GRAINS

PIÉMONT. — Coni. — Seigle, 3 liv. l'eymena de 10 rubbii, ou 50 lbs.

Centalle. — proment, 3 liv. 15 s. l’eymena de 45 à 52 lbs, en moyenne, 47 lbs; maïs, 2 liv.

Turin. — Maïs, 2 liv. ; froment, 3 liv. 10 s. l'eymena de 50 lbs. ; seigle, 2 liv. 10 s.

Milan. — Froment, 34 liv. le moggio de 140 lbs. de 28 onces; avoine, 15 liv. ; maïs, 20 liv.; miglio (millet), iSliv.; riz, 44 liv.

Codogxo. — Riz, 5 liv. la stara; bois de saule, 14 liv. la mesure de 6 braccia de long sur 3 de large ; filasse, 5 s 1/2 les 5 onces, prête pour le peigne, 50 s. la lb.

Vérone. — B lé, exportation prohibée quand le prix dé-

NOTES SLR I,' AGRICULTURE.

passe 2 4 liv. le sac (soit, 26 sh. G d. le quarter angl.

1 1 fr. 40 c. l’hectolitre); maïs, prix actuel, 24 liv. le sac de 11 pesi de 25 lbs. chaque, prix ordinaire, de 20 à 22 liv. On l’a vu tomber à 6 livres.

Venise. — Farine de froment, 8 s. 1/2 la lb. ; maïs de Bergame, 24 s. la quarterola de 6 lbs.; maïs commun, 22 s.

En 1152, le seigle et le panic 3 liv. le moggio; 1 denaro en vaut 130 : par conséquent, 3 liv. feraient actuellement 13 /it>. 10 s. 10 d. (1). En 1165, 500 porcs reviennent à 6 soldi par tête , ce qui donnerait à présent 65 liv. (2). Une charge de bois traînée par une paire de bœufs, 12 denari, correspondant à 6 1/2 liv.

En 1272, 1 moggio de froment, au prix ordinaire, 19 soldi; millet, 12 soldi : c’est exactement maintenant livre pour soldo; blé, 19 liv. ; millet, 12 liv. (3).

En 1315, 1 soldo pour une messe, qui en vaut 20 de nos jours. 1 fiorino d'oro de 30 s. correspond à 60 liv. : rapport, 1 k 40;. le zecchino actuel a exactement la même valeur. La proportion entre le numéraire des deux époques est de 1 à 4 (4).

En 1402, le ducato d'oro ou fiorino d’oro valait 42 soldi , correspondant à 16 liv. 8 s. (5).

Bologne. — 11 y a eu depuis dix ans une hausse de 10 à 15 0/0 sur toutes les marchandises. On l’attribue dans cette ville à l’augmentation de numéraire causée par la hausse des prix du chanvre et de la soie. Il y a vingt ans, le chanvre était k 30 paoli, il est maintenant k 50. En Toscane, tout a doublé depuis la liberté du commerce des grains.

(I) Giuliai, Storia di Milano, vol. V, p. 327.

<i) Ibid., vol. VI, p. 332.

(3) Ibid., vol. VIII. p. 234.

(4) Ibid., vol. X, p. 87.

(3) Ibid., vol. XII, p. 63.

VOYAGE EN ITALIE

Le lecteur remarquera qu’en général le prix des denrées, de la vie, suivant l’expression juste et consacrée, s’est élevé autant en Italie qu’en aucun autre pays de l’Europe, plus même qu’en Angleterre, ainsi que je le pourrais montrer s’il m’était permis de me départir de la brièveté de style d’un voyageur.

Un fait aussi important appelle de nombreuses réflexions; je me contenterai de faire observer que ce signe de prospérité nationale (car je le tiens pour tel) ne se rencontre pas dans les seuls pays ayant un grand commerce et de nombreuses manufactures, ils’étend aussi à ceux qui n’ont ni l’un ni les autres. Le propriétaire foncier, en Lombardie, a tout autant gagné dans les dix, les vingt, les trente, les quarante dernières années, que le propriétaire anglais qui rend grâces à l’industrie, au commerce des bienfaits dont il se croit, lui seul, comblé. Rien de plus commun qu’un député des villes s’étendant avec complaisance, à la tribune du Parlement, sur ce que l’agriculture a reçu des autres branches de l’activité humaine. Mais un seul fait vaut mieux que mille assertions en l’aîr. Visitez les contrées qui ignorent cette sorte d’activité, vous y verrez le même phénomène s’y produire sur une aussi grande échelle et presque dans le même espace de temps.

