EXCURSIONS A TRAVERS CHAMPS

La vie d’aventures a son charme : s’il est profitable au bien-être matériel de suivre un plan combiné d’avance avec toutes les ressources qu’offre la raison, le bien-être moral, celui de l’intelligence, demande

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quelquefois (les distractions soudaines, des contrastes saisissants qui rendent à l’esprit un ressort qu’il croyait avoir perdu. En voyage, suivre toujours la ligne droite; mesurer, avant de faire un pas, la distance du point de départ au point d’arrivée ; calculer les sensations qui vont éclore sur la route, et régler le plaisir, cela ne ressemble-t-il pas au régime d’un malade auquel on permet de petites émotions, auquel on accorde des jouissances graduées, dans la crainte d’ébranler son organisme? L’homme fort exige autre chose. Il ne lui faut ni garrot, ni lisière. Il a besoin d’air, d’espace, de liberté. Il aspire à l’imprévu, à l’accident; il aime l’apparence du désordre dans l’ordre lui-même; les exeursio7is à travers champs.

Devant nous viennent s’offrir, en premier lieu, la ville, le lac et la vallée romantique de Sarnen, véritable églogue composée parla nature. Aucune vallée ne présente des déclinaisons plus mollement exprimées et plus fleuries; aucun lac ne respire un calme plus doux; aucune ville ne semble plus complètement heureuse de son site, et l’Aa, qui murmure à ses pieds, la respecte, tandis que le Lauwibach, autre affluent du lac de Sarnen , menace de siècle en siècle, comme l’ont prouvé les inondations de 1629 et de 1739, l’existence de Giswyl. En côtoyant les rives de ce joli lac, vous ne trouvez ni hautes montagnes, ni vastes glaciers, ni rocs décharnés, ni torrents fougueux, ni campagne désolée, mais partout des formes onduleuses, des vallons recourbés avec grâce, des collines parées de fraîche verdure, d’agréables habitations entourées d’arbres, d’épaisses forêts, qui cachent aux regards les pointes et les aspérités des rochers : c’est, un diminutif de la vallée de Klonthal, si aimée de Gessner.Le silence, le calme qui régnent aux bords de Sarnen s’emparent de l’âme et lui inspirent la mélancolie la plus douce. Comme études de paysage, le peintre, errant sur de telles rives, ne peut manquer d’y trouver le secret de compositions ravissantes; et personne n’a sans doute oublié l’effet que produisit au Diorama cette vue du lac de Sarnen, reproduite par le brillant pinceau de M. Daguerre.

Sarnen, avec les communes qui sont annexées dans le haut Unterwalden, forme une population d’environ quatre mille âmes. Parmi ses deux cents maisons, toutes assez bien bâties, se montrent quelques édifices : l’hôtel de ville est décoré de portraits de plusieurs landammanns; d’ex-

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eellents tableaux inspirés au peintre Wursch par la vie sainte du bienheureux Nicolas de Flue et par les horribles traitements exercés contre le père d’Arnold de Melchtal ; il contient, en outre, un relief du canton, au quarante millième, œuvre exacte de l’ingénieur Muller. Les ruines du vieux château de Landenberg qui dominent Sarnen et sa vallée , ancien séjour des gouverneurs autrichiens , reçoivent aujourd’hui, sur leurs débris mêmes, la population souveraine de TÜbwald, réunie en landsgemeinde. Ces réunions se font en plein air. Quatre ou cinq mille souverains, assis sur des pierres et sur des planches ou sur la terre nue, écoutent le chef de l’État rendant compte de sa gestion, et qui, debout, prononce une harangue qu’applaudit ordinairement l’auditoire. L’arsenal, le jeu de l’arquebuse existent au sommet du même plateau, d’où la vue s’étend vers le nord, au delà de la forêt de Kern, jusqu’à Lucerne, et, plus loin, sur les montagnes bernoises qui ferment l’horizon. L’église paroissiale, bâtie en 1739, est hors de la ville, dans un lieu nommé Kirchhofen; elle renferme deux jeux d’orgues, huit autels, une belle sonnerie. 11 y a en outre, dans la même localité, deux chapelles, un hôpital, deux couvents, un collège considérable, une imprimerie, et, le croirait-on jamais? un théâtre!...

