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se représente un entonnoir où s'engouffrent nltornativement les rayons du soleil des tropiques, et les vents froids qui passent au-dessus des crêtes brumeuses.

Les habitants des villages qui nous dominent s'empressent de venir troquer leurs grains et leurs bestiaux contre nos perles et notre étoffe. Pour la première fois, depuis la côte, nous pouvons acheter du miel, du beurre et, chose encore plus précieuse, du lait frais ou caillé. Il faut avoir été soumis au régime prolongé du sorgho et du millet, relevé dans les grandes occasions d'un plat de fèves à l'eau claire, pour comprendre la Joie que produisit parmi nous la vue inespérée de ces jattes de lait, de beurre et de miel, dont l'apparition faisait époque dans notre voyage.

Le lendemain matin arrivèrent quatre cents porteurs qui se dirigeaient vers la côte, sous la direction d'Isaben-Hidji et de trois autres négociants arabes. On se rendit quelques services. Hidji et ses confrères, manquant d'étoffe, ne pouvaient plus nourrir ni leurs esclaves ni leurs porteurs; nous leur donnâmes trois pièces de calicot américain En retour, ils nous firent présent de trois livres de riz d'une blancheur de neige, de quelques livres de sel, et y ajoutèrent une chèvre en échange d'un peu de tabac parfumaé et d'assa fœtida. Infusé dans je ne sais quelle préparation, l'assa fœtida est appliqué sur les blessures ; administré à l'intérieur, il passe pour guérir une foule de maladies

Non-seulement Ben Hidji et ses compagnons eurent l'obligeance de suspendre leur marche pour veiller aux préparatifs de notre traversée du Roubého, mais ils me rendirent une foule de bons offices, me donnèrent des conseils pour empêcher la désertion, me signalèrent les endroits où elle est contagieuse, me fournirent de précieux renseignements sur les pays du Gogo et du Djidji (i), mirent à mon service leur demeure de Gazé, lavèrent la tête à notre guide au sujet de sa paresse, lui

(i) Ce que les cartes anglaises écrivent Lijiji. — J. b.

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rappelèrent qu'il devait chaque soir entourer le kraal d'une palissade et, suivant l'usage, y apporter de l'eau et du bois. Enfin ils reprochèrent à Kidogo de permettre à ses hommes de charger nos ânes de leurs bagages, et aux Béloutchis de se plaindre perpétuellement de la nourriture.

Ces Arabes nous quittèrent le 6 septembre. Je leur recommandai instamment de ne pas répandre le bruit de nos souffrances; et je les vis s'éloigner avec tristesse. Grâce à eux, nous avions entendu encore une fois des paroles sympathiques et nous avions éprouvé un soulagement réel.

Il fallait maintenant franchir le Roubého. Tremblants de fièvre, saisis de vertige, assourdis par la faiblesse, nous regardions avec stupeur le sentier perpendiculaire; des racines, des quartiers de roche, se dressant au milieu d'un fouillis de plantes inextricables , et que nous avions à gravir. Enfin le lo septembre, rappelant tout notre courage, nous commençons l'escalade de cette passe que l'on a qualifiée de terrible.

Tandis que nous la gravissons péniblement, car, le sol glissant et nous manquant souvent sous les pieds, nous sommes forcés à chaque instant par la toux , la soif et la fatigue de nous coucher, le cri de guerre retentit d'une montagne à l'autre, et des files d'indigènes, armés d'arcs et de lances, aiiluent comme des fourmis noires et couvrent tous les che nins.

Ce sont les Houmbas, qui guettaient le départ de la caravane et se proposaient de lui couper la route, mais qui préfèrent profiter de l'occasion pour faire mainbasse sur le bétail et pour dévaster les villages d'Inengé. Nous l'apprenons de braves, armés jusqu'aux dents, qui passent auprès de nous avec rapidité.

Tout en nous reposant à chaque pas, à force de nous cramponner à ceux qui nous traînent, nous arrivons, après six heures de marche, au sommet de la passe terrible, où nous nous asseyons au milieu de plantes aro-

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matiqucs et d'arbrisseaux pleins de sève, dont la fraîcheur est lerfet de la rosée.

La vue qui se déploie ici il nos regards est saisissante; elle nous frappe en nous remettant avec vivacité sous les yeux les périls que nous avons eu à vaincre et doiit le souvenir fait frissonner. Au premier plan, des éclats gigantesques, détachés de la montagne, surgissent de la végétation qui borde l'abîme ; plus loin, des gorges tapissées de bois, des forets suspendues au flanc du roc, et dont les plis noircissent dans l'ombre. Par delà ces arbres, que l'on croirait voisins et qui ne forment plus qu'un rideau où chacun est confondu, s'étend le bassin fauve d'inengé, parsemé de villages quadrangulaires, zébré de lignes d'un vert tendre qui annoncent des cours d'eau, tacheté par la silhouetie mobile des nuages et marqueté de noir où la flamme a récemment dévoré l'herbe. Un soleil, d'un éclat indescriptible, revêt d'une couche d'or l'épaisse fumée qui voile la première partie de la plaine, tandis qu'au loin poudroie l'atmosphère embrasée et se découpe, enveloppée d'azur, la crête des monts où nous avons passé la veille.

Nous fûmes contraints de nous arrêter dans cet endroit, qu'on appelle le Grand-Roubého par opposition à la crête suivante. Le capitaine Speke avait non-seulement la fièvre, mais un délire qui dura deux nuits, et dont la violence fut telle qu'il devint nécessaire d'éloigner de lui ses armes. Le 12, la fièvre céda et le malade, rendu à lui-même, fut le premier à demander que nous nous remissions en marche.

Le i5, une savane nous conduisit au bord d'une descente à pic, d'où l'on découvre tout à coup, au delà des rochers, des buissons, des crêtes nues et des plis verdoyants de la'montagne, le plateau du pays de Gogo avec le désert qui le précède. Ce premier coup d'œil n'a aucun charme. Rien n'y indique l'exubérante fécondité des terres tropicales. Le pays a l'air sauvage ;

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la nature ne doit y nourrir que des hommes farouches, et cette pensée assombrit l'horizon.

Le 17, vers deux heures, la caravane se remet en route, et nous nous dirigeons au nord-ouest, en bas d'une crête pierreuse, ayant à notre droite un gouffre boisé. Les pentes rapides, les plates-formes couvertes de plantes odoriférantes se succèdent, et nous tombons dans le canal supérieur du Mandama, ou Doungomaro, littéralement Val du Diable.

Le 18, nous suivons le cours d'eau qui l'arrose. A différentes reprises, nous le quittons pour tourner les quartiers de roche qui nous coupent le passage, et nous atteignons la partie inférieure de son lit, où des ruisseaux permanents, formés par l'exsudation des berges, arrosent la végétation odorante dont le fond est tapissé.

A mesure que nous approchons de la plaine , les difficultés s'accroissent et la scène devient plus pittoresque ; le ravin, qui se resserre, déchire des rocs élevés de siénite grise et rose, rayée de quartz blanc, et incrustée de poudingues de hornblende noire et de diabase.

Peu à peu la crevasse s'élargit, les rives de pierre sont remplacées par des berges revêtues de gommiers, le sable mouvant contient des citernes, et le Doungomaro, transformé en rivière paisible, serpente dans la plaine, où il fuit vers le sud.

A midi, j'aperçois, d'un .brusque détour du sentier, ma tente qui s'élève sur la marge droite de la rivière, et qu'abrite un énorme hguier sycomore; c'est, au milieu d'une lande stérile, un endroit charmant, garni d'herbe et de mimosas, dont la cime au feuillage penné se déploie comme un parachute, et répand sur le sol une ombre transparente et qui tremble au souffle du vent.

Il est bon de s'arrêter là.

Les montagnes du Sagara sont de premier ordre dans l'est de l'Afrique; à vrai dire, elles constituent la seule chaîne importante sur la ligne que nous avons suivie; mais, si l'on considère l'ensemble du sys-

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tèmc terrestre, elles se trouvent assez bas dans l'échelle oroiîraphique. Ktiectivemcnt, la ligne de faîte, rnesurce à l'eau bouillante, n'est qu'à dix-sept cents mètres audessus du niveau de la mer ; mais il faut ajouter que ces montagnes renferment des pics dont l'altitude peut dépasser deux mille mètres.

Comme on l'a vu par ce qui précède, la chaîne du Sagara se divise en trois crêtes parallèles que séparent des plaines longitudinales.

Après la verdure monotone dont il a été fatigué depuis la côte, l'œil se repose avec joie sur les teintes vives et variées que revêt cette contrée. Le sous-sol, mis à nu dans les ravins et les crevasses, est composé de granit, de schiste, de diabase, ou d'un grès vert ou brun, dont la strate puissante, redressée brusquement, fait saillie au-dessus du sol.

Où la montagne est voilée d'un manteau de bois peu épais, le roc déchire la couche d'humus brun qui s'y est amassée, et le grès et la diabase apparaissent. Un bulime fossile a été trouvé à neuf cents mètres environ au-dessus du niveau de la mer, et de grandes achantines, que les indigènes appellent khohoua, gisent sur le sol.

Où l'eau est profondément enfouie, des gommiers épineux, des mimosas clair-semés revêtent les plateaux; et les pentes de toute cette partie de l'Afrique. Dans ces forêts charmantes, on croirait toujours traverser une éclaircie : en face de vous est bien un bois touffu ; mais les arbres s'écartent sur votre passage, l'ombre s'éloigne, et quand, par un beau jour, le soleil brille, la scène est à la fois étrange et d'un effet imposant. Le sol, d'un rouge sombre, élevé à mi-corps des arbres, par les galeries des termites, oppose sa nuance tout africaine à la teinte claire du feuillage, dont la délicatesse permet d'entrevoir le bleu vif ou l'or flamboyant d'un ciel pur.

Le Sagara est le pays des fleurs. Au parfum délicieux du jasmin, à l'odeur forte et vivifiante d'une espèce de

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sauf^e qui se r.'pandent dans l;i plaine, se joint la suave exhalaison des mimosas, dont les fleurs sont suspendues comme des boules d'or aux branches couvertes de feuilles.

Le tamarin, qui partout croît à l'état sauvage, est ici un arbre gigantesque. Le baobab s'y transforme en habitation, et, à l'ombre du figuier sycomore, qui pullule sur le versant occidental de la chaîne, s'abriterait un régiment.

Deux grandes lignes, suivies par les caravanes, traversent le Sagara de l'orient à l'occident : la Moucondocoua dans la partie septentrionale, et la Kiringahouana au midi.

Les habitants des parties inférieures de cette contrée ont les maladies de peau, les plaies ulcéreuses, toutes les misères qui sévissent dans les vallées. Ceux qui résident sur les hauteurs sont plus forts, mieux portants, sans échapper, toutefois, à la dyssenterie ni aux affections de poitrine.

Dans les lieux élevés, ils sont de beaux hommes, grands et robustes, dont la barbe est plus fournie que celle des autres indigènes ; mais, dans les fonds, la race dégénère, et ils paraissent aussi dégradés que les indigènes du Khoutou. Turbulents et criards , les Sagariens ont plus de violence que de courage : leur arc à la main, ils se cacheront dans les jungles pour surprendre un homme attardé; et, loin d'assaillir le gros de la caravane, ils se tiennent sur la défensive, moyen le plus sûr de provoquer l'attaque.

La couleur de leur peau est de nuances très-diverses: on en trouve de presque noirs, et d'autres qui sont d'un brun chocolat ; toutefois on ne saurait attribuer cette variété aux seuls effets de la température et de la différence de niveau des régions qu'ils habitent.

Quelques-uns se rasent la tête ; d'autres portent la chouchà des Arabes, sorte de calotte plus ou moins grande ; enfin c'est parmi eux que nous voyons, pour la première Ibis dans ces parages, l'ancienne coiffure

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des Égyptiens : les cheveux relevés sur le Iront ou bouclés et tombant jusqu'aux yeux, gardant toute leur longueur, et distribués en une multitude de petites torsades, composées chacune de deux mèches enlacées ; la raideur de ces tire-bouchons les empêche de se confondre, et leur masse forme autour de la tête un rideau qui descend jusqu'à la nuque.

Les chefs seuls portent soit un bonnet soit un turban.

Des cicatrices linéaires et confuses, pratiquées entre l'oreille et le sourcil, forment le signe caractéristique de la tribu ; quelques hommes, surtout dans l'est de la montagne, se liment les dents en pointe.

Le costume des hommes consiste en une draperie, qui en voyage est réduite à sa plus simple expression afin de ne pas gêner la marche. Elle est en cotonnade bleu foncé, ou en calicot écru, teint d'un jaune fade. Toutefois l'étoffe est le privilège de la richesse ; la multitude porte un jupon court de fibres de baobab, et la dépouille assouplie des moutons et des chèvres. On attache cette espèce de manteau sur l'une ou l'autre épaule, soit au moyen d'une corde, soit en nouant les deux extrémités qui se rejoignent ; il laisse à découvert toute une moitié du corps, et flotte au gré du vent. En route, lorsque la pluie commence, il est ôté, plié avec soin et placé entre le fardeau et l'épaule, de sorte qu'en arrivant au kraal le voyageur délicat puisse avoir un vêtement sec.

Parmi les femmes, celles qui appartiennent aux familles les plus riches, portent la tobé, draperie de quatre mètres de long, qui passe sous les bras, serre la poitrine, en même temps qu'elle la voile, et revient s'attacher sur la hanche. Les cotonnades foncées, les indiennes bleues et les étoffes quadrillées s'emploient de préférence au calicot uni.

La masse féminine est vêtue d'une jupe de peau courte et graisseuse, mais décente, et d'un plastron également en peau qui prend au cou et descend jusqu'à la taille;

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l'enfant est porté sur le dos et soutenu par une large bande, également en pelleterie.

Parmi les classes les plus pauvres, le costume des hommes et des femmes se borne à l'étroit fourreau d'écorce fabriqué, dans la région maritime, avec les fibres du dattier sauvage, dans l'intérieur, avec celles du baobab, et qui, serrant le bassin, tombe à mi-cuisse.

Ainsi que tous leurs congénères, les Sagariens sont ornés de verroteries et de fil de laiton; le poids et le nombre de ces bijoux n^arquent la richesse et la res~ pcctabiîité de leurs possesseurs.

Chaque village est gouverné par un simple chef, sous la suzeraineté plus nominale qu'effective du moutoua, gouverneur du district. Le trafic des esclaves est l'une des sources qui alimentent leur trésor; d'où il suit qu'on trouve beaucoup de Sagariens au marclié de Zanzibar.

Le moutoua est de plus très-favorisé par la coutume sur la chasse : tout éléphant qui vient mourir dans son district, bien qu'il ait été blessé dans un autre, lui appartient, à la seule condition de distribuer à ses fonctionnaires de petits présents d'étoffe et de verroterie; la viande est abandonnée aux gen? du village, et l'ivoire est vendu aux caravanes.