FIN DU VOYAGE EN ITALIE

VOYAGE EN ESPAGNE

10 juillet 1787. — Mon ami Lazowski et moi nous sommes montés sur les meilleures mules ; elles me semblent de bien petite taille; notre domestique avec le bagage nous suit sur une troisième. Notre guide marche à pied en se vantant qu’il a des jambes à faire quinze lieues par jour; c’est son affaire. Mais il nous désappointe singulièrement par son français qui ne vaut guère mieux que celui d’une vache espagnole, s’il m’est permis d’employer cette' expression populaire chez nos voisins. De Bagnères à Ludion , on monte constamment. Ontraverse les pâturages de montagnes, loués par les Français aux bergers espagnols pour le parcours d’été ; les moutons y viennent en 13 jours des parties basses de la Catalogne. J’expliquerai autre part ce qui touche aux troupeaux transhumants. Après cet examen, nous reprimes la route directe de Vielle; elle quitte la Neste à une lieué environ de Bagnères, et pénètre bientôt après dans une des parties les plus boisées et les plus romantiques des Pyrénées. La route est si mauvaise, que nul cheval, hors celui

YOÏAGE EN ESPAGNE.

des montagnes, ne s’y saurait tenir; nos mules cependant s’avançaient sûrement au milieu de pierres roulantes sur le bord de précipices d’une profondeur effrayante. Ce n’est pas qu’il ne leur arrive parfois de broncher; aussi, lorsque dans de semblables passes elles se mettent au petit trot, donnent-elles plus sûrement la chair de poule au voyageur que le tabouret électrique de M. Walker.

Passé la ligne qui sépare les deux royaumes, en s’élevant toujours, on finit par découvrir la vallée espagnole d’Arran, au milieu de laquelle serpente la Garonne. La ville de Bostose (Bossost) et la douane espagnole se trouvent au pied des montagnes. Cette vallée est bien cultivée, rien n’est plus beau que de l’apercevoir d’une hauteur qui donne à tout un aspect intéressant. Les grands arbres, qui jettent au-dessus de la route leurs arcades de verdure, présentent à chaque instant de nouveaux paysages. La fraîche vallée, étendue au loin à nos pieds, contraste avec l’ombre épaisse des forêts, la hardiesse des rochers, la sublimité des montagnes environnantes. Descendu jusqu’à ces profondeurs et fait halte dans la première auberge espagnole, pas de viande, pas d’avoine, pas de carreaux aux fenêtres, mais des œufs, du pain et de petites truites pour la mince dépense de 15 s. (7 1/2 d. angl., 0 fr. 75 c.).

A partir d’ici, suivi la Garonne, rivière déjà belle, mais très-rapide; les habitants des montagnes y font flotter les arbres pour leurs scieries, qui sont en grande activité. Tout le val d’Arran est bien cultivé et bien peuplé, il compte huit heures ou environ 40 milles angl. en longueur, et 32 villages ou petites villes d’une jolie apparence, aux murs bien bâtis et aux couvertures d’ardoises. En y entrant, le spectacle change tout à coup, on n’y voit plus que de la misère, il n’y a pas une fenêtre qui ait des carreaux; à peine connaît-on

jrii.i.LT. 349

les cheminées, la fumée sortant en tourbillons des fenêtres du haut comme de celles du bas.

Arrivés à Vielle, capitale de ce district située sur la route conduisant de la partie de la France que nous venions de quitter à Barcelone, ce qui lui procure quelques minces ressources; on nous informa que nous ne pouvions pénétrer plus avant en Espagne sans un passeport ; en conséquence, nous allâmes chez le commandant de la vallée et de ses 32 villes ; c’était un lieutenant-colonel et un chevalier de l’ordre de Calatrava, dont la maison était la seule qui eût des vitres. Dans l’antichambre, un portrait du roi s’étalait sous un dais de gala. On nous reçut avec l’étiquette espagnole, en nous disant que, peu de mois auparavant, tout étranger trouvé sans passeport était immédiatement incorporé dans un régiment : on peut juger de là combien le pays était fréquenté. De chaque côté du lit de Son Excellence pendait une paire de pistolets, un crucifix tenait le milieu ; nous ne jugeâmes pas à propos de lui demander dans lequel des deux il plaçait le plus de confiance.