En remontant le lac, en suivant les rives de l'Aa, on arrive à Giswyl la Noble ( Giswilla nobilis) , destituée de ses titres d’aristocratie depuis qu’une église, élevée en 1629, a remplacé le manoir, depuis longtemps ruiné, des nobles de Hünnwyl. Sa population est d’environ quinze cents âmes, groupées dans trois localités principales autour d'une vaste plaine inculte, qui, depuis 1761, a remplacé le lac de Giswyl dont la population opéra le malencontreux dessèchement. Une lieue plus loin, derrière la chaîne du Kaiserstuhl , riche en pétrifications et qu'on traverse par un chemin taillé dans le roc, un autre lac, le lac de Lungern, a subi le même sort, sans que , jusqu’à présent, les villageois voisins en aient retiré grand avantage. Autrefois, ce dernier lac formait une magnifique nappe d’eau, ceinte de rochers et de bois touffus qui croissaient jusque sur ses rives. Les habitants, moins influencés par la beauté de ses romantiques rivages que par l’espoir de livrer à la charrue cinq cents arpents de bonnes terres cachées sous les eaux, conçurent le projet d’opérer une saignée, d’abaisser de quarante mètres le

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niveau du lac, et de réduire ainsi ses dimensions. Une compagnie d’actionnaires fournit la somme nécessaire, évaluée soixante-dix mille francs, et les paysans s’imposèrent dix-neuf mille journées de travail. M. Sulzberger, ingénieur habile, conduisit l’opération. Il creusa un canal souterrain d’une longueur de quatre cent soixante-quatre mètres, et, le 9 janvier 1836, commença l’écoulement graduel des eaux. «Dans les six premiers jours, l’eau baissa de près de cinq mètres, et, dix jours après, le lac se trouvait au niveau de l’embouchure du canal souterrain. Les portions de terre laissées à découvert par cet abaissement du lac ne présentèrent, pendant quelques mois, qu’une surface de boue blanche et de sable, que couvrait une immense quantité de corneilles qui venaient se nourrir de vers et de coquillages mis à sec par le retrait des eaux. Vers la fin de l’année, on obtint une mince récolte de pommes de terre, et il faudra quelque temps encore avant que ce sol puisse être d’un produit réel pour l’agriculture. Le géologue ne verra pas, sans quelque intérêt, les dépôts aqueux entraînés dans le lac par les ruisseaux ses tributaires ; il y observera le progrès de la formation des couches et la variation de leur déclinaison. » Ce lac n'a plus que deux kilomètres de longueur. Les deux cents habitations, l’église gothique, les six chapelles groupées autour de lui, ont perdu, par le retrait des eaux, une partie de leur charme primitif. Cependant, le pays de Lungern rivalise avec celui de Sarnen, sous le rapport de l’élégante ordonnance des paysages, de la majesté des formes et des oppositions de verdure. Les hauts sommets placés entre l’Oberland et cette vallée sont ombragés par des forêts de sapins, dont le vert sombre fait ressortir le vif éclat des prairies étalées inférieurement ; on n’aperçoit ni roches menaçantes, ni crêtes dénudées; les avalanches brisées contre les sapinières ne laissent rouler que des masses presque inoffensives; et sur les rives du lac, sur celles du ruisseau dont les cascades animent les pentes extérieures, apparaissent, de distance en distance, des arbres majestueux sous lesquels s’abritent quelques habitations champêtres.

Une énorme montagne, le Brunig, ferme au midi le Lungernland. On le traverse, entre le haut Unterwalden et la vallée de Hasli, par des vallées spacieuses où sont entassés les décombres de roches calcinées, où croissent des hêtres monstrueux, dont le feuillage sert de litière aux

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bestiaux, et quantité de belles plantes. Çà et là s’élèvent quelques chalets d’été qu’occupent des charbonniers et des bergers, et l’on atteint le hameau pastoral de Brunigen, clef du passage, élevé de trois mille mètres, dernière limite de la culture dans les Alpes.

Entre la ville de Sarnen et le joli bourg de Kerns dont les annexes font avec lui deux mille cinq cents âmes de population, s’étendent des prairies couvertes d’arbres fruitiers, peuplées de nombreux troupeaux, où chaque année l’Übwaldenois célèbre des jeux gymnastiques analogues aux jeux de l'Entlibouch. On y rencontre d’agréables chalets, séjour modeste d’hommes industrieux parmi lesquels la descendance de l’artiste Abliard, qui demeure à Saint-Antoine, au-dessus de Kerns.

