LA TERRE DE LA LUNE

Prétentions et séductions de Maoula. — Forêt dangereuse. — i'ntrée triomphale à Cazê. — Hospitalité des Arabes. — Importance et ressources de ce centre. — Difficultés du voyage entre Zanzibar et Cazê. — Le portage est l’industrie habituelle des habitants. — Trois sortes de caravanes. — Emploi d’une journée de marche. — Rencontre de deux caravanes dans le sentier. — Le kraal. — La danse et le sommeil. — Départ de Cazê. — Délices des soirées. — Arabes de Kirira. — Mséné, ses ressources et la vie qu’on y mène. — Renvoi des hommes de Kidogo. — Le Sagozi et sa noblesse. — Passage du Malagarazi. — Fertilité de la Terfe de la Lune. — Cet ancien empire est dans l’anarchie.

Le nom de Toura, donné à la bourgade où nous étions arrêtés, signifie à bas, sous-entendu les fardeaux , parce que le voyageur, qu’il arrive du couchant ou de l’orient, ne peut pas s’empêcher d’y faire une station de quelques jours. Pourtant l’opiniâtre Kidogo, affirmant que la population de Toura est à craindre, malgré l’air timide que je lui trouvais, me pressait de n’y pas séjourner. Après les fatigues et les privations qu’ils venaient d’endurer, nos gens tenaient cette bourgade insignifiante pour un vrai paradis , et cependant il fallut céder à Kidogo. Nous partîmes donc le 3o octobre, de grand matin.

Le 3 novembre, une facile marche de moins de trois heures nous conduisit à la limite occidentale du Roubouga. Tandis que nous faisions notre halte du matin

sous un bouquet d’euphorbes, je vis approcher Maoula ou Mahoura, chef d’un gros village voisin. Dans ses prétentions à être un homme civilisé, il ne pouvait pas permettre à un blanc de passer sur ses domaines sans lui soutirer un peu d’étoffe, sous prétexte de lui offrir un bouvillon. D’ailleurs il nourrissait en secret le dessein de nous garder pour nous employer à guérir la fièvre de son fils et à le défendre contre ses ennemis.

Comme presque tous les chefs de la Terre de la Lune, c’était un grand vieillard décharné, anguleux, ayant de gros membres, la peau noire, huileuse et ridée.

Ancien voyageur, il reconnut les Béloutchis, nous salua d’un air bienveillant, nous conduisit à sa capitale, nous fit nettoyer des cases, préparer des couchettes , les premières que nous ayons vues depuis longtemps , et nous quitta pour aller chercher son bœuf (i).

Le Roubouga est renommé pour son laitage , sa viande, son beurre fondu, son miel, et nous y fîmes bonne chère. Les ruches y sont nombreuses et de la forme que nous avons décrite plus haut; seulement, ici, au lieu de les suspendre aux arbres comme on le fait ailleurs, on les met sur deux fourches, pour les préserver des atteintes des fourmis blanches et noires.

Malgré les séductions de Maoula et du Roubouga, nous entrions le 5 de bonne heure dans une forêt de mauvais renom, qu’il faut passer pour atteindre le Gnagnembé. Le sultan de ces lieux s’appelle Manoua et prend une part active aux meurtres et aux vols qui font de cette. forêt l’effroi des caravanes. Les brigands de Manoua sont de plus soutenus par Msimbira, un des sultans de la partie septentrionale de la Terre de la Lune et qui, nourrissant une vieille haine contre les Arabes, partage volontiers le butin qu’on fait sur

ii) Il est beaucoup question de ce chef dans le voyage de Speke et Grant; voir notre édition des Sources du Nil, chap. u. . — J. B.

eux. Quand nous traversâmes cette forêt, un vieux porteur ayant eu l’imprudence de rester en arrière, fut cruellement assommé par trois bandits qui s’emparèrent de sa charge, composée de parapluies, et d’un portemanteau de cuir, où étaient des vêtements, des 4 livres, des journaux, de l’encre et des herbiers.

Le danger que l’on court perpétuellement, dans cette région, de perdre tel ou tel objet, décourage le voyageur; on n’est jamais sûr que des écrits, des dessins ou des notes, qui vous ont coûté des mois de fatigue , ne seront pas dispersés à tous les vents. Quant aux collections, nos successeurs feront bien de ne pas se préoccuper d’en réunir, tant qu’ils iront en avant, et de réserver ce travail pour le voyage de retour.

Il y avait cent trente-trois jours que nous étions partis de la côte, et nous avions franchi une distance d’environ mille kilomètres, lorsque le 7 novembre nous nous préparâmes à entrer à Cazê, entrepôt que les Arabes ont établi dans cette province. Nous partîmes au lever du soleil; nos Béloutchis étaient revêtus du costume d’apparat, sans lequel il est rare qu’un Oriental voyage ; toutefois, après l'avoir montrée, cette parure devait être remise dans le sac, et finalemçnt échangée contre un nombre d’esclaves plus ou moins considérable. Vers huit heures, nous fîmes halte près d’un petit village, afin que les traînards pussent nous rejoindre; et lorsque, drapeau au vent, la caravane serpenta dans la plaine au son des cors, au bruit des mousquets et des voix, dont les clameurs dominaient l'artillerie, elle présenta un coup d’œil vraiment splendide.

La foule, qui se pressait aux deux côtés du chemin, rivalisait avec nous d’acclamations bruyantes. Chacun avait ses plus beaux habits, et l’ensemble était d’un luxe auquel nos yeux n’étaient plus accoutumés. Quelques Arabes se tenaient sur le bord de la route; ils nous saluèrent avec la gravité musulmane, et nous accompagnèrent pendant quelques instants.

