Samarkand tif%ke!i rvi xnmn est

été possible d'organiser mon voyage de retour avec quelques autres Hadjis de passage. Dans l'intervalle, j'employais mes journées à visiter tout ce que la ville peut offrir de curiosités anciennes ; et, à cet égard, nonobstant son aspect misérable, il n'est rien dans l'Asie centrale qui puisse lui être comparé.

En ma qualité de Hadji, je devais naturellement commencer par les saints personnages ; mais ce qui peut intéresser au point de vue historique se trouvant ici dans un rapport intime avec quelque pieuse légende, je tirais également plaisir et profit de tout ce que j'avais à étudier.

Les divers endroits où l'on vient en pèlerinage se comptent par centaines, dans la cité que j'explorais ainsi. Je ne signalerai que les plus remarquables.

LE HAZRETI SHAH ZINDE.

{Le palais d'été de Timùur.)

Le véritable nom de Shah-Zînde est Kasîm-ben-Abbas. Il passe pour avoir été un Koreïshite, et par conséquent jouit ici de la plus haute renommée, comme le premier entre ces Arabes qui introduisirent l'islamisme à Samarkand. Son sépulcre est en dehors de la ville, au nord-ouest, dans le voisinage du rempart et de l'édifice qui formait la résidence d'été du grand Timour. Ce dernier palais conserve encore aujourd'hui les traces évidentes de sa splendeur ancienne. Tous ses bâtiments sont situés sur un exhaussement du sol, et on y arrive par quarante degrés de marbre passablement laides. Une fois au sommet, vous êtes conduit vers un pavillon sis à Textrémité d'un petit jardin. Là plusieurs étroits corridors mènent à une grande pièce d'où vous arrivez, par un couloir obscur, à la tombe du saint, pour le moins aussi ténébreuse. Outre la salle déjà mentionnée , il en est plusieurs autres dont les briques de couleur et le pavé de mosaïque brillent du même éclat que s'ils étaient sortis la veille des mains de l'ouvrier.

Chacun des appartements où nous entrions avait droit à un double n/^aa^nama:; (salut avec génuflexion). Aussi mes jambes commençaientrelles à me faire mal lorsqu'on me conduisit dans un salon, pavé de marbre, où trois étendards, un vieux sabre et une cuirasse nous furent donnés à baiser comme reliques du célèbre émir. Pas plus que mes autres compagnons je ne leur refusai cet hommage, bien que j'eusse au fond de grands doutes sur l'authenticité des objets eux-mêmes. On me parla aussi de quelques autres reliques (sabre, cuirasse, Koran, etc.), mais sans qu'il me fût permis d'y jeter les jeux. En face de cet édifice, l'émir aujourd'hui régnant a fait ériger un petit medresse (collège) qui ressemble à l'écurie d'un palais.

MESDJIDl TIMOUR.

{La Mosquée de Timour.)

Cette mosquée est au midi de la ville : ses dimension» et ses décorations en briques peintes rappellent vivement la Mesdjidi Shah d'Ispahan, qui fut bâtie par ordre d'Abbas II. Cependant leurs dômes diffèrent; celui-ci affecte la forme d'un melon, tout à fait étrangère à l'architecture persane. Les inscriptions tirées du Koran sont en caractères Sulus, rehaussés d'or; ce sont les plus belles que j'aie vues, après celles des ruines de Sultanieh.

l'arche.

(CitadeUe, — Salle d'audience de Timour.)

On gravit pour monter à la citadelle une pente assez escarpée ; l'ensemble des bâtiments comprend deux portions distinctes, dont l'une — qui forme en quelque sorte la carapace de l'autre, — se compose d'habitations particulières; la seconde est uniquement réservée à l'émir pour ses réceptions d'apparat.

