JERIQUE DU SUD, LE NORD- NIS ET LES ANTILLES

I VOYAGE

î quittai Stabroek, ville qui a capitale de la Guiane an- > déserts de Demerary et de ede la Guiane ci-devant hols du Sud. Le principal but de eillir, chemin faisant, cerî que les Indiens appellent jusqu'au fort qui protège la Guiane portugaise, éprendrait à pied une telle toi cé de renoncer à sou en- ■l, tandis qu'il traverserait les est sans cesse entrecoupé, le à épuiser ses forces, et la nuit lisseraient pas goûter un in- >ute pour tes chevaux suit le ii oui ne son nom à la province ne se prolonge pas fui t loin, ndroil où les plantations cesseul mode qui reste donc est t quand on atteint les hautes

terres, on peut se frayer, comme piéton, un passage dans la forêt, et continuer sa route sur le fleuve.

Lorsqu'on a dépassé la troisième île de la Demerary, on n'aperçoit plus maintenant qu'un très petit nombre de plantations, qui même, au lieu de se toucher les unes les autres, sont séparées par d'immenses espaces de bois. Puis, insensiblement, s'efface tout vestige de la culture que la canne à sucre et le café recevaient jadis en ces lieux. Dès lors, le plus souvent, les deux bords de la Demerary offrent un épais rideau de forêts qui n'est interrompu que oà et là pur des huttes de gens de couleur libres , entourées d'une ou deux perches de terre nue, ou par des cabanes de bûcherons qui autour d'eux ont défriché trois ou quatre acres pour que leurs quelques bestiaux puissent paître. Tantôt, pendant deux ou trois heures de suite, on navigue entre des rives tout-à-fait basses; tantôt, c'est au contraire une montagne inclinée en pente douce qui se présente; et d'autres fois quand, par exemple, on double une pointe, l'œil est charmé du contraste d'une éminence presque perpendiculaire qui s'avance dans l'eau. Partout les arbres offrent un tel aspect, qu'on ne saurait dire si on est dans le printemps, dans l'été ou dans l'automne, car il semble que les caractères propres à chacune de ces trois saisons soient à plaisir réunis. Leur feuillage déploie une délicieuse variété de nuances, depuis les teintes les plus claires du vert et du pourpre jusqu'aux plus foncées. Les sommets des uns sont garnis de fleurs des pins jolies couleurs, tandis que les rameaux des autres se courbent sous une

P»»l». — linp. LftCUV» tt Cf. rut Sut.' Lut, 10

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rofusion de graines et de fruits. Ceux dont la tèle a le mise à nu par lu temps ou noircie par la foudre frappent l'œil, comme en musiquo un son trille frappa l'oreille, et semblent inviter ie voyageur, pour peu qu'il soit sentimental, h s'arrêter une ou deux minutes et à voir que les forêts qui l'environnent ont, comme les peuples et le» empires, leurs périodes d infortune et de mort.

I es premiers rocs de quelque étendue qu'on aperçoive le long de la Demcrary sont situés a une place nommée Saba, du mol indien qui signifie pierre. Ils paraissent descendre jusqu'au bord de l'eau. Loin d'être raboteux, ils sont fort Unes au contraire, et leurs angles sont arrondis ; leur surface est profondément sillonnée en certains endroits, comme s'ils étaient sans cesse rongés par des torrents. 11$ sont ça et là parsemés de petits espaces de terre, au milieu desf] .ois leurs énormes mnss.-s f.irm>'nl un effet pittoresque et nouveau. On distingue, de côté et d'autre, quelques raliers pleins de vigueur, et presque au fatlc de ces rochers s'élève la maison du garde. C'est une espèce de magistrat posté là par le gouvernement de la province pour donner avis de tout ce qui se passe parmi les Indiens, et empêcher les gens suspects de remonter la rivière.

Quand les Indiens des environs se rassemblent en ce lieu, comme ils le font quelquefois, c'est pour un étranger une belle occasion de voir ces aborigènes, peints à la mode de leur pays, danser au son de leur musique nationale. Tour son amusement, ils tireront devant lui leurs flèches qui ne manquent jamais le but, ou bien lanceront leur javeline empoisonnée qui toujours arrive à sa destination. C'est aussi là qu'on peut examincrtoulcslesdivcrsesnuanecsdc la peau humaine, depuis le sauvage rouge jusqu'au blanc civilisé, et depuis le blanc jusqu'au lils le plus noir de l'Afrique. Passé câ poste, il n'y a plus d'habitations de blancs ni d hommes libres de couleur.

Dans une contrée qui est couverte de forêts étendues, et qui possède comme celle-ci tous- les avantages que le soleil des tropiques et le sol généralement le plus riche peuvent donner à la végétation, on pourrait R'atlendrc à rencontrer des arbres de dimensions énormes. Il est rependant rare d'en voir dont la circonférence ait plus de six verges. S'il en a jamais existé de plus gros, ils ont été victimes de la hache ou du (eu. Mais ce qui leur manque sous le rapport de la grosseur est plus que eonpriisé par leur immense taille. Si insouciant .' si dépourvu qu'on puisse être de toute curiosité, il n'est pas possible de passer outre sans s'arrêter pour examiner, par exemple , le colossal mora. Ses plus hautes branches, lorsqu'elles sont couronnées de vieillesse ou qu'un coup de tonnerre leur a ôté In vie, servent de perchoir favori au toucan. Uien d**s fois ce singulier oiseau a senti le plombait chasseur qui le tirait d'en bas ne le frapper que faiblement, et a été redevable de son salut à la dislance qui les séparait l'un de l'autre.

Les aibres qui forment ces immerises déserts ne sont pas moins utiles par l'emploi qu'on peut leur donner, nue magnifiques par leur; iispect. Il ne faudrait pas moins d'un volume pour les décrire tous. Le bois de fer, le palissandre, l'acajou et l'cbène, pour n'en citer que de ceux qui sont étrangers à l'Ancicn-Mondc. et dont les noms peuvent être pourtant connus du lecteur, abondent dans les forêts qui s'étendent entre les plantations et les rocs de Saba. Le pays n'a encore été guère exploré par-delà ces rocs; mais sausdoule, outre ceUesquI on tété déjàénumétées, un grand nombre d'autres espèces d'arbres, ei peut-être d espèces tout à-fait nouvelles, est répandu dans toutes les directions à travers les marais, les montagnes Cl les savanes que renferme cette partie de laGuiauc britannique. Une circonstance assez bizarre, c'est que, s'il examine avec la moindre attention les arbres gigantesques qui l entourent le naturalise en remarquera beaucoup qui portent des feuilles, des fleurs cl îles liuits ne leur appartenant pas. Le figuier sauvage, par exemple, qui est aussi gros que le pommier

d'Europe, pousse souvent sur une des plus fortes branches de la cime du mora ; et quand ses fruits sont murs, les tribus ailées y viennent en foule s'en nourrir. C'est d'abord a des pépins de figue non digérés, et passant par le corps de l'oiseau qui aime tant à te percher sur le mora, que les figuiers doivent d'être plantés si haut. Ensuite, c'est la sève de cet arbre nui les a mis en plein rapport. Mais alors, à leur tour, ils sont obligés, en y conlribuanl d'une partie de leur propre sève et de leurs jus végétaux, de laisser croître sur Jours rameaux différentes sortes de vignes dont les oiseaux y ont aussi déposé les graines. Les vignes grandissent vile et ne tardent pas à être chargées de fruits; de sorte qu'usurpant les ressources vitales du figuier, qui lui-même usurpe celles du mora, ce dernier ne peut supporter longtemps un fardeau dont la nature n'a jamais eu l'intention de le charger ; il languit bientôt, et finit par tnourir à la peine ; puis le figuier et son usurpatrice progéniture de vignes, ne recevant plus ni l'un ni I an- . tre aucun secours de leur père nourricier, se fanent cl périssent aussi.