• J’avais dit à Ben-Sélim de conduire la caravane au

î 54 Voyages dü capitaine burton

tembé mis à notre disposition par les traitants que nous avions rencontrés à Inengé; mais, soit erreur soit autre chose, le guide alla tout droit chez Mousa- Mzouri, ou le beau Moïse, un banian auquel le sultan de Zanzibar avait bien voulu me recommander. L’Indou était parti pour le Caragoué où l’appelaient ses opérations commerciales; et Ben-Amir, son agent, qui se chargea de remplir envers nous les devoirs de l’hospitalité, nous conduisit à la maison vacante d’Abaïdben-Soliman, alors en route pour le littoral.

Après m’avoir laissé un jour de repos, suivant l’usage, afin que je pusse régler avec mes porteurs, dont l’engagement était fini, tous les marchands de Cazê, au nombre de dix ou douze, vinrent me faire une visite de corps ; j’en profitai pour leur soumettre officiellement la circulaire quele sultande Zanzibar adressait en notre faveur à tous ses sujets établis en Afrique.

On m’avait prédit un mauvais accueil de la part de ces Arabes; la façon dont ils nous reçurent fut au contraire des plus encourageantes. Quelle différence entre l’hospitalité généreuse, la main ouverte, l’intérêt cordial que nous trouvions chez cette noble race, et la parcimonie,. l’égoïsme farouche du sauvage africain! C’était rencontrer des coeurs de chair après des cœurs de roche. L’un d’eux surtout, Snay-ben-Emir , était du bois dont on fait les amis : généreux et discret, à la fois plein de courage et de prudence, toujours prêt à risquer sa vie pour sauvegarder l’honneur, et, ce qui est rare en Orient, aussi honnête que brave.

A Cazê, l’Arabe qui arrive d’outre-mer rencontre celui qui revient du Tanguégnica et du Rouvoua;il y trouve des lignes fréquentées, s’irradiant au nord, vers les puissants royaumes de Caragoué, de Gnoro et deGanda, et qui le conduisent au lac de Kéréhoué. Le Rori et le Béna, le Sanga et le Senga lui envoient du sud leur ivoire et leurs esclaves; tandis que les produits du Khokoro, du Fipa, du Maroungou et du bassin du Roukoua y viennent, du sud-ouest, s'cchan-

gcr contre sa cotonnade, scs grains de verre et ses fils métalliques.

Enfin, les chefs de caravane s’y arrêtent forcément, puisque les porteurs, soit qu’on les ait pris sur la côte ou loués au bord du lac, se dispersent dés qu’ils y arrivent ; d’où la nécessité de reformer une nouvelle bande, opération difficile aux approches de la saison des semailles.

Gazé n’est pas un village, c’est la collection éparse d’une demi-douzaine de tembés ou grands bâtiments ,oblongs, ayant tous une cour centrale,, des magasins détachés, des baraques à esclaves et des jardins; enfin, autour de cette espèce de noyau, se sont groupés des villages indigènes, amas de bouges infects qui portent le nom de leur fondateur.

Ce n’est qu’en i852 que cette partie du Griagnembé eut ses premiers colons. Quand Snay-ben-Emir et Mousa y vinrent à cette époque, la station était déserte. Ils y construisirent des maisons, y creusèrent des puits, et convertirent ce lieu inhabité en une place commerçante et populeuse.

Il serait difficile d’établir combien le Gnagnembé a de résidents arabes. Ainsi que les Anglais dans l’Inde, ces marchands visitent le pays et ne le colonisent pas ; leur nombre est loin d’étre fixe : on en compte rarement plus de vingt-cinq, et pendant la saison des voyages, ou lorsqu’une campagne est jugée nécessaire, ils ne sont plus que trois ou quatre. C’est pour eux une chose fâcheuse : trop forts pour céder sans combat, ils ne le sont pas assez pour lutter avec succès (i).

Excepté Mousa, qui est de Kojah, dans l’Inde, tous ces marchands s^it Arabes, natifs de l'Oman. Ils ont ici une existence confortable, on pourrait dire fastueuse. Leurs maisons, bien qu’à un seul étage,

(i) Cette observation a malheureusement été justifiée par la guerre de 1 86 1 contre le fils de Foundikira, où la cheik Snay, dont Burton t'ait un si bel éloge, a trouvé la défaite et la mort. Voir notre édition des Sources du Nil, p. 5 i et suiv. — J. B.

sont grandes et solidement construites, leurs jardins vastes et bien plantés ; ils reçoivent régulièrement de Zanzibar, non-seulement tout ce qui est nécessaire à la vie, mais une quantité d’objets de luxe. Autour d’eux, est une foule d’esclaves, parfaitement dressés au service et aux métiers les plus nécessaires. Ils ont pour montures des ânes de Zanzibar, et les moins riches possèdent des vaches et des moutons.

La seule chose qui leur manque, c’est un gouvernement; car ils auraient grand besoin d’un chef.

Il faudrait aussi pour eux que le climat fût plus sain; car leur constitution s’y affaiblit. Échapper à la fièvre pendant deux mois est un phénomène exceptionnel dont ils se vantent; et, comme en Égypte, aucun d'eux, n’a une santé robuste. Les anciens résidents ont appris par expérience à ne faire que deux repas par jour, l’un au lever du soleil , et le second à midi; ils s’en tiennent ensuite à mâcher du tabac, ou du café grillé.