On nous avait dit à Bagnères que l’auberge de Vielle était bonne. Nous trouvâmes le rez-de-chaussée occupé par une écurie, de là on nous fit monter dans une cuisine noire qu’il fallait traverser pour gagner une boulangerie, où une énorme quantité de pains en pâte attendaient le moment d’être mis au four chauffant à côté. Cette chambre n’avait que deux lits pour recevoir les voyageurs qui viendraient à y passer la nuit ; en cas d’affluence, on étend de la paille par terre, et arrangez-vous comme vous pourrez.

Pas de carreaux aux fenêtres, au milieu du plafond un grand trou pour grimper dans le grenier où des fenêtres sans volets laissaient entrer le vent et la pluie. Un des lits étant occupé, mon compagnon coucha sur la table. Nous

VOYAGE EN ESPAGNE

trouvâmes cependant assez d’œufs, une omelette, du bon pain, du vin épais, de l’eau-de-vie , des poulets que l’on pluma pour nous, enfin beaucoup de saleté mais une extrême politesse. — 26 milles. ,

Le 11. — Quitté Vielle et la route de Barcelone qui passe au port de Piass (Pallas) (1); on nous avait représenté un autre chemin plus court comme excessivement périlleux, et traversant un pays beaucoup plus laid. Traversé plusieurs des 32 villages qui se pressent les uns contre les autres dans le val d’Arran. Cette grande population provient de la grande division de la propriété et de l’abondance due aux pâturages et aux forêts des montagnes possédées par chacune des paroisses.

Passé Arteas et Jasa (Arties et Gesa) ; traversé la rivière qui tombe dans la Garonne. Au-dessus d’Arteas on jouit d’un beau tableau formé par les bois, les rochers et les neiges. Les troncs d’arbres flottant dans la Garonne en frappent les rochers avec un bruit de tonnerre. Passé Salardeau, Tradoze (Salardù et Tredos), dernier village de la vallée ; tout près à gauche la Garonne prend sa source; un torrent que nous passâmes à droite semble cependant plus fort. Tout ce que nous avons vu de villages montre une égale misère, les cheminées paraissent un luxe. D’énormes blocs de granit tombent du haut des montagnes, les sources jaillissent de leurs flancs. Nous atteignîmes la cime des Pyrénées, bien au delà des neiges éternelles ; on découvrait un horizon magnifique de chaînes aux sommets souvent neigeux, s’échelonnant jusqu’à 50 ou 60 milles dans la Catalogne.

(1) Pallas est le nom d'une des branches de la Noguera, l’autre est la Ribagorza. On pénètre du val d’Arran dans la vallée de la Noguera Pallaresa en traversant le port d’Espol.

JUILLET

11 nous fallut h heures 3/A pour gagner cette hauteur, et cependant lorsque commença notre ascension, à en juger par la course rapide de la Garonne pendant plusieurs centaines de milles jusqu’à Bordeaux, nous nous trouvions sur un des points les plus élevés de l’Europe. Plus dé bois, mais des pâturages recouvrant un schiste micacé, qui nourrissent de grands troupeaux de bêtes à cornes élevées à l'air pur de cette région.

Les sources que nous rencontrons maintenant coulent vers la Méditerranée. Passé près d’une église solitaire et d’un torrent qui, formant 5 ou 6 magnifiques cascades au milieu des forêts, tombe d’une hauteur de 500 pieds, un énorme rocher qui le surplombe ajoute à l’aspect sauvage et grandiose du spectacle. Les arbres, des pins pour la plupart, sont plus beaux que sur le versant français. On les coupe pour le marché de Toulouse oii ils arrivent en traversant les montagnes et ils sont ensuite flottés dans la Garonne. Nous pouvons juger de là l’étendue des besoins de chacun

des deux royaumes.

Visité un endroit où les débris d’une montagne ébranlée par un tremblement de terre ont formé un petit lac. Cela a dû être une effrayante convulsion de la nature, car le chaos de blocs aussi gros que des maisons, amoncelés par cette catastrophe font de cette solitude un lieu d’horreur. La tradition rapporte que quatre hommes et leurs mulets y ont péri.

Atteint la vallée d’Esteredano (Esterri) (1), où l’on est en train de couper le blé et le seigle. Toute cette descente est cultivée; la culture s’étend çà et là dans le sombre horizon des montagnes embrassé par le regard ; au fond elle rehausse l’aspect riant de la vallée.

