celles de l’Aar. Cette excursion prend sept à huit heures.

L’ascension de Grindelwald au Faulliornet la descente duFaulhorn à Brienz exigeraient le même temps. La montée s’exécute assez facilement. Le sentier passe sur la Bachalp, puis il côtoie un petit lac situé à trois cent trente-quatre mètres plus bas que le sommet de la montagne. On descend vers Brienz, en suivant le cours et la cascade de Ciessbach.

La Jungfrau, ou la Vierge, ainsi nommée de la pureté de ses neiges, peut-être aussi de ce que jusqu’au dix -neuvième siècle le pied d’aucun homme n’avait foulé sa robe, est, en hauteur, la huitième des montagnes de l’Europe. Son élévation dépasse de quatre mille cinq cent soixantetreize mètres le niveau de la mer; et reine au milieu de sa cour, elle domine plusieurs pics, les Silberhærner graduellement élancés autour d’elle. Un peu plus loin se montrent, comme des rivaux jaloux de tant d’éclat et de grandeur, le Klein Figer ouMoench (quatre mille cinq cents mètres); le grand Eiger ou géant (quatre mille trois cent cinquante-sept mètres); le Schreckhorn, pic de Terreur (quatre mille quatre eenl soixante-deux mètres), et l’aiguille effilée de Finster-Aarhorn (quatre mille sept cent deux mètres.) Les glaciers amoncelés autour de ces pics, remplissant les dépressions qu’on voit entre eux, s’étendent, d’une manière continue, depuis la Jungfrau jusqu’au G rimsel ; depuis G rindelwald jusqu’à Brieg, dans le Valais; surface d’environ cent quatre-vingts kilomètres, c’est-à-dire le sixième du pays neigeux des Alpes.

Une première exploration du sommet le plus élevé de la Jungfrau

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eut lieu en 1812, par les deux frères Meyer, d’Aarau; une seconde exploration, seize années après, par six paysans de Grindelwald; enfin une troisième, tout à fait scientifique, au mois d’août 1841, par le célèbre naturaliste Agassiz, accompagné du professeur Forbes, d’Edimbourg, d’un Suisse et d’un Français. Leur route fut dirigée successivement vers les glaciers d’Ober-Aar et de Yiesch , puis vers le lac de Mœril, et enfin le long du glacier d’Aletsch. Eu partant de Grindelwald, on pourrait, contournant l’Eiger, atteindre le premier étage de la Jungfrau, et marcher de glaciers en glaciers sur des points incessamment couverts d’avalanches; mais de semblables promenades ne doivent être faites que pendant l’automne, époque où les éboulements neigeux sont beaucoup moins fréquents, et il faut avoir avec soi d'excellents guides. Qui voudrait jouir du spectacle de la Jungfrau, dans toute sa sublimité, sans s’exposer aux fatigues d’un dangereux voyage, à la chute menaçante de monstrueuses avalanches, ne saurait trouver de station plus propice que celle du Wengberg. En regard des réalités, les descriptions sont toujours pâles. Toutefois, le tableau qu’a tracé Stapfer, dans son Voxjage jnttoresqve, traduit bien l'éloquence de la nature par l’éloquence de la pensée :

« La Jungfrau, le plus imposant de tous les monts, est entourée d’épouvantables précipices ; des vallées de glaces, des abîmes affreux sillonnent son immense surface, et forment les replis du manteau de neige éternelle qui couvre ses énormes flancs. Vainement l’homme capable de sentir ce qu’un tel spectacle offre de sublimité chercherait des termes propres à rendre ce qu’il éprouve, lorsque devant lui, pour la première fois, apparaît la Jungfrau dans toute sa majestueuse grandeur. Les mots se traînent loin d’une sensation plus rapide que la pensée. Par un changement inattendu dans la direction de la route, ou dans rabaissement des monts environnants, par la dispersion soudaine d'un nuage qui voilait ses régions les pins élevées, on voit avec surprise sa cime étinceler, prendre aux vapeurs qui la couronnent et leur rendre des teintes variables à l’infini , et souvent resplendir d’un éclat que l’œil ne peut fixer. On cherche en soi, autour de soi, des comparaisons, tout s’y refuse; un monde finit, un autre commence, un monde régi par les lois d’une nature incompréhensible. La cime de la Jungfrau, inondée de

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clartés célestes, semble ne point appartenir à la terre, et ne s’élever si liant <{ue pour être en communication avec les anges. Quel repos dans ces vastes déserts de glace , où les siècles passent d’un pied plus léger qu ici-bas les années ! Quelle immobilité! quel silence ! Devant une semblable masse, l’espèce humaine parait un monde de pygmées, dont les efforts redoublés, pendant mille générations, ne parviendraient jamais à entamer la cuirasse éblouissante dont les frimas des siècles ont doté le colosse, ni même à détacher un seul des innombrables rochers qui forment les limites de son inaccessible empire. De quelque côté que Ton tourne ses regards, on n’aperçoit que des traces de toute puissance et des images d’immensité bien propres à confondre notre orgueil.»