Depuis qu’ils ont importé le froment et le riz d’espèce blanche (celui du pays est rouge); depuis qu’au maïs, au millet, aux patates, aux phaséoles, aux arachides, au manioc et au sorgho des indigènes, les Arabes ont joint les concombres, les tomates, les brinjalls, les bananes, les citrons et les annones, la santé générale s’est beaucoup améliorée. Ils se félicitent principalement d’avoir introduit l’oignon dans leurs jardins, oü ce fébrifuge réussit mieux que dans la région maritime. On y cultive aussi de l’ail, mais avec moins de succès ; au reste, il y est considéré comme trop échauffant pour jamais devenir d’un emploi journalier. *

L’eau pure constitue la boisson ordinaire des Arabes; quelques-uns la remplacent par le togoua, breu- i vage non lermenté, fait avec du sorgho; les débauchés se permettent la bière acide et enivrante des indigènes.

Maintenant le lecteur sait oü nous sommes. Quant à moi, confortablement installé à un jet de pierre de mon

GRANDS LACS DE L AFRIQUE ORIENTALE l5j

ami Snay-ben-Emir, je dis adieu pour quelque temps à la marche et au bivac. Peut-être ne sera-t-on pas fâché d’avoir un aperçu des chemins que nous avons suivis pour en arriver là. Depuis son enfance on entend parler des chameaux, des litières , des mulets, des chevaux ou des ânes qui composent une caravane ; mais le transport à dos d’homme, qui caractérise un voyage dans cette partie de l’Afrique, a échappé jusqu’ici à la plume de l’écrivain.

La route, cette première attestation du progrès chez un peuple, n'existe pas dans l’Afrique orientale (i); les voies les plus fréquentées n’y sont que des pistes de vingt ou trente centimètres de large, frayées par l’homme dans la saison des voyages, et qui, suivant l'expression africaine, meurent pendant la saison des pluies, c’est-à-dire s’effacent sous une végétation exubérante. Dans la plaine déserte, le sentier se divise en quatre ou cinq lignes tortueuses ; dans les jungles, c’est un tunnel dont la voûte branchue, hérissée de grappins, arrête le porteur en accrochant son fardeau ; près des villages, il est barré par une haie d’euphorbe, une estacade, un amas de fascines. Où la terre est libre, il s’allonge au moins d’un cinquième, et souvent de moitié, par mille détours.

Le plus mauvais est encore celui qui borde les rivières, ou qui serpente sur le sol pierreux et déchiré qu’on trouve à la base des montagnes.

De tous les cours d’eau que nous ayons rencontrés, le Malagarazi (2) est le seul qui ne soit pas guéable pendant la saison sèche, et conséquemment le seul que l’on passe en bac.

On ne sait laquelle choisir des voies transversales

(1) Burton a parfaitement raison pour les contrées qu'il a parcourues ; mais, dans le pays de Ganda, Speke a trouvé des chemins larges et bien entretenus. Voir notre édition des Sources du Nil, et entre autres la page 141. — J. B.

- (2) Affluent du lac Tanguégnica; il en est question à la ân de ce chapitre.

qui pullulent dans les lieux habités et, quand il n’y en a point, la jungle n’est pénétrable que pour l’éléphant ou le rhinocéros. Le conseil donné au voyageur de préférer les endroits élevés, pour y bivaquer le soir, devient une ironie dans cette partie de l’Afrique : il réussirait plus aisément à se creuser un terrier qu’à s’ouvrir un passage dans ce réseau d’épines, barricadé de troncs d’arbres.

Depuis un temps immémorial, les habitants de la Terre de la Lune(Ounyamouési) portent leur ivoire à la côte. La guerre et les querelles de tribu à tribu leur en ont parfois coupé la route; mais celle-ci s’est toujours rouverte, parce que, chez un peuple dont tout le bien-être et le luxe dépendent de l’échange, on ne peut pas plus étouffer le trafic qu'on ne comprime la vapeur. Sur la ligne que nous suivons, le transport s’effectue maintenant par les habitants de la Terre de la Lune, qui considèrent le portage comme une preuve de virilité; c’est chez eux le même besoin que celui d’une profession parmi nous, la marque d’un caractère honorable, le signe de l’être fort. Les enfants en prennent le goût avec le lait de leur mère, et, dès l’âge le plus tendre, se chargent eux-mêmes d’un petit morceau d’ivoire. Porteurs de naissance, comme les chiens chassent de race, pliant sous le faix, les courageux bambins conservent toute leur vie les jambes arquées de l’animal qui a travaillé trop tôt. Mais le point d’honneur fait taire toute considération. « Il couve ses œufs, » disent les gens qui l’entourent en parlant d’un homme dont la vie est sédentaire ; et « qui a vu le monde n’est pas vide de sens, » est l’un des proverbes qu’on entend citer le plus fréquemment.

Trois sortes de caravanes voyagent entre Cazê et Zanzibar. Les unes se composent uniquement des indigènes de la Terre de la Lune, les autres ont pour chefs et pour escorte des métis, ou des esclaves commissionnés parleurs maîtres ou leurs patrons; enfin les troisièmes sont commandées par lesArabes eux-mêmes.

GRANDS LACS DE L’AERIQUE ORIENTALE I 5q

Parmi les indigènes, quelques-uns portent leurs propres marchandises, les autres sont aux gages de petits propriétaires, et toute la bande est conduite par un tongi , nommé à l’élection. Non-seulement ces corps réunissent toujours une masse considérable .de porteurs, mais il y en a bien plus que de caravanes, dirigées par les marchands.

L’Européen ne saurait accompagner ces bandes indigènes, qui, de même que les Indiens de la Guyane, ne se détournent jamais, quel que soit l’obstacle quelles rencontrent.