Le sol, formé principalement de feuilles tombées et d arbres morts, est très riche, très fertile dans les vallées. Mais sur les montagnes il ne vaut guère mieux que du sable. Les pluies, en effet, semblent incessamment balayer de celles-ci dans colles-là toutes les matières que la nature destine à former du terreau.

Les quadrupèdes, quoiqu'ils n'aient pas beaucoup à redouter le voisinage de I homme, ne sont guère nomreux dans ces forêts. On y trouve cependant plusieurs espèces de l'animal communément appelé tigre, quoique en réalité il ressemble davantage au léopard . cl deux de ses diminutifs nommés fhjrrsrhaU. \& tnpri, le lobba et le daim offrent une excellente nourriture, et fréquentent surtout les marais cl les basses terres qui nvoisincnl les bords de la Demerary et les criques. Quand j'ai dit que les quadrupèdes étaient rares, j aurais dé. demander exception pour les peccaris. Ils se réunissent en troupeaux de Irois ou quatre cents, cl traversent les déserts dans toutes les directions, cherchant des racines et des graines. Les Indiens les tuent d'ordinaire avec des flèches empoisonnées. Lorsqu'ils sont blessés, ils courent encore cent cinquante pas à peu près, puis tombent, et fournissent un aliment aussi succulent que salubre. Le singe rouge, à qui on donne par erreur le nom de babouin . se fait entendre plus souvent qu'il ne se laisse voir, tandis que le singe brun d'espèce commune, le bisa et le sacawinki sautillent d'arbreen arbre, et divertissent le voyageur tout le long de la roule. Si d'une part, la fouine et le renard exercent de grands ravages parmi la volaille des Indiens, de l'autre l'opossum, le guana et le salcmpenta peuvent figurer sur leurs labiés comme de délicieux morceaux. C'est aussi la contrée indigène du paresseux. Son regard, ses gestes, si on peut parler de la sorte, et ses cris, on dirait que tout concourt à supplier les passants di le prendre en pitié. Ce sont les seules armes défensives que la nature lui ail données. Taudis que d autres animaux se réunissent en bandes, ou par couple pour traverser ces interminables déserts, le paresseux reste solitaire, et se tient presque immobile; il ne peut vous échapper. On assure que ses pitoyables gémissements forcent le ligre à ralentir ses pas et à se détourner de son chemin. Gardez-vnus donc de diriger voire fusil contre lui ou de le percer d'une flèche empoisonnée; jamais il n'a fait le moindre mal à aucune créature vivante. Quelques feuilles, et encore de l'espèce la plus commune cl la plus grossière, sonl tout ce qu'il demande pour subsister. Si on le compare à d'antres animaux, non-seulement il semble difforme, mais encore on serait tenté de croire qu'il manque de certains organes pour en posséder un trop grand nombre de certains autres. Par exemple, il n'a point de dents incisives, et quoique muni de quatre estomacs, il n'a point les longs intestins des animaux ruminants. H n'a qu'une ouverture inférieure comme les oiseaux. Enfin il n'a ni plantas aux pieds , ni la

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puissance de mouvoir *■<'■ parémenl ses orlcils. Son poil est plat et ressemble entièrement à de l'herbe flétrit; par le veut d'hiver. Ses jambes sont trop courtes, elle paraissent difformes |wr la manière dont elles sont jointes au corps; et quand il est a lerre, on dirait qu'elles ne sont destinées qu'à lui servir pour grimper aux arbres. Il a quarante-six côtes, taudis que l'éléphant n'en a que quarante, et ses griffes sont disproportion né ment longues. Si on dressait une liste des quadrupèdes d'après leurs différents litres à la supériorité des uns sur les autres, ceux de celle pauvre bêle, si mal conformée, la rejetteraient à coup sùr au dernier rang.

Le Demerary ne le cède à aucune entrée du monde pour ses merveilleuses et belles productions d'orni ■ lliidogie. Les plus éclatantes pierres précieuses y sont de beaucoup surpassées par les vives nuance* qui ornent Iiîs oiseaux. C'est pour les naturalistes le cas, ou jamais, de s'écrier que la nature a montré, par le nombre infini des espèces et des teintes, combien ses ressources sont inépuisables. Presque tous lessinguliers.louslesélégants oiseaux que Hullon a décrits comme appartenant à l ile de Cavenne, se rencontrent dans le Uemerarv; mais, pour les atteindre, il ne faillirait reculer devant aucune fatigue. Les courlieux écarlaics . les aigrettes et les crabierg, les sandpipers et les pluviers, les spoonbills et les tlaminges, abondent par quantités innombrables sur l»'s lies qui bordent les côtes de Pomanron pour y chercher, quand la marée est descendue, leur nourriture dans la vase. Les pélicans vont plus loin en mer. mais reviennent au coucher du soleil s'abriter sur des couradas. Les oiseaux-mouches se montrent

firiucipalemenlauxenviroiisdes fleurs dont chacune de eurs espèces a coutume de se nourrir. Les pies, les gallinacés, les colombes, les passereaux affluent sur les arbres à fruits. On ne manque jamais de découvrir des vautours là où se trouve une charogne. J'eus, en remontant la rivière, occasion d'en voir une douzaine d'espèce commune el deux d'espèce royale, qui étaient perchés sur une branche morte. Un tigre avait, la veille, tué une chèvre ; ou l'avait mis eu fuite taudis qu'il en suçait le sang; et ne trouvant pas prudent da revenir, sa victime était resiée presque intacte à l'endroit où elle était tombée ; elle commençait à venir en putréfaction , et les vautours étaient arrivés des le matin pour surveiller ce savoureux morceau. A la chute du jour, les vampires quittent les troncs creux où ils se sont réfugiés quand laube a paru, et fureltent le long des bords de la Uemerarv, en quête de leur proie. Lors de son réveille voyageur conlempleavecsurprise son hamac tout ensanglante : c'est le vampire qui» est désaltéré de son sang. Non pas seulement l'homme, mais aussi tout animal qui dort en plein air, est exposé à de telles saignées; et ce nocturne chirurgien sait si bien s'y prendre, qu'au lieu de réveiller son monde, il le jette dans uu sommeil encore plus profond. Il y a deux espèces de vampires dans le Demerary ; et toutes deux vivent de même. L'une est un peu plus grosse que la chauve-souris ordinaire \ l'autre a deux pieds et plus d envergure.

