PATER NOSTER QUI ES IN CŒLIS

traduction en roman :

1° Bal) noss, quai ea li eis cntechiel.

2° Pap noss, quel tli est en cil.

3° Pap noss, quel chi esch in’ lscèls.

11 pourrait très bien se faire qu’à certaines expressions près, introduites depuis le douzième siècle, le ladin fût le même langage que celui des paysans romains dont parle Tite-Live. Le roman de la ligue grise et celui de l’Engadine diffèrent beaucoup l’un de l’autre. Plusieurs ouvrages sont écrits dans ces deux idiomes, notamment les dissertations philologiques de Conradi. Au commencement du dix-huitième siècle, une imprimerie fut établie à Bonadutz (deux lieues de Coire) pour l'impression des livres de prières, des affiches et de quelques livres d’école écrits en langue romantsclie. On imprima aussi une Bible et un Nouveau Testament dans la même langue. Ce fut Conradi qui le premier composa, en 1820, à Zurich, une grammaire romantsche. 11 s’est publié, en 1836, un journal dans le même dialecte.

L’instruction publique, encore très arriérée dans ce pays, suit néanmoins le mouvement progressif des autres parties de la Suisse. Beaucoup

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d’écoles primaires et quelques écoles secondaires y ont été fondées. En général la population protestante manifeste plus d’intelligence et de zèle que la population catholique. Cette dernière, partagée en quatrevingt-sept paroisses, relève de l’évêque de Coire, excepté quelques communes qui se trouvent sous la juridiction de celui de Côme. Les protestants forment cent trente paroisses comprises dans six colloques, dont les membres se réunissent annuellement en synode présidé par un doyen nommé à vie.

Les bénédictines de Munster existaient dès l’année 800 ; les bénédictins de Dissentis, dont le couvent et la riche bibliothèque furent incendiés par les Français en 1799, étaient là depuis 1015; les capucins de Coire, de Zizers, d’Untervaz et de Saint-Antonisberg n’ont pas une existence antérieure à deux siècles.

Les Grisons doivent s’honorer d’être le berceau des Salis, des Planta, du sire Rodolphe de Wardenberg, qui commandait les Appenzellois dans les plaines de Am-Stross; des historiens ou polygraphes Ulrich Campel, Jean Gessler, Fortunatus Spricher; du peintre Frizzoni, etc.

Coire , la Curia Rhœtorum des Romains , porte encore le caractère de son antique origine. Au point de vue architectural, c’est assurément une des villes les plus curieuses de la Suisse. Située en partie au versant d’une colline à un kilomètre du Rhin, sur les grandes routes qui lient la Suisse à l’Allemagne, ainsi qu’à l’Italie, formée de rues étroites qu’enserre une muraille, elle présente beaucoup d’animation, quoiqu’elle n’ait pas six mille habitants; mais toujours un grand nombre d’étrangers, qu’attire le commerce, s’y trouvent réunis.

Capitale de la Rliétie quinze siècles avant d’être devenue la capitale du canton, Coire pourrait presque résumer toutes ses annales dans l’aspect de son église ou Dôme. Placée, avec le palais épiscopal et un groupe de maisons habitées par des catholiques, dans une seconde enceinte sur une éminence qui devait servir de capitole à la ville primitive, cette église, ancien temple païen, transformé vers la fin du troisième siècle, en un sanctuaire de dévotion chrétienne, présente des portions d’architecture et de sculpture qui remontent aux neuvième, septième et même quatrième siècles. C’est le style roman dans toute sa grossière naïveté, tel qu’on le rencontre parmi les églises lombardes. Le chœur, auquel on

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arrive par une haute rampe d’escaliers, a été décoré par les deux Holbein père et lils. Il renferme des sculptures en bois de la fin du quinzième siècle très remarquables. Dans le bas-côté méridional se trouve le tombeau, en marbre rouge, de 1 évêque Ortlieb Brandis. La sacristie conserve les restes de saint Lucius, roi breton , ainsi que divers objets curieux, des vases sacrés, une croix épiscopale du quatorzième siècle, un saintsacrement d une ciselure très soignée, une miniature exécutée sur lapislazuli, etc. Le palais épiscopal, en quelques-unes de ses parties, est presque aussi ancien que l’église , et nous ne doutons pas que ses fondations ne reposent sur des constructions romaines. Sa chapelle remonte, dit-on, au premier siècle delà chrétienté. Des ouvrages en stuc décorent la grande cage d’escalier et les principaux appartements de cet édifice.

Derrière lui sont des vignes plantées au versant d’un ravin par lequel on gagne le séminaire catholique, situé à courte distance.

Des promenades agréables au Lüzlibad, à Marien-Hugel, à la vallée de Scbalfich, le long du torrent de la Plessur, l’un des plus impétueux qui soient en Suisse; aux bains de Lurli, à l’antique manoir de Marschlins, domaine carlovingien devenu la propriété des Salis, préparent le touriste à de plus longues excursions, et lui font mesurer d’avance la nature des impressions qui l’attendent.

Il 11e faudrait pas moins de quinze jours si l'on voulait visiter en détail le pays des Grisons ; il serait mieux de voyager à pied qu’autrement , de prendre un guide, et, au lieu de se hasarder par des sentiers inconnus, de revenir à Coire après chaque excursion.