Engagés par les Arabes, ces mêmes porteurs ont meilleure mine, consomment beaucoup plus, travaillent beaucoup moins, gaspillent leur étoffe, sont remplis d’insolence, dirigent la marche, ordonnent les haltes, se plaignent sans cesse et désertent fréquemment.

L’explorateur n’aurait pas plus d’avantage à se joindre à la caravane arabe, dont la marche est dirigée par l’instinct plutôt que par la raison. Elle commence par flâner, perd un temps précieux d’abord ; se hâte ensuite, et presse le pas jusqu’à ce que l’épidémie ou la désertion l'arrête. Cette méthode est funeste à l’étude ; elle ne permet ni d’observer les lieux, ni d’en relever la position, en un mot, de recueillir les seuls fruits d’une pareille entreprise.

Quant à nous, en fait de marche, voici comme les choses se sont passées.

C’est la nuit. Tout est silencieux comme la tombe; chacun est endormi, jusqu’à l’homme de garde qui se balance à côté du brasier. Vers quatre heures, l’un de nos coqs bat des ailes et salue le point du jour ; les autres lui répondent. Il y a déjà quelque temps que 'e soupire après la lumière et, quand je me porte bien, après mon déjeuner. Aussitôt que l’Orient pâlit, j’appelle mes Goanais pour qu’ils me fassent du feu; ils grelottent en bâillant (le thermomètre est à quinze degrés centigrades), mais ils s’empressent d’obéir et d’apporter à manger. L’appétit n’est pas très-vif, à pa-

reille heure, et demanderait à être sollicité par un changement de régime. Nous prenons du thé, du café quand il y en a, des gâteaux au levain de petit-lait, trempés dans de l’eau de riz, ou bien encore un potage qui ressemble à du gruau.

Les Béloutchis, pendant ce temps-là, chantent leurs hymnes sacrés autour d’un chaudron, placé sqr un grand feu, et se réconfortent avec une espèce de couscoüssou, des fèves grillées et du tabac.

Vers cinq heures le réveil est complet et les chuchotements commencent. C’est un moment critique : les porteurs avaient promis de partir de grand matin et défaire une longue étape; mais, changeants comme l’onde ou comme la femme, iis ne ressemblent plus, par cette froide matinée, aux hommes qui avaient trop chaud la veille; peut-être, d’ailleurs, plus d’un a-t-il la fièvre.

Si la bande est unanime dans son désir de séjourner, vous n’avez plus qu’à rentrer sous votre tente. Si, au contraire, il s’y manifeste quelque division, un stimulant un peu actif mettra tout le monde en train. Le caquet s’anime, les voix s’élèvent et bientôt les cris volent de toutes parts : « Chargeons ! chargeons ! en route ! en voyage ! » et les fanfarons d’ajouter : « Je suis un âne ! je suis un boeuf! un chameau! » le tout accompagné du bruit des tambours, des flûtes, des sifflets et des cors.

Au milieu de ce vacarme, Jes fils de Ramji lèvent nos tentes, reçoivent quelques légers paquets et s’enfuient quand ils peuvent. Kidogo méfait parfois l’honneur de me consulter sur le programme du jour ; on chasse les porteurs indigènes du feu oü ils s’acoquinent, on détache les fardeaux qui sont empilés devant les tentes, et la caravane se répand dans le village.

Quand nous en avons la force, mon compagnon et moi, nous montons sur nos ânes, conduits par ceux qui portent nos armes. Si nous ne pouvons pas nous soutenir, deux hommes nous portent dans nos hamacs, suspendus à de longues perches.

GRANDS LACS DE l’aFRIQUE ORIENTALE l6t

Les Béloutchis, veillant sur leurs esclaves, arrivent les uns après les autres, et ne songent qu’à s’épargner une heure de soleil. Le djémadar a mission de réunir l’arrière-garde, avec le concours de Ben-Sélim, qui , froid et bourru, est tout disposé à faire jouer son rotin. Quatre ou cinq hommes ont laissé leurs fardeaux, soit qu’ils aient déserté ou aient marché en avant les mains vides. Ces cinq fardeaux supplémentaires reviennent de droit aux gens de bonne volonté, c’est-à-dire aux plus faibles.

Quand tout le rrtonde est prêt, le guide ou kirangozi se lève, prend sa charge, qui est l’une des plus légères, son drapeau rouge lacéré par les épines, et ouvre la marche, suivi d’un porteur qui frappe sur des timbales en forme de sablier. ,

Notre guide est splendidement vêtu : il porte une bande de drap écarlate, d’une longueur de deux mètres, fendue au milieu pour livrer passage à la tête, et qui flotte au gré du vent. Un bouquet de plumes de hibou, quelquefois de grue couronnée, surmonte la dépouille d’un singe à camail, ou celle d’un chat sauvage qui lui couvre le chef et lui retombe sur les épaules, après lui avoir entouré la gorge. La queue de n’importe quel animal, attachée à sa personne de manière à faire croire qu’elle lui est naturelle, une broche de fer terminée par un crochet, décorée d’un fil de perles mi- parties, et une quantité de petites gourdes huileuses, renfermant du tabac, des simples et des charmes, constituent les insignes de sa charge. La caravane, enfin complète et formée en colonne, serpente comme un boa monstrueux au flanc des montagnes, au fond des vallées ou sur la plaine.

L’arrière-garde est conduite par l’un des chefs ou par plusieurs d’entre eux , qui souvent ferment la marche afin de veiller sur les traînards et de prévenir > la désertion.