On rencontre de nombreux replies dans les bois qui Retendent des côtes de la mer aux rochers de Saba, principalement près des criques et sur les bords de la ll'Miiemary. Ils sont fort grands, et magnifiques sans doute, mais très redoutables. Le serpent à sonnettes semble affectionner de prédilection un espace de pays connu sous le nom de Canal du nombre ï'ruis. Ou a tué des camoudis longs de trente à quarante pieds ; et quoique non venimeux, leur énorme taille leur faciiilc les moyens de détruire les animaux qui se trouvent sur leur roule. Les Espagnols affirment qu'il y a daus 10rénoque des serpents dont la longueur n'est pas moindre de soixante-dix ou quatre-vingts pieds, et qui peuvent terrasser les taureaux les plus gros et les plus vigoureux. Le nom qu'ils leurs donnent semble confirmer celte assertion, car ils les appellent tnutatorus, ce

3ui littéralement signifie tueurs de taureaux. On doit onc mettre le camoudi au rang des reptiles meur-

triers ; car puisque le résultat esl en définitive le même, peu importe que la victime meure des suites d'une morsure venimeuse qui aura corrompu son sang el pulréûé ses chairs. ou que son corps soit broyé en hachis et avalé par celte hideuse b'te. Le fouet, d'un beau vert changeai. I, et le corail à larges raies transversales, alternativement noires et roupes, glissent île buisson en buisson, et il n'y a pas le moindre péril à les prendre avec la main : ce sont d'inoffeusives petites créatures. Le labarri est lâcheté couleur brun sale, et ne se dislingue qu'à peine de la terre ou du troue d'arbres sur lesquels il se tient ordinairement roulé. Sa longueur atteint environ huit pieds, el sa morsure est souvent fatale au lent de qiiel"ues minutes. Sans pareil pour l'éclat avec lequel il déploie chacune des belles couleurs de 1 arc-en-ciel , sans égal pour la violence des effets de son mortel venin, le eounachourhi rampe avec fierté, monarque absolu de ces forêts. Il est communément connu sous le nom de souverain des taillis. L'homme et les animaux prennent toujours la fuile devant lui, ne se hasardant jamais à lui disputer le passage. Il devient quelquefois long de quatorze pieds.

Quelques petits caïmans, d'une longueur de deux à douze pieds, se montrent de temps en temps, soit qu'on monte, soil qu'on descende la rivière, lis lèvent juste la lëte au-dessus de l'eau, et un œil non exercé ne les reconnaîtrait pas d'avec des branches mortes. Des lézards du plus beau vert, bruns et couleur de cuivre, longs depuis deux pouces jusqu'à deux pieds et demi, ne cessent de bruire parmi les feuilles tombées et de traverser le chemin devant vous, tandis que le Caméléon , avec une ardeur infatigable, chasse les insectes autour des troncs des arbres voisins. Le poisson de la Demerary est de plusieurs espèces différentes, et plein de saveur, mais, à parler généralement, peu nombreux. Il est probable que le nombre en esl beaucoup diminué par les loutres, qui sont bien plus grosses que celles d'Europe. Quand on passe au milieu des savanes inondées, qui ont loutes communication avec la rivière, on peut souvent voir une ou deux douzaines de ces animaux jouer devant soi dans les joncs.

Ce chaud et humide climat semble particulièrement propre à produire des insectes. Aussi en donne-t-il naissance à des myriades, qui sont beaux au-delà de toute description par la variété de leurs teintes, non moins qu'étonnants pour leur forme et leur (aille, mais la plupari fort incommodes el même fort dangereux. 1

Le voyageur dont la vue est assez fine pour saisir les innombrables merveilles de la nature brute, et dont l'ouïe n'est pas fermée aux accents sauvages des bois, sera enchanté lorsqu'il remontera la Demerary. De temps à autre le maam ou tinamou jette des profondeurs de la forêt un long et plaintif sifllemenl, puis s'arrête ; tandis que le cri lugubre du toucan et la voix aiguë de l'oiseau appelé pi-/ji-yosc fait entendre dans l'intervalle. Le campanero ne manque jamais d'atlirer l'attention du passant; car à la distance presque de trois milles vous pouvez entendre cet oiseau, aussi blanc que la neige, tinter toutes les quatre ou cinq minutes, comme la cloche lointaine d'un couvent. De six à neuf heures du matin les forêts retentissent des ramages el des chants confus de la race emplumée ; après quoi ils s'éteignent graduellement. De onze à trois, toute la nature est plongée dans un silence aussi absolu que celui qui règne à minuit. On n'entend plus alors rien retentir que les notes du campanero et du pt-pi-yo : accables par la chaleur du soleil, les oiseaux se sont retirés sous les ombrages les plus épais, et y attendent le retour de la vivifiante fraîcheur du soir. A la chute du jour les vampires, les chauves-souris el les goatsuebers, littéralement les stuvehevres, abandonnent leurs solitaires retraites pour longera lire d'ailes les rideaux d-arbres qui bordent la rivière. Les différentes espèces de grenouilles vous assourdissent presque de leurs rauques et creux coassements, tandis que les hiboux se lamentent el se plaignent presque toute la nuit durant. Deux heures environ avant l'au-

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rorc, vous entendez le singe rong<j geindre comme en

firoie à une vive douleur. Une heure avant que le soeil reparaisse, le houtou, oiseau qui toujours vil seul, et qui ne se rencontre que dans les parties les plus denses de la foret, commence à jeter le cri bas et plaintif : hou-tou! hou-tou! qui lui a valu son nom. Le maam s'éveille vers la même heure. Le hannaquoi, le pataca el le maroudi prédisent que l'astre du jour approche de l'horizon oriental, et les perroquets annoncent qu'il y est arrivé. LeR grillons chantent du soir au matin, et souvent le jour lorsque le temps est nuageux, l a bête-rouge est extrêmement nombreuse dans ces immenses solitudes, et ce n'est pas seulement l'homme, c'est aussi les animaux et les oiseaux qu'elle tourmente. Les mosquiles sont très rares quand on a dépassé la troisième ile de la rivière, et on n'aperçoit plus qu'en très petit nombre les mouches de sable*

A une heure environ de marche au-delà d< s rochers de Saha, s'élevait, lors de mon passage, sur la cime d'une petite montagne la demeure d'un Indien appelé Simon. Le flanc de celte montagne du côté île la Demerary est presque perpendiculaire, et de celte rive ou peut aisément lancer une pierre jusque sur la rive opposée. J'eus en ce lieu occasion de voir l'homme dans son plus grossier étal de nature. Les Indiens qui fréquentaient l'habitation, quoique vivant au milieu des bois, portaient d'évidentes marques d'attention à leurs personnes. Leur chevelure était soigneusement relevée et se rattachait en nœud. Leurs corps étaient biznrrcment peints de rouge, cl la peinture élait parfumée d'hayawa. Quelques-uns d'entre eux avaient des colliers faits de dénis de cochons sauvages tués a la chasse. Un grand nombre portaient des anneaux, et d'autres avaient un ornement au bras gauche à égale distance de l'épaule et du coude. Au coucher du suleil , ils se baignaient régulièrement dans la rivière qui coulait audessous, et le maliu suivant dès l'aurore, ils s'empressaient tous de renouveler les couleurs effacées de leurs figures.

Après avoir visité la demeure de Simon, le voyageur peut sans peine atteindre en quatre jours la grande chute de la Demerary. Chemin luisant , il rencontrera bien çà et là des endroits où la rivière se précipite avec une affreuse rapidité; mais c'est à peine si dans la saison pluvieuse un seul roc apparaît au-dessus des eaux, et ceux qui forment le lit même, seulement assez hauts pour en gêner le libre cours, ne montrent qu'ils sont là que par le bouillonnement qu'ils produisent. On ne peut donc dire que ce soient autanl de chutes. Sauf ce petit changement d'aspects que présente le courant, 1 étranger n'aperçoit rien île nouveau jusqu'à ce qu'il arrive à huit ou dix milles de la chute proprement dite. Chaque côté de la rivière offre encore , de même que plus bas, un rideau continu de bois. Tontes les productions végétales qu'on remarquer entre les rochers de Saha sr? retrouvent aussi par-delà ces rochers.

De la résidence de Simon à la grande chute, je rencontrai cinq habitations ou plutôt cinq villages d'Indiens. Il y en avait deux situés sur le bord de la rivière; les trois autres étaient enfoncés à quelque distance dans la forêl ; ces villages consistaient les» uns en quatre, les autres en huit buttes, qui étaient éparses si^r environ un acre de lerre qu'on avait défriché. A lcntmr disséminés, s'élevaient quelques pappau s, quelques cotonniers, et quelques arbres à chou des montagnes.