(1) Une des villes principales traversées par la Noguera-Pallaresa.

VOYAGE EN ESPAGNE

Traversé sur un-pont d’une arche la jonction de deux rivières qui, à partir de là, portent des trains de bois que nous voyons construire. Arrivés à Scullow (Escalô) : l’auberge est si mauvaise que notre guide ne nous y laisse pas entrer et nous mène chez le curé. La scène qui suivit fut si amusante et si nouvelle, pour nous autres Anglais, que nous ne pûmes nous retenir de rire à gorge déployée. Notre hôte avait une cheminée dans sa cuisine, il eût été mal séant de lui chercher querelle parce que ses fenêtres n’avaient pas de carreaux. 11 courut à la rivière pêcher quelques truites, un de ses paroissiens lui apporta des poulets que l’on sacrifia en notre présence, et deux joyeuses gaillardes avec 3 ou A hommes, assemblés pour nous dévorer du regard à la lueur d’éclats de pin allumés en guise de bougies, s’empressèrent de satisfaire à notre appétit, pendant que nous-mêmes nous ne les perdions pas de vue un seul instant. Il me futimpossible de toucher au vin rouge qu’on nous servit, tant il puait le bouc ; l’eau-de-vie, de son côté, empestait l’anis. Que faire? Voyant notre détresse, on nous apporta une bouteille d’excellent vin blanc, très-généreux, semblable à celui de la montagne, et pour un moment tout alla au mieux; mais, quand vint l’heure de se coucher, il ne se trouva qu’un lit. Mon compagnon voulait encore m’en faire les honneurs, il insista pour que je le prisse et s’en arrangea un sur la table où, grâce aux puces, aux punaises, aux souris et aux rats, il ne ferma l’œil de la nuit. L’ennemi ne vint pas m’attaquer, de sorte que, malgré la dureté du lit, qui pouvait rivaliser en cela avec le pavé de la rue, je dormis tout aussi bien que dans l’édredon : la fatigue fait passer bien des choses. Cette ville et ses habitants ont une égale apparence de misère : la fumée sort par des trous, faute de cheminées; les fenêtres n’ont pas de car-

Jl'ILLET.

reaux ; toutes choses dont la privation fait seule apercevoir le prix pour la gaîté de l’intérieur : les vêtements noirs des femmes qui se couvrent la tête d’un morceau de la même étoffe leur retombant au milieu du dos , le manque absolu de bas, de souliers, tout concourt à donner une impression de sauvagerie digne de ces montagnes. —

32 milles.

Le 12. — Les montagnes se resserrent, laissant à peine de la place pour la rivière, la route et une lisière de prairies. Roches schisteuses, quelquefois micacées : la lavande se montre pour la première fois à l’état sauvage. Laissé derrière nous Briasca, village perché sur la montagne comme l’aire d’un aigle, et atteint Laboursel (Llaborsi) , où un haut fourneau livre du fer et de l’acier en même temps (1). Le soufflet de la forge est remplacé par une simple chute d’eau d’environ 10 pieds, qui entraîne un courant d’air et le dirige vers le centre de la fournaise. Le fond de la masse incandescente est de l’acier; le milieu, de la fonte douce; le dessus, de la fonte dure. On se sert de charbon de bois de pin. A Rudass (Rodes) on gravit une montagne rocheuse et l’on trouve des vignes et des arbres fruitiers, bien que l’on ait toujours de la neige en vue. A mesure que l’on descend, * on voit la culture s’emparer de tout ce qui est capable d’en recevoir. Traversé la rivière à Realp (Rialp), longue ville garnie d’ateliers la plupart destinés à la mise en œuvre du chanvre. Haies de grenadiers en fleurs. Dîné dans une affreuse auberge, qui blesse tous les sens qu’elle devrait satisfaire.

Jusque là nous n’avions rien vu en Catalogne qui justifiât la réputation de cette province, car tout y était misérable

(1) Méthode catalane. *

VOYAGE EN ESPAGNE

et de chétive apparence, aussi bien dans les villes que dans la campagne.

Arrivés à Jaré (Gerri) dont les environs ont meilleur air à cause du voisinage d’une immense saline royale. Là, pour la première fois, se montrent les oliviers; le long des flancs de la montagne composée de poudingues, s’étagent, soutenues par des murs, des terrasses où croissent la vigne, le mûrier et l’olivier.

