GRANDE VAISE

BËNRfKimZ,

A MïlSSOHNIlBftHEUCEL,/.;/,/»-^, ■«■ l^«y„, i-'-A.

Fig. 143. ~ M"« C. Grisr (J81S-1878). — Titre de la valse La Carlolla-Grisi, par De\<ria.

maints petits vers du premier Empire et de la Restauration, il faut bien dire que les bals de cette période étaient relativement peu luxueux. « Un buffet très simple, » dit la comtesse de Villermont, que je me fais un plaisir de citer, « offrait aux danseurs altérés quelques verres de sirop d'orgeat, de limonade et de punch. Le souper proprement dit était passé sur des plateaux par des laquais qui parcou-

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raient la salle. Le comble du grand genre était de les faire précéder d'un chasseur. » Quant à réclairagc des salles, il consistait, suivant le goût du jour, en lyres de bronze doré, placées devant des glaces.

Parmi les bals dont la renommée a gardé le souvenir, un doit être mentionné parce qu'il a une importance historique au point de vue social : c'est le bal donné par M. Rothschild pendant l'hiver de 1821, pour lequel le banquier, qui n'était encore ni déni baron, fit construire dans la cour de son hôtel une salle magnifiquement ornée. On en causa longtemps, et bien des scrupules durent être levés pour décider la noblesse à fouler les tapis du nouveau venu.

Après l'Allemagne, la Pologne. Sous le gouvernement de Juillet, pulka, mazurka, schottisch firent fureur, tout comme la galope et le quadrille, ce dernier rappelant en une de ses figures la vogue de l'école saint-simonienne. En 1844, la polka est au pinacle : danse de paysans prohibée en Bohème, elle devenait, en France, danse mondaine. Cel- Jarius, le grand Cellarius bientôt ne put suffire au nombre toujours croissant de ses élèves. Pendant ce temps, les salons se disputaient Carlotta Grisi qui, encore plus gracieuse à la ville qu'au théâtre, récoltait des applaudissements frénétiques en venant danser la tarentelle. Pour la voir, on ne respectait rien, on se rangeait en cercles serrés, on grimpait sur les fauteuils dorés ; pour elle, les invitations abondaient en éloges dithyrambiques.

A partir de 1830 les baissent partout ; ù partir de 1840, ils se succèdent de semaine en semaine. Parcourez les Lettres Parisiennes à.e M"*" de Girardin, vous trouverez bals chez la duchesse d'Orléans, bals au profit des pensionnaires de rancicnne liste civile , bals aux Tuileries, où se rencontraient « les hommes les plus laids du royaume » , où les invités avaient obtenu l'autorisation de venir en omnibus, bals de la Garde nationale restés légendaires, — tel un bal à l'Opéra qui vit défiler dès l'après-midi sur les boulevards, en uniforme et en parure, des braves gens qui, sans souci du ridicule, mangeaient dans leurs fiacres, en attendant l'ouverture de la fête — bals de grands seigneurs et bals de bourgeois , bals de grandes personnes et bals d'eufanls, bals du soir et bals du malin.

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Un instant, ces derniers, contre lesquels ou s'était d'abord élevé, furent en vogue; un instant, pour les invitations à la campagne, le suprême bon genre sera de faire danser le matin et sauter le soir. La mode des matinées et des après-midi dansantes reviendra à plusieurs reprises, mais elle ne prévaudra réellement qu'à propos des sauteries intimes organisées pour la belle jeunesse.

Avec l'Empire, la fureur valsante continue : c'est le triomphe du quadrille des Lanciers et de ces cotillons-monstres, aux multiples figures, aux accessoires de prix dont la Cour donnait l'exemple. Dans les salons , c'était un assaut continu d'élégances nouvelles et de fantaisies princières. Les buffets regorgeaient de victuailles et l'on citait couramment des cotillons de cinquante mille francs. Luxe effréné qui, peu à peu, gagnera jusqu'aux réunions estivales, jadis gardiennes de l'antique simplicité, ^'oici, en effet, d'après le comte de Maugny, le décor d'un bal offert durant l'été de 1869 au vice-roi d'Egypte par un des princes de la finance : « Les plates-bandes du jardin étaient dessinées en contours lumineux par des verres de couleur. La serre, garnie de fleurs des tropiques, transformée en salon

Fig. Mi. — Uniforme des commissaires du Bal de la Garde nationale à l'Opéra. le 2-2 janvier 1831. — Lithographie de Gavarni, in>ui La Mode.

d'été, avait un plafond de gaze bleue et jaune lamée d'or. Une vaste galerie construite en quelques jours, servait de salle de danse. Les murs de cette galerie étaient tapissés de glaces gigantesques , drapées de rideaux de satin rose, dans lesquelles se reflétaient les lustres flamboyants qui tombaient du plafond. A gauche et à droite, des drainons ailés jetaient à flots par la gueule une eau transparente et rafraîchissante qui tombait en cascades dans des vasques de marbre. Des treillages d or couraient partout. »

Jamais, semblable palais des Mille et une Nuits ne s'était élevé dans le but iuu(jue d'abriter, un soir, quelques milliers de danseurs. Et dès lors, plus rien n'arrêtant le mouvement, tout portant, au contraire, vers les extravagances coûteuses, ces créations artificielles, ces salles de bal improvisées transfornicruut les salons particuliers et les salons dos hùtels — immenses caravansérails mondains — en véritables décors d'opéra.

Ouoiqn'il lui faille coiMiiter avec les influences exotiques qui ont

Fig. lis. — La valse des Brunes. — D'après une lithographie en couleurs, de Cliéret (tSflâ).

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déjà popularisé certaines danses américaines aux grossières figures, aux pas lourdement marqués, le « boston », « Sir Roger Coverly », « American gigue » « Barndance » et autres trémoussements secoueurs à l'usage des shakers ; quoiqu'il se sente porté vers les souvenirs de l'ancienne société , le siècle sur sa fm, continue cependant à danser aux accents entraînants de la valse. Mais rien n'égale le

Fig. 1»6. — Transformation de la cour de l'HAtel Continental lors de la fête de l'Hospitalité de nuit (1886). D'après un dessin de M. Gcrardin (Monde illustre, S mai 1886).

succès du cotillon élevant dans les salons des arcs de paillettes et de rubans, contribuant encore à vulgariser cette passion pour les fleurs qui a pénétré toutes les classes de la société.

De la millionnaire à la petite bourgeoise, pas un appartement qui ne soit ainsi orné et parfumé. Et ce goût aujourd'hui dominant, appartient en entier au siècle, non pas que les femmes des époques antérieures aient méprisé les fleurs, mais celles-ci, respectueusement contemplées, restaient dans les jardins, dans les serres; les couper dans le simple

but d'orner les appartements eût été considéré comme une barbarie. Les élégantes du premier Empire se contentaient d'arroser un myrte ou de cueillir la fleur de l'oranger, jusqu'au moment où l'fipparition de l'hortensia tournant toutes les tètes, vint donner le signal de l'engouement pour les « dons de Flore », ainsi qu'on s'exprimait en 1810. Et du goût pour les fleurs naquit, tout aussitôt, le goût des bouquets, d'abord réservés aux circonstances solennelles, facilement remplacés

l'ne table de jeu dans un cercle sous la Restauration, d'après une estampe de l'époque.

par des fleurs en papier ou en porcelaine placées sous globe , jusqu'au jour où les chemins de fer et le développement de l'horticulture ont pu permettre de vulgariser ainsi i\ l'infini ce qui, à l'origine, était un pur plaisir de riches. Mais tout cela n'empêche point de revenir aux imitations : après les fleurs en papier de hi Restauration, voici, dans les salons bourgeois de 1890, des fleurs d'étoffe, servilement copiées et parfumées, trompant l'œil, trompant l'odorat.

Approchons-nous maintenant des tables de jeu, attraction toujours courue, (|ui intéressait les petites gens, on l'a vu plus haut, qui finira par porter préjudice i\ d'autres plaisirs de société, jadis en honneur. La Hévolulion s'était passionnée pour la bouillotte ,

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la Rest.iuration se prit d'unt' véritable folie pour Vecarte , « jeu d'antichanibro », d'après le qualificatif de Jouv, introduit dans le grand

Fis. 1*8- — Autour d'uuu parlitiun. ^Le cuiupusileu]' Mas;>eiiet au iJiaiio.j — Tableau d'Auljlet. ^Salou de I8K8.) D'aprOs Teau-forlc de Milius, gravée pour la Société des Amis des Arls.

monde à la faveur du bouleversement, et qui, avec le reversi et le wisk, devait charmer les loisirs de plusieurs générations. « Autrefois», écrit le Provincial à Paris, « il n'y avait guère que les hommes

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d'un âge avancé et les femmes qui ne cherchaient plus à plaire, qui prissent plaisir à s'exiler autour d'une table ronde. On ne voyait pas, comme à présent, tous les âges, toutes les conditions s'occuper exclusivement du jeu. Tout le monde joue aujourd'hui : vieillards, hommes faits, jeunes gens, douairières et femmes dans tout l'éclat de la beauté ; le temps n'est pas éloigné, peut-être, où les demoiselles elles-mêmes, jusqu'à présent confinées ensemble dans un coin du salon, au lieu de maudire les joueurs et l'écarté, viendront aussi parier ou jouer comme leurs pères et leurs frères. A cet égard, les provinciaux n'ont rien à reprocher aux Parisiens, et ceux-ci ne sont pas en droit de se moquer des autres. La fureur est égale partout : on ne se réunit plus que pour jouer... Ce qui distingue encore à présent la province de la capitale, c'est qu'on joue moins gros jeu dans toutes les villes de France (Bordeaux excepté peut-être) qu'à Paris. 11 est assez rare, surtout dans les commencements de partie, qu'on voie de l'or sur le tapis. Dans les soirées parisiennes, on joue actuellement jusqu'à des billets de caisse. » Si le temps n'a pas réalisé les craintes de Montigny, la passion du jeu n'a point diminué pour cela, quoique le jeu, par lui-même, tienne peut-être, dans les salons modernes, une place moins grande. Les femmes, surtout, paraissent ne plus s'y intéresser autant. Sous la Restauration, romans et estampes ne cessent de nous montrer le beau sexe jouant, pariant, conseillant même : pas une soirée, pas un bal, où l'on ne voie plusieurs parties installées, où ne figurent plusieurs partenaires féminins. Sous Louis-Philippe, d'autres préoccupations semblent prévaloir, et, à la fin du siècle, le sexe toujours porté vers les jeux de hasard, pour les sensations qu'ils procurent, n'afflue plus autour des tables au classique tapis vert où domine l'élément masculin, où triomphe encore l'écarté, où le bezigue, le whist, le boston, l'impérial, le piquet, le lansquenet, le baccara charmeront, à tour de rôle, les joueurs de profession.

Après les gens Agés, la jeunesse; après le jeu, les jeux; je veux dire ces jeux de société qui, sous l'Empire et la Restauration, firent le bonheur des réunions bourgeoises : jeux d'attrape, jeux purement mécaniques, quelques-uns amusants par leur simplicité même,

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d'autres demandant, comme l'indiquaient les traités spéciaux — car ces jeux eurent leur littérature et leur imagerie — « de la galanterie, de l'esprit, ou tout au moins, certaines connaissances, de l'attention et de la mémoire. » Ce fut l'époque du pont d'amour, du baiser à la capucine, du chei'al d'Aristote^ de la statue, pénitences plus ou moins piquantes par les mystifications qu'elles imposaient, poses plus ou moins plastiques auxquelles participaient, à la fois, jeunes gens et jeunes fdles, qui se pratiquaient dans les salons et dans les jardins.

Jeux innocents comme on les appelait, qui captivèrent la société la plus rigide du siècle, qui durent leur succès aux conditions toutes spéciales du moment, à l'intimité existant alors entre gens du même monde, qui ne pourraient plus s'exécuter dans les salons si étrangement mélangés de 1890. De tous ces amusements, seuls les moins caractéristiques sont restés ;

tels pigeon vole, \e pied-de-bœuf, la sellette, Xapiiuelte, les petits papiers qui, sousle second Empire, devaient jouir, à nouveau, d'une vogue considérable.

Dans ces mêmes salons, l'esprit inventif du siècle trouvera mille choses pour occuper, pour distraire. Les soirées, les réceptions se changeront ainsi peu à peu en représentations littéraires ou musicales; on jouera la comédie et même de simples charades, on fera des lectures, on donnera des concerts, on popularisera les bals masqués.

Avoir des comédiens, des chanteurs, des pianistes, offrir à ses in-

Fig. 119. — Frontispice ilu \olume Jeux innocents de société (181"), par M"'° Tardieu-Deneslp.

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vités des gens en renom, desillnstratlons, c'est-à-dire ce qui, autrefois, était le fait d'une élite, sera le désir de tout bourgeois enrichi.

A vrai dire, ce besoin de nouveau et d'imprévu, cette recherche d'attractions de toutes sortes — la véritable caractéristique des salons actuels — doivent être attribués à la disparition de l'ancienne a causerie », aux banalités d'une conversation riche surtout en commérages. Jadis, on ne se fatiguait jamais des saillies de l'esprit; aujourd'hui, l'esprit le plus fin, le plus délié, est facilement trouvé monocorde ; d'autre part, les causeurs aimables, suivant la donnée des générations nouvelles, ne vivent guère que de phrases et d'idées toutes faites. Se réunir pour se voir et pour causer comme on le faisait autrefois, devint bien vite, dans ces conditions, un plaisir dépourvu de tout agrément. De là les soirées concertantes, de là l'invention des concerts à bon marché qui commencèrent à affluer aux approches de 1840, et dont M"" de Girardin écrivait alors la monographie, encore exacte à l'heure présente :

« Les séductions de la table à thé, la brioche de famille, le verre d'orgeat et la demi-glace ne suffisent plus : on a tant de rivaux ! Que faire pour attirer la foule? Imiter les salons du grand monde : donner un concert; mais un vrai concert est hors de prix; n'importe, il faut de la musique, c'est la mode. Ou se décide donc à avoir de la musique, mais on se décide en même temps à ne faire aucuns frais pour en obtenir. La difficulté paraît grande. Voici le moyen de la résoudre victorieusement. 11 y a entre les grands talents et les amateurs une classe de médiocrités gémissantes qui cherchent la célébrité. On leur offre charitablement l'occasion de se faire connaître, on les choie, on leur promet des élèves, on les invite à dîner, on les admet à gémir, à miauler, à mugir, selon l'instrument sur lequel ils excellent; on invite toute sa société à jouir de leur talent.

« Ils chaiilrnt, ils jouent, on les applaudit, on les remercie et on ne les paye point. Ils s'en aperçoivent, et pour se dédommager de ces triomphes stériles, ils improvisent un concert à leur bénéfice, dont les billets sont distribués aux maîtresses de maison qui ont bien voulu protéger gratuitement leur talent. Celles-ci redistribuent, à leur tour.

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ces mêmes billets aux jeunes gens de leur société, qui se trouvent

Fig. 130. — l'ne soiiûe (vers 183S). — D'après la lithographie originale d'.ilnphe. {L'Ailisle.)

ainsi faire seuls les frais d'une musique qu'ils se plaignaient déjà d'avoir entendue pour rien. »

Peu à peu, ce qui s'était fait ainsi par vanité, par pur esprit d'imi-

tation, devint une nécessité : la multiplicité des concerts privés n'indique pas seulement la vulgarisation du goût musical, elle est l'indice de mœurs nouvelles qui finiront par transformer tous les salons, petits ou grands, en salles de spectacle. Il ne s'agit plus d'avoir chez

soi le chanteur, le pianiste ou le violoniste en renom, il faut des pièces inédites avec mise en scène et décors également inédits.

Véritables spectacles destinés à un choix d'invités, qui seront , quelque jour, le seul plaisir admis par les gens riches, tandis que les théâtres publics et payants ne serviront plus qu'à la foule des anonymes. En 1835, une scène dans un hôlol particulier sera une rareté ; en 1890, la plupart des nouveaux hôtels auront leur ihéAtre aménagé de façon à pouvoir jouer comédie, opéra-oomicpie , opéra, mémo. Et c'est ainsi, sans doute, (pic parallèlemcnl aux grandes idées modernes de démocratisation à outrance, se reconstituera une aristocratie de l'art, au domaine restreint.

Jadis, les bals costumés étaient recherchés; aujourd'hui, ils sont devenus comme le reste, un plaisir ordinaire. Jadis, ilsélaienl le privilège

Fis. liil. — Le Bal masciuc. — D'après la lilliiigrapliie d'.\iricil Jùlianiiol.

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de la Cour, des ministères, de quelques grandes familles; aujourd'hui, ils sont à la portée du premier venu pouvant y mettre le prix. Ils se popularisèrent surtout sous le règne de Louis-Philippe qui avait remis les jours gras en honneur, qui devait rendre an Carnaval son éclat d'autrefois. Ce fut l'époque des masques classiques, des troubadours, des Turcs et des Persans; ce fut l'époque des intrigues

Fig. liiî. — Bal cnstumé donné au ministère de la Marine, le 13 février istiO : Entrée des cinq parties du monde. — Dessin de Godefroy-Durand et Thorigny. (Monde illuslré, 1" février 18G6.)

mondaines sous le loup, scènes multiples dont le crayon de Johannot et de Gavarni a si bien conservé la physionomie. Quant aux bals costumés officiels, ils fleuriront sous le second Empire, inaugurés en 1856 au ministère des Affaires étrangères par le comte Walewski, pour ne prendre fin qu'en 1870. Mascarades ministérielles qui ont laissé dans l'histoire des traces ineffaçables, non seulement par le luxe, par la variété des costumes, mais encore et surtout par la présence des souverains, se servant ainsi des hôtels de leurs ministres comme d'un terrain neutre pour frayer avec tous les mondes. En ses Souvenirs

du second Empire, le comte de Maiiyny a enregistré les réjouissantes méprises de ces fêtes pleines d'attrait. « Tous les hommes de petite taille, aux épaules carrées, à la tête légèrement inclinée sur l'épaule, avec un balancement dans la démarche, ou ceux qui laissaient passer sous le loup, les deux extrémités d'une moustache cirée, étaient invariablement pris pour le souverain, (pii, lui, s'évertuait à donner le change. Grâce à ces confusions, les aventures pleuvaient sur les êtres les plus insignifiants, et rien n'était plaisant, après un bal costumé, comme d'entendre le récit d'un des dominos qui avaient bénéficié des avances destinées à l'Empereur. »

1868 devait être le point culminant de ces diA^ertissements : ce fut, en effet, l'année de la fameuse soirée du ministère de la Marine où parurent les « Cinq parties du monde » représentées par cinq femmes remarquablement belles; ce fut également le moment où le grand monde se prit, à son tour, pour les bals costumés, d'un engouement qui dure toujours, qui chaque année remplit les salons de travestissements amusants et de restitutions curieuses.

Cette multiplicité de fêtes, fêtes intimes ou fêtes officielles, — ces dernières n'ayant rien perdu de l'éclat des grandes réceptions monarchiques, — cette expansion mondaine, cette recherche constante d'une folle gaieté, ne sont pas seulement le fait du luxe actuel, elles tiennent encore à une autre cause, je veux dire à l'apparition d'éléments nouveaux sur la scène du monde : les artistes et les exotiques; les artistes venus sous la Restauration, les exotiques survenant i.\ la suite du mélange des sociétés et des continents.

Les artistes, qu'il s'agisse des acteurs, des peintres, ou des poètes, ne vivaient pas, autrefois, avec le reste de la société, sur le pied de l'égalité. Même après 18U0, il y eut toujours entre eux et le monde, certaines dissemblances, certaines méfiances. « Ils ont vu, » écrit Jal dans son intéressante monographie des Soirées d'artistes, « qu'on ne les comprenait pas, et que dans la société, bien qu'ils fussent reçus avec faveur, mémo avec distiiKtioii. on les regardait curieusement coninu' des él rangers dont on n'culeiid pas la langue,

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et ils se sont groupés, serrés, de peur que l'ordre de choses qui avait commencé en 1815 ne les rendît à la fin aux salons de Paris dans la situation dégradante à laquelle ils avaient échappé trente ans aularavant.

« Le besoin de se voir, de se communiquer des pensées, de faire du nouveau, inspira l'idée des premières réunions; et puis, on

Kia- ioj. — psjLliectrAinour, diverlissemcnt mytiiologique, exécuté à la fêle donnée au Pakiis-Bourbuu par M. Floquet, président de la Chambre. - Dessin de M. Paul Destez [Univers illustré, 2li mars 189â).

* Cebuiit, à ctroite, l'Amba.'iSnLlenr de Russie, M. de M^ihreuhcim, M. Floquet et le peintre Curolus Duian.

voulait prouver à ceux que la fortune et la puissance avaient faits les heureux de la terre, qu'on pouvait très bien vivre et s'amuser sans eux. On voulait les amener à demander comme une faveur, ce que, jadis, ils n'auraient pas accepté comme une obligation, le plaisir de venir, au milieu d'un cercle d'artistes, chercher des joies dont leurs salons dorés n'ont pas le secret. C'est ce qui arriva, et nous vîmes, en 1827, tous les beaux noms de l'aristocratie solliciter, jusqu'à devenir importuns, des invitations au bal masqué qu'annonçait une comédienne. »

Le bal masqué auquel il est fait allusiuii, eut lieu le 21 mars 1827, chez M"" Mars, et, comme la première soirée de M. Rothschild, il peut figurer daus iine liistoire des salous, puisqu'il devait donner, lui, le signal de réiiiancipation complète des artistes. Peu à peu suivirent les soirées du foyer Feydeau, un instant « le salon le plus agréable de Paris », s'il faut en croire certains contemporains, les réunions hebdomadaires des peintres Cicéri et Duvalle-Camus, les réunions plus mondaines de M™" de Mirbel, de Charles Nodier, du baron Gérard, auquel pas un étranger ne manquait d'assister. Tout le monde connaît ces « dimanches » de l'Arsenal (bibliothèque dont Nodier était conservateur) où se rencontraient les partis les plus opposés, entêtés du classicisme et échevelés du romantisme, où la iille de la maison, M""" Ménessié, charmait les invités par ses productions musicales, alors fort à la mode; réunions très suivies jusqu'au moment de l'ouverture des « dimanches » de Victor Hugo, célébrées en prose et en vers, illustrées sous toutes les formes, et que l'eau-forte de Tony Johannot fait revivre ici-même . Mais bien plus curieuses, quoique moins popularisées, furent les petites fêtes intimes de Théophile Gautier — cénacle tapageur entre tous — de Cicéri et de Duval-le-Camus qui, d'emblée, donnent la caractéristique de ce qu'on a appelé a les soirées d'artistes ».

C'est chez Cicéri, nous apprend Jal, que commencèrent les séances d'improvisation pittoresque, diiiaiit lesquelles tous les habitués de la maison, tous les invités passeront successivement devant ces crayons railleurs appelés Isabey, Horace et Carie Vernet, Cicéri même, et laisseront sur les feuillets de ce nouveau cahier a de ■ charges » la trace plaisante de leurs figures.

C'est avec Cicéri, égalemeni, ([ue prit naissance un autre album, orné, lui, de productions sérieuses dues à tous les talents de la peinture. Pendant ipie, dans le salon voisin, se faisaient entendre virtuoses et amateurs, eux se rangeaient autour de tables, pourvues de pinceaux, de crayons, d'encre di' Ciiine, de sépia, etlù, dessinaient sans relûche. Eux, c'est-à-dire Horace Vernet, Isabey, Daguerre, Picot, Thomas, \\'atelet, 11 ippoly te Lecomte, Xavier Leprince,Géricault.

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Eli bien! ce qui se créait ainsi chez Cicéri, cï-lait l'album, alors encore simple fantaisie, bientôt maladie régnante, qui de la soirée d'artistes, gagnera les réceptions mondaines, captivera les cercles bourgeois; qui, avant peu, se trouvera chez tous ceux tenant à passer pour gens de goût; qui, avec sa couverture luxueuse, se placera bien en vue, sur les tables; (jui contiendra, — mélange voulu, — autogra-

Fig. 151. — Soirée d'artistes : Un dimanclie à l'Arsenal cliez Cliarles Nodier. Dessin et gravure à l'eau-forte de Tony Joliannot (1831).

• A gauche, contre le mur, Chnrlee Nodier, debout, Iippuy6 sur une chaiee, Jules J.aniQ ; à l'estrême droîle, le crépu Puai Foucher.

phes, pensées, poésies, musique, dessins, dans lequel se colleront des fleurs séchées, s'épingleront des papillons; l'album, véritable ollapodrida qui sera, pour les uns prétexte à mendicité, pour les autres la carte forcée imposée au talent ou à la célébrité. Les salonsartistes qui venaient de se créer, marquèrent ainsi d'emblée leur influence sur les salons bourgeois, et cette influence doit être signalée parce qu'elle contribuera grandement à éveiller le goût de la collection chez des gens qui, jusqu'alors, étaient restés fermés aux choses

de cette espèce; parce qu'elle se perpétuera, et, plus tard, donnera naissance, soit aux albums de photographies, soit aux albums de timbres-poste, ayant, eux aussi, leur place dans l'histoire des manies et des passions du siècle.

Ces salons, dont Jal s'est constitué l'historiographe, dans lesquels on put voir un compositeur comme Chérubini conduire un orchestre de mirlitons et de trompettes de la foire exécutant l'ouverture de son Déinuphun, mirent également en vogue les charges en action, les parodies sérieuses qui, par la suite, s'implanteront partout.

Bientôt, en effet, ces fantaisies deviendront plaisirs de bourgeois; bientôt, chacun regardera vers ces salons nouveaux prenant place au foyer mondain, comme on regardait, auparavant, vers les salons de l'aristocratie et de la finance. Les petits bourgeois se contenteront d'avoir des artistes chez eux, suivant la formule indiquée par ]\jme jg Girardin; les bourgeois des classes aisées tiendront à se montrer dans ces soirées qui semblent personnifier l'esprit du dixneuvième siècle, comme les salons littéraires et philosophiques incarnent en eux le dix-huitième.

Dès lors aussi, le mouvement est donné , et Eugène Devéria pourra s'écrier, avec son enthousiasme romantique, au sortir d'un bal costumé chez Alexandre Dumas : « Soyez prince, soyez roi, soyez banquier, ayez une liste civile de douze millions, une fortune d'un milliard, je vous défie de créer une fête aussi brillante, aussi gaie, aussi nouvelle. Vous aurez de plus vastes appartements, un orchestre plus nombreux, un souper mieux ordonnancé, que sais-je?des gendarmes aux portes ; mais vous n'aurez pas à beaux deniers comptants, des fresques improvisées faites de main de maître (des décors avaient été spécialement brossés pour ce bal par Célestin Nanteuil), vous n'aurez pas cette jeune et folûtre réunion d'artistes et de célébrités, etc. »

Déclaration précieuse qui montre i\ la fois l'emballcmcnl du moment, et la lutte, encore à l'état latent, entre gens de finance i\ l'esprit pratique, et gens de plume ou de pinceau ù l'esprit fantaisiste.

Mais malgré les préjugés mesquins du règne de Louis-Philippe

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les artistes gagnèrent définitivement la partie et leurs salons exerceront une puissante attraction jusqu'au jour où prenant leur revanche, les bourgeois, — c'est la période actuelle, — attireront à eux l'art et ses représentants. Toutefois, en se pliant aux usages du monde, en se débarrassant de leurs excentricités, les artistes ne désarmeront point, et

ï^alcin lie .M"» Vi;ii\lnt, iilace Viiitiiiiille. {Illuslralion, l'J mars 185S.)

suivant un usage assez habituel, les vaincus inculqueront aux vainqueurs des besoins qui, naguère, leur étaient inconnus.

Le second Empire fut encore une époque privilégiée pour ces fêtes : alors on vit le grand monde aller chez les étoiles du chant ou de la musique, se presser aux soirées de M""" Viardot, de Rachel, d'Augustine Brohan, d'Adelina Patti, de Pauline Garcia; alors, tout ce qui avait un nom dans la société rechercha avec empressement une invitation aux fameuses « fêtes vénitiennes » d'Arsène Houssaye,

soirées masquées, — les invitations portaient : « la beauté sous le masque est de rigueur » — inaugurées en 1868, qui resteront l'expression la plus parfaite d'une époque et d'un monde à jamais disparus, par leur singulier mélange d'élégantes somptuosités et de libertés quelquefois risquées.

Et maintenant, l'art étant partout, les concerts réglés, les comédie

Kig. 150. — Lnc soirée chez M. Arsène Houssaye (vers 1808). — D'apiés la lithographie originale

(le Jules Chrrct pour Les Surci's dii jour, Album lhéi\tral.

de paravent figurant au prograïuini' ili' tous les plaisirs « mondains «, le moment n'est peut-être pas éloigné où l'artiste dépossédé de son « originalité » montrera, à son tour, pour ces bruyantes exhibitions l'antipathie que manifestait jadis la bourgeoisie paisible de 1830.

Sans faire riiistoirc des suions célèbres, je no puis cept'iidaut, passer sous silence les maisons qui, durant un temps plus ou moins long, donnèrenl asile à l'esprit, à la société polie du moment et eurent

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la primeur de toutes les productions capitales du siècle. Politiques ou littéraires, jouant à la petite chapelle ou affichant hautement un éclectisme de bon aloi, nombre d'entre elles ont mis en relief des femmes élégantes et spirituelles. S'il y a eu, à difi'érentes époques, des « salons masculins », — c'est-à-dire entièrement absorbés par la haute

157. — Cliamlire lie .M"** Iléraniier à l'Ahba\e-aux-Boi6. — D'aprrs uni.- lidin (l'Aubrv Lecomte.

;i|iliie

* Le tAblcau que l'on voit au-àessue Ju piano e6t la copie du fameux tabîeau du baron Gérard ; « Coiiuna au cap de Misène i peint d'après le récit de M"* de Staël, copie faite epécialement pour M" Ilécamier. L'original ayant été acquis par le prince de Pruate, une antre copie fut faite, par la Euitc, habituellement, pour le Itoi de France. La copie de il"* Kécamier n'a pas le pi^cheur qui se trouve, EUT le coin a gauche. Le personnage debout doit personnifier Chateaubriand.

personnalité du maître de la maison, ■ — tels ceux de JM. de Jouy, du baron Gérard, de Lafa^^ette, d'Achille Fould, de Thiers, de Victor Hugo, — l'on peut affirmer, cependant, que, de tout temps, les vrais salons, les plus attrayants, les plus lumineux, furent ceux créés et inspirés entièrement par des femmes. C'est ainsi que le siècle s'ouvre avec les soirées de M"'° Récamier, se continue avec ^I"'° Ancelot, la duchesse de Duras, M'"° de Montcalm, la duchesse de Broglio, la princesse de Liéven, M""* Emile de Girardin, la comtesse de Merlin,

M'"" de Lamartine, la comtesse d'Agoult, la princesse Czartoriska, M""* de Castcllane, et se termine avec M"" Adam et M°" d'IIaussonville; femmes lettrées ou grandes dames, piquées par la mouche académique, qui, toutes, en dehors de la beauté et de leur charme personnel, exerceront une influence réelle sur les lettres, les arts, la musique, qui contribueront au succès de certaines écoles, qui donneront à certains partis politiques le vernis qui leur faisait défaut. Chose qui ne s'était pas encore présentée, chose qui restera une des nouveautés du siècle, 1830 vit des salons bourgeois prendre rang aux côtés des salons littéraires : tels ceux de Laflitte, de Ternaux, de M""" Davillier, personnes du monde des affaires.

De toutes ces femmes, la plus célèbre fut, certainement, M"^ Récamier qui, pendant un demi-siècle, exerc-a sur la société française un empire incontesté par le dévouement absolu à ses affections, alors que beauté, jeunesse, fortune, c'est-à-dire tous les dons éclatants qui contribuent à donner l'inlluence, lui avaient été successivement enlevés. Dans sou oratoire de l'Abbaye-aux-Bois, humble retraite tant de fois popularisée par la gravure, elle jouira encore de tout le prestige, de toute l'autorité qu'elle avait au moment de ses plus grands succès mondains, au moment de la plus grande prospérité financière de son mari. Spectacle sans précédent, les murs de la petite chambre virent ses anciens amis lui apporter le tribut d'une inébranlable fidélité. Personnages de marque, membres du corps diplomatique, princes et souverains, — prince Louis de Bavière , prince royal de Prusse, roi de ^^'urtemberg, — toutes