« Ce qui démontre, dit M. A. Martin, la grandeur de ce mont colossal, ce sont les énormes avalanches qui, dans les jours chauds de Tété, se précipitent de ses flancs chargés de neige et de glace. On en voit tomber trois, quatre, jusqu’à huit, dans l’espace d’une heure. Assis en face de cet épouvantable chaos, de ces champs de neige entassés, on est livré à un étonnement muet et prolongé. Dans le séjour d’un hiver sans terme, on croit apercevoir la mort éternelle, le silence infini qui l’habitent. On est saisi d’un frémissement profond; on voudrait découvrir quelques indices de vie; on se trouve solitaire au milieu des ruines d’un monde écroulé ; l’œil , fatigué de l’aspect de ces tableaux immobiles en apparence, se baisse et se repose avec délices sur le brin d’herbe qu’on foule aux pieds. Soudain, un coup de tonnerre vient frapper l’oreille effrayée, et tandis qu’on tourne avec surprise les regards vers le ciel , pour chercher les nuages porteurs de la foudre, et qu’on le voit pur et azuré, on entend encore le roulement éloigné de ce bruit expirant. Incertain d’où provient la détonation, on entrevoit enfin un petit nuage de poussière s’élever de quelque banc de neige sur la Jungfrau, et l’on serait tenté de croire qu’un volcan va s’ouvrir dans ces déserts de glace. On remarque en même temps, là où quelques instants plus tôt régnait l’immobilité de la mort, un large ruban argenté, semblable à la colonne d’écume d'une cascade , tomber subitement au-dessus de cette petite vapeur. O11 ne peut se rendre raison de ce qui arrive. Des flots bouillonnants, qui n’existaient pas un moment auparavant, paraissent s’agiter tout a coup sur cette immense étendue de neige, naguère sans mouvement, Cepen-

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dant le fracas du tonnerre se renouvelle et se prolonge en éclats redoublés. 11 paraît impossible qu'un tel bruit provienne des ondulations de ce ruban argenté si éloigné, si petit, si léger. Tout à coup, néanmoins, le ruban s’arrête et le roulement cesse , phénomène qui semble indiquer que l’un était l'effet de l’autre. Le nuage de poussière sur la pente disparaît aussi, et la neige, auparavant d’aspect terne et grisâtre à cette place , a pris maintenant une couleur plus blanche. On conçoit enfin ce qui vient de se passer, on regrette de ne l’avoir pas observé avec assez d’attention; et bientôt on croit voir, sur un gradin inférieur de la montagne, une source jaillir d’une crevasse de rocher. La neige recommence à se remuer, à se crevasser; le fracas se fait entendre de nouveau. Dans le nuage qui s’élève encore et qui ne paraît à l'œil qu'un tourbillon de poussière, on distingue avec une lunette d’approche des morceaux de glace, et l'on peut se convaincre que ce qu'on avait été tenté de prendre pour la chute d'un petit ruisseau, était celle d’une avalanche, qui ayant entraîné d'immenses masses de neige, a produit des sons pareils à ceux d’une innombrahle artillerie, répétés par les échos de la montagne. »

Pour aller de Grindelwald au Grimsel , deux routes se présentent : l'une par Yiescher-Hœrner, extrêmement difficile; l’autre par le Stralileck, plus agréable et plus courte. A peine Grindelwald est-il dépassé, qu'un sentier, praticable pour les chevaux pendant une heure et demie, conduit sur la gauche du glacier inférieur , où le sentier se rétrécit singulièrement; on traverse quelques crevasses du glacier pour atteindre le chalet du Stiereck, entouré de pâturages. Bientôt les montagnes se rapprochent, et le sentier présente une montée rapide; puis les montagnes s'éloignent, et l’on foule un sol assez uni jusqu’à la rencontre du glacier qu’on quitte encore pour tourner , non sans danger , une roche abrupte fermant le passage. On monte de nouveau pendant une heure environ; des rochers saillants viennent s’ offrir, le glacier se présente, et l’on jouit, vers la gauche, d'une vue magnifique sur le Schreekliorn. En suivant un sentier qui est raboteux, difficile, à cause de son escarpement, on passe sous deux autres glaciers, et l'on atteint une muraille de neiges, limite de la vallée. Alors, tournant vers la gauche, on traverse, pendant une heure et demie, un escarpement continu de

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rochers, dont un plateau de glaces constitue la limite extrême. De ce point au dernier sommet du Strahleck, il faut une demi-heure de marche Quelques gentianes et quelques mousses y croissent seules. Autour de lui règne une solitude des plus sauvages, mais aussi des plus grandioses. Deux heures et demie suffisent pour atteindre le pied de la montagne, d’où l'on peut, en une heure et demie, gagner l’Abschwung, visiter la cabane d’observation du professeur Agassiz, et se rendre à l’hospice du Grimsel, après une marche d’environ trois heures.