La route s’engage ensuite dans une gorge présentant la scène la plus frappante qu’il m’ait été donné de contempler. L’Océan même, la première fois que je le vis, ne me causa pas une si profonde impression.

Je ne donnerai que peu de paroles à ce que le crayon serait impuissant à rendre, fût-ce dans les mains d’un maître. Sur un mille de long, les rochers semblent s’ètre déchirés pour livrer passage à une rivière qui remplit le fond de l’abîme. La route, frayée à la mine, est un prodigieux travail , elle va franchissant tour à tour des hauteurs qui varient à chaque instant le spectacle. L’imagination ne saurait concevoir la haueur des murs perpendiculaires ou surplombant qui se dressent de chaque côté. On entasserait tout ce * que nous avons de montagnesen Angleterre que l’on ne ferait que des taupinières à côté de ces masses incroyables. Les rochers ne sont d’ordinaire que des fragments des montagnes au pied desquelles ils gisent et qui en amoindrissent l’effet. Ici c’est tout différent, on dirait la charpente même des montagnes qui se découvre à nos regards. L'énormité des dimensions, la hardiesse des formes, rien ne manque de ce que la nature déploie de magnificences pour rehausser la sublimité du tableau.

Près de Coolagase (Congües), les montagnes s’abaissent, laissant entre elles de plus larges vallées ; l’aspect s’adoucit.

JUILLET

Arrivés à La Pobla, après une fatigante journée de 36 milles anglais, parcourus à pied la plupart du temps ; notre chère ici fut somptueuse; car, effrayés par les mauvais bruits qui couraientsurPauberge, nous descendîmes chez un boutiquier.

Il semblera sans doute extraordinaire que dans cette partie de l’Espagne on aille demander le vivre et le couvert dans la première maison venue, en payant, bien entendu, ce qu’il plaît à vos hôtes improvisés. Il ne faut jamais perdre de vue, au reste, que l’eau est encore la meilleure boisson, le vin sentant affreusement la peau de bouc et l’eau-de-vie n’étant buvable que pour quiconque aime passionnément l’anis. La salade, le principal des plats qui les accompagnent, n’est pas mangeable à cause de l’huile rance servant d’assaisonnement. Il semblerait que cela même plaise aux habitants, car partout ils s’extasiaient sur l’excellence de leur produit en ce genre. La ville a quelques belles maisons aux fenêtres garnies de carreaux. Nous y vîmes une jeune dame fort bien habillée, galamment accompagnée par deux moines. — 36 milles.

Le 13. — Quitté La Pobla et traversé la rivière large de 60 yards en cet endroit : elle compense, en prêtant ses eaux à de belles irrigations, les ravages dont nous avions vu par deux fois les tracés désolantes. Hautes montagnes; mélange, agréable à l’oeil, de culture et de sauvagerie. Pas de prairies, nos mulets reçoivent de la paille et de l’orge au lieu de foin, et l’on dit qu’il en est de même dans toute l’Espagne, excepté là où il y a des luzernières arrosées. Partout on est en train de battre.

Nous passons le montEsquieu(Montesquiu), qui consiste en entier en une pierre blanche et une sorte de marne argileuse : en se retournant, on découvre un immense horizon auquel manque le bois. Ourcaso (Orcaù), pauvre village :

VOYAGE EN ESPAGNE

ici comme partout ailleurs le rez-de-chaussée est occupé par une écurie que l’on ne nettoie qu’une ou deux fois l’an, à l’époque des fumures. On s’imagine, sous un tel climat, les délicieuses senteurs qui s’en élèvent : parvenues dans la cuisine et les chambres, elles s’y mêlent à une telle variété d’odeurs que le chimiste le plus exercé aux analyses de l’atmosphère serait embarrassé de s’y reconnaître. Tout le vin blanc est cuit. La montagne que Ton descend est disposée en terrasses pour les oliviers qui croissent parfaitement sur le roc, mais ne lui apportent de beauté d’aucun genre. Que l’on ne croie donc pas orner un paysage en le douant de cette affreuse verdure, l’œil n’en serait pas reconnaissant.

Nous voyons de loin Saint-Roma (San Roma de Abella), puis nous passons un district coquillier et un immense désert couvert de lavande.

Du haut d’une autre montagne on découvre à l’ouest sudouest les chaînes de l’Aragon qui se dressent à une grande hauteur, mais que surpassent à l’horizon les sommets neigeux des Pyrénées.