Au dernier de ces villages je me procurai un peu de ce poison appelé woura/i, dont j ai déjà parlé. Il était contenu dans une petite gourde. L'Indien de qui je l'achetai s'en était, disait-il, servi pour tuer nombre de cochons sauvages el deux lapirs. Les apparences sembli i Mit confirmer son dire, car d'un côlé du vase, le oison, matière gomiiieuse el gluante, aviiilélé presque té jusqu'au fond, el à différentes fois, ce qui sans doute ne lut pas arrivé si au premier ou au second essai on ne I < ût pas reconnu bon. Du reste on éprouva devant moi sa force sur un chien 'de moyenne taille. Ou le blessa avec une flèche empoisonnée, mais à la cuisse,

de manière que le poison ne se trouvai mis en contact avec aucune des parties vitales. Au bout de Irois on quatre minutes la pauvre bêle commença à se sentir atteinte, h flairer les moindres objets qu'elle voyait à terre autour d'elle, et à considérer attentivement sa blessure. Bientôt après elle chancela, se coucha et ne se releva plus. Elle fit entendre un aboiement qui n'annonçait pas qu'elle souffrit; mais sa voix était basse cl faible, et quand elle voulut aboyer de nouveau elle n'en eut pas la force. Elle mil alors sa tète entre ses nattes de devant, et la relevant avec lenlcur tomba sur le côlé. Ses yeux devinrent aussitôt fixes, quoique de temps à autre ses exlrémilés remuassent convulsivement, elle ne montra plus la moindre velléité de relever encore la lète. Dès l'instant qu'elle se fut couchée, son cœur battit avec violence par intervalle; car chaque deux secondes il s'arrêtait pour ensuite recommencera hatlre. Ces battements continuèrent de plus en plus faibles quelques minutes après que toutes les autres parties du corps semblèrent mories. Un quart d'heure après avoir reçu le poison, le chien gisait immobile.

Trois ou quatre milles avant d'atteindre la grande chute, et c'est la seule qui réellement méi ile le nom de chute, vous rencontrerez de gros flocons d'écume qui flottent à droite et à gauche de vous La rivière en est loule lacbeléc, et quand on approche davantage elle en paraît toute blanche. Enfin on voit la masse cuti ère de l'eau tomber avec un horrible fracas, momentanément divisée par des rocs en deux torrents qui. se réunissant de nouveau, forment une petite ile couverte de bois. Au-dessus de celle Ile il n y a . pendant une courte dislance, qu'un seul canal où la Demerary bouillonne écumeusc et bondit avec rage parmi les énormes blocs de rochers qui obstruent son cours, l'ius haut , clic se sépare encore en deux ou trois bras, et des arbres poussent sur les quartiers de pierre qui ont occasionné ces séparations, dur beaucoup de points, l'caua rongé profondément les rocs et les a brisés en larges fragments à force de les lancer les uns contre les autres. Les arbres qui s'élèvent sur les chaussées naturelles sont pleins de vigueur, quoique leurs racines soient à demi nues et la plupart d'entre eux sans cesse fracassés par la violence des Ilots. Tel est le coup d'œil général que la chute présenle d'en bas de l'endroit où la rivière esl redevenue calme et tranquille. On doit se rappeler que je passai là pendant les pluies périodiques; car sans doute, lors de la saison sèche, la chule offre un aspect lout-à-fait différent. Quelle que soit au reste l'époque où on la visite, on n'y voit nulle part l'eau tomber perpendiculairement d'une grande hauteur; mais le rugissement terrible et l'affreuse rapidité du torrent qui se précipite à travers un canal long, rocailleux, et presque incliné à angle droit, produisent un bel effet, et le voyageur ne pcul poursuivre son chemin sans être émerveillé d'un pareil spectacle. Aucun animal, aucune embarcation ne sauraient remonter à cette place la Demerary ; quelques instants sutflraienl pour que l'un trouvât la mort et que l'autre fût brisée en pièces. Aussi a-t-il fallu que les Indiens pratiquassent dans la forêt à quelque distance du bord un chemin par lequel ils monlenl et descendent au besoin leurs canots pour les remettre ensuite à flot, soit audessus, soit au-dessous de la chule.

Après l'avoir dépassée, nous naviguâmes deux heures, et nous parvînmes à l'habitation d'un chef acoway nommé Sinkerman. On y entend la nuil rugir la chule, bien que distante d'environ six milles. Elle est agréablement située au faite d'une colline de sable. De cet endroit vous avez peut-être la plus belle vue que présente la Demerary dans toute la longueur de son cours; car trois rangées de montagnes s'élèvent devant vous par une gradation lente les unes par-dessus les autres.

Quand on veut atteindre la contrée des Macoushis, mieux vaut de l'endroit dont je parle envoyer son canot par lerre vers l'Essequibo. que continuer à descendre la Demerary. Douze Indiens l'y porteront en quatre

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jours sans beaucoup de peine. On n'a pas besoin de l'accompagner soi-même, car on peut prendre un chemin encore meilleur et plus court. (Juand on a quitté la demeure du chef , un demi-mille plus loin on trouve Mjr le bord occidental de la rivière une petite crique. <)i> la remonte l'espace de quelques cents verges, puis, l'abandonnant , on chemine à pied dans une direction ouest- nord-ouesl vers l'Kssequibo. La roule est bonne, quoique les racines la rendent un peu raboteuse et que des arbres tombés rembarrassent ça et là. Il y a bien aii'si quelques raidi s montées et quelques descentes rapides, mais la plupart du temps elle est assez unie. On peut aisément en un jour et demi parvenir au terme de ce petit voyage. Les branches sous lesquelles vous passez sont si touffues, si entremêlées, que toute la durée du chemin vous ne sentez jamais le soleil, sinon aux places où par hasard un arbre récemment tombé lui permet de darder sur vous ses rayons. Du reste, la foret contient une multitude de cochons sauvages, de lobbas, d aconrys, de powis, de maams, de maroudis cl de waraeabas pour votre nourriture; et s'il vous prend cn\ic de dormir, une >cule feuille de troéli voua mettra à l'abri de toutes les injures de l'air.

Le roI renferme les trois quarts de sable jusqu'à ce que vous arriviez à une demi-heure de marche de I Kssequibo, où vous trouverez un gravier rouge et des rocs. Dans celle région solitaireet retirée, le vêlement que la nature a jeté sur la surface «le la terre a été selon toulc apparence respecté jusqu'à présent parle feu, et la main exterminatrice de I homme n'a point encore touché à ses merveilleuses productions. Aussi, quelle n'est pas la vigueur , la multitude , la majestueuse beauté des arbres! Ce sont presque autant de colonnes, dont le tronc poli, s'élevant à soixante ou qualre-v in gis pieds sans n<eud, 6ans branche, forme un fût, et dont la cime chargée de feuilles est le chapiteau. Il v eu a beaucoup sans doute que la foudre a frappés ."que la vieillesse a fait mourir, et en qui les plantes gnmpanlesonl éloufl'é la vie ; mais ces plantes (es environnent tous d'une si belle verdure qu'on les dirait encore vivants. Puis dans ces immenses forêts, qui d'une part s'étendent des rochers de Salta à la grande chute et de laulre des rives delà Demerary à celles de l'Kssequibo , combien ne doit-il pas rester à découvrir de bois précieux , de racines médicales , do résines, de gomme, et d'huiles odoriférantes !

Entre l'instant où l'on quitte le premier de ces fleuves et celui où l'on peut s'embarquer sur le second, il s'écoule toujours plus de quarante-huit heures dont un quart au moins se passe à remettre le canot à flot, à faire aux agrès les changements indispensables, et à vaquer aux préparatifs du voyage ultérieur.