Pour aller de Coire à Airolo, par Dissentis, 011 enfile la vallée du Worder-Rhein", on traverse le village d’Ems, et l’on arrive à Reichenau, ancienne seigneurie de la famille de Buol de Sehauenstein, située au confluent du Rhin antérieur avec le Rhin postérieur. Ce fut là, dans l’Institut fondé parle bourgmestre Tscharner, de Coire, que professèrent simultanément le célèbre Henri Zschokke et Louis-Philippe, devenu roi des Français. Le vieux pont de Reichenau , brûlé par les F rançais en 1 79D, fut remplacé par un autre pont, qui a soixante-douze mètres de longueur et vingt-sept mètres d’élévation. Sur le second bras du Rhin se trouve un pont du même genre. Après Reichenau se présentent successivement le village de Tamins, d’où l’on peut gagner la vallée de Tamina; le vieux

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château de Rhœtzuns, qui domine l’Inter-Rhein ; le village féodal de Lax; les ruines du manoir de Spielberg et de 'Wildenberg; puis, la petite ville d'Ilanz, la seule du monde où se parle encore la langue rhétienne, ville délabrée qui n'a d’autre splendeur que celle de ses armoiries, d’autre monument remarquable qu’un pont sur le Rhin. On traverse le village de lluvis, qui possède un haut fourneau et une usine de cuivre qu’alimentent les mines du val Bonteglias; le village de Tavanaséa, dont la fontaine servait de point de rendez-vous aux députés qui se rendaient jadis à Tronz, et l’on arrive dans ce petit bourg que protégeaient cinq châteaux forts, dont les débris conservent encore beaucoup de majesté. Le bâtiment capitulaire du couvent de Dissentis, séjour ordinaire des députés de la ligue grise, présente d'intéressantes peintures, des costumes , des portraits de Landrichter , magistrats qui s’assemblaient aussi sous le vieux platane, contemporain delà liberté helvétique, qu’on voit encore à la sortie du bourg, près d’une chapelle catholique. La vallée sauvage de Puntajilas, hérissée de glaciers, d'où sort avec impétuosité le torrent deFerrœra, dont les eaux ne se troublent jamais, et qui forme là une cascade imposante, renferme du minerai de fer et de cuivre oxydé, de l’antimoine, de la galène, du minerai de zinc jaune-citron, ainsi qu’une variété considérable de pyrites. Sumwix, sa vallée, son territoire argentifère, son vieux château, ses cascades formées parle Greina, ses glaciers, ses prairies, ses forêts rendent très pittoresque le trajet de douze kilomètres qui sépare Tronz de Dissentis.

Ce bourg considérable, peuplé de mille habitants, élevé de douze cents mètres au-dessus du niveau de la mer, était digne, par son admirable position, par la richesse minéralogique de son territoire, d’attirer les sympathies des premiers disciples de saint Benoît , qui sont venus défricher les districts de la Rliétie. L’origine du couvent de Dissentis remonte au septième siècle. On y conservait des manuscrits précieux et une collection minéralogique intéressante, formée par le P. Placide à Speclia, qui lut un des explorateurs les plus intrépides de ces vallées. Le massacre d’une compagnie de grenadiers français aux environs de l’abbaye amena sa ruine.

Le Piz-Cœcen ^Aiguille-Rouge , l'une des montagnes les plus hautes du canton; le Pïz-Rusein ou Dœdi, au-dessus des vallées de Barkuns,

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Rusein et Kavrein, laSandalp, sont autant de buts d’excursions intéressantes, mais pénibles, qu’on peut faire avec an guide, en partant de Dissentis. Du même point, on gagnerait Andermatt, par Monpetavetsch, Sadrun, Sainte-Anne, Ruœras, Selva, Ciamot, pays que menacent souvent les avalanches.

Pour atteindre le Tessin, la Leventine et la ville d’Airolo qui se trouve à dix lieues de Dissentis, il faut quitter la grande vallée du Word-Rhein et monter l’étroite, la sauvage et romantique vallée de Medels, en langue rhétienne Val de Medel , qui, s’élargissant après deux kilomètres de trajet, conduit, par des escarpements sans nombre, à travers des vallons latéraux dont les habitants semblent perdus sous la neige, au fameux Luckmanier, Mous Lucumanius, en patois roman, Lokmain, Qaolm S a ni a- Maria.

Sur l’une des plates-formes du Luckmanier, qui a dix-neuf cent quatorze mètres d’élévation, existe l’hospice de Santa-Maria, bâti en 1374, par Jean III, abbé du couvent de Dissentis. De l’hospice, qu’administre un laïque, partent trois chemins conduisant àOlivone, Faido et Airolo. Dans le huitième siècle, peut-être bien antérieurement , on connaissait le chemin d’Olivone, car une armée carlovingienne y passa.

De Santa-Maria au Scopi, sommet du Luckmanier, il faut encore monter quatre ou cinq heures; mais on en est bien dédommagé par la splendeur du spectacle qu’on découvre de ces hauteurs.