Du même point commence, pour s’étendre au sud-est, sur une ligne de trois lieues , entre des montagnes très élevées , la vallée de Melchlal, dont les montagnes, formées de couches calcaires superposées sur îles schistes argileux, renferment plusieurs espèces de marbres passablement estimés. C’est un pays fertile en pâturages alpestres, mais d’aspect sauvage, malgré les nombreuses cabanes qui le couvrent et les troupeaux qu’on y rencontre. Au fond de cette vallée que décorent de vertes prairies, on rencontre, sur Palpe de Melsehée le lac du même nom, au pied du Gloekhaustock et de l’Erzegg. Sa longueur est évaluée à trois mille deux cents métrés; sa largeur à six cent trente-quatre ; sa profondeur à cinquante-sept ; son élévation au-dessus de la mer à mille quatrevingt-quatorze. Il ne nourrit point de poissons. Autour de lui sont plusieurs petits lacs. Son écoulement se perd à peu de distance dans le Stæubiloeh, et ne reparaît qu’à une lieue et demie de là, sous le nom de Hügschwendibach, qui, réuni au Keselenbach, forme le Melch-Aa ou Meleha. Cette rivière, la seconde en grandeur de l’Ûbwalden, traverse, dans toute sa longueur, la vallée à laquelle elle a donné son nom, recevant sur ses deux rives de nombreux affluents. Entre Dietenried et le Flühli, elle passe à travers une gorge haute de quatre-vingt-quatorze mètres, et large seulement de quatorze mètres; elle se réunit à l’Aa, audessous de Sarnen. Melchtal est aussi le nom d’une petite commune annexe de Kerns, la patrie de la famille Ander Halden, souche d'où sortit l’intrépide Arnold de Melchthal.

Ce cultivateur labourait son champ quand un messager vint, au nom

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du bailli de Landenberg, saisir sa paire de boeufs. Irrité d’une telle injustice, Arnold battit le valet, lui cassa un doigt, et s’enfuit dans le canton d’Uri pour éviter la vengeance d’un maître qu’il savait impitoyable; mais le bailli donna l’ordre d’arrêter le père d’Arnold et de lui

crever les yeux si le fils ne se présentait pas; ce qui fut fait.

Des souvenirs d’un tout autre genre, témoignage de résignation, de mansuétude et de piété sincère, vivent encore à Saehseln, bourg assez considérable, puisqu’on y compte seize cents habitants : sa vaste église, terminée depuis 1074, renferme le tombeau, le portrait, les vêtements et plusieurs autres reliques de Nicolas de Flue. Ces précieux restes, déposés sous le maître-autel, dans une châsse très riche, en sont tirés, dans les grandes occasions, pour être exposés à la vénération des nombreux pèlerins qui, chaque année, viennent prier le saint d’intercéder pour eux. Ces dévotions sont surtout fréquentes le 20 juillet, époque où Saehseln se transforme en théâtre d’exercices à la lutte, auxquels prennent part tous les plus vigoureux champions du voisinage.

De Saehseln, un agréable sentier conduit au hameau de Flüh, où Nicolas naquit le 21 mars 1417, et à la solitude duMelchatebel, qu'il habita presque vingt ans, jusqu’à sa mort, arrivée en 1487. On montre, avec un touchant respect, la pierre qui servait d’oreiller au saint ermite, le rocher de Flüh d’où sa bénédiction arrêta l'incendie de Sarnen. Ce sont des lieux sacrés pour les Suisses et vers lesquels se rendent quantité de pèlerins. Le long des sentiers de la forêt, au milieu du désert, ce ne sont partout que femmes agenouillées, récitant leur chapelet; et si l’on entre dans les chalets, à côté de l’image de Tell ou de Melchtal se montre l’image du bienheureux Nicolas, double souvenir, double gloire qui, marchant ensemble, soutiennent le patriotisme religieux de cette population.

Frère Conrad Scheuber, beau-fils de Nicolas de Flue, recommandable par ses bonnes oeuvres, repose à deux lieues plus loin, dans le chœur de l’église du village de Wolfenschiessen, où douze tableaux représentent les actes principaux d’une vie très méritante. Conrad Scheuber, comme Nicolas, aimait la solitude. Il habita longtemps Alzelen. Sa cabane s’y voit encore, et les pèlerins qui vont honorer ses restes à Wolfenschiessen n’ont à faire qu’une petite lieue, en montant la vallée de

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Stanz, sur la gauche, pour connaître le sombre réduit qu’il s’était choisi.