Tout le monde est mal vêtu; celui qui ferait toilette en voyage serait certainement raillé. S’il vient à pieu-

1Ô2 VOYAGES Dlî CAPITAINE BURTON

voir, cnacun défait la peau de chèvre qui lui sert de manteau, la plie soigneusement et la place entre sa charge et son épaule. Quand on a distribué du grain, le porteur empaquette ses rations et se les attache au bas de la taille. Sur cette espèce de tournure, il fixe le tabouret qui doit lui éviter de s’asseoir par terre.

Une fois en marche, le bruit est la distraction normale : c’est à qui rivalisera avec les tambours et les cors; et chacun de siffler, de chanter, de crier, de glapir, de hurler, d’imiter les oiseaux, les bêtes féroces, de jeter aux vents ides paroles qui ne se disent qu'en voyage, et de babiller sans cesse.

En cas de rencontre de deux caravanes, celle qui a pour chef un Arabe exige qu’on lui livre passage. Si toutes les deux sont composées d’indigènes, personne ne veut céder; il en résulte une querelle; mais les armes qu’on s’empresse de saisir n’ont pas l’effet meurtrier qu’elles pourraient avoir : l’arc et la lance agissent comme le fouet et le bâton.

Ces combats n’éveillent pas de haine entre les deux partis, à moins que le sang n’ait été répandu.

Quand les caravanes sont amies, les deux guides s’avancent au pas théâtral, le jarret tendu, la tète en arrière; ils s'arrêtent à chaque enjambée, en se jetant des regards obliques, et vont ainsi jusqu’à ce qu’il n'y ait plus entre eux qu’une certaine distance; plongeant alors tout à coup, ils se précipitent l’un vers l’autre et se heurtent le front comme deux béliers qui s’attaquent; chacun suit leur exemple, et la mélée devient générale. On croirait à une rixe furieuse; mais le combat finit au milieu des acclamations et des rires, quand toutefois il n’y a pas eu de trop mauvais coups. La plus faible des deux caravanes cède le pas à l’autre, et reconnaît son infériorité en payant un léger tribut à la plus forte.

Il est rare que l’on s’arrête avant le terme fixé; comme l’Hindou, le porteur aime mieux avoir à franchir l’obstacle à la fin qu’au début de la marche, et

fait un suprême effort pour traverser la rivière ou gravir la montagne, qui sans cela commencerait l’étape du lendemain

Règle générale, les habitants préfèrent les caravanes qui, venant de la côte, apportent dans le pays les objets qu’ils recherchent, à celles de retour, qui emportent les produits de la contrée.' Mais dans les deux ças le ■ sentiment qu’ils éprouvent, dépit ou convoitise, augmente leur propension au vol; et par motif de sûreté les négociants préfèrent le kraal au village. Toutefois celui-ci offre une demeure plus saine, malgré sa malpropreté; il fournit plus de ressources, et l’approvisionnement y est plus prompt et plus facile.

La forme et les matériaux du kraal varient suivant les lieux : dans l’est, où les arbres sont rares, des cabanes formées de baguettes reliées par des fibres d’écorce, et couvertes d’herbe ou de chaume, sont disposées circulairement. L’ensemble en est défendu par un cercle d’épines, qui, malgré son peu de consistance, est infranchissable à des pieds et à des jambes nus, à des corps à peine protégés par une draperie flottante.

Lorsqu’il faut ériger le kraal, on ne distribue les vivres qu’après l’achèvement de l’enceinte, afin d’en assurer l’exécution : la négligence ou la faiblesse du chef à cet égard pourrait lui occasionner des pertes considérables. Inutile de dire que, de tous les points à observer dans le choix d’un lieu de campement, le voisinage d’une eau potable et suffisante est, dans cette région, celui qui préoccupe le plus.

La journée achève de s’écouler autour de la gamelle, à savourer une pâte épaisse qui colle aux dents, à croquer du sorgho, à manger des rats cuits dans leur jus, des racines grillées, des herbes bouillies, jusqu’à ce que la panse soit gonflée comme le jabot d’une oie à l’engrais.

Arrive le soir : on parque les vaches, on entrave les ânes, que nos insouciants Éthiopiens laissent égarer tous les deux jours, et l’on compte les fardeaux, opé-

ration difficile au milieu d’individus que rebute la moindre peine.

La besogne terminée, si les vivres ont abondé et si la lune répand sa douce lumière, le tambour fait rage, les mains battent avec force, et le chant monotone que la foule redit en chœur appelle à la danse toute la jeunesse des environs. L’exercice est laborieux, mais ces Africains, si vite fatigués au travail, ne sont jamais las quand il s’agit de plaisir.

On se salue avec une gravité suprême : en nulle autre occasion, les natifs de ces parages ne sont aussi sérieux, aussi absorbés par l’objet qu’ils se proposent. On forme un cercle ; au milieu du cercle un homme est debout et chante un solo, que tout le monde accompagne en sourdine. Le corps se balance avec lenteur, les pieds se lèvent alternativement, comme ceux d’un ouvrier qui fait marcher une grue; au dernier temps de la période musicale, tous les danseurs frappent la terre, et le sentiment du rhythme est si prononcé chez eux, que les deux cents talons ne forment qu’un seul et même coup.

Peu à peu la voix s’élève, le cercle s’anime, les bras s’agitent, les corps se baissent, touchent le sol et rebondissent ; le groupe se condense , la voix grandit , le mouvement s’accélère, et une sorte de galop infernal emporte ce tourbillon aux gestes qui n’ont plus rien d’humain.

Les femmes préfèrent danser entre elles que de se mêler à ces hommes.

Quand on ne danse pas, s’il n’y a plus moyen de manger, de fumer ni de boire, les porteurs babillent autour du feu ou chantent quelque poésie de leur goût.