Lorsqu'on est resté la nuit et le jour sous ces ombrages impénétrables aux rayons du soleil et de la lune, et que tout il ini coup on revient à la lumière, on éprouve les plus délicieuses sensations. La chaleur de l'autre qu'on voit de nouveau briller au ciel comme un ; 1 1 11 i longtemps perdu eau»e à noire corps une douce jouissance, et bientôt milles pensées joveuses, se précipitant à la fois vers notre cunir, dispersent comme un brouillard le> idées sombres et tristes donl la profonde obscurité de la forél l'avait rempli à notre insu. Quand vous sortez des bois, vous voyez la rive occidentale de l'Kssequibo devant vous, basse el plate. Ce cours d'eau tgl là d'un tiers moins large que la Demerary à Slabroek. Mais au nord s'élève une chaîne plus élevée que toutes celles de l'autre province, et ausudsud-ouesl surgit un mont isolé, qui est pourlant si lointain que souvent il n'apparaît que comme un nuage bleuâtre a l'horizon. Montagnes, vallées et basseslcrrcs, sont toutes rattachées ensemble par une chaîne de forêts. Gravissez le pic le plu* haut, giimpez au (dus grand des arbres, tout amsi loin que la vue peuts étendre et dans quelque direction qu'on regarde, tout est un vigoureux et gigantesque taillis.

Après quelques heures de navigation sur l' Kssequibo. de nombreuses les que vous rencontrez chemin

faisant animent et varient la scène. En effet, bordées d'arbres, elle ; forment des espèces d'avenues qui ressemblent à des embouchures d'autres rivières, et rompent celte uniformité continue qui caractérise la Demerary. Vous ne tardez guère à parvenir aux chutes et aux cataractes. Dans la saison pluvieuse elles sont très difficiles à franchir et souvent deviennent infranchissables. A l'époque de la sécheresse au conlraire, les Indiens, en se hissant de roc en roc, ont bientôt transporté leur canot par-delà l'obstacle. Mais quand la rivière est grosse comme elle l'était en 1812, c'est toujours une lâche malaisée, qui quelquefois aussi devient périlleuse. Alors la pluparl des Mots étaient inondés, les rocs couverts, et les basses branches des arbres baignaient dans 1 eau. Kn certains endroits, les naturels qui m'accompagnaient furent obligés de déposer à lerre tout le chargement de notre embarcation, d'ouvrir avec la hache un passage à travers les rameaux qui couvraient le courant, puis d'entraîner de force le canot. Sur la route, point d'habitations! 11 faut emporter avec soi son pain de cassava, chasser dans la forêt pour ne pas le manger sec, et chaque soir se construire soi-même un abri. Mais si on est exposé à de petites privations eliide légères fatigues, combien n'en est-on pas récompensé par l'aspect du pays qu'on parcourtl .Sur la rive orientale de l'Kssequibo se prolonge une noble chaîne de montagnes, qui toutes sont couvertes des plus beaux arbres el qui s'élèvent majestueusement les unes au-dessus des autres. On ne peut rien imaginer dans la nature végétale qui soil plus enchanteur, plus grand, plus riche. Kl quand le ciel csl serein et l'air frais, quand le soleil commence à disparaître derrière la cime des montagnes, quand I hagawa fleuri embaume les bois environnants, que des aras écartâtes passent el repassent en frisant l'eau de leurs ailes, que le maam jelle sa note plaintive, cl que le roitelet jette sa chanson du soir, oh I qui ne tomberait pas dans une ineffable extase I

Un peu avant de dépasser la dernière cataracte, deux immenses rocs apparaissent presque au sommet d'une des nombreuses montagnes qui forment celle si longue chaîne, el c'est de là qu'elle commence insensiblement à se diriger vers le sud. A voir ces deux rocs élever la tète au-dessus des arbres environnants, on dirait d'antiques tours gothiques de quelque potentat féodal. Une vingtaine de milles plus loin, vous quittez l'Kssequibo et vous entrez dans la rivière Apoura-Poura. qui vient du sud s'y jeter. Elle a un tiers environ de la largeur quedéploie la Demerary devant Slabroek. Pendant deux jours nous n'aperçûmes sur ses bords qu'un pays plat, richement couvert de bois. Nous laissâmes le Sipalouni à droite, elle troisième jour nous atteignîmes une petite montagne où les Indiens avaient défriché à peu près un acre de terre. Peut-être le voyageur qui traversera après moi ces solitudes trouvera l-il en ce lieu des habitations. Deux journées de marche audelà, nous parvînmes à une éminenec, située sur la rive occidentale, où ne s'élevait qu'une seule hutte; mais à un demi-mille dans la forêt nous en trouvâmes plusieurs antres, celles ci carrées et celles-là rondes, avec des toits pointus. Le poisson appelé /micou abonde dans 1 Apoura-Poura, el, je crois, il n'en est pas en Guiane de plus gras el de plus savoureux. 11 ne se prend pas à l'hameçon, mais les Indiens l'attirent à la surface de l'eau au moyen des graines de l'arbre qu'ils nomment crabimwl, puis le tuent à coups de flèches.

Nous étions alors en pleine Macoushie. C'est la dénomination que porte le pays habité par une tribu distincte des nombreuses tribus indiennes. Les Macoushis passent pour fort habiles à se servir du tube à vent, etsonl fameux pour leur adresse à préparer ce mortel poison végétal communément nommé wourali. C'est de celle contrée que viennent les magnifiques perroquets appelés kessis-kessis. On y trouve des montagnes de cristal, et on y voit jusqu'à trois différentes espèces d'aras, qui toutes trois sonl fort nombreuses. Là aussi pousse l'arbre d où se tire la gomme élastique.

HISTOIRE DES YOYAGES.

Il est gros, cl aussi grand qu'aucun autre dans la forêt. Le bois ressemble à celui du sycomore. La gomme est contenue dan* l'écoree. Lorsqu'on y fait une entaille , elle en sort aussitôt et est assez abondante. Elle est tout à-fait blanche et non moins épaisse que de la crème. Comme elle durcit presque immédiatement à sa sortie de l'arbre, il est fort aisé d'en recueillir une boule : on n'a besoin que de tourner le jus dans ses mains à mesure qu'il découle. 11 devient presque noir dès qu'il est exposé à l'air, et tout de suite , sans qu'il subisse d'autre préparation , on peut s'en servir pour eflacer le crayon. Enfin, l'élégant oiseau a crête, nommé coq de rocher, et si admirablement décrit par BuIToq , est indigène des montagnes boisées de la Maeoushie.

Le deuxième jour après que nous eûmes quitté les huttes des Macoushis, mes guides me montrèrent un endroit où avait jadis demeuré un homme blanc. Curieux de savoir quel motif avait pu décider cet homme à venir habiter solitairement si loin de ses amis et des gens de sa couleur, je questionnai les Indiens, et ils m'apprirent que c'était un pauvre diable, endetté par suite de spéculations malheureuse?, pour qui ses créanciers n'avaient pas plus de compassion qu'on n'en a d habitude pour un débiteur. Voyant que ses efforts de chaque jour étaient inutiles et que ses meilleures intentions ne lui servaient de rien, craignant d'ailleurs qu'après lui avoir pris tout ce qu'il possédait on ne lui enlevât aussi la liberté, il crut pouvoir se permettre d'échapper par la fuite à tous les maux qui 1 accablaient, quand pour s'en débarrasser il avait raisonnablement fait tout ce qu'un honnête homme doit faire. 11 laissa donc ses créanciers parler et penser de lui comme il leur semblerait bon, dit adieu au pays ou il avait vu jadis des temps meilleurs, pénétra au fond de ces sombres déserts, et y termina sa vie. C'est à trois ou quatre journées de l'endroit où il avait lixé sa rfSidence que. d'après certaines cartes de l'Amérique septentrionale, se trouve le lac Farima ou la mer Blanche. Mais en Tain ai-jc cherché parmi les Indiens à recueillir des renseignements, soit sur la situation , soit sur l'existence même de ce lac. Ils se contredisaient tellement les uns les autres sur ce sujet, qu'on peut conclure que le lac n'a jamais existé autre part que dans la tète de quelques géographes.