En regagnant le cours de l'Aa, en continuant de monter une vallée sauvage, étroite, dont presque tous les points sont privés pendant six semaines de la vue du soleil, on atteint l’abbaye d’Engelberg, création du douzième siècle, décorée par Calixte II du beau nom de Montagne des Anges, et qui devint promptement opulente sous le bénéfice de l’immédiateté. Son église, incendiée trois fois, est à six cent vingt-trois mètres au-dessus du lac de Waldstetten. Elle possède de jolis vitraux, une peinture estimée représentant l’Assomption de la Vierge. A l’article Instruction publique, nous avons dit un mot de la bibliothèque et de l’institut classique d’Engelberg , localité plus remarquable assurément par sa situation, par l’extrême abondance de ses eaux, par les hautes neiges qui la dominent , par d’innombrables effets de lumière le long des glaciers, que parles créations des hommes. Les religieux du couvent reçoivent le voyageur avec une cordialité tout à fait chrétienne.

Vingt sources différentes, descendant des montagnes, ont chacune un nom. Nous en ferons grâce au lecteur. Elles se réunissent pour former plusieurs ruisseaux; entre autres l’Erlenbach et le Tetschbach, qui viennent porter à l’Aa le tribut quelquefois considérable de leurs eaux.

Derrière l’Engelberg s’élèvent le Titlis ( Titlisberg ', dépassant de trois mille cinq cent soixante-dix mètres le niveau de la mer, et le Grassen, autre colosse rivalisant avec lui. Tous deux dépendent des Alpes-Surènes. La première ascension au Titlis eut lieu en 1744. Quarante-deux années après, au mois d’août, le docteur Feyerabend, médecin du couvent d’Engelberg, le gravit de nouveau, accompagné de dix guides. Il courut bien des dangers, et demeura quelques jours presque sans voir, tant ses yeux avaient été péniblement affectés par le froid et par l’éclat des neiges. En 1797, M. Muller calcula que la calotte neigeuse de cette montagne présente cinquante-neuf mètres d’épaisseur. Il faut, pour en atteindre le sommet, quitter Engelberg au commencement de l’après-midi, passer la nuit dans l’un des chalets situés à proximité des dernières plates-formes, et achever son voyage le lendemain matin, afin de jouir d’un coup d’œil magnifique, qui embrasse l’horizon neigeux des Alpes, depuis la Savoie jusqu’à la Carinthie, la Suisse tout entière, l’Alsace, laSouabeet le Rhin.

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Cette excursion demande huit ou neuf heures de marche. Le même temps serait nécessaire si l’on voulait aller d’Engelberg au bourg d’Altorf, en traversant les Alpes-S urènes.

Un sentier vous conduit, par des escarpements continuels, vers la laiterie du couvent d’Herrenrütli, où cinquante vaches donnent en abondance du lait que l’on convertit en fromages. Autour de la laiterie sont des prairies arrosées d’eaux abondantes qui tombent de cascades en cascades du Hahnenberg et du Stierenbach. Le champ des neiges, élevé d’une demi-heure de marche, à peu près, au-dessus des plus hauts chalets , s’étend jusqu’au col des Alpes-Surènes ( Surenen-Erck ) , étroit défilé d’un mètre soixante centimètres de largeur, taillé entre le Blackenstock et le Schlossberg.

« Pendant la plus grande partie de la montée, on ne cesse d’apercevoir le Titlis dans toute sa magnificence, ainsi qu’une longue ligne de pics et de glaciers qui s’en détachent et vont rejoindre les Surènes. Du côté opposé, la vue s’étend sur les vallées de Maderan et de Schauehen, ayant pour dernier plan le sommet neigeux de Gloernish, dans le canton de Glaris. »

En regard d’Uri, la pente neigeuse des Surènes est à la fois plus longue, plus raide, accompagnée d’une accumulation de roches brisées et d’escarpements bordés de précipices ; on traverse une gorge effroyable, le Bockytobel, puis on arrive dans la vallée de la Reuss , appelée par les Allemands Krachenthal , vallée bruyante, à cause du retentissement des eaux qui la parcourent, et dont le voyageur est assourdi. Deux chemins se présentent : l’un qui conduit au Saint-Gothard en passant par Erstfeld; l’autre à la ville d’Altorf par Attinghausen. Lecourbe, à la tête d’une division, avait traversé ce passage, même avec de l’artillerie, pour attaquer les Autrichiens stationnés le long de la Reuss; mais Suwarow, arrivant du Saint-Gothard avec ses murailles d’hommes, l’obligea de rétrograder.