Peu à. peu la caravane s’endort, et la scène devient imposante, surtout quand nous biyaquons dans les bois : la flamme qui jaillit par intervalles du brasier languissant éclaire, parmi les troncs noueux et feuillus, des groupes de bronze variés de forme et d’attitude. Un ~’el d’un bleu foncé, pailleté d’or, forme au-dessus

GRANDS LACS DE L’aFRJQUE ORIENTALE 1 6 5

de nos têtes une voûte profonde, limitée par la nuit; à l’ouest, un croissant lumineux, surmonté d’Hespérus qui étincelle, renferme dans ses bras une sphère grise qu’il entraîne dans l’espace. Tout est calme et revêtu de cette sublimité que la nature imprime Ht ses œuvres. C’est à de pareilles nuits que le Byzantin a emprunté le croissant et l’étoile de ses armes.

Nous fûmes retenus à Cazê du 8 novembre au 14 du mois suivant, et ce fut pour ma patience une longue et rude épreuve.

Il est d’trsage que les caravanes en destination pour le Djidji fassent dans le Gnagnembé un séjour d’au moins six semaines, afin de se reposer de leurs fatigues. Les Arabes, d’ailleurs, s’attendent à les voir accepter leurs offres hospitalières, et profiter des plaisirs d'une société civilisée. Notez bien que, dans cette partie de l’Afrique, une visite de six semaines équivaut à une de trois jours en Europe.

Voyant tous les ennuis que me donnait la formation de ma caravane, l’excellent Ben-Emir redoubla d’attentions à mon égard.

Cazê manquait alors de bananes et de fruits de tamarin; notre hôte envoya battre le voisinage afin de nous en fournir, et nous approvisionna de bière et de vin de bananier, qu’il fit brasser à notre intention. Il admonesta nos Béloutchis, leur recommanda de se montrer plus soigneux, plus économes, et adressa les mêmes conseils à nos esclaves.

Grâce à son concours, je pus esquisser les principes généraux du langage de la Terre de la Lune, tracer les limites méridionales de la province, et donner l’ensemble du nyanza de Kéréhoué aussi exactement que put le faire le capitaine Speke après avoir été sur les lieux (les cartes envoyées de Cazê à la Société géographique de Londres établissent le fait d’une manière positive).

A la fin je compris qu’il n’y avait pas moyen de compléter ici le chiffre de nos porteurs ; notre escorte

rétive avait d’ailleurs besoin qu’on l’entraînât, et je résolus de partir sans l’attendre, espérant que l’habitude et les difficultés matérielles qu’elle éprouverait de son abandon la détermineraient à me suivre.

Après beaucoup de murmures, le capitaine Speke me précéda le 5 décembre, et alla camper au Zimbili, colline massive, inclinant au nord et au sud, et trèsapparente de l’établissement des Arabes, dont elle est à deux heures de marche. Je suivis le capitaine au bout de trois jours. A vrai dire, j’étais plus mort que vif, et c'est tout au plus si je pouvais supporter le mouvement qu’imprimaient les porteurs à mon hamac. Les Béloutchis furent les premiers à rallier le camp, puis quelques hommes de Kidogo ; arrivèrent ensuite les âniers; enfin six nouveaux porteurs nous proposèrent leurs services. J’avais repris un peu de force et je me disposais à quitter le Zimbili, quand on vint me dire que la bande que nous attendions depuis sept mois était à Roubouga, où la retenait la désertion d’une partie de ses membres. Nouveau retard, mais cette fois nécessaire. Le capitaine reprit le chemin de Cazê, afin de recevoir nos marchandises, et il fut convenu que je me rendrais à la station suivante pour y chercher des porteurs.

Le i5 décembre, à ^ix heures, je me plaçai dans la litière, portée par six esclaves que Snay-ben-Emir m’avait loués six livres de perles blanches par tête , pour aller jusqu’à Mséné.

Après la longue détention que je venais de subir, je fus ravi de la plaine déroulée à mes yeux, et bornée, à droite et à gauche, par des collines boisées qui ondulaient au loin. Deux heures de marche me firent arriver à Yombo, petite bourgade récemment établie. Je m’y arrêtai deux jours.

Vraiment, le coucher du soleil, dans la Terre de la Lune, est un instant délicieux : la brise, pleine de fraîcheur, s’épanche en ondes embaumées, comme si elle était produite par un immense éventail; le ciel transparent est d’une sérénité parfaite; les vapeurs flo-

sgle

GRANDS LACS DF, l’aFRIQUE ORIENTAI E 167

conneuses, immobiles dans la région supérieure de l’air, sont revêtues de pourpre et d’or, et la teinte rose du couchant est réfléchie par tous les traits du paysage. La vie déborde et se révèle avec douceur : les petits oiseaux satinent leurs plumes et chantent l'hymne du soir; les antilopes reviennent à leur buisson, le bétail folâtre et bondit, l’homme se livre au plaisir. Toutes les femmes du village, depuis l’aïeule jusqu’à la jeune fille de douze ans, s’asseyent en rond sur de petits tabourets ou sur des pièces de bois, et prennent leurs grandes pipes à foyer noir.

Elles fument avec une satisfaction intense, aspirent lentement la vapeur favorite, et l’exhalent en légers tourbillons qui s'échappent de leurs narines. De temps à autre, elles se rafraîchissent la bouche avec des tranches de manioc ou avec un épis de maïs vert, cuit sous la cendre; puis quelque sujet d’entretien, d'une importance locale, fait déposer les piges, et un babil animé rompt tout à coup le silence.

Après avoir loué vingt porteurs , dont le quart se hâta de prendre la fuite, et passé en revue les Béloutchis, qui nous avaient rejoints presque tous, je quittai Yombo le 18 décembre.