Nos excursions autour de Grindelwald, excursions pénibles mais attrayantes, passionnées, nous ont pris cinq jours, pendant lesquels nous vivions de la vie d’aventure des chasseurs de chamois,

Dont le pied bondissant franchit avec audace Les rocs qu’ils trouvent sous leurs pas.

Rentrés à Lauterbrunnen , nous quittâmes presque aussitôt cette localité, et traversant le Stechelberg, nous atteignîmes l’Ammertenthal, partie supérieure de la vallée de Lauterbrunnen. Le plateau du Steinberg, couvert de chalets, de pâturages, d’où l’on voit se dérouler la chaîne des hautes Alpes, estime oasis véritable; on fait bien de s’y reposer avant d’entreprendre une course plus lointaine. «Au-dessus du Sternberg, dit un voyageur, les escarpements du Tscliingelhorn se rapprochent tellement du glacier, qu’on est obligé de remonter, pendant quelque temps, cet océan neigeux, jusqu’à ce que la pente brusque qui part du bassin supérieur rende le sentier tout à fait impraticable. On peut alors franchir les rochers qui se trouvent sur la rive gauche, bien que le passage soit difficile à traverser, et que dans un endroit il présente des obstacles assez sérieux. On gravit sur un sol couvert de pierres sans adhérence, et enfin on arrive au grand glacier. A gauche, et immédiatement au-dessus, s’élèvent le Tscliingelhorn, plus loin la Frau et la Kien-Furca au centre; au milieu du glacier on aperçoit une masse de rochers très remarquables, appelée la Mutzlihorn. Le long des limites sud du glacier s’étend la chaîne des grandes Alpes, dont les principaux sommets sont : le Breithorn, le Gspalterhorn et le Takliorn. On peut traverser le glacier dans diverses directions; mais la route qu on prend ordinairement pour aller à Gasterenthal est située entre le Mutzlihorn

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pt la Frau. Une fois le Mutzlihorn franchi, le touriste trouve à gauche l’endroit oii s’effectue le passage sur la grande chaîne pour pénétrer dans le Loetschenthal supérieur. Après avoir suivi quelque temps les escarpements de la Frau et du Doldenhorn, l’accumulation des crevasses indique l’approche de la chute du glacier dans l’Ober-Gasterenthal. 11 faut s’appuyer contre les rochers qui bordent le côté droit du glacier , et , par une certaine distance , la route se trouve placée entre la masse du glacier et le côté escarpé de la montagne. Pendant la descente, on a devant soi le groupe des Altels, et à gauche la dépression qu’occupe le glacier de Balm, sur lequel se trouve l’ancienne route du Valais à Kandersteg. Les deux routes se réunissent au fond de l’Oher- Gasterenthal. Un peu plus loin, à la descente, on trouve une jolie gorge qui sépare la vallée supérieure de l’inférieure , et au fond de laquelle coulent les eaux du glacier, qui prennent alors le nom de Kander. La vallée inférieure est très curieuse, et mérite la visite du voyageur; de plus, à partir de Kandersteg, la route n’offre aucune difficulté pour ceux qui ne veulent traverser ni le glacier de Balm ni celui de Tschingel. La surface de cette vallée présente un plan triangulaire aussi uni qu’un tapis de verdure, ayant environ quatre kilomètres dans sa plus grande longueur. Des escarpements de rochers s’élèvent brusquement de chacun de ces trois côtés, et forment des espèces de murailles sur les parois desquelles on voit, çà et là, rouler des fragments du glacier. La Kander qui souvent, dès le commencement de l’été, inonde toute la vallée, s’échappe en ligne directe du parapet occidental, et décrivant ensuite un angle droit, disparaît à travers une longue et étroite fissure, pour se jeter dans le sein de la montagne : le voyageur n’aperçoit cette issue que lorsqu’il est arrivé sous l’ ombre des rochers. Au rebord de la crevasse se trouve un sentier très fréquenté (le seul qui conduise à la vallée), et qui, après trente minutes environ de marche, en suivant le côté du torrent, débouche sur la plaine de Kandersteg. »

Un autre chemin conduisant au même but, par le passage du Seefinen, de la Fourche et du Dundengrat, exige quatorze heures, et présente une suite non interrompue de scènes éminemment grandioses.

« En quittant Lauterbrunnen, le voyageur a le choix de deux chemins : U un par la vallée, en suivant la route à chars, qui se dirige vers Stechel-