Les ruines du château d’ Attinghausen et de Schweinsberg , qu’occupaient entre les années 1308 et 1357 des landammans du canton d’Uri, ont pour nous moins d’attrait que n’en présente la plus chétive cabane du village; car dans un de ces asiles modestes vivait Walter Fürst, beau-père de Guillaume Tell, et l’un des créateurs du système fédéral

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helvétique. Attinghausen n’a point oublié ses anciennes traditions. Tout le monde y pratique la vie pastorale. Il en est de même, au reste, de la plupart des indigènes qui habitent les rives de la Reuss et les vallées latérales.

Vis-à-vis d'Attinghausen s’ouvre la vallée sauvage de Schoechen, que parcourt l’impétueux torrent du même nom, arrivant des flancs du Golzerberg et des Alpes-Surènes.

Nous sommes sur la route d’Airolo par le Saint-Gothard; nous traversons le gros village paroissial d 'Ertsfeld ou Irschfeld, auquel appartient une fort jolie chapelle érigée de l’autre côté de la rivière. Aucun site ne peut être mieux choisi pour y placer un sanctuaire de dévotion. La nature même semble inviter au recueillement. La chapelle est sous le vocable de saint Hubert, patron des chasseurs suisses comme des chasseurs français. Sa légende a été représentée à fresque sur les murs extérieurs du temple par l’habile pinceau de Drimner. Malheureusement le temps a compromis cette œuvre d’art. Nous arrivons au vallon de Klausen, théâtre historique, fermé de trois cotés par des pics perpendiculairement élancés, d’où tombe quantité d’eau en cascades. Au mois d’août 1799, nos soldats y battirent les Autrichiens, les Glaronnais et les habitants d’Uri.

Silinen, Amsteg et leurs ruines gothiques, au front desquelles ne se rattachent ni dates, ni faits bien précis, sont aux pieds de hauts sommets. La vallée de Madéran et le Kœrstelen , ruisseau torrentiel qui causa de si grands désastres en 1762 et 1831 , impriment au village d’ Amsteg beaucoup d’animation. A partir de ce point, la route, œuvre d’art d’une hardiesse prodigieuse, présente une série de difficultés aplanies avec un rare bonheur. Nous ne faisons que nommer le Teifthal, le Felli, les cascades du Jeschi et du Leutschach ; car quiconque a pu voir une seule fois tomber toutes ces ondes à travers un rideau d’un vert sombre, quiconque a pu les entendre, ne les oubliera pas plus qu’il n’oubliera l’élégante chapelle de Gurtnellen.

LTn pont appelé Pfafensbrück, le saut du moine, composé d’une seule arcade de trente mètres de longueur, rappelle une histoire fantastique, en même temps qu’il présente de tous côtés des tableaux véritablement effrayants. On raconte qu’un moine ayant enlevé une jeune fille

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et se voyant poursuivi de très près, s’élança par-dessus l’abîme avec sa proie, et d’un saut gagna le bord opposé. Or ce moine devait être un démon , car, pour franchir semblable espace, il fallait les ailes de Lucifer.

Après le Pfajensprung se présente le torrent du Mayenbach , que l'on traverse avant de gravir une pente escarpée qui conduit au petit village de Wasen , dont l'église, assez belle, dépasse de six cent trente-quatre mètres le niveau de la mer. On pourrait de là, par le Mayenthal et le mont Susten, gagner la vallée de Hasli. Si l'on continue, au contraire, le chemin de Saint-Gotliard, on prend à Wattingen la droite de la Reuss, on franchit une foule de ponts successifs plus étonnants les uns que les autres : d’abord celui du Rohrbach dont la cascade présente de jolies chutes, et qu’avoisine une belle maison patricienne, berceau de la famille Ressler qui, depuis deux siècles et demi, a fourni beaucoup de fonctionnaires distingués ; après le pont de Rohrbach se trouve le Sc/ioene-Brücke, puis un autre plus extraordinaire encore. Le Teufelstein, rocher du Diahle , masse d’environ vingt mètres carrés, entre Gestinen et le Goeschental, a fourni le texte d'une histoire satanique. On raconte que le diable avait parié avec un moine de porter cet énorme bloc à la distance d’une lieue; qu’ effectivement il le chargea sans peine sur ses épaules , mais que bientôt il ne put aller plus loin et laissa tomber le fardeau dans le lieu qu’occupe le Teufelstein.