Le 22 , le capitaine Speke nous rejoignit , suivi de trois charges de verroterie, de quatre d’étoffe, et de sept de fil de cuivre. L’étoffe était de la dernière qualité; la rassade, une porcelaine blanche du taux le plus bas, et des grains noirs sans valeur aucune : on les jeta, ne pouvant pas même les donner. On n’avait pas eu le moindre égard aux demandes de médicaments que j’avais réitérées mainte et mainte fois.

Le 24 décembre, déserta le dernier des six esclaves qui s’étaient chargés de transporter mon hamac.

Croyant sans doute que j’avais peu de temps à vivre, Ben-Sélim, les Béloutchis et leur djémadar avaient passé près de moi sans détourner la tête; le soleil était brûlant, ils se hâtèrent vers l’ombre et me laissèrent avec mes deux porteurs, au plus mauvais d’un fourré,

où le surlendemain fut assassiné un marchand arabe, appelé Sélim-ben-Masoud.

Je pus toutefois remonter à âne le jour de Noël et, traversant la partie occidentale du Ouilyankourou, je reçus l’hospitalité chez Sélim-ben-Séid, riche propriétaire, surnommé le Lion, sans doute à cause de sa taille herculéenne. Ce digne et généreux Arabe fit tous ses efforts pour me traiter le mieux possible : il me donna la chambre la plus fraîche de sa demeure, y fit placer un divan neuf, me procura de la viande, du lait, du miel, et me consacra sa soirée.

Arrivé à Masengé, le 26 décembre, après une marche insignifiante, j’atteignis le jour suivant le petit village de Kirira. J’étais loin de m’attendre à y être recueilli par deux Arabes : Masoud et Hamed-ben-Ibrahim.

Masoud, vieillard du clan des Béni-bou-Ali, connaissait personnellement les exploits de sir Lionel Smith. Il m’introduisit dans le village, bourgade enserrée par une haie de grands euphorbes, et me fit asseoir sur le divan du frais et spacieux vestibule de son tembé.

Les Arabes font grand éloge du climat de Kirira; ils le qualifient de baume; et certes, après avoir passé une nuit délicieuse dans le tembé de Masoud, je n’avais aucun motif pour en contester les vertus. Je me levai le lendemain matin merveilleusement dispos, et mon Goanais, qui la veille encore avait eu la fièvre, se sentit transformé.

Nous faisons trois courtes étapes, sans aucun incident, à travers cette jungle, percée de terrains mis en culture. Tout à, coup le fourré se déchire, et l’œil découvre à l’ouest une plaine d’une fertilité admirable : c’est le district de Mséné, où nous arrivons le 3 o décembre.

La caravane s’arrête pour se former en colonne, suivant l’usage; elle reprend sa marche avec pompe, et nous avançons, accompagnés d’un bruit effroyable.

Mséné, principal comptoir de la Terre de la Lune

Di

Huttes à Msérnî (page 168).

occidentale, est le chef-lieu des Arabes et des gens de la côte, qui, par antipathie pour leurs frères de l'Oman, ont déserté le Gnagnembé. Ce district avait pour chef, en 1 858, le sultan Masanza ; lui et son frère Funza, hospitaliers par nature, accueillaient bien les voyageurs, et surtout les Arabes, dont les mousquets avaient, quelques années auparavant, repoussé les bandits. Le pouvoir de ce chef était considérable, et les têtes de nombreux criminels, qui décoraient l’entrée de plusieurs de ses villages, donnaient la preuve qu’il en usait avec fermeté.

Mséné n’est pas une ville; c’est l’ensemble d’un certain nombre d’établissements épars qui n’ont de commun entre eux que le voisinage, et où l’on ne trouve rien de ce qui constitue la rue. Le voyageur peut y renouveler sa cargaison d’étoffes, de grains de verre et de fils métalliques, moyennant un prix légèrement plus fort que dans le Gnagnembé.

Comme on doit bien s’y attendre d’après la composition de sa population, Mséné est un lieu où l’orgie existe en permanence. Chaque jour tout le monde y est ivre, depuis le sultan et son conseil jusqu’au dernier esclave ; aussi le relâchement des mœurs y dépasse-t-il tout ce qu’on peut imaginer.

Je réussis enfin, mais non sans peine, à partir de cette cité africaine le io janvier. Mes gens s’effrayaient tous du voyage; la ligne bleue des montagnes qui se dressaient vers le nord leur rappelait sans cesse les brigands, et ils savaient que, dans les endroits où les tribus sont mêlées, elles ne s’en montrent pas moins hostiles aux voyageurs.

Les hommes de Kidogo ne nous avaient pas encore rejoints; ce n’est que le i3 qu’on les vit apparaître; ils devenaient de plus en plus insupportables, et. de quelque importance que fût pour moi la perte d’une douzaine de mousquets, je jugeai nécessaire de me débarrasser d’eux. Le kirangozi et Bombay étant rentrés au service, l'expédition se remit en marche le 16 . Deux

jours après, nous étions à Kajjanjiéri. C’est un cercle de cahutes ayant elles-mêmes la forme circulaire, et dont le climat est l’effroi des voyageurs. J’y pensai mourir. J’étais à deux mois de marche des secours de la médecine, et j’avais en perspective la partie principale de notre exploration. Je me consolai néanmoins : l’espérance est femme, le désespoir est homme, disent les Arabes.

Ben-Sélim, qu’on avait envoyé chercher, déclara par un la haoul! expressif que le mal était au-dessus de sa compétence. C’était une paralysie due à la malaria, paralysie familière à ceux qui ont vécu dans l'Inde. Je pus toutefois, suivant la prédiction du facteur de caravane, me mouvoir le dixième jour, et j’en profitai pour remonter à âne.