L’un des chemins les plus directs et les plus intéressants qui, du pays des Grisons, conduisent en Italie, part de Reichenau et suit le cours de l’ïlinter-Rhein , à travers la vallée de Domleschg, vallis domestica, garnie de vingt-un châteaux forts, dont les ruines témoignent la vengeance populaire et le dernier soupir de la féodalité. Sur ce chemin sont les communes de Bonadiitz, Rhœtzuns et Koetzis ; la grande forteresse de Rliealt, fondation romaine à laquelle se rattachent bien des fables; le château de Montera et la paroisse populeuse de Thusis, que plusieurs incendies successifs ont rendue la mieux bâtie du canton. Située au confluent du Rhin postérieur et de la Nolla, au pied. du Heizenberg, dont les beautés grandioses ont une réputation si méritée, Thusis confine à la Via-Mala , gorge affreuse, d’une longueur de huit kilomètres, creusée entre le Béverin et le Mutterhorn. Souvent la Via-Mala n’a

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qu’une largeur de quelques mètres. Dans une épouvantable profondeur on entend plutôt qu’on ne voit couler le Rhin dont bouillonne tumultueusement la blanche écume. Au-dessus des parois de rochers qui surplombent le ravin, règne une lisière d’arbres verts qui interceptent le jour et viennent ajouter même à l’horreur de ces lieux. Le grand chemin, taillé en corniche dans le roc, large d’un mètre trente-trois centimètres environ, suit tantôt la droite et tantôt la gauche de la rivière, qu’on voit le plus souvent à soixante-dix et même à cent soixante-dix mètres au-dessous de soi et que l’on passe sur trois petits ponts vacillants. « Pour les construire, dit Ébel, il a fallu, du haut des parois du défilé, descendre avec des cordes des sapins grands comme des mâts de vaisseau, dont on fixait l’un des bouts à l’un des côtés de la rivière avant d’établir l’autre sur la rive opposée. »

Au delà de laYia-Mala, dans la vallée gnsone de Schams, se présente Zillis , avec sa vieille église byzantine; puis Andeer, renommé pour ses bains sulfureux ; on voit le Rhin , grossi de six rivières , menacer de ses vagues écumantes les bâtiments élevés le long de ses rives; et l’Avers, sortant du Val de Ferrera, sous les regards du château de Bœrenberg, se précipiter dans le Rhin avec un bond furieux. Ce fut un bailli du comte Henri de Werdenberg , sire de Bœrenburg, qui fit manger ses vassaux dans une auge à cochons. Ils s’y résignèrent ; mais bientôt le manoir abaissait devant eux ses ponts-levis, et sur ses tours flottait l'étendard de l’indépendance. A six kilomètres de Bœrenburg, en continuant à remonter le Rhin, on atteint le village de Splugen, situé à près de quinze cents mètres au-dessus de la mer ; puis l’on s’engage dans l’abrupt défilé du même nom qui vous mène directement sur Cliiavenna et de Chiavenna au lac de Como, si l’on n'aime mieux continuer de remonter le Rhin pendant trois heures, et traverser le col du Bernardin. Cette montagne vous conduit parallèlement au Splugen, le long de la Moïsa, jusqu’à Rovérédo, d'où l’on gagne très facilement Bellinzone et Loearno sur le lac Majeur. Une de nos vues, prise aux environs d’Airolo, rend l’aspect des défilés avec une vérité palpable.

Le voyage que nous venons d'effectuer dans le Rhinthal, curieux pour l'homme du monde, intéressant pour le naturaliste, ne le serait pas moins pour l’historien et le philologue désireux de saisir les points de

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contact et de fusion qui, lors des grands bouleversements politiques, se sont formés entre les peuples. A Coire, où domine le protestantisme, on ne parle qu’allemand ; à Ems, la langue usuelle est le romantsche ; à Tamins et Reichenau, communes catholiques, on parle allemand, tandis que de l’autre côté du fleuve, à Bonaduts, presque personne ne comprend cette langue. A Rhœtzuns, village catholique, on parle allemand ; à Kœtzis, qui s’en trouve voisin, on parle romantsche et l’on professe la même croyance qu’à Rhœtzuns. Les habitants de Heinzenberg sont Allemands et protestants; ceux de Thusis le sont également; tandis que dans la vallée de Schamson ne parle que la langue romane. Hinter-Rhin et Splugen servent de limite au protestantisme, ainsi qu’à l’usage du dialecte rhétien dégénéré.

Vers Bormio, Sondrio, Milan, se dirigent, entre les vallées grisones, plusieurs routes que peuvent aborder les chars, et qui, dans leur trajet, présentent une infinité d’aspects remarquables, de souvenirs, même de monuments auxquels se rattachent les longues luttes des indigènes contre les populations étrangères envahissantes, ou contre la tyrannie de la force brutale et de l’ignorance.

Ainsi, de Coire à Bormio, par Saint-Moritz , on voit à Cheerwalden le tombeau de ce puritain du quatorzième siècle, Donat deVatz, qui, dans son indignation contre la vie déréglée des nonnes du village, brûla leur couvent; à Vozerol ; la maison où les confédérés des communes grisones ont juré leur pacte d’alliance; près de Tiefenkasten, la route romaine et la forteresse qui défendait le pont de l’Albula; à Conters, d’autres souvenirs romains ; à Manuels, le gothique manoir où naquit la puissante famille du même nom; au sommet du mont Julier, les Colonnes J ulicnnes, monument granitique élevé peut-être en présence de Jules-César et d’une partie de son armée ; à Saint-Moritz, des eaux minérales, les plus énergiques de toute la Suisse; puis se présentent les glaciers de Bermina ou de Pontresima, le glacier deRoseggio, le col de Braglio et les sources de l’Adda; l’Adda, rivière célèbre où l’aigle napoléonienne essaya son vol, où la victoire indécise entre les aigles d’Autriche, de Russie et le bonnet rouge planté sur une pique par des mains françaises, s’abandonna confiante à l’oiseau de Jupiter qui venait de surgir d’une petite île de la Méditerranée.