Le Goeschenthal , vallée déserte, ouverte dans la direction du nordouest, est fermé par de hautes montagnes qui se continuent avec les immenses glaciers de Trift et de Gel mer, situés entre les vallées du Grimsel et de Cadmen. Le torrent de Goeschinen descend vers la Reuss, et le long de ses rives escarpées serpente un sentier que fréquentent les chasseurs de chamois pour monter au Hasli. Dans le Goeschenthal se trouve la Sandbalme , grotte célèbre de cristaux. Quelques misérables cabanes, quelques ruines, traces d’un bâtiment de péage, constituent la petite commune de Gestinen ou Goeschinen, élevée à mille quatrevingt-quatorze mètres au-dessus du niveau méditerranéen et dont l’origine remonte très loin dans l'histoire. Ces cabanes finiront par disparaître, car insensiblement les nouvelles habitations viennent se grouper près d’un pont magnifique de construction récente appelé Lunge-Brücke.

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La contrée, de plus en plus sauvage, offrira bientôt l’aspect d’une effrayante solitude : déjà tout vestige d’habitation cesse; les caractères de végétation s’effacent; des deux côtés de la vallée on ne voit qu’énormes montagnes couvertes de débris rocheux, sillonnées de ravins profonds, où roulent écumeux des milliers de torrents dévastateurs. Quantité de petites croix plantées parmi les pentes riveraines indiquent, comme au Saint-Gothard , les lieux où des voyageurs ont péri sous des avalanches ou sous des éboulements , et ce champ de la mort vient ajouter ses lugubres annales à l’imposante sévérité du site : double image de destruction offerte au penseur, et qui semble planer, comme un linceul, au-dessus des gorges entre lesquelles la Reuss retentissante heurte péniblement ses ondes.

Le pont de l'anzenbein , le pont du Diable [Teuj eh- Brücke) , œuvres humaines qui luttent ici de hardiesse avec les œuvres de la nature, couvrent de leurs arcalures et de leurs noms la gorge des Schœîlinen. Au milieu du site le plus imposant de tout le passage, au point oii la Reuss bondit avec le plus de violence et retombe avec le plus de fracas, l’abbé (lirald d’Einsiedeln avait, en 1118, conçu l'idée d'un pont qui parut une merveille et qu'on baptisa du nom de Tevfeh-Brücke ; arche de vingt-cinq mètres, jetée sur la saillie proéminente de deux rocs, et qui, pendant six siècles, a bravé les tempêtes. On n’y passe plus aujourd'hui; on se contente de le conserver comme un point de comparaison entre l’art des architectes modernes et celui des frères Pontifs du moyen âge. Fn autre pont, plus élevé de sept mètres que l’ancien, également d’une seule arche, présente dix-huit mètres trente-trois centimètres d’ouverture, sept mètres d’élévation, et repose à trente-deux mètres audessus de la Reuss sur deux blocs granitiques. 11 n’a presque point de parapet; son étroitesse permet à peine que deux personnes y passent de front, et ses oscillations semblent menacer d’une chute le voyageur qui le traverse. Cependant, différentes constructions modernes ont amoindri les horreurs sublimes de cet affreux passage; nous les regrettons pour le touriste et le peintre. Une terrasse à pente douce, taillée dans le roc, conduit, avec des parapets commodes, à un nouveau pont de deux arches qu’on traverse sans la moindre émotion, bien qu’il soit plus près que l’ancien de la chute des eaux.

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Deux fois, dans la célèbre campagne de 1799, le défile de Sclioellinen et le pont du Diable furent témoins d'un sanglant combat. Le 14 août, Lecourbe et Loison , ayant réuni leurs colonnes, surprirent les Autrichiens, les acculèrent dans la vallée de la Reuss jusqu’au pont derrière lequel ils s’étaient retranchés, et dont ils défendirent l’approche avec une valeur remarquable, qui céda toutefois devant la valeur, nous allions dire la furie française. Force fut aux aigles d’Autriche d’abandonner la Reuss; mais le 24 septembre arriva Suwarow, qui força nos troupes d’abandonner leur conquête éphémère.

Immédiatement après le pont du Diable, la route actuelle passe sous une voûte appelée le trou d’Uri, Umerloch, haute de trois mètres, large de trente-trois mètres trente-trois centimètres , longue de soixante-sept mètres! Pierre Moretini, célèbre ingénieur du val Maggia, le fit creuser en 1707, dans le Kilcliberg, pour exploiter les sapinières voisines et renouveler le plancher du Pont-Poudreux, die Staübenbrücke. Déjà, dans le quatorzième siècle, ce pont, suspendu par d’énormes chaînes d’une rive à l’autre de la Reuss, laissait voir, au fond d’un immense précipice, des nuages d’eau tamisée comme une poudre très fine et vaporisée; tableau séduisant auquel le pont emprunta son nom.