Il avait fallu rester à Kajjanjiéri jusqu’à ce qu’on eût pu trouver des hommes pour se charger de mon hamac, charge assez difficile. On persuada néanmoins à quatre individus, peu disposés à le faire, de me transporter à l’étape suivante, c’est-à-dire à Sagozi, oü nous entrâmes le 21 janvier. Une fois arrivés là, ils acceptèrent de venir jusqu’au lac; on leur adjoignit deux autres porteurs, ils reçurent chacun douze mètres de calicot, et tous désertèrent au bout de huit jours, avant d’être à moitié chemin.

Le Sagozi, jadis province capitale de la Terre de la Lune, en est encore l’une des divisions les plus importantes et les plus civilisées. Ses habitants, la tribu noble des Calaganzas, sont des gens de belle race et dont la supériorité sur leurs voisins est notoire. Ils portent pour la plupart la jupe d’écorce teinte en noir. Lors de notre passage, ils avaient pour sultan Ryombo, vieil Africain doué d’une courtoisie toute chrétienne.

Le 3 1 , après avoir passé la nuit à Roucounda, nous découvrons la plaine du Malagarazi. On s’arrête enfin auprès du village de Vouagnika ; nous y passons tout un jour à débattre le tribut avec les délégués de Nlzogéra. Cet homme important, principal chef du Vinza,

est en outre seigneur de la rivière; et comme il peut vous en interdire le passage, et qu’il en use pour appuyer ses prétentions , chacun s’efforce de l’amadouer.

Le lendemain, on nous permet de camper dans un petit village appelé Ougaga, ainsi que le territoire qui l’environne. Nous y trouvons des vivres, et nous abordons la question du passage. Le sultan Mzogéra nous a octroyé, de par nos finances, le droit de traverser la rivière ; à son tour, le moutouaré, seigneur du bac, exige le loyer de ses canots. Ce fut fort cher.

Enfin, le 4 février, nous nous trouvâmes tous sur la rive droite du fleuve, dans le district de Mpété.

N’est-il pas curieux que les Grecs aient placé leurs montagnes de la Lune et les Hindous leur SomaGiré, nom qui est probablement la version de l’autre, précisément dans le voisinage de la Terre de la Lune des Africains actuels ?

Les vestiges d’une ancienne tradition nous représentent cette contrée comme ayant formé jadis un vaste empire sous l’autorité d’un seul chef. Suivant ce que racontent les anciens, le patriarche qui fut le père de la tribu devint après sa mort le premier arbre du pays, et donna son ombre à ses fils et à leurs descendants, dont le dernier mourut peut-être à la fin du xvu* siècle.

Ces lueurs conservées par la tradition indigène sur le passé de la Terre de la Lune sont d’accord a,vec ce que les Portugais racontaient de l’étendue et de la civilisation de ce royaume.

La contrée est demeurée le jardin de cette partie de l’Afrique. Sa beauté paisible repose agréablement la vue de celui qui vient de supporter l’éclat rutilant du Gogo et lui rappelle la verdure sombre et monotone des provinces orientales. De grands troupeaux de bêtes bovines, à la robe variée, aux flancs arrondis, à la bosse volumineuse, comme les races de l’Inde, se mêlent à des bandes considérables de chèvres et de moutons,

dispersées dans ces pâturages, et donnent à la campagne un air de richesse et d’abondance.

Les habitants y ont les traits beaucoup moins sémitiques que les tribus du littoral, et l’odeur que leur peau exhale, surtout après un exercice violent ou une vive émotion, établit leur parenté avec le nègre. Ils sont grands et bien faits; leurs membres annoncent la vigueur, et l’on ne voit de gens maigres, parmi eux, que les adolescents, les affamés et les malades. Enfin,, ils passent pour être braves et pour vivre longtemps.

La marque nationale est une double rangée de cicatrices linéaires, pratiquées, par un ami, à l’aide d’un rasoir ou d’un couteau ; ces cicatrices vont du bord externe du sourcil jusqu’au milieu des joues, et descendent parfois jusqu’à la mâchoire inférieure; chez quelques-uns, une troisième ligne part du sommet du front et s’arrête à la naissance du nez.

Ce qui caractérise les villages de la Terre de la Lune, ce sont deux ivouanzas, bâtis en général aux deux extrémités du bourg ; l’un appartient aux femmes, et l’on ne peut pas y entrer; l’autre est celui des hommes, et les voyageurs y sont admis.

La séparation des deux sexes est complète dans cette région ; ils ne mangent pas même ensemble et un bambin serait désolé de s’y asseoir à la table de sa mère.

Aujourd’hui la Terre de la Lune est morcelée entre une foule de chefs infimes, dont le titre est mtémé ou mouamé. Leur pouvoir est héréditaire; ils ont droit de vie et de mort sur leurs sujets, et rarement ils leur infligent une autre peine que la mort.

Outre les produits du domaine privé, les chefs tirent leurs revenus des présents que leur font les voyageurs, de la confiscation des biens, dans les cas de félonie et de magie; enfin du droit d’aubaine, et de la vente de leurs sujets. C’est à eux qu’appartiennent l’ivoire que l’on trouve dans les jungles et tous les effets des esclaves décédés.

Les chefs les plus puissants de toute la province sont ceux de Mséné, de Kirira et du Gnagnembé. Les détails que nous avons, à la fin du chapitre précédent, reproduits sur le dernier de ces tyrans, nommé Foundikira, peuvent donner une juste idée du gouvernement des autres.