Une ouverture nous offre tout d’un coup vers la mer une immense étendue qui semble d’abord une seule plaine, mais que l’on voit bientôt coupée en tous sens de chaînes qui perdent leur hauteur par comparaison avec celle d’où nous les contemplons. Les Pyrénées courent au loin, sur la gauche et sur la droite les montagnes de Tortose. Passé la nuit à Fulca (Folguer), dans l’auberge d’un grand cultivateur, où nous trouvons pour la première fois en Espagne une installation passable. Le soir il fit un orage épouvantable. Les éclairs de chez nous ne sont que de faibles lueurs à côté des flammes éblouissantes de cette atmosphère ardente et surchargée d'électricité. On voyait la ligne des Pyrénées

JCII.LET.

s’étendre sur une longueur de plus de cent milles, les zigzags de l’éclair en illuminaient la moitié comme un torrent de feu et à une hauteur immense. La blancheur de cette flamme était éblouissante. Tableau sublime, grandiose, terrible. — 28 milles.

Le 14. — Le matin le ciel était couvert de nuages et il tomba une petite pluie, nous avions peur d’étre mouillés, mais notre hôte nous assura d’une belle journée et l’événement lui donna raison, il fit brûlant.

Je remarquerai ici que sur la route de plus de cent milles que nous venons de faire en Catalogne, nous n’avons vu que deux maisons qui eussent une certaine apparence de bien-être : l’une, résidence du gouverneur de Viella, l’autre dans la ville de La Pobla. Quant aux terres, il n’y en avait pas un acre sur deux cents qui fût en culture : jusque là, notre attente de rencontrer un jardin dans cette province se trouvait donc désappointée.

Longé une montagne couverte de romarin, de buis et de ronces et gagné par une riche vallée la ville de Pons. Traversé la Sègre par un bac bien mieux arrangé pour recevoir les chevaux et les voitures que tout ce que j’ai vu en Angleterre. J’ai traversé ainsi la Tamise, la Saverne, le Trent ; toujours les chevaux étaient obligés de sauter dans le bateau à travers une étroite ouverture, au grand risque de se casser les jambes : le nombre est grand de ceux qui se sont tués en l’essayant, celui des bœufs et des vaches n’est pas moindre. Ici on peut passer en voiture sans dételer, sans que personne bouge de sa place. C’est une corde s’enroulant sur une lanterne qui dirige le bateau. Les irrigations sont on ne peut mieux entendues. 11 y a de nombreux moulins pour la soie.

Le battage des grains se fait à l’orientale, en plein air, sur

VOYAGE EN ESPAGNE

la terre battue. Une servante fait marcher les animaux ; trois ou quatre hommes retournent la paille, l’enlèvent et apportent de nouvelles gerbes.

Traversé un désert marneux où affleurent, c'a et là, de larges et brillantes plaques de talc : solitude absolue pendant plusieurs milles. Vu Ribelles, village dont l’église et les maisons blanches situées sur une montagne dénudée se détachent au milieu de ce sombre désert. Dîné à Sénavia (Sanauhuja) : chaleur excessive, la multitude des mouches est un fléau insupportable. On a pour s’en garantir une disposition fort ingénieuse, une sorte de léger châssis attaché au plafond par deux charnières, auquel une servante imprime un mouvement de va-et-vient pendant toute la durée du repos. Là où ce système n’est pas en usage, on vous évente à la main d’une façon fort amusante et point du tout désagréable, lorsque ce rôle échoit à une belle fdle. Traversé des terrains irrigués où l’on voit des pêches, des pommes et des poires mûres. Dans les haies, des grenades aussi grosses que des noix en écale. Jusqu a Biosca il n’y a guère que des collines désertes, avec quelques larges vallées.^

Le bois manque partout, si ce n’est l’olivier et le chêne vert, presque aussi triste que l’olivier. Vers Tora il y a un peu plus de culture, et je note, comme une nouveauté, quelques maisons éparses dans la campagne. Passé à Castel- Follit. Le pays va en s’améliorant jusqu’à Calaf, où nous descendons après avoir fait, par une journée brûlante, 40 milles angl. et être restés quatorze heures sur nos mules. — 40 milles.

Le 15. Dimanche. — Nous étions à la messe à quatre heures du matin ; l’église était presque pleine de muletiers, et à la ferveur dévote avec laquelle ils se frappaient la poitrine à de certains répons, on voyait bien que nous étions