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Caractère des Tessinois. — Illustrations artistiques du pays. — Géographie, statistique et constitution politique du canton. — Ses produits. — Mœurs, usages, modes. — Vallée du Tessin. — Bellinzone. — Locarno. — Lugano. — Mendrizio.

l fut un âge, heureux âge où le bon bourgeois de Bellinzone et de Locarno soupait avec quelques conserves ; maintenant il mange, il boit comme deux Suisses. Les médecins, dans leur indulgence, ont mis sur le compte de l’air vif des montagnes cet exubérant appétit; mais autrefois l’air était le même et les conserves paraissaient suffisantes. Certaines habitudes naissent de la vie oisive; or les habitudes culinaires sont de ce nombre. L’homme qui travaille mange généralement beaucoup moins que l’homme inoccupé.

Jeune, le Tessinois aime les voyages, l’existence active. S’il trouve occasion d’imprimer à son esprit quelque culture, il préfère aux lettres les arts, et parmi les arts ceux qui se rattachent au dessin. Dans le développement d’une semblable inclination les grands spectacles de la nature, le sol que Ton foule, les traditions de famille et d’atelier sont, pour beaucoup : un Tessinois , artiste naissant , trouve cela réuni sans sortir de sa patrie. Depuis Dominique Fontana, de Mélide, qui inventa une machine pour transporter du cirque le grand obélisque dressé sur la place du Vatican, et qui acheva, conjointement avec Délia Porta et Vignola, l’immense coupole de Saint-Pierre, beaucoup d’artistes émi-

CANTON 1)1’ TESSIN

nents, architectes, sculpteurs, peintres, graveurs, ont vu le jour dans le canton du Tessin. Parmi les architectes nous signalerons : Carlo Maderna, de Bissone, auteur du portail et du péristyle de la basilique de Saint-Pierre; Joseph Sardi et Maria Nosséni; parmi les sculpteurs, Étienne Maderna, Carloni di Rovio, Albertoli et Bernardo Falconi, qui a fait la statue colossale de saint Charles Borromée, érigée en 1697 ; parmi les peintres, Tencella, Bianchi di Campione, David-Antoine Fossati, Baptiste Antoine et Innocent Colomba, Baptiste Discepoli; parmi les graveurs et stucateurs, Georges Fossati et Tencella. Il serait facile de grossir cette liste, déjà fort longue. Elle prouve une aptitude spéciale que le gouvernement du Tessin ne devra point perdre de vue , s’il désire féconder l’intelligence des peuples qu’il administre.

Agglomération de lambeaux d’un territoire jadis arraché par la conquête aux souverains du Milanais, le Tessin n’a point d’histoire nationale, et ne possède d'autre patriotisme qu’un patriotisme de localité. Borné par le Valais, T Fri, les Grisons, mais principalement par la Lombardie, ayant plus de quatre cents kilomètres carrés, et une population De cent dix mille âmes répandue dans une quarantaine de vallées qui diffèrent entre elles de sol, d’inclinaisons, de température et d’aspect, le Tessin se trouve comme jeté en dehors de la Suisse. S’il arrivait jamais qu’on reconstituât le royaume Lombardo-Yénitien , ce pays devrait en être une des premières adjonctions. Il n’appartient plus à la chaîne des Alpes; et, comme le remarque judicieusement Ebel, le versant de ses rivières se dirige du nord au sud, tandis que toutes celles des autres cantons vont du sud au nord, a l’exception du Valais et d’une partie du canton de Vaud , dont les eaux s’écoulent à l’ouest. Les montagnes, presque toutes de nature primitive, sont très élevées aux frontières du Valais, des Grisons et d’Fri; mais en allant au midi elles s’abaissent de telle sorte, qu’en arrivant dans les districts de Lugano et de Mendrisio elles se convertissent en collines, et finissent par se fondre avec les plaines de la Lombardie. De grands lacs, de rapides rivières arrosent le pays. Ses principaux cours d’eau sont : le Tessin, qui, parti du lac Majeur, va du midi au nord à travers la contrée qu il divise; la Maggia qui prend sa source dans le val Caverna et tombe, près de Locarno, dans le lac Majeur; le Bégno qui parcourt la vallée du même

VOYAf.E EN SUISSE.

nom cl gagne le Tessin; la Moïsa qui se jette dans la même rivière et qui sort des Grisons; l’Agno qui se rend au lac de Lugano; la Tresa et la Yerzasca qui se précipitent dans le lac Majeur. Quant aux lacs principaux, nous venons de les citer. 11 est encore beaucoup d'autres lacs et d’autres cours d'eau dont les débordements occasionnent parfois d'affreux ravages. Aucune rivière du pays n'est navigable. La Tresa et le Tessin pourraient le devenir cependant, mais il faudrait en régulariser la pente.

Le gneiss, le granit veiné, le schiste micacé, le porphyre constituent les roches qu’on rencontre le plus fréquemment dans le Tessin. 11 y a des roches de pierre ollaire et des bancs de talc dans la vallée de Peccia; du calcaire primitif dans celle de Bedretto; on trouve des cristaux, des rubis, des topazes, des grenats, des hyacinthes sur le Saint-Gothard, et dans différents points du minerai de fer, de la houille, de l’ardoise, du grès, du marbre.