La Reuss sépare le Kilcliberg du Teufelsberg (montagne du Diable), dernière limite du domaine qu’assigne aux esprits infernaux l’imagination craintive des montagnards. Depuis la vallée du Diable, Teufelstfial, jusqu’au Teufelsberg, ce ne sont qu’empreintes diaboliques, dénominations infernales ; Satan et ses suppôts ont imprimé leurs longues griffes aux crêtes de tous ces rochers; remué confusément toutes ces masses; parcouru la nuit, en chasses bruyantes, ces sommités où ne peut croître une herbe sous le pied des damnés... Les mésaventures éprouvées par Lucifer, les tours qu’on lui a joués dans cette vallée de la Reuss ajoutent encore à sa haine contre les habitants. La vue seule du Teufels-Rrüeke lui rappelle un échec et ranime sa fureur. On raconte que jadis, quand un abîme séparait l’Urseren et l’Uri, un marché fut conclu avec le diable, moyennant lequel il se chargea de bâtir un pont, sous la réserve qu’on lui abandonnerait le premier être vivant qui passerait dessus. Les paysans le lirent traverser par un bouc. Irrité, le diable court au Goeschenen , s’empare de cette roche , la met sur ses

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«■pailles et s’apprête à la lancer contre le pont; mais une vieille femme I aperçoit, se signe, invoque la Vierge, et le diable vaincu laisse échapper la roche qui, depuis lors, a conservé la marque de ses griffes.

Dans toutes les chroniques infernales que racontent les patres du Schœllinen, l’expression rend la chose; les pensées de l’indigène ressortent du mot lui-même. Il n'a trouvé d’autre moyen de peindre ses terreurs et son admiration pour les objets d’art qu’en faisant intervenir une puissance invisible.

Débouchant du trou d’Uri, on pénètre dans la grande et pastorale vallée d’Urseren, vallée aussi riante que celle de Schœllinen est sombre; paysages aussi frais, aussi gracieux que les paysages de Y Urne rloch sont tristes et terribles : ici le printemps, les brises parfumées, l’atmosphère tiède et le ciel serein; là-bas l’hiver, l’àpreté des monts du, Nord, la glace ou les brumes épaisses dans l’horizon; ici le paradis, là-bas l’enfer; ici le domaine des anges, ailleurs celui des démons. Tins de rochers confusément entassés comme une œuvre de désolation; plus de ces sourds murmures qui ressemblent aux plaintes des réprouvés; mais de l’élégance dans toutes les formes, de la gaieté dans l’expression de toutes les nuances; de la vie, du mouvement, mais un mouvement auquel on voudrait s’associer, une vie qu’on aimerait de partager; sous vos pas, de riches tapis semés de mille Heurs; dans le lointain, des montagnes élégamment festonnés; enlin, autre nature, autre climat, autre monder.

L 'Urseren, dit Ebel, à qui nous allons emprunter quelques détails, est à quatorze cent cinquante-deux mètres au-dessus du niveau de la mer. Tout porte à croire qu’il formait un lac jusqu’au moment où la Reuss put traverser les rochers du Schællinen. Les habitants de cette vallée parlaient la même langue <jue les Grisons, et dépendaient du couvent de Dissentis. Vers la lin du quatorzième siècle , l’extrémité inférieure de la vallée d’Urseren se trouvait encore fermée et ne communiquait pas avec la vallée basse de la Reuss. Dès qu’un sentier les eut mises en rapport, l’esprit d’indépendance se répandit dans l’Urseren, et bientôt, à l’aide des habitants d’Uri, il secoua le joug peut-être très inoffensif des seigneurs féodaux. Cette vallée n’a pas moins de douze kilomètres d’étendue et deux kilomètres dans sa largeur la plus grande;

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elle possède à peu près deux mille habitants dont l’industrie consiste dans l'élève du bétail, la fabrication des fromages et le transit des marchandises à travers le Saint-Gotliard. Ils sont répartis en quatre villages dont Andermatt, le chef- lieu, possède seul presque moitié de la population.