Le lendemain , nous vîmes une crique à gauche, et bientôt après la route qui menait au pays découvert. Lit. vous lirez votre canot dans la forêt", et vous l'y laissez. Il faut alors que les Indiens portent votre bagftge. I-a crique devant laquelle on a passé coupe la toute, « induisant au p us prochain village; mais en plus d un endroit, des arbres qui sont tombés en travers vous offrent d'excellents ponts. Après une heure et ilemie de marche vous gagnez la lisière du bois, et devant vous se développe une savane délicieuse. C'est un parc naturel complètement environné de hautes montagnes, qui toutes «ont drapées des arbres les plus magnitiques, les unes en forme de pyramides, les autres comme des pains de sucre qui surgissent par gradation, celles-ci arrondies au faite, cclles-la paraissant avoir perdu leur so mmet. Nous traversâmes la savane dans la direction du sud, et entrant à l'extrémité, dans la forêt nous suivîmes jusqu'au lendemain s<<ir sans trouver tl habitation un chemin tortueux qui passait alternativement sur des montagnes escarpées ctrocai I le u ses, c t da n s des ma rée :< ges o ù n n u s a v i o 1 1 s su uv e n t de l'eau jusqu'aux genoux. Le jabiru, l'oiseau le plus grand de la Guiane, vil au milieu de ces marais. Du rcste.ee pays semble condamné à une solitude absolue et à un perpétuel silence • on n'y aperçoit pas mémo la trace d'un seul quadrupède. Mais ce parait èlre la véritable pairie de 1 arrow-rool. Chaque fuis qu'on traverse une partie de la forêt occupant un bas-fond, on l'y voit pousser avec une admirable vigueur.

Des inondations nous avaient obligés de l'aire un circuit, lequel retardait bien de quarante-huit heures le moment où nous devions franchir la frontière por-

tugaise. Mais, en présence du magnifique spectacle qui du village que nous atteignîmes enfin par ce long détour s'offre aux regards du voyageur, je ne pus quant à moi regretter le temps que nous avions perdu. La chaîne sur laquelle les habitations sont situées est raide, haute et pleine d'énormes rochers. Les huttes ne sont pas toutes réunies en un même endroit, mais s'élèvent, éparses ça et là , où il s'est trouvé assez d'espace uni pour les recevoir, de sorte qu'elles sont séparées par des bouquets de bois et ainsi plus pittoresques. Au bas de la chaîne s'étend vers le sud-sud-ouest une immense plaine qui ne se termine qu'à l'horizon, et qui, vue du village, ressemble à un océan de verdure dont les arbres sont dc3 lies. Par derrière, les montagnes présentent les aspects les plus romantiques; elles sont empilées les unes sur les autres et s'éloignent insensiblement jusqu'à ce qu'elles aillent se perdre dans les nuages.

Lejour suiv ant, pour atteindre la prochaine bourgade d'Indiens, la dernière que nous rencontrâmes sur notre roule jusqu'à la frontière, nous eùmesà traverser une partie de la plainedont j'ai tout à l'heure parlé. Elle était alors en beaucoup d'endroits couverte d eau, el comme pendant les pluies périodiques elle doilassez avoir l'air d'un lac, il n'est pas improbable que ce soit lacirconslance qui a induit les voyageurs el les géographes à supposer que lo fameux " lac Parima ou El-Dorado existait dans ces régions. Chemin faisant, nous vîmes des troupes de daims : mais ils se tenaient toujours à dislance et aux aguets. Nous troublâmes aussi des oiseaux aquatiques de toute espèce. Mai» ce qui peutêtre m'étonnale plus, ce sont les nombreuses et colossales fourmilières, qu'on découvrait sur tous les endroits secs; formées d'une argile jaune excessivement dure, elles sont coniques, hautes d une dizaine de pieds, impénétrables à la pluie el assez solides pour délier le plus terrible ouragan.

A trois heures environ de la bourgade, coule une rivière appelée Pirara, sur laquelle nous nous embarquâmes. Oc la Pirara nous passâmes dans la rivière Maou, puis du Maou dans le Tacatou ; et juste au poiut où le Tacatou se jette dans le Rio-Rranco, s'élève le fort Saint- Joachim. qui défend de ce côté la frontière portugaise. H nous fallut pour y arriver quatre jours de navigation. Rien d'extraordinaire ne signala notre voyage. Ces cours d'eau traversent un pays découvert, produisant une grosse herbe, et parsemé de groupes d'arbres. Leurs rives ne sont couvertes que de bois chotils et rabougris. Le tapir plongeait fréquemment sous nos veux. Cet oiseau n'est pas sauvage, cl il me fut souvent facile de le tirer à terre. Les kessis-kessis étaient innombrables, ainsi que les aras ou bleus ou écartâtes. Sur le Tacatou nous vîmes le troupiale, et rien n'est plus délicieux à l'oreille que les douces et plaintives notes de ce joli chanteur des déserts. Les Portugais rappellent le rossignol de Guiane.

Le fort Sainl-Joachim a été bâti vers 1767. dans la crainte, dit on, que les Espagnols nevinssenlde Rio-Ncgros'établir en ces lieux. Il était, lorsde mon passage dans un triste état dedélabrcmenl. Les inondations avaient enlevé la porte el détruit lamuraile. tant à droite qu à gauche, mais le gouverneur prenait des mesures pour le faire réparer, et après les réparations convenables, il devait y placerdouze piècesd'artilleri'!. Sur la même ligne que le fort, et à quelques verges seul -ment de la rivière, sont la résidence du gouverneur, les casernes, la chapelle, l'habitation du père confesseur, bâtiments tous situés à peu de dislance les uns des autres, mais qui seuls avec la citadelle constituent ce qu'on nomme le fort Saint Joaclmn. Pour en finir avec le lac Parima. je demandai au vieil officier qui commandait le fort s'il croyait que ce lac existât quelque part, o J'en doute, nie répondit -il, car j'ai passé quarante années de ma vie dans la Guiane portugaise, et je n'ai jamais rencontré personne qui l'ait vu »

A présent que j'ai atteint le but vers lequel tendaicnl mes pas. reste à dire quelques mots sur le poison que

WATTERTON.