Indépendamment des animaux sauvages que nous avons indiqués pour lesGrisons, et qui se rencontrent ici, on signale l'hermine, la martre, le blaireau, la loutre, le faucon, le faisan, la gelinotte. Le scorpion , et une espèce de vipère dont la morsure est souvent mortelle, infectent quelques plaines et quelques forêts du pays. Parmi les animaux domestiques on élève le chiffre des chevaux à dix-sept mille; celui des ânes et des mulets à cent soixante mille; des bêtes à cornes à soixante mille; des chèvres à quatre-vingt mille; des moutons à vingt mille; des porcs à trente mille. Bien que deux fois Tannée on récolte du maïs dans les vallées du Tessin, les grains ne suffiraient point à la consommation, parce qu’en beaucoup de districts on ne peut utiliser les terres que pour la pâture, et qu’en plusieurs autres, tous les lieux au-dessus de seize cent cinquante mètres ne présentent qu'une végétation misérable. On cultive en pleine terre la vigne, même les amandiers, les grenadiers, les figuiers, les mûriers, les châtaigniers, le tabac; et dans les jardins, les citronniers et les orangers. Sur les points d’une altitude supérieure à mille mètres se sont acclimatés presque tous nos fruits du nord.

Les Tessinois, bien traités par la nature, manquent d'industrie. Au lieu d’exploiter leur sol, ils l’abandonnent pour courir le monde; ils ne cherchent même pas à perfectionner leurs instruments de labour, qui témoignent l’enfance de l'art. Les roues de leurs chars, faites d’une

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seule pièce, semblent appartenir à un peuple du cinquième siècle. Le montagnard met quelque élégance dans la construction de sa demeure qui est en bois; tandis que l’habitant de la plaine construit la sienne sans goût, sans grâce ni symétrie, mais il la fait solide, en moellons, qu’il ne recrépit même pas avec de la chaux.

On récolte pour environ trois cent mille francs de soie et beaucoup de laine. Ces matières se filent en quelques localités, mais généralement on les exporte. On exporte également du bois, du charbon, du fromage, de la térébenthine, des bestiaux, du poisson, du gibier, des fourrures , des cristaux, des marbres, des truffes, des chapeaux de paille. Le transit par le Saint-Gothard forme néanmoins la base des opérations commerciales du pays.

Le climat présente beaucoup de variété, et les saisons ne sont pas moins variables que le climat. A l’extrémité de telle vallée, de la glace; à l’extrémité opposée, des plantes printanières. Ici, plusieurs mètres de neige et des avalanches; plus loin, à quelques kilomètres, vers le bord des lacs, une température qui est à peine au-dessous de zéro. Les gelées blanches sont fréquentes dans les premiers mois du printemps ainsi qu’en automne; les orages sont presque toujours accompagnés de grêle, et naissent dans les matinées.

Les Tessinois ont la physionomie italienne, dit M. L. Maison, dans son excellente édition d’Ebel, ils ne sont ordinairement ni hauts de taille ni forts de membres; néanmoins ils peuvent supporter la fatigue la plus dure et les plus grandes privations, bien que les femmes des campagnards soient astreintes à de pénibles travaux, on en voit partout de jolies. Plusieurs localités offrent des traces de crétinisme qui deviennent heureusement de plus en plus rares. Le paysan fait par jour trois repas; quatre au milieu de l’été. Dans les ménages on mange, suivant l’aisance de chacun, de la viande salée une ou deux fois la semaine; et quelquefois du chamois ou de la marmotte qu’on se procure à un prix très modéré. Aux grands jours de fête, aux fêtes patronales, aux anniversaires, les galas présentent une nourriture substantielle. Chez le bourgeois, même chez le paysan aisé, l’usage du café noir après le dîner devient général. On abuse du vin et de l’eau-de-vie. Moins jaloux que son voisin de la Lombardie, le Tessinois est infiniment plus procès-

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sif : il aime le jeu de cartes, le jeu de la Mora, se livre volontiers au libertinage, et rapporte des pays qu’il visite pendant la moitié de sa vie les vices d une société corrompue. Quand meurt un père de famille, son héritage est partagé en deux portions; l’une dévolue aux enfants mâles, l’autre à ces derniers et aux filles. Ainsi, dans une famille de deux garçons et de deux filles, chacune de ces dernières ne reçoit que le huitième de l’avoir paternel.

La mise des citadins et celle des campagnards aisés présentent une imitation plus ou moins fidèle de la mode qu’on adopte en France. L’esprit d’innovation pénètre partout; cependant, les femmes des vallées de Colla, Isone, Maggia, Marobbia, Riviera, conservent avec un certain respect les anciennes traditions locales. Les pantalons remplacent aujourd’hui les culottes; aux bonnets de laine et de coton la jeunesse a substitué le chapeau rond ; mais au nord du Cérésio on voit encore beaucoup de gilets couleur écarlate. La seule langue en usage est un italien corrompu, excepté dans quelques villages du val Maggia où l’on parle allemand.

Tous les Tessinois professent la religion catholique. Ils sont partagés en deux cent trente paroisses, et leurs églises sont filiales ou paroissiales et collégiales. L’église de Lugano prend le titre de demi-cathédrale. La plupart des paroisses nomment leurs curés et leurs chapelains sous la ratification de l’évêque. On évalue à deux cent cinquante le nombre des confréries , ayant toutes leurs règles particulières, leurs privilèges, leurs revenus spéciaux, leurs usages. Le nombre des ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, s’élève à six cent cinquante environ, un pour cent soixante-dix âmes. Les couvents d’hommes sont au nombre de douze; ceux de femmes au nombre de neuf. Il existe, en outre, une infinité d’ermitages, mais la plupart sans ermites.

La division politique du Tessin comprend huit districts : Mendrisio, LugâVio, Locarno, val Maggia, Bellinzone, Riviera, Rlegno et la Lévantine. Ces districts sont subdivisés en trente-deux cercles. Lorsqu’après les événements de 1798 le Tessin fut appelé à faire partie de la confédération suisse, il forma deux cantons, réunis dans un seul à dater de 1802.

L’instruction publique, améliorée depuis quelques années, est eeperi-

CANTON DI TESSIN'

dant bien loin encore d’avoir atteint le? résultat? qu'on peut en espérer. Les écoles supérieures comprennent trois classes : la grammaire, la rhétorique, la philosophie; les écoles inférieures ou primaires deux classes: une classe d’écriture, de lecture et de calcul , une classe de travail. Le conseil directeur d'instruction se compose de trois conseillers d’État, de huit inspecteurs de district et des trente-huit sous-inspecteurs de cercles. 11 se réunit une fois par an. Quelques établissements d’instruction sont dotés richement, mais ils manquent d’une organisation convenable.

Le val Levant ina, Levinenthal des Allemands, formé du val bedretto et du val Tessino, se subdivise en Lévantine supérieure, Lévantine du milieu et Lévantine inférieure. La Lévantine supérieure ne renferme guère que des pâturages, et commence vers Nüfenen, pour finir à Dazio- (irande ; la Lévantine du milieu se prolonge jusqu’à Giornico, et la Lévantine inférieure, peuplée d’arbres magnifiques, vient aboutir au bourg de Biasca. Ce dut être après une lutte des plus opiniâtres que le Tessin, qu’on peut avec sécurité longer et traverser aujourd’hui sur de jolis ponts, se fraya le passage du Piottino, et creusa, dans une gorge profonde, son lit inégal. Il compte de nombreux affluents; il mugit, il bouillonne contre certaines masses immobiles auxquelles la masse des eaux donne néanmoins quelquefois, comme on Ta vu en 1514 et 1834, une effrayante impulsion. Alors les parapets s’écroulent, les digues se brisent , et l’œuvre humaine cède aux mouvements convulsifs de la nature. Les cascades de Pisemegna, Gribiasea, Barolgia, Temosina, et beaucoup d’autres chutes d’eau, argentent les rideaux montagneux qui bordent le Tessin; rideaux d’une sévérité lugubre, mais auxquels succèdent îles teintes moins sombres quand on arrive en vue de Biasca, où l’élargissement de la vallée prend le nom de Riviera.

Connue des Romains sous le nom de val Lepontin, la Lévantine devint, au huitième siècle, la propriété des rois de Lombardie, qui couronnèrent ses sommets de plusieurs châteaux forts dont les ruines imposantes sont encore debout. Possédé successivement par des évêques d'Italie, par le duc Yisconti, puis cédé au canton d l ri, ce territoire ne fut pas heureux. Las de supporter les caprices d'une démocratie exigeante, un jour le peuple s’arma, et l’année 1755 eut assuré son triomphe si tous les cantons ne s’étaient armés pour comprimer la révolte.

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Dans la vallée Levantine existent trois bourgs : Airolo, Eaido, Giornico ; au midi de cette vallée, Bellinzone ; à l’extrémité nord du lac Majeur, Locarno; au bord septentrional du lac de Lugano, la ville du même nom; et à l’extrémité sud du canton, Mendrisio. Localités intéressantes par leur situation, parleurs monuments, par l’éclatante fraîcheur de leurs paysages, elles résument tout ce qu’il est possible de dire sur l’existence citadine des Tessinois; de même que les grands lacs du versant méridional de cette contrée réfléchissent dans leurs ondes les occupations champêtres.

Situé au pied du Samt-Gothard, à douze cent soixante-cinq mètres au-dessus du niveau du lac, au point de jonction des trois branches du Tessin qui viennent du lac Majeur, du val Bedretto et du val Tremola, Airolo dont les habitants portent sur leur physionomie et dans leur langage l’empreinte italienne, date d'une époque très reculée. Son Castello, sa vieille tour, Casa dei Pagani , passaient pour avoir été bâtis par Didier, roi des Lombards; c’est au même monarque qu’il faut attribuer les tours de Stalvedro et de Quinto, élevées pour défendre l’extrémité du val Bedretto. Mieux que des remparts matériels, six cents Français ont arrêté pendant douze heures deux mille grenadiers russes de l’armée de Suwarow, sortis vainqueurs néanmoins de cette lutte acharnée.

En remontant le Tessin, nous traversâmes Dazio-Grande , déchirure du Monte-Piottino, gorge profonde où parfois le Tessin bondit contre les travaux humains opposés à ses fureurs; insensiblement les sapins disparaissent: les cimes montagneuses ne se montrent plus blanches de neiges; une magnifique bordure de vignes, de noyers et de châtaigniers garnit les hauteurs, ombrage la route et se prolonge jusqu’à Faido, chef-lieu de la Levantine. En admirant ces arbres séculaires, une triste pensée nous préoccupa; nous nous rappelâmes la tragique vengeance, la sanglante exécution dont furent victimes les habitants du val Lévantin révoltés contre les pâtres d’Uri, leurs seigneurs. En présence d’une population atterrée, qui demanda pardon à genoux, les chefs des rebelles furent mis à mort, et leur tête demeura pendue aux troncs des châtaigniers qu’on voit sur la route. Privilèges municipaux, libertés civ des, port d’armés, immunités diverses, rien de ce qui peut faire la con-

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solation des vaincus rie resta aux Levantins. Tous les quatre ans, le bailli d’Uri, seul juge, seul administrateur de la Levantine, y descendait avec apparat du sommet du Saint-Gothard, et «peut-être, dit Héléna-Maria Williams, son aspect faisait-il éprouver ce que sent un oiseau timide et sans défense lorsqu il aperçoit un vautour armé de serres cruelles se préparant à fondre sur lui. » Après trois siècles et demi d’esclavage, la révolution française rendit indépendant le pays lévantin, dont la population n atteignait pas alors neuf mille âmes. En 1814, Uri voulut ressaisir son ancienne proie ; mais, annexée au canton du Tessin, elle ne cessa point de lui appartenir. Malgré l’émigration déplorable des habitants de cette vallée pour l’Amérique, leur nombre dépasse douze mille.

Dans ce pays une seule voix se fait entendre, la voix du Tessin, toujours grondeuse, souvent retentissante, tombant de chute en chute sur des rochers qui forment quantité de cataractes, dont la blanche écume se tamise. Tel vient s’offrir l’étroit passage connu sous le nom d’Irnickserstalden, conduisant au bourg d’Irnis, autrement appelé Giomico. Une haute tour d’origine gauloise, deux églises antiques, Santa Maria di Castello et San Nicolao da Mira, recommandent Giornico à l’attention des antiquaires; c’est de l’architecture romane primitive dans toute sa rudesse. Au-dessus, au-delà de Giornico, apparaissent des fortifications en ruine, qui fermaient autrefois le défilé, puis d’admirables forêts de châtaigniers ; et dans une plaine un monument grossier , formé de rocs entassés, destiné à perpétuer le souvenir de ce combat sur la glace, où quinze mille hommes du duché de Milan furent mis en déroute par six cents pâtres sous les ordres des capitaines Stranga de Giornico et Troger d’Uri; communauté de gloire scellée en 1478$ et qui aurait du d’autant mieux sauver les victimes de 1755, qu’à cette époque les ballades d’un poète lucernois, de Viol, en l’honneur des pâtres victorieux, se chantaient encore dans les vallées du Saint-Gothard. En 1799, la ville de Giornico montrait avec un légitime orgueil les insignes triomphais du 28 décembre 1478; mais F Autriche, jalouse, les lui ravit. Henri de Zschokke a raconté, de la manière suivante, la bataille de Giornico : «Au quinzième siècle, dans les vallées et les montagnes, dans les campagnes et les villes de la Suisse, tout le peuple était rempli d’une arrogance soldatesque. Depuis que le duc de Bourgogne avait perdu scs

VOYAGE EN SEISSE.

trésors dans une bataille, son armée dans la deuxième, sa vie dans la troisième, la Suisse ne craignait plus personne ; de là des guerres sans lin . Un jour, quelques sujets du duc de Milan coupent du bois dans une forêt du val Livino; sur-le-champ, guidés par la vengeance, des jeunes gens d’Uri passent le Saint-Gothard, pillent et maltraitent les habitants des premiers villages du Milanais. Au lieu de punir ces jeunes gens, le canton d’Uri les prit sous sa protection, déclara la guerre aux Milanais, et appela les confédérés à son secours. Ceux-ci, voyant bien le tort du canton d’Uri, voulurent tenter un accommodement, mais ne pas abandonner leurs amis. Ils leur envoyèrent donc des troupes pour les soutenir au besoin, tandis que d’autre part le duc de Milan détachait le comte Borelli, avec des forces considérables, le long du Tessin. L’avant-garde des Suisses, composée de six cents hommes d’Uri, de Lucerne, de Schwytz et de Zurich, se trouvait près du village de Giornico; les autres confédérés, au nombre d’environ dix mille, étaient restés bien en arrière. Borelli voulut marcher contre Giornico avec l'élite de ses troupes. Les Suisses firent couler l’eau du Tessin sur les prairies qui se couvrirent aussitôt d’une surface de glace, puis ils attachèrent à leurs souliers des crampons. Tandis que les Milanais montaient, d’un pas mal assuré, la pente glacée de la colline, les Suisses, d’un pas ferme, se précipitèrent sur eux. Leur petit nombre vainquit sans peine la multitude des ennemis chancelants. Frischhaus Theilig, chef des Lucernois, semblable à l’ange de la mort, se jeta avec sa redoutable épée au milieu des Milanais. Terrifiés, ceux-ci s’enfuirent; quinze mille hommes devant six cents! Leur sang teignit la plaine jusqu’à Bellinzona ; il en périt au delà de quinze cents. Cette action, presque incroyable, rendit le nom des Suisses célèbre dans toute l’Italie. Milan acheta la paix, paya les dédommagements, et reconnut que Livino, ainsi que la vallée de Brugiasco, appartiendrait à Uri comme fief perpétuel, sous la seule condition que Uri enverrait chaque année à l’église cathédrale de Milan un cierge pesant trois livres. »

Polleggio, village situé sur un territoire extrêmement fertile, entouré de sentiers romantiques le long du Brenno et du val Blegno; Osogna, autre village à l’ouverture de la vallée de Calanka; puis les cascades éblouissantes de Hoggera ; puis le bourg de Claro sur la pente d’une

CANTON DU TESSIN

des montagnes les plus belles, les plus fécondes de la Suisse, sont autant d'agréables stations où l'on ne peut se lasser d'admirer la magnificence de la nature. Jadis, du Poncione de CJaro ,

Quand s’élançant de la flèche gothique,

Un son religieux se répand dans les airs,

le voyageur se trouvait initié, par la brise du soir, aux mystérieuses pratiques des bénédictines dont l'abbaye occupait le bourg précité; mais la voix des nonnes comme celle des cloches s'est perdue dans la tourmente révolutionnaire des cantons suisses. Un peu plus loin, laissant à gauche la route qui conduit à Rovérédo , ainsi qu’au Saint-Bernardin , par le val Misono, puis traversant la Moesa, on aperçoit, sur une éminence fertile, le village d'Orbédo, où, le 30 juin 1422, trois mille confédérés triomphèrent d’une armée milanaise de vingt-quatre mille hommes, et l’on n’a plus qu’à suivre une spacieuse et riante vallée pour atteindre Bellinzone, cette clef guerrière de la Suisse italienne.

Arrêtons-nous ici, car il y a des noms sonores qui retentissent autour de nous comme un cliquetis d'armes, des passages qu'en 1799 et 1800 nos cohortes républicaines ont foulés de leur pied victorieux, des sommets où semblent planer les ombres majestueuses deLecourbe, de Suvarow et de Macdonald. Abandonnant aux touristes l’exploration de la vallée d’Interrhein, du glacier de Rheinwald, des pics du Moschelhorn et du Yogelberg, à travers d’affreux débris, d’épouvantables précipices, nous leur cédons volontiers l’honneur de vérifier l’exactitude descriptive de Boileau, poète officiel du grand roi, lorsqu’il dit :

Au pied du mont Adule, entre mille roseaux,

Le Rhin, tranquille et fier du progrès de ses eaux,

Appuyé d’une main sur son urne penchante,

Dormait au bruit flatteur de son onde naissante.

Si paisible il y a deux siècles, dans les vers de Boileau, le Rhin aura changé d’humeur aussi bien que de lit, car, loin de sommeiller, il tient en éveil aujourd’hui toute la nature et ne rencontre sur son passage, au lieu d’herbes flexibles, que des rocs contre lesquels il se brise. Pour jouir de la vue du glacier, des cascades et du ravin sauvage appelé Hœllis, il faut monter au Zaport-Alp.

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Le passage du Bernardin, Bernardino, déjà célèbre dans l’ antiquité, porta le nom de Yogelberg jusqu’au cinquième siècle, époque où san Bernardino, pieux missionnaire de la ville de Sienne, prêcha l’Évangile dans ces vallées sauvages. Une chapelle lui fut dédiée, et le nom de San-Bernardino, cachet commémoratif d’un bienfait, s’appliqua désormais au Yogelberg. Dans le mois de mars 1799, Lecourbe, traversant la montagne pour attaquer les Autrichiens, planta ses drapeaux le long du lac Moesola, source de la Moesa, situé à deux mille cent trente-neuf mètres au-dessus du niveau de la mer; et, traversant le torrent, malgré les glaçons et les neiges, malgré des rochers sans issues, des précipices sans rebords, il apparut aux Autrichiens épouvantés tel qu'une avalanche qui porte dans ses flancs la mort.

Depuis 1803, grâce à l'intelligente coopération du canton des Grisons et du gouvernement sarde, grâce à l’habileté pratique de l’ingénieur Poccobelli, une belle route, large de quatre à sept mètres, et dont la déclivité ne dépasse pas un vingtième du parcours, forme, à travers le Bernardino, une voie de communication des plus importantes qui réunit le Piémont, la Méditerranée, l’Orient, avec la Suisse et l’Allemagne occidentale. Du pont d’Hinterrhein, la route contourne par seize zigzags le flanc de la montagne, d'où l’on jouit d’une vue magnifique sur la vallée et les glaciers du Rhin, qui dominent les masses sombres du Moschelhorn et du Mittaghorn; on franchit sans effort le sommet du col; on rencontre, pour franchir la Moesa, le pont Victor-Emmanuel, puis une sorte de hangar protecteur contre les avalanches, et l’on arrive, entre quelques sapins épars, d’une nature rabougrie, au petit village de San- Bernardino, le plus élevé du val Misocco. Il existe à San-Bernardino une source d’eau minérale et thermale d’une température de sept degrés et demi qu’on utilise avec quelque succès.

Le val Misocco, en italien Mesoleina, en langue romane Maisox , court, d’une part, de l’ouest à l’est, dans une étendue de deux heures et demie; d’autre part, du sud au nord, sur une étendue de huit heures, entre de hautes montagnes. 11 possède aujourd’hui quatre mille habitants vivant pastoralement, occupés aussi d’un commerce de transit et parlant le dialecte rhétien. Onze glaciers couronnent la partie supérieure du val Misocco, tandis qu’inférieurement, à travers de jolies cascades,