Andermatt, à vingt minutes de la galerie d’Uri, n’occupe pas remplacement qu’il occupait jadis au pied du Kilcliherg, où l’imprudente main de l’homme éclaircit une forêt que la nature avait plantée comme un rempart contre les avalanches. Un jour, le village disparut sous des monceaux de neige; il n’en resta guère que l’église, et les habitants transportèrent leurs pénates un peu plus loin, au bas de la montagne de Sainte- Anne, Gürschen, où d’énormes sapins les garantissent des avalanches. Consumé en 1766 par un incendie, pillé deux fois en 1799 par les Français et les Russes, Andermatt s’est promptement relevé de ses misères : on y voit un hôtel de ville, témoignage d’ancienne organisation municipale; un hospice pour les voyageurs pauvres et malades; un couvent de capucins bâti en 1688; deux chapelles; une église paroissiale assez remarquable, qu’on croit avoir été bâtie par les Lombards.

« Ce site, dit M. de Golbéry, forme, avec les paysages qui l’entourent, un contraste délicieux; soit que l’on descende depuis deux heures de l’hospice et des lacs, soit que l'on ait parcouru la vallée inférieure audessus des gouffres de la Reuss, soit enfin que l’on ait suivi l’audacieux sentier qui, du glacier du Rhône, s'élève au sommet de la Furca, pour conduire ensuite à Réalp, au-dessus des nouveaux précipices. Quand la cloche du soir appelle à la prière les capucins, les pâtres de la vallée; quand la lune promène sa douce clarté sur ce placide paysage, et que les accents périodiques du chapelet retentissent accompagnés du doux bruissement de la Reuss, il est impossible de ne pas se laisser émouvoir par un sentiment profondément religieux. Aux limites de deux grandes nations, à l’un des points les plus élevés de l’ancien monde, séparé en quelque sorte de la société moderne, on se croirait, en apercevant ces moines, l'homme d’un autre siècle, et presque l’habitant d’un autre monde; car ici rien ne change : la Reuss tombe dans ses abîmes depuis le premier jour de la terre; depuis le même jour, ces rochers font blan-

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chir et mugir son onde, et ses majestueux battements sont comme les éternelles pulsations de la nature. »

Plusieurs personnes d’Andermatt font des collections d’objets d’histoire naturelle. On cite particulièrement le cabinet minéralogique du chapelain Meyer, et le musée ornithologique de M. Nager. A l’Hospital, les frères Meyer et M. Millier possèdent aussi des collections curieuses de minéraux et de roches des Alpes, dont ils cèdent volontiers divers échantillons aux étrangers. Andermatt a vu naître le peintre Diogg, dont les tableaux sont d’autant plus recherchés qu’ils deviennent rares.

A deux heures et demie d’Andermatt, près du lac d’Oberalpe, se trouve la source du Rhin. On peut s’y rendre facilement. Des bords du lac, sur le Mutsch , on jouira d’une belle vue, s’étendant jusqu’aux environs de Coire, où conduirait, par une vallée fort attrayante, le cours du Rhin qui baigne les murs de Dissentis.

En quittant le village chef-lieu d’Andermatt, nous laissons à gauche une double potence, témoignage du siège d’une ancienne justice criminelle, et nous gagnons le village d’Ilospital ou Hospental, en langue rhétienne; car, on a pu le remarquer, depuis ces dernières pages, l’allemand s’adoucit, se transforme, et concourt, avec l’italien, à créer un nouvel idiome, expression de mœurs et d’habitudes nouvelles.

Au treizième siècle , quelques particuliers d’Airolo avaient fondé, dans la vallée d’Ursern, un hospice pour les voyageurs égarés; des chaumières se sont groupées autour de l’hospice; puis arriva certain preux de la race des Hospendal, qui se bâtit un manoir en regard de l’hospice, comme s'il eût voulu protéger ceux que le ciel protégeait, ou dominer la terre travaillée par d’autres que par lui. En ces trois faits se résume l'histoire du village de l’Hospital, situé d’une manière pittoresque, au confluent des deux premières sources de la Reuss, à l'entrée de la vallée de Saint -Gothard. Il dépasse d’environ cent mètres le niveau méditerranéen, et si la précocité de sa végétation paraît souffrir d’une telle hauteur, cette végétation n’en est pas moins riche. Pour atteindre de l’Hospital le glacier du Rhône, par la Furca, il faut cinq heures, et sept heures pour arriver au Grimsel, dont nous avons parlé dans l’Oberland. On peut gagner le sommet du mont Saint-Gothard en deux heures et demie.

VOYAGE EN SUISSE