ie me procurai le long de la roule. Je vais en indiquer brièvement la composilion , 1rs effets, les usages, les antidotes présumés. Kl d'abord, on n'aura sans doute pas oublie que dans les immenses solitudes du Demerary et de l'Essequibo, loin, bien loin d'aucun établissèinent européen, il y a une tribu d Indiens connue sous le nomde Mucoushis. Or. quoique le wourali soit employé par louslesvsauvages de rAinériqueseptenlrionaleqùi habitent entrela rivièredesAunazoïu-setl Orénoque, c'est néanmoins celtetribuqui le fahriqueplus violeutq ue toutes les autres. LesIndiensquiavoisinentRio- Negro ne l'ignorent pas, et viennent jusqu'en Macousbie faire leurprovision. C'est apparemment p^tree que le wourali qu'ils préparent est si recherché, que If» Macoushis le vendent si cher- Même, comme il m'arriva dans plusieurs huiles, ils ne veulent quelquefois pas en veudre, tel prix qu'on leur offre- « C'est noire poudreànous. c'est noire plomb, disent-ils, et nom avons tant de peine à non* le procurer ! » Quand l'un d'eux a besoin d'en confectionner, il part un jour ou deux d'avance, et va dans la forêt chercher les ingrédients nécessaires. Parmi ces solitudes pousse une vigne appelée wourali. et qui donne son propre nom à ce poison parce qu'elle sert principalement à le composer. Lorsque l'Indien en a coupé un nombre de branches suflisanl. il déterre une racine très amère. lie le tout ensemble, puis se met en quête de deux plantes bulbeuses qui contiennent un jus verl et glutineux. Il en remplit une petite gourde qu'il porte sur st. n dos avec les liges de ces plantes, et enfin ne prend pas de repos qu'il n'ait trouvé deux espèces de fourmis. L'une est fort presse, noire, et si venimeuse que sa piqûre donne la lièvre. On la rencontre le plus ordinairement à la surface du sol. L'autre est petite el rouge, pique comme une ortie, et d'habitude construit sou nid sous les feuilles d'un arbrisseau Après les avoir rencontrées, il n'a plus besoin de parcourir la forêt. Il lui l'y u t encore certaine quantité de poivre d'Inde, mais il en cultive toujours par précaution autour de sa bulle. Il devra aussi mêlera toul le reste du venin de labarri et de counachouchi. deux serpents dont j'ai plus haut parlé; mais il en a toujours en réserve, car lorsqu il 1 s tue. il ne manque jamais de leur arracher les dents qui le contiennent et de les garder avec soin.

Lorsqu'il a ainsi rassemblé les ingrédients nécessaires, il râpe le plus menu possible les sarments de vigne et la racine amère.puis met ses rAclurcs dans une sorte de tamis fait de feuilles. Le tenant au-dessus d'un pot de terre , il y verse de 1 eau , et la liqueur qui passe à l'air de cafe. Ouand ce qu'il en désire a passé, il jetle le marc dès lors inutile, broie les iL-cs bulbeuses, et avec ses mains en exprime dans le pot la dose de jus convenable. Eu lin, il écrase et y mêle lesdents de serpents, les fourmis et le poiv re. Cela fait, il place le mélange sur un feu modéré ; pendant l'ébullilioii il ajoute, en cas de besoin, quelques goultes de la décoction de wourali. écume soigneusement avec une feuille, et le laisse bouillir jusquace qu'il vienne en un sirop épais d'une couleur brune très foncée. Aussitôt qu'il est arriv é à cet état, on y plonge la pointe de quelques flèches pour en essayer la forée. Si l'épreuve est satisfaisante, on le verse dans une calebasse qu'on recouvre de plusieurs lits de feuilles, par dessus lesquelles on attache avec une corde un morceau de peau de daim. On le serre alors dans la partie la plus sèche de la Initie, cl de temps en temps on le suspend sur le feu, p nir combattre les effets nuisibles de l'humidité.

L'acte de préparer ce poison n'est pas regardé comme une affaire toute simple. Le sauvage peut façonner son arc. attacher la barbe à la poinle de sa flèche, et confectionner ses autres objets de destruction, soil couché dans son hamac, soit au milieu de sa famille; mais s'il doit fabriquer le wourali. de nombreuses précautions sont supposées nécessaires. 11 n'est permis ni aux femmes ni aux jeunes tilles d'être présentes, crainte qu Yabaù'i, le mauvais esprit, ne leur jouequebiue tour. Le hangar sous lequel a bouilli le mélanec passe pour

souillé, et on l'abandonne atout jamais. L'individu qui préside a l'opération doit être à jeun depuis le malin , et ne rien manger tant qu'elle n'est pas finie. Il faut que le vase dans lequel bout le poison soil neuf et n ait encoro rien contenu ; sinon le wourali n'aur il pas de force. Ajoutez que l'opérateur d ut bien prendre g-ird«* de s'exposer à la vapeur qui s'en échappe pendant qu'il est sur le feu. .Malgré celle précaution, et d'autres aussi, comme celle de se laver souvent la ligure et les mains, les Indiens "pensent encore que la samé en souffre. Ils disent que toujours après ils sont malades plusieurs jours de suite; mais ce qui est plus probable, ils croient l'être. En tout cas. la préparation du wourali passe pour une mivre sombre et mystérieuse; et. à ce qu'il semble, les Indiens imaginent qu'elle peut influer d une manière funeste sur d autres personnes que sur celle qui le lait bouillir. C'est ainsi que l'un d'eux me promit un soir de m'en fabriquer, et que le malin il refusa de tenir sa promesse, sous prétexle que sa femme était enceinte.

Maintenant, voyons comment s'emploie le wourali , et quelles sont les armes qui le portent à sa destination. Lorsqu'un indigène du Macotishie s'en va à la chaise du gibier qui porte plume ou de simples oiseaux, il ne prend que rarement son arc et son carquois. C'est de son tube à v ent qu'il se sert alors. Le tubequi constitue ce singulier engin de mort est une des plu« grandes Curiosités naturelles de la Uuiane. Il ne se trouve pas dans le pays même des Macoushis. Ces Indiens vous disent qu il pousse au sud-ouest de leur territoire, dans les solitudes qui s'élendeul de leurs frontières au Kio- Negro. 11 faut que ce roseau parvienne à une extraordinaire longueur, car la partie dont ils font usage est longue de dix à douze pieds, et on n'y peut apercevoir le moindre amincissement : les deux bouts sont aussi gros l'un que l'autre. Il est d une couleur jaune très luisante, et parfaitement uni en dedans comme en dehors. Il pousse creux, et dans toute son étendue on ne saurait distinguer ni nœud ni joint. Les naiiirelsle nomment ottruh. Ce roseau, par lui-même, est trop mince pour servir de tube a vent; mais il y a dans toute la Guiane une espèce de bambou plus trros el plus fort, cl les Indiens y recourent comme une sorte de fourreau dans lequel ils insèrent l'nurah. l> bambou est brun, susceptible d'un grand poli, et paraît comme avoir des jointures de six en six pouces. On l'appelle samourah, ella moelle intérieure s'en extrait aisenunt lorsqu'on l a laissé quelques jours tremper dans l'eau. C'est donc l'ourah et le samourah, l'un dans l'autre, qui forment le tube à vent de Guiane. Celle des deux extrémités qui s'appliqueà la bouche est entourée d une petite corde en herbe de soie, pour empêcher qu'elle ne se fende ; l'autre qui est sujette à frapper contre la lerre. esl garantie au moyen de la graine du fruit nonimti or/wo, coupé horizontalement par le milieu et percée pnr h bout, de façon qu'on y insère l'extrémité du tube, « elle graine est fixée en dehors par une attache, et à l'intérieur remplie de cire d'abeilles sauvages. Les flèches qu'on lance avec cet instrument ont neuf ou dix pouces de long. Elles sont laites de la feuille d'une espèce de palmier appelée amcourite. feuille qui est dure, mais cassaule, et aussi pointue qu'une aiguille. Vu pouce environ de la poinle esl empoisonné. "On bnile I autre bout afin de k- durcir encore davantage, cl ou l'environne de colon par une longueur à peu près d'un ponce el demi. Il faut beaucoup de pratique pour bien disposer ce colon, qui doit avoir assez de volume pour remplir juste lo creux du tube, el néanmoins ne pas gêner en y adhérant le vol de la lièche. On le fixe avec un lil en herbe de soie pour qu'il ne bouge pas de place.

