VOYAGE A LA GUYANE

PRtUMIN AIHB .

Christophe Colomb avait touché au continent américain, vers l'embouchure de l'Orénoque: c'est dans le voisinage que s'étend la Guyane, mot dérivé de (Joyana. petit affluent du même fleuve de l'Orénoque. Il y a donc analogie à placer ici les détails que nous avons recueillis sur celte contrée, ainsi que la relation d'Adam de Bauve.

La Guyane se développe entre les 8° 20' lal N. — 3 a lat. S., et les 52° — 72" 40' long. O. Le côté de la mer est une côte basse où l'Atlantique a la couleur de l'eau de mare : on n'aperçoit que la cime des arbres qui s'élèvent sur les flots, et les embouchures des fleuves ne se reconnaissent qu'à la couleur de l'eau fraîche qui entre dans la mer sans se mêler avec la sieune, à une distance de plusieurs lieues.

Le climat chaud de la Guyane est tempéré chaque jour par des brises de mer rafraîchissantes, qui soufflent de dix heures du malin à six heures du soir, et quand les chaleurs ont cessé on entend à peine le plus léger zéphyr. Elles sont suivies de brouillards qui rendent les nuits froides, humides et malsaines. La longueur du jour, dans toute l'année, ne varie jamais de plus de quarante minutes; le soleil s'y lève constamment vers les six heures du matin el s'y couche à la même heure le soir.

La saison sèche et la saison des pluies, se divisant l'année, en font quatre parts : la sèche, qui a un grand , et un petit élé, et la pluvieuse, qui a un temps où les

ADAM DE BAUVE.

pluies durent moius qu'un aulre, quoique cependant elles ne tombent que quand le soleil est vertical, ce qui, près de la ligne, arrive deux fois l'année et dans un espace de temps égal. Pour les deux saisons sèches, la grande commence en octobre, au moment où le soleil vient de traverser l'éq'ialeur et passe au tropique du Capricorne. En mars viennent les pluies; en juin, où le soleil s'est approché du tropique du Cancer, vient une courte chaleur qui dure jusqu'en juillet.

La saison sèche, appelée à Cayenne grand été, y dure depuis la fin de juin jusqu'en novembre. La saison

Sluvieuse y correspond à notre hiver, lin mars et avril ure un petit été; à la fin d'avril et mai abondent les pluies. La chaleur moyenne est de 25° centigrades, et la plus élevée de 3I> à 40°. Dans l'intérieur du pays le froid des matinées oblige l'Européen à se chauffer.

Quelques parties de la Guyane sont montagneuses et nues; néanmoins le sol y est généralement fertile. Toute l'année la terre est couverte de verdure; les arbres portent en même temps des fleurs et des fruits. Cette fertilité est due à la reunion de la chaleur et de l'humidité.

La Guyane a ses rivières propres, dont les principales sont : l'Oyapock, le Marom, le Surinam, le Demerari, la Berbice et l'Essequebo. Toutes ont une embouchure large et profonde ; celle de l'Essequebo a sept lieues de largeur. Le Surinam, l'Oyapock, le Demerari et l'Essequebo sont seuls navigables. Ces rivières ou fleuves traversent d'immenses forêts qui fournissent des bois magnifiques. Les animaux que l'on y trouve sont: le jaguar, le tapir, le chat tigre, le singe, le serpent et une multitude d'oiseaux. Enfin la Guyanne donne la vanille, la salsepareille, le coton, la canne à sucre et le café.

La Guyane appartient à trois nations différentes, qui sont : l'Angleterre, la France et la Hollande ; il y a dès lors une Guyane anglaise, une française et une hollandaise. La capitale de la Guyane anglaise est Georgetown, sur les bords du Demerari, avec 12,000 habitants, dont 4,000 blancs ; la capitale de la Guyane française est dyenne, dans l'Ile de ce nom, avec 13 à 14,000 âmes, et la capitale de la Guyane hollandaise est Paramaribo, à l'embouchure du Surinam, avec 14,000 habitants.

RELATION

En arrivant sur l'Oyapock , M. Adam de Bauve y trouva un compagnon de voyage, M. Leprieur, envoyé par M. le gouverneur de Cayenne pour des recherches d'histoire naturelle. Ils remontèrent ensemble la rivière et allèrent s'établir aux sources du Rouapira, dans des cases acquises lors d'un précédent voyage. De là ils firent pendant plusieurs mois des excursions dans divers sens. Mais, au mois d'avril, M. Leprieur, craignant de s'engager pendant ïhiver dans des pays inconnus avec des nègres inexpérimentés , laissa M. de Bauve partir seul pour descendre le Rouapira. Le projet de ce dernier était de gagner les sources du Gouroupatouba pour descendre à MontéaJègre, situé à l'embouchure de cette rivière dans l'Amazone. M Leprieur devait l'y rejoindre, mais il ne vint pas. Laissons parler H. de Bauve, dont nous trouvons la relation dans le bulletin de la Société de géographie, cahier de mars 1 837.

Le 4 avril, je me séparai de M. Leprieur. M. Brachet, naturaliste, consentit à m'accompagner. Nous avions avec nous quatre Indiens et trois nègres. Nous descendîmes le Rouapira; mais, arrivés sur le Topipocko, des Indiens et des Tapouyes voulurent me forcer de retourner, disant qu'ils avaient les ordres les plus sévères pour empêcher les Français de pénétrer dans le pays. A force de patience etde sang-froid, j'ob-

tins de pouvoir continuer ma route jusqu'à l'embouchure du Carapanalouba, chez Joaquim Manoël, d'où je pris l'engagement d'écrire au commandant de Gouroupa.

En arrivant là je trouvai des colporteurs qui, ayant excité les Indiens Tomoconies, voulaient s'opposer à mon débarquement; il fallut encore prendre patience. J'obtins cependant qu'un petit canot serait expédié à Gouroupa, avec une lettre dans laquelle je priai le commandant de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que je pusse continuer mon voyage.

Joaquim Manoël, revenu des mauvaises impressions

3u'on lui avait d.-nnées contre moi, m'accorda au bout e quelques jours des guides pour me conduire sur une rivière qui, peu éloignée des monts Sororoca, se jetait, disait-il, dans le Rio-Gouroupalouba. Je laissai chez lui tous mes bagages, et accompagné de M. Brachet et des trois nègres, je partis pour vérifier la vérité de son assertion. Des lacs qu'il fallait côtoyer ou des marécages impraticables à franchir eurent bientôt lassé mes guides; au bout du second jour, entièrement découragés, ils me déclarèrent que, dans cette saison, il était impossible de gagner la pointe que je voulais atteindre. M.Brachetétail malade, et je neme fiais pas assez aux nègres pour continuer seul avec eux; force fut donc de revenir sur mes pas. M. Brachel arriva exténué de fatigue chez Joaquim Manocl, et le 12 avril j'eus le chagrin de le voir mourir.

Manoël, influencé par un homme de couleur, spéculateur de salsepareille , refusa de me donner des guides intelligents; je fus obligé d'engager quelques Indiens de bonne volonté , mais inexpérimentés, et avec les trois nègres et deux Indiens d'Oyapock qui voulurent venir avec moi, je descendis la rivière pour me rendre à Gouroupa.

Aucune des rivières connues par les dangers que peut présenter la navigation n'offre rien qui puisse même approcher de l'aspect à la fois horrible et majestueux des cataractes du Jarry. j'ai vu depuis des rivières célèbres par leurs chutes, et j'y ai même perdu des embarcations ; mais je n'y éprouvais pas ce saisissement involontaire auquel je fus presque continuellement en proie . jusqu au jour où je faillis être victime de lïmpérille de mes guides. Déjà nous étions parvenus à franchir les principaux obstacles; les rapides les plus dangereux étaient passés, m'assuraientils; déjà, moins sur leurs gardes, ils me faisaient presque partager leur sécurité, lorsque, arrivant sur le bord d'un rapide, le pilote se laissa aller au courant, et le canot fut mis en pièces en un clin d'oeil. Tout 1 équipage périt, sauf un nègre, et je ne dus mon salut qu'à un canot de Tapouyes qui vint à mon secours. Ces Tapouyes retournaient à Garoupa ; ils me donnèrent passage 'd'assez mauvaise grâce.

La rivière se resserre, et coule pendant deux jours entre deux remparts de roches élevées et découpées en formes les plus bizarces Naviguant toujours avec la plus grande rapidité, les Indiens me débarquèrent à Garoupa le 24 juillet. Les habitants m'accueillirent comme un pauvre naufragé, et me firent les offres les plus obligeantes. J'en partis le 27 , et le 15 août j'arrivai à Belem (Para).

Je mis dix-huit jours pour me rendre de Garoupa à Para : je fus accueilli par M. Crouan , vice-consul de France dans celte ville ; mais il n'avait pas su vivre en bonne intelligence avec les autorités brésiliennes, et comme c'était à elles que je devais m'adresser pour la réalisation de mes projets, je cessai bientôt mes relations avec lui. Je trouvai chez M. José-Joaquim- Machado d'Oliveira, gouverneur de la province, tout l'accueil et la protection que je pouvais désirer. 11 m'offrit tous les instruments dont il pouvait disposer pour remplacer ceux que j'avais perdus, et mit a ma disposition tous les documents qui se trouvaient dans les archives de la province, relatifs aux voyages que je voulais entreprendre; il m'apprit qu'à diverses époques les Portugais avaient tenté, sans jamais y réus-

HISTOIRE DES VOYAGES

sir, d'exécuter le voyage que jo venait de terminer d'une manière si malencontreuse.

Je quittai Para le l" septembre. M. Marhndn me rerail un ordre pour les autorités des villes de l'intérieur, et une recommandation particulière adressée à tous le» Juges de paix, dont les fonctions répondent à celles des maires de France, mais avec des attributions plus étendues. Je remontai l'Amazone dans un canot que j'avais acheté a Para. A l'exception de quelques habitations où se fabrique l'eau -de -vie de cannes a sucre, les habitants des bords du fleuve ne s'occupent que de l'extraction du caoutchouc et de la culture du manioc. Dans un grand nombre de criques se trouvent de belles plantations de cacao et de café. Des Toréls de palmistes couvrent le* bonis de la rivière; mais en certains endroits ces plages, ravagées par le« ouragans, si fréquents sur les grands fleuves, ne présentent que la nudité et l'image de la destruction.

J'arrivai a Gouroupa le 80 septembre. Jusqu'à celte ville on ne rencontre sur la rive droite que deux petites villes, Santa -Anna et Brebis. La ville de Gouroupa était naguère considérable, mais elle fut brûlée à In tin de l'année 1H32. La manière de construire les maisons en bois et terre fait nue, lorsqu'un incendie se manifeste, il ne reste rien de la % itlc. Aujourd'hui ce n'est plus qu'un poste composé de six soldats, commandé par un lieutenant. Je tombai malade le lendemain de mon arrivée, et ne pus reprendre ma route que le t«r décembre.

A environ quatre lieues de Gouroupa, et sur' la même rive, est située la petite ville de Corrasède sur un plateau élevé. Les habitants, tous mulâtres ou tapouyes, s'occupent de la pèche. Ils font sécher le poisson et le réduisent en poudre; celte préparation, appelée piracouï, fait la base de la nourriture du peuple. On s'en sert en jetant sur quelques cuillerées un |M)l d'eau bouillante; cela sutlit pour nourrir plusieurs personnes. Des savanes, qui sont à peu de distança do Corrasède, nourrissent quelques vaclies innigr s, animaux de luxe, et qu'on ne vend jamais. Presqu'en face se trouve Villavinha, joli bourg près duquel sont situées de grandes cultures de café et de cacao. Sur la même rive, et environ a six lieues plus haut , on arrive à Kspnlcnde. autre bourg considérable; on y élève des bestiaux ; on y cultive le sucre et le café, et y fabrique des cordages et des tissus communs en colon. A douze lieues au-dessus de Gouroupa est l'embouchure «In Ginzou iXingii), grande rivière qui n'a pas encoro élé explorée; il s'y trouve quelques bourgs habités par des Taponyes cl des gens de couleur qui s'occupent de l'extraction de la salsepareille, et de la culture du manioc et du tabac. Celle rivière communique, dit-on , avec le Tapojo/.. Presqu'en l'ace de l'embouchure du Cingou est située Boa-Visla. Aucune de <vs villes n'est indiquée sur les cartes, non plus qu Almevrine , un peu au-dessous de la rivière Pnmu. De celte dernière ville jusqu'à Montéalègre , l'horizon c?l borné sur la rive gnuelie du fleuve par des montagnes, dont la plus remarquable esl celle de la Serra de Yelha-l'obi e, remarquable par sa hauteur ei sa nudité. La base de celle montagne vieni jusqu'au fleuve, où elle présente un rempart de roches a pic, n.ntre lequel les barques viennent se briser dans les fréquents ouragans qui désolent ces régions. D'un des points les plu» élevés de la Serra, on aperçoit Montéalècrc, et plus loin les montagnes du Jarry.

J'arrivai le 17 décembre h Montéalègr'e. Celle ville esl assez peuplée, et renferme des maisons élégantes; mais elle est mal située pour le commerce, car elle esl séparée de la rive du fleuve par une demi-lieue de sables arides qu'il faut traverser avant de gravir une cote escarpée, sur le haut de laquelle la ville se trouve placée. Elle esl entourée de lacs poissonneux et de vaste» prairies couvertes de bétail , source de la richesse dos habitants. A deux lieue», «ur le» derrière* de la ville, commence un vaate amphithéâtre de mon-

tagnes, prolongement de Velha-Pobre, et qui bordent l'horizon du nord nu sud.

Le Î7, je quittai Monléalègre, où j'avais reçu l'accueil le plus amical des autorités et des hahilaiiis.

On va ordinairement en deux jours de Monléalègre à Santarem, situé sur l'autre rive du fleuve; mais le temps était si mauvais que je ne pus traverser que le janvier. La ville esl à l'embouchure du ïapojoz et sur la rive droite de cette rivière Santarem, qui prend aussi le nom del'apojoz, d'après la rivière à l'embouchure de laquelle elle est bâtie, est l'entrepôt de commerce du Haut-Amazone et du Rio Negro.

Dans celte ville, comme dans toutes celles de l'Amazone, on ne trouve ni médecins, ni chirurgiens, cl les habitants, dont un grand nombre sont attaqués du mal riiur/e (I) , n'ont de ressource que dans le remède Leroy, qui a pénétré dans les endroits les plus éloignés de la province, et dont les flacons se vendent un prix exorbitant.

Je quittai Tapojoz le 14 janvier, muni de lettres de recommandation que me donnèrent le juge de paix et le receveur général pour leurs amis du Haut-Amazone, et pour divers haLilants du laC de Villafranca que je désirais visiter. Six lieues au-dessus de Santarem , mais sur la rive opposée de l'Amazone , est la petite ville d'AIcmqucr, dans le Hio-Stiraby. Cinq lieues plus haut, sur la rive droite, on entre par une vasie embouchure dans !c lac Kpaoussou ou lac Villafranca : c'est le lac Arapujo des caries. Il a plus de vingt lieues de long, et communique avec l'Amazone par plusieurs bouches. On y fait une pêche considérable , dont le produit était autrefois un revenu du trésor; aujourd'hui elle esl libre, et fournit de poisson salé ou séché tout le Has-Amazonc. Les lamenlins et les lorlues y abondent. Des bestiaux superbes couvrent les savanes qui bordcnl le lac, et ses rives, garnies de joncs et de riz sauvage, sont l'asile d'une mniciisc quantité d'oiseaux. A environ douze lieues de la grande bouche, appelée /.'nroui-Pirany (lerre-ri'iipe . prenant l'anse appelée de Sainlc-Aniie, on arrive sur les rives du Rio-Preto , de l'autre côté duquel est située la joliepelile villede Villafranca. Placée. h proximité de trais grandes rivières et de lacs d'une ample étendue, celle ville esl appelée par sa position à devenir un jour une cité considérable. Son voisinage de ces immenses cours d'eau l'expose quelquefois a des inondations. En 1770, il y cul quatre pieds d'eau dans les rues. Le café cl le cacao sont cultivés en grande abondance dans Ions le» environs.

Le O», j'arrivai à la nuit chez le capitaine Fonséea, auquel j étais recommandé. Son habitation , qui esl considérable, est située en face de la petite villede Pauxis, autrefois Obydos. Je traversai le fleuve le 16. Les maisons de Pauxis sont fort jolies; mais remplacement a été mal choisi. Le juge de paix me léuioi.'iia le plus vil" désir de me voir enlreprendrc le vovage de la rivière Trombélas.

Le 17 , je quittai Obydos, et je fus coucher à l'embouchure d'une crique nommée <jarapt'-(le-halab:> , qui communique avec le lac d'Epaôussou. Un peu audessus est la ville du Juron ty sur le lac du même nom, et sur la rive droite du grand fleuve de l'Amazone.

Le tS , en remontant' toujours , j'apernis la M-rra do* Paralintls. A cet endioit, et pendant un espace de 4 h f> lieues au-dessus, le fleuve est rempli d Ilots cl d'écueils très dangereux.

Le 20, j'arrivai a Tupinambarana, auîrefois I il Innova tla ttalnlia. On y arrive par deux passes, qui toutes deux rejoignent le Rio-Mawhès. Les embarcations qui remontent ou descendent le fleuve sont visitées ici. Une nouvelle ville s'établit sur une des passe» (Foro d'Andira) aux dépens de l'ancienne ville.

Le 56, J'arrive à l'embouchure du Rio-Mawhès, dont les eaux noire» contrastent avec la couleur jaunâtre de

(1) Espèce de lèpM. A. M.

ADAM DE BAUVE.

*. He l'embouchure, on aperçoit la iée à une portée de canon, eneai h remonter le Rio-Mawhès ; eves et le courant peu sensible. Les liions de Ma\vh'< civilisés qui se •'■s sont bien en! ces, plantées en , liane dont le suc épaissi est un imerce dans tout le Brésil.

imchai à l'embouchure du Guaranaa rive droite, habité par une tribu whès, qui n'ont jamais voulu s'asre apparence de civilisation, et méy soumettent.

is de cette rivière, on trouve le preindroucous. Cette nation est venue parages depuis peu d'années; ils (eut des Mawhès parlaforme et par rniers so ni tous vêtus, hommes et . au contraire, sont complètement ■rent que le membre viril avec une qui le contient en forme d'étui. Ils r avec le suc de genipa; ils ont en large, des pommettes proéminentes, es la tête se rétrécit et se termine rrondie. Les yeux soiit grands et pros sans cire épaté. Les hommes nie et la poitrine velue; mais les ement glabres, soit naturellement, quelque préparation épilaloire.

Mawhès jusqu'au 6. sans pouvoir îze paniers de farine. La disette du t fait arriver beaucoup de spéculaout acheté. Le point où je m'arrêtai na-Parana (rivière de la pluie), afile. En effet, pendant deux jours, j'y i pluies conlinuelles; je me décidai lî 13 j'arrivai à Luzcia.

rejoindre M. Hègc pour faire avec e la rivière Trombétas ; il m'ntpaoussou. J'arrivai le 23 à Obydos, rps enflés, et avec une fièvre viosqu'au 29, et le 4 avril j'arrivai chez ressa de faire ses dispositions, et nIArnes le lac jusqu'à la passe de i débouche vis-à-vis Rio des TromrAmos le 14, sans loucher à Obydos.

Kège , j'étais accompagné par son le Mironda. Douze liuliens et huit it l'équipage de trois canots. Nous des guides dans la rivière pour s de fruit.

•Ames à Sajnœna, affluent de la rive 'finies pour guide un mulâtre qui îandë; m; ,j s sa jaclance ne minsde confiance. Le 18, nous ;;l(eichez Manoi'd de Carmo, eapilaine 11 m'assura (pie souvent il voyait ls et des rames.

t hons à l'embouchure du lac Cari- • •> k. 11 avait eu pendant un an chez i nation aroaqui ; il était descendu ■diluent de la rive gauche , où sa lî et avait des relations avec des

rAmes dans l'Auripccou. Celte rivière no suite de lacs ; elle dev ient ensuite ubdivise en une multitude de brancessail pas ; nous avancions peu, et is déclarèrent que, habitués à remoniii s l'été, ils ne reconnaissaient plus e venait de tomber malade ; il fallut ; laissai à Carimou, et, remontant, i-ddii premier rapide, situé à environ ouchure : M. Vincenle de Mironda :ompagner, mais nos guides monii d découragement, hissant une chule considérable, le

câble qui retenait le canot chargé de nos provisions se rompit, et toute la farine fut perdue par l'eau qui entra. Le soir, les Indiens désertèrent avec ce même canot, et je restai avec Mironda et six nègres. Il devenait impossible de continuer; je redescendis la rivière. M. Rèpe, plus malade, était retourné chez lui; mais malgré la proposition qu'il me faisait par écrit d'attendre son rétablissement pour recommencer une autre expédition , je retournai à Obydos, où j'arrivai le lî nour prendre un pilote. J'étais déterminé à remonter le Rio-llianco , pour de là me porler sur 1 Essequebo. Je laissai M. Mironda à Ohydos el partis le 14. La rivière des Trombétas mérite cependant d èlre explorée. Ses richesses minérales el végétales ne sont inférieures à aucune de celles de ces riches régions.

La première ville au-dessus d'Obydos et sur la même rive de l'Amazone , esl Saro , à l'embouchure du Jamandas, un peu au-dessous, sous les bareiras de Carawacou; le fleuve est couvert d'iles jusqu'à Sylvc, maintenant Saraca; les violents courants occasionnés par ces îles sont très dangereux, même pour les grandes embarcations.

J arrivai le 18 à Saraca, située à environ î lieues audessus de la rivière de Waturaa, qui est habitée par les Indiens bariquis ou aroaquis. Un habitant de la ville a remonté celle rivière il y a quelques années par ordre du gouvernement; il a remonté pendant plus d'un mois. Il parait que celle rivière prend sa source dans des hauteurs qui s'étendent de Testa l'ouest ; ses bords sonl peu habités. D'après ces renseignements, je crus inutile de tenter le voyage La ville de Saraca esl située sur une hauteur ; on y fabrique du tabac el il s'y fait une pêche considérable; mais on n'y trouve point les pétrifications dont on m'avait parlé à Fara. De Saraca à Serjia , aujourd'hui Itakouativa, la rive gauche de l'Amazone est garnie d'habitations où on cultive

f Principalement le tabac. La ville est située sur une tauleur, au-dessous d'un courant dangereux. Le nom indien de celte ville signifie pierre gravée. En effet, on me dit qu'il y avait au débarcadère plusieurs pierres qui représentent des hiéroglyphes; comme elles se trouvaient recouvertes par les grandes eaux, je n'ai pu m'assurer si c'était une disposition de la pierre ou un travail de main d'homme. Au-dessus de Serpa est silué le village d'Amatary, habile par des Indiens mouras, donl le?<ros de la nation esl établi sur le Rio-Madeira. D'Amalory jusqu'à l'embouchure du Rio-N'egro, les courants sont violents, et une suite de bancs rendent ce passage très dangereux.

Le 21), j'arrivai à l'embouchure du Rio-Xegro. Ici l'Amazone prend le nom de Solimnoes. Les roches qui obstruent la rivière avaient fait donner le nom de barra à la ville située à 3 lieues en remontant : elle porte maintenant le nom de Manau , à cause des Indiens de ee nom qui habitaient autrefois ces parages, l e rio dos Manau est un peu au-dessous de la villp . où j'arrivai le soir. Elle est bien siluée el bien bftlie. On y voit de bi lles maisons et deux églises richement ornées; elle est traversée nar la crique Piripity, que l'on passe sur un pont en bois. C'est le siège des autorités supérieures de la province de Rio-Xegro. La population est industrieuse et active ; mais les autorités, mal affermies, laissent tout dépérir entre leurs mains.

Après quelques explorations dans les environs de Manau, et notamment au bourg de ïharaumas, pour voir les anciennes sculptures des Indiens de ce nom , qui se sont retirés depuis longtemps sur l'Essequebo , je quittai celle ville le io juin pour remonter le Rio- Negro.

Les rives du Rio-Xegro ont un aspect plus agréable que celles de l'Amazone ; la verdure des arbres est plus variée, le paysage est plus frais. Un grand nombre d habitants cultivent la salsepareille. Après 40 lieues de navigation, j'arrive au bourg d'Aèrao, habité par de grands propriétaires de plan talions de café et de caca? , et aussi par des gens de sang mêlé descendant

HISTOIRE DBS VOYAGES.

d'Indien* aroaquis, bariquis et manaus; celle dernière nation est presque éteinte. Ayrao ou Airain est situé sur la rive droite de la rivière ; en face débouche le Wacryia-, les ouragans ont détruit une partie du village.

A douze lieues plus loin , et sur la même rive , on trouve la petite ville de Moura. L'industrie des habitants , tous de sang mêlé, est la fabrication des cibles et des cordages avec les filaments des pétioles du palmier, py-allaba , très abondant dans le pays. On n'emploie que ces cordages dans toute la navigation de l'Amazone et de ses affluents.

Presque en face de Moura, est située la grande embouchure du Rio-Bianco, et 9 lieues plus haut, en face de Carroreïro, est une seconde embouchure de la môme rivière nommée Amajaou; mais ce n'est pas une rivière particulière, comme I indiquent les cartes. Celte embouchure n'est accessible que l'hiver , et aux embarcations moyennes seulement. C'est ce qu'en appelle dans le pays un gappo (marécage). On navigue au milieu de la forêt . Un Indien , debout à la proue du canot , coupe avec un sabre les lianes et les herbes qui s'opposent au passage ; c'est une vaste inondation.

J'amvai le 29 juin à Carroreïro par un vent violent. Les habitants ont la même origine et les mêmes occupations que ceux de Moura. Je m'étais déterminé à venir chercher cette embouchure du Rio-Bianco , à cause des accidents fréquents qui arrivent dans l'autre par la rapidité du courant et les violents coups de vent que l'on éprouve dans cette passe.

Le 30, nous entrâmes dans 1 embouchure, naviguant dans la forêt inondée , au milieu de poissons «le Irès grande taille, tels que lamenlins, et une espèce de marsouin appelée dans le pays botès ou pyra-ijourar. Beaucoup de lacs communiquent avec cette inondation : celui d'Ikérou-Knne est remarquable par le grand nombre de tortues qu'il contient.

Jusqu'au 5 juillet, nous naviguâmes dans un véritable labyrinthe, où il devint presque impossible de se servir de la boussole. Nous entrâmes enfin dans le lit de la rivière, et parvînmes le même jour à Sanla-Maria^ bourg habité par les Indiens alurays , à peu près

Le 21 , j'arrivai à Carno , village peu considérable , à 40 lieues de l'embouchure , naviguant presque continuellement à travers la forêt pour éviter les courants. Les habitants de ce village sont d'origine Alurays et de métis provenant de Portugais et d'indigènes.' Les bords inondés du fleuve sont remplis tic palmiers et de yucas. La direction depuis Santa-Maria est estnord-est. Un peu au-dessus de Carno, on trouve le rapide de Ouri-Ounamada, et plus haut de grandes lies.

Caratérimave est le premier affluent de la rive gauche du Rio-Bianco, à 8 lieues de Carno. Cette rivière eat habitée par les Pau mânes , nation qui n'a aucune communication avec les blancs, cl qui trafique par l'intermédiaire des Wapilchaves, autre nation établie aux sources de la même rivière.

Ce n'est qu'à 50 lieues de l'embouchure de la rivière, et après avoir reçu le Jarani et l'Alacouri sur la rive droite, que l'on commence à apercevoir des montagnes à I horizon ; on dislingue entre autres le pic de Tapir Apecou (langue de bœuf).

Nous arrivâmes le 17 à un village de nos guides dans l'Urariquaire , à environ 40 lieues du fort Saint-Joa-

3uim. Toute la tribu émigrait. Pendant les préparâtes u départ , qui devaient durer quelques jours , Lourenço m'engagea à l'accompagner , pour aller pécher à quelques lieues de là en enivrant le poisson. U voulait aller aux sources du Parimi. Nous remontâmes environ 20 lieues, et, laissant nos canots, nous prîmes notre direction à travers les savanes, sur uneconlillière située dans 1 est. Après cinq heures de marche, nous arrivâmes au Parimi. Il était très étroit , et son cours tellement rapide, que les canols ne peuvent le remonter. Bientôt nous arrivâmes à une mare située au pied de la montagne, qui conservait des lagunes assez profondes. LÀ nous trouvâmes du poisson en telle abondance, qu'en deux jours nous en eûmes plus que les hommes ne pouvaient en emporter, il est probable que , dans la saison des pluies , le marais dans lequel le Parimi prend sa source peut présenter une surface d'environ une lieue de long sur moitié de largeur. C'est là le fameux lac Parime, sur les bords duquel des palais , construits de l'or que I on retirait du lac , avaient fait donner au pays le nom d'El-I)orado. Ces contes des romanciers espagnols passent encore pour des vérités au Brésil ; et il n'y a pas vingt ans qu'un commandant du fort Sainl-Joaquim , soupçonné d'avoir recueilli dans ce lac une immense quantité d'or, fut exécuté par ordre du gouverneur général de la province.

Au moyen d un portage de quelques jours à travers le Serra , on communique du lac Parime aux sources du Caroni, qui débouche dans le Bas-Orénoque.

Le 24, nous étions de retour an village des Indiens. Le 26, nous nous remettons en roule, et remontons la rivière Urariquaire encore deux jours. Une partie des Indiens nous avait précédés, devant faire par terre le trajet jusqu'à l'Orénoquc ; les autres se portèrent aux sources du Mahon. L'horizon est borné de toutes parts par des montagnes; les plus élevées paraissent se diriger de l'est au sud-est. Nous laissons nos embarcations sur la rive droite du fleuve, et nous nous dirigeons au sud-ouest, d'abord les deux premières journées à travers les savanes, continuellement coupées de collines assez élevées, et ensuite à travers la forêt. Bientôt, d'après les nombreux détoura que faisaient nos guides, il devint impossible de relever la route à la boussole.

Après cinq jours d'une marche pénible, gravissant des montagnes pour retomber dans des pinotièrea inondées l'hiver, Loureuço me prévint que nous allions arriver sur le Garapé Tuaia , où nous construirions nos canols avec l'écorce des warigwas, qui y abondent.

En effet, nous construisons nos canols, et après un jour de navigation sur le Tuala, nous entrons dans l'Orénoquc le 2 septembre. A cette hauteur, le fleuve, resserré entre des bords escarpés, roule avec fracas sur des barrages élevés ; les eaux décroisaaienl à vue d œil. De là nous revînmes à la Guyane.

Albkrt-Montemont.