On m'avait décrit le palais comme très-curieux ; ce n'est , au fait et au prendre, qu'un édifice vulgaire, datant d'un siècle à peine, et qui ne m'a rien offert de remarquable. On me montra d'abord les appartements de l'émir, et YAyndthane, chambre tapissée de fragments de miroir, qui passe pour une des merveilles du monde. Elle avait à mes yeux beaucoup moins d'intérêt que l'endroit désigné sous le nom de Talari Timowr ou « salle d'audience de Timour. » C'est une longue cour étroite entourée d'une espèce de cloître ou de trottoir couvert. Sur la face opposée aux spectateurs se trouve la célèbre Kôktash ( pierre verte ) dont Timour avait fait le marchepied de son trône : autour d'elle venaient se ranger, dans leur ordre hiérarchique , les vassaux accourus de toutes les parties du monde pour rendre hommage au redouté souverain. Dans l'espèce d'arène qui formait le rond-point central, trois hérauts étaient en selle pour porter immédiatement à l'autre bout de la salle les paroles du conquérant. La < pierre verte » ayant quatre pieds et demi de haut , quelque prisonnier de naissance illustre se prêtait toujours à faire office de tabouret ou de marche inférieure. S'il faut accepter une tradition bizarre, cette pierre colossale ( dix pieds de long , quatre de large , hauteur indiquée ci-dessus ) aurait été transportée de Brousse à l'endroit où nous la voyons. Fixée dans le mur, à la droite de la Kôktash, ressort une plaque de fer ovale et bombée qui ressemble à la moitié d'une noix de coco ; une inscription arabe y est gravée en caractères Kufites. On prétend qu'elle a été enlevée au trésor du sultan Bayazid Yildérin et qu'elle a servi d'amulette à l'un des Khalifs. Je vis aussi sur la muraille, derrière la pierre, deuxfirmans écrits en lettres Divani, l'un du sultan Mahmoud, l'autre du sultan Abdul Medjid. Us ont été envoyés de Constantinople à l'émir Said et à l'émir Nazr-UUah ; on lit sur l'une et sur l'autre le Bukhsati-Namaz (permission officielle de prier * ) > ^t l'investiture des fonctions de réîs ( gardien de là religion) , que les émirs d'autrefois revendiquaient à titre de privilège honorifique. Maintenant, ils se contentent, en mon-

1. C'est-à-dire de prononcer la prière du vendredi, ce qu'aucun sunnite n'oserail et ne peut faire avant qu'elle n'ait été articulée par le Khalif ou son succès* seur.

tant sur le trône , de venir rendre hommage à la Kôktash. La pierre sainte n'a plus d'autre emploi officiel; mais les pieux Hadyis en font le but de leurs pèlerinages, et ne s'estiment en règle avec eux-mêmes que lorsqu'ils ont prononcé trois fatiha et frotté dévotement leur tête sur ce piédestal d'où chaque mot sorti des lèvres de leur glorieux'monarque retentissait, comme un ordre suprême, aux derniers confins de TAsie. Les habitants de Samarkand parlent de Timour dans les mêmes termes que si la nouvelle de sa mort était tout fraîchement arrivée d'Otrar; et on m'a souvent demandé, en ma qualité d'Osmanli, quelles avaient pu être mes impressions au moment où m'était apparue la tombe d'un monarque qui avait infligé à « notre » sultan une si terrible défaite.

TURBETI TIMOUR.

{Le Sépulcre de Timour,)

Ce monument, placé au sud-ouest, consiste en une élégante chapelle , couronnée d'un dôme splendide et entourée d'un mur; dans ce mur extérieur s'ouvre une haute porte en arceaux, des deux côtés de laquelle se dressent deux petits dômes reproduisant en miniature celui dont nous venons de parler. L'espace compris entre la muraille et la chapelle est planté d'arbres, et ferait office de jardin si on l'entretenait avec un peu plus de soins. L'entrée de la chapelle est à l'ouest, et sa façade regarde le sud (/fiôte) ainsi que le veut la loi. En entrant, on se trouve dans un espèce de vestibule qui aboutit directement au sanctuaire lui-même. Celui-ci est octogone, et dix petits pas en mesurent le diamètre. Au milieu , sous le dôme , c'est-à-dire à la place d'honneur, existent deux tombes placées côte à côte , la tête dans la direction de La Mecque. L'une est surmontée d'une très-belle pierre vert foncé , large de deux empans et demi , longue de dix, épaisse de six doigts. Elle est posée à plat, en deux morceaux *, sur le tombeau de Timour.

1. On assigne diverses raisons à cette circonstance particulière. Les uns disent

La seconde, décorée d'une pierre noîre à peu près aussi longue mais un peu plus large , abrite les cendres de MirSeid Berke, le maître spirituel de Timour, auprès duquel , par un sentiment de reconnaissance, le célèbre Émir voulut être enseveli. Toutautour sont d'autres pierres funéraires, petitesou grandes, marquant la place où reposent les femmes , les petits-fils et les arrière-neveux du grand homme ; mais , si je ne me trompe, elles ont été apportées ici des diflférents points de la ville, à une date subséquente. Les inscriptions qu'on y lit sont en langue persane ou arabe. On n'y remarque aucune énumération de titres et celle de l'Émir lui-même est très-simplement rédigée. Le nom de famille (Kôreghen) n'est omis dans aucune d'elles. L'intérieur de la chapelle, où des arabesques d'albâtre, dorées par endroits , s'enlèvent heureusement sur un beau fond d'azur, atteste le goût d'un véritable artiste et produit sur l'œil un effet merveilleux. Il nous rappelle l'intérieur du sépulcre de Meesume Fatma, que nous avons vu en Perse dans la ville de Kom * ; mais tandis que ce dernier est surchargé d'ornements , la sobriété du second , sa simplicité grandiose lui donnent une supériorité marquée. A l'extrémité des tombes sont dressées deux rahle^ où les Mollahs se relayent pour lire le Koran , jour et nuit, aux frais du Vakf ( fondation pieuse ) qui alimente les dépenses du Turbe. Ces Mollahs, aussi bien que les miUevali ( intendants ), sont choisis parmi les Tartares Nogai, conformément aux dernières volontés de l'Émir qui prescrivit de confier le soin de ses restes à des hommes de cette race , fidèle entre toutes. Je rendis visite à l'inspecteur, chez lequel je fus forcé de passer la journée entière. A titre de faveur spéciale , il me permit de voir la vraie sépulture , honneur que les indigènes eux-mêmes obtiennent très-rare-

que Nadir-Shah, victorieux, se fit adresser cette pierre et qu'en route elle se brisa. D'autres affirment que, dès l'orig^ine, elle se composait de deux fragments et provient d'une princesse chinoise (Mongole) .

1. Une sœur de l'iman Riza qui après l'avoir longtemps implorée, obtint enfin du khalif Meemun la permission de visiter son frère, alors exilé à Tus (Meshed). Elle mourut à Kom, chemin faisant, et sa sépulture est un des lieux de pèlerinage que les Persans vénèrent le plus.

2. Tables ou pupitres à deux compartiments, sur lesquelles, en Orient, se posent les livres saints.

m VOYAGES

mant, si jq dois Tan croire. Nou« de«cendtmei par un long escalier de petites dimensions qui s'ouvre derrière Ventrée, Il conduit directement à une crypte reproduisant les pro* portions de la chapelle supérieure et décorée d'arabesques à peu près identiques, Les tombes y sont rangées dans le même ordre que celles d'en haut , mais on n'en compte peut-être pas autant. Celle de Timour renferme, ti cequ'onassure^des valeurs considérables ; le fait, néanmoins, est invraisemblable, car il constituerait une infraction à la loi, Une rahle pareille à celles que nous avions déijà vues, supporte un Koran in-folio, transcrit sur une peau de gazelle. Il m*a été dit maintes fois, ^ et ces propos venaient de bonne source, -^ que cet exemplaire est celui qu'écrivit Osman, le secrétaire de Mohammed et le second desKhalifs. Timour Vaurait enlevé au trésor du sultan Bajaxet et rapporté de Brousse dans sa capitale. On y tient caché ce précieux dépôt , attendu que le souverain de Bokbara, possesseur public d'un objet aussi rare, se verrait en butte au mauvais vouloir des autres potentats musulmans. £n face du Turbe , de manière & {Vapper les yeux de tous, se lit une inscription écrite en lettres blanches sur fond bleu :

f Ceci est l'cBUvre du pauvre AbduUah, le fils de Mohammed, natif d'Ispahan. ^ U m'a été impossible de lui assigner une date certaine.

A cent pas, environ, deTédifice que je viens de décrire , s'é*lève un autre dôme, bâti simplement, mais vénérable par son antiquité, sous lequel repose une des épouses favorites de Timour, regardée, elle aussi, comme une sainte. Sur un des côtés du dôme pend une espèce d'écheveau qui passe pour contenir du muy scadei (poil de la barbe du Prophète), et qui depuis bien des années préserve d'une chute complète, — à ce qu'on assure du moins, —ce lûliment crevassé de toutes parts.

DANS L'ASIS CENTRALE. 185

Quelque9"UQ« sont eocori peuplés; les autres, déserts, n'offriront bientôt plus qu'un monceau de ruines. PannI ceux qu'on entretient avec le plus de aoin, il faut compter le medresse Shirudar et le medresse TUlakari, tous deux bâtis, à la Yé-^ rite, bien après Tépoque de Timour, Le dernier emprunte son nom aux dorures dont il est profusément ornéi car tiUakari veut dire 9 ouvragé d'or; » il date de l'an 1O88 (ipis), et fut érigé par un riche Jcalmouk, nommé Yelenktosh, qui venait de se convertir à l'Islamisme ; par le fait, cette portion du monument appelée khanka est décorée avec tant de richesse que rintérieur de la mosquée d'Imam^Rixa peut seul lui être préféré. En face de ces deux collèges se voit le medresse Mirza* Ulugi construit en 883 (U34) par Timour, petit-ôls de son glo* rieux homonyme, qui avait un goût passionné pour l'astro* logie ; mais dès l'année U 13 (1701), il était dans un tel état de délabrement que, selon l'expression de ion historien, i les bi« boux avaient pris dans ses cellules la place des étudiants, et qu'au lieu de rideaux de soie, leurs portes étaient tendues de toiles d'araignées. » C'est dans ce b&timent qu'on avait placé un observatoire célèbre dans le monde entier» lequel fut corn* menée en 832 (I440),sous la direction de trois savant|,«»(jayes* ed«dir I^'emshid, Muayin Kashani, et l'Israélite Siiah«ed««din Bagdadi» ^ mais ne s'acheva que sous Ali Kusbtchi. Ce fut le second et le dernier établissement de ce genre qu'on ait élevé dans l'Asie centrale, Le premier avait été construit & Maragai sous Helagu, par Nedjm^ed-din, dont l'érudition était renom^ mée. On m'a montré le site qu'il occupait jadis; c'est à peine toutefois si j'ai pu discerner quelques traces de ses mu*" raillesr

Ces trois medresse encadrent la principale place, ou le ri^ ghisian de Samarkand» plus petit.il est vrai, que celui de Bokbara. mais garni d'échoppes eomme ce dernier , et fré»

m VOYAGES

quenté par des foules tumultueuses. A quelque distance de là, et dans le voisinage de la dervaze Bokhara, se trouvent les ruines considérables du medresse Hanym qu'une princesse chinoise, femme de Timour, fit élever à ses frais, et qui réellement devait être magnifique. On assure qu'il a réuni jusqu'à mille étudiants dont chacun recevait du vakf, pour subvenir à ses besoins, la somme annuelle de cent tUla (1300 fr.). Nous pouvons regarder ce chiffre comme une exagération orientale, sans pour cela nous refusera l'évidence en niant la splendeur passée qu'attestent encore, restées debout, les trois murailles et la façade (ou pishtak) de ce collège monumental. Le pishxak surtout, dont les tours et le portail pourraieiit servir de modèles , a pour pavé une mosaïque de terre cuite dont la composition et le coloris me parurent d'une incomparable beauté; elle est tellement bien cimentée qu'il me fallut prendre des peines incroyables pour en détacher le calice d'une fleur, et encore ne pus-je en extraire intacte que la portion centrale avec trois feuilles repliées l'une sur l'autre. Bien que l'œuvre de destruction soit poursuivie avec ardeur, nous pouvons apercevoir dans l'intérieur des bâtiments, — où sont maintenant logées les carrioles de louage qui mènent à Khokand et à Karshi, — la mosquée avec sa rahie gigantesque, douée, diton, de propriétés merveilleuses ; et la population de Samarkand en a certainement pour deux ou trois siècles avant d'avoir fait disparaître complètement ce colosse de brique et de marbre, sur lequel s'acharnent misérablement la pioche et le pic des vandales.

Outre les bâtiments que je viens d'énumérer, on rencontre çà et là d'autres tours et d'autres dômes, débris obscurs d'époques lointaines. Après toutes les investigations dont je pus m'aviser, et malgré des efforts assidus, je n'ai pu découvrir la moindre trace de cette bibliothèque gréco-arménienne que Timour victorieux aurait rapportée à Samarkand, s'il fallait en croire une tradition universellement accréditée. Cette fable,— je n'hésite pas à la déclarer telle,— eut pour origine le patriotisme excçssif d'un prêtre arménien, nommé Hadjator, qui, venu de Kaboul à Samarkand, prétendit avoir découvert dans cette dernière ville d'énormes in-folio garnis de lourdes

chaînes (comme ceux de Faust), et cela au fond de ces tours où, de peur des djins^ pas un musulman n'oserait s'aventurer. Un savant français recueillit plus tard cette chronique suspecte, et la mit en œuvre dans son Histoire des Arméniens. Or, comme nous sommes en Europe tout aussi disposés que les orientaux à nous complaire dans les récits où règne un certain mystère, quelques archéologues ne firent pas difficulté de croire que le conquérant asiatique avait pu expédier à sa capitale, éloignée d'une centaine de stations, deux à trois mille mules, chargées de manuscrits gréco-arméniens, afin que sesTartares fussent à même de se familiariser, eux aussi, avec les langues et les annales étrangères.

Je ne saurais admettre, quant à moi, l'existence de cette bibliothèque mythologique ; et je me trouve en contradiction non moins formelle avec ceux qui attribuent une origine chinoise aux monuments de Samarkand. Les frontières politiques de la Chine commencent, il est vrai, à dix journées de cette ville, mais il faut six fois ce temps-là pour atteindre la Chine proprement dite, et pour peu qu'on ait une faible idée de l'extrême rigueur avec laquelle le Céleste-Empire maintient la ligne de démarcation qui l'isole des autres pays, pour peu qu'on réflé- * chisse ensuite aux instincts séparatistes des véritables mahométans, on verra bien que les deux peuples, quoique limitrophes, ne peuvent rien avoir de commun. L'inscription placée sur la façade du sépulcre de Timour, — a«quel ressemblent plus ou moins, comme style et décorations d'architecture, toutes les autres constructions de Samarkand, — montre clairement qu'elles ont été bâties par des Persans ; ce fait est d'ailleurs confirmé quand on les compare aux monuments publics de Herat, de Meshed et d'Ispahan.

C'est assez parler de l'antique Samarkand et de ses souvenirs historiques. La ville nouvelle, dont les murailles sont à une grande lieue en dedans des anciens remparts ^ compte six

1 . II est possible que ces remparts délabrés aient marqué simplement la limite d'un faubourg. En effet, R.-G. de Clavijo, qui fit partie en 1443 d'une ambassade envoyée à Timour. nous apprend (traduction C.-R. Markham^ p. 162; que a la citadelle est à une extrémité de la ville^ » ce qu est encore \rai de nos jours. L'espace compris entre les murs ruinés et l'enceinte actuelle peuvent donc avoir été îiabités sans qu'ils fissent partie de la ville proprement dite.

portes et quelques bazars qu'on peut regarder comme ayant survécu au reste de la vieille cité. Dans ces bazars se vendent^ — à très-bas prix^ malgré leur réputation^ -^ des objets fabri* qués en cuir^ at des selles de bois dont le vernis ferait hon«* neur à nos ouvriers européens. Pendant ma* résidence dans la capitale de Timour, les rues et les endroits publics regorgeaient de monde, le retour des troupes pouvant être regardé comme la principale cause de cette aflluence extraordinaire. Quant à la population normale, je ne pense pas qu'elle excède quinze à vingt mille âmes, dont les deux tiers sont Ozbeg. et le reste se compose de Madjilc. L'émir^ cpii habite en général Bokhara, passe régulièrement à Samarkand deux ou trois mois de Tété ; cette ville, dont le site est plus haut que celui de la capitale, ofifï^e quelques avantages climatériques. La chaleur, insupportable à Bokhara, s'atténue singulièrement ici , mais l'eau, qui m*avaitété recommandée comme une véritable ab(liayat (ambroisie), m'a paru aussi mauvaise que possible.

Dehbid(les dix Saules) mérite par ses agréments une mention particulière. C'est en même temps un but de pèlerinage et de récréation, à une lieue de Samarkand, sur l'autre bord de la Zerefshan, peuplé par les descendants de Mahkdum Aàzam, mort en 949 (1642), et dont les restes y sont conservés. Les habitants possèdent un très-beau khanka (monastère), et y reçoivent les pèlerins avec l'hospitalité la plus cordiale. Dehbid est situé plus haut que Samarkand, et cependant, à ma grande surprise, j'y ai mangé des mûres au milieu du mois d'août. A midi même, je trouvais un abri contre la chaleur dans la grande avenue plantée en 1632, par ordre de Nezr Divt^beghi, et dédiée au saint que je viens de nommer. Sur la route de Dehbid on me montra l'emplacement du fameux Baghi- Chinaran Qardin des Peupliers). L'emplacement du palais est encore marqué par quelques pans de murailles écroulées j quant aux arbres, il n'en reste plus un seul.

Sans aller aussi loin que l'habitant de l'Asie centrale, et sans dire comme lui de ces immenses ruines, que « Samarkand ressemble au Paradis*, » il faut cependant être juste et conye-