Les Indiens se sont montrés forl ingénieux dans la disposition du carquois où ils renferment les flèches qu'ils lancent avec leur tube. Il peut en contenir au inoins de cinq à six cents. Généralement il est long de douze à quatorze pouces, et pour la forme ressemble à un cornet dans lequel on agite des dés. L inté-

HISTOIRE DES VOYAdKS.

rieur (si un élégant ouvrage de vannerie en bois qu'on prendrait pour île l'éeorce de bambou, landis que la couverture est toute d'une pièce et formée d'une peau «V tapir enduite de cire. Autour du carquois et à c fraie distance des deux extrémités, est attachée une corde qui en outre fait un nœud assez large pour que le chasseur y passe le bras et l'épaule, et puisse le porter quand il «'eu sert. Près de l'ouverture est suspendu un petit paquet d'herbe de soie el la moitié de l'os de la mâchoire du poisson appelé phni, avec lequel l'Indien apointit ses flèches. Avant de les mettre dans le carquois, il les attache avec deux panses de coton, une à chaque bout, autour d'un bi\lon qui a presque l i longueur du carquois lui-même. L'extrémité de ce bâton qui doit se trouver en haut est munie de deux petites pièces de bois placées transversalement et entourées d'un petit cerceau qui leur donne l'air d'une roue; c'est afin que la main ne soit pas blessée quand on renverse le carquois pour en faire sortir le paquet de flèches. Enfin au carquois est aussi attachée une espèce de corbeille qui contient le coton sauvage dont il est indispensable que leur gros bout soit garni.

Son carquois de flèches empoisonnées sur l'épaule, el dans la main son tube qu'il porte comme un soldat son fusil , voyez l'Indien s'avancer vers la forêt pour y tuer des ;»«:««, des maroudix, des u aracubas, et d'autres oiseaux. H s'en approche non moins silencieux que la nuit, et marche avec tant de précaution que les feuilles sèches dont la terre est jonchée ne frémissent pas sous ses pieds. Son oreille est ouverte au moindre bruit, tandis que son œil, aussi perçant que celui du lynx, cherche à découvrir des victimes dans les ombrages les plus épais. Souvent il imite leur cri. el les attire d'arbre en arbre jusqu ace qu'elles soient à sa portée. Quand elles ne sont plus qu'à deux ou trois cents pieds de distance, car il peut leur envoyer la mort d'aussi loin . il tire une flèche de son carquois, 1 insère dans son tube cl aspire l'air quelques secondes pour souffler eusuile avec plus de force. A une vingtaine de pouces du bout par lequel il souffle sont fixées deux dents d'accouti qui lui servent de point de mire. Silencieuse et rapide, la flèche vole et manque rarement d'atteindre l'objet contre lequel elle est lancée. Quelquefois l'oiseau blessé reste sur l'arbre où il a été atteint , et tombe après deux ou trois minutes; s'il peut encore déployer les ailes, sa fuite est de courte durée ; et l'Indien, suivant la direction qu'il prend, est sûr de le trouver mort. On pourrait croire que s'il n'a reçu qu'une blessure légère le gibier s'échappera; mais non, quoique très sec, le wourali se mêle presque instantanément au sang ou a l'eau avec lesquels il est en contact. Mouillez-vous le doigt, par exemple, et passez-le aussi vite que possible sur une flèche , vous êtes certain d'emporter le poison. La moindre égralignure suflit donc pour que l'animal n'ait aucune chance de salut, seulement sa mort sera plus ou moins prompte, selon sa laillc et selon qu'une plus ou moins grande quantitéde venin aura pénètre dansla plaie. Ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que la chair du gibier ainsi tué n'en devient aucunement malsaine, et qu'elle ne parait pas se corrompre plus vile que celle des animaux qu'égorge un boucher ou qu'on abat avec de la poudre et du plomb. De retour au lo<is. l'Indien suspend soigneusement son tube au faite de son loti en spirale et ne le place jamais dans une position oblique, crainte de le déjeler. Quand il veut chasser non-seulement des oiseaux, mais surprendre le daim ou arracher le tapir à sa retraite marécageuse , il se sert d'un arc et de flèches fort différentes de celles déjà décrites. L'arc a généralement six ou sept pieds de longueur, et est tendu d'une corde faite en herbe de suie. Les forêt* de la tiuiane fournissent plusieurs espèces de buis très dur et en même temps lié- élastique, desquelles ou fabrique de beaux et bons arcs. Les flèches , longues de quatre ou cinq pieds, sont des ros.smx jaunes sans nœuds ni joints, qui poussent en grand.- abondance

dans toute la contrée, t'n morceau de bois dur. long d'environ neuf pouces, est inséré dans le bout du roseau el attaché avec du colon bien ciré. A l'extrémité de ce morceau de bois, qu'on entoure d'une corde crainte qu'il n'éclate, est pratiqué un trou carré, dans lequel se met el s'ôte à volonté une pointe en bois de courita , bien enduite de wourali. Pour prévenir les accidents et la défendre de la pluie, on coiffe celle pointe d'un morceau de bambou fendu qu'on retire quand on veut se servir de la flèche. Enfin deux plume» sont fixées à l'autre bout du roseau, afin qu'il fende mieux l'air. Outre un arc et un certain nombre de flèches, l'Indien porte une petite botte qui renferme pour rechange douze à quinze pointes empoisonnées , longues de six pouces.

Quant aux antidotes par lesquels le wourali puisse être combattu , je crois qu'il n'en existe pas. Les naturels disent, à la vérité, que si on peut pendant cinq ou six heures de suite retenir l'animal blessé dans l'eau jusqu'à la bouche, le poison ne lui sera point fatal . et encore que le jus de la canne à sucre inlroduil dans son gosier en détruira les funestes «ffets. Mais ces remèdes furent essayés devant moi sur des volailles qu'on avait choisies bien portantes pour les empoisonner, el toutes expirèrent aussi vile que si on n'eût rien tenté pour leur sauver la vie. I)e même, on me recommanda le rhum; j'en donnai à une autre , mais sans plus de succès. Certaines personnes supposent que si on faisait parvenir de l'air dans les poumons du malade au moyen d'un p"lil soufflet on l'ai radierait à la mort, pourvu que l'opération se continuât pendant assez de temps. Cela peut être ; mais un tel mode de guérison serait difficile et ennuyeux , et si on est blessé au milieu de In forêt, loin de ses amis ou dans la hutte d'un sauvage, on n'a qu'une (aib'e chance d^ guérir en y recourant. Bref, si les Indiens connaissaient un antidote sùr, ne l'auraient - ils pas toujours sur eux? S'ils avaient '-et antidote sous la main, ne remploieraient-ils pas aussitôt après avoir été blessés? Kl leur confiance en son efficacité ne diminuerait elle pas beaucoup l'horreur qu'ils trahissent quand vous tournez contre eux une flèche em-

poison née ?...

Pendant ma résidence au fort Saint-Joarliim

les

fièvres du pays me prirent. C'est pourquoi, n ignorant pas que plus" j'attendrais dans ces régions désertes, moins il était probable que je dusse recouvrer la santé, je renonçci à toute idée de pénétrer plus loin , et je m'en retournai lentement vers la Demerary , presque par la même roule par laquelle j'étais venu. Je dis lentement , car la maladie ne me laissa , en quelque façon, aucun instant de repos. J'arrivai demi- mort chez un de mes amis qui habitait sur la crique du Miribi dont les eaux communiquent avec la rivière ci-dessu? nommée. Ses bons soins ne parvinrent qu'à me rétablir imparfaitement; et quand, après avoir visité la Nouvelle-Grenade et file Saint-Thomas , je regagnai l'Angleterre, je gardai encore les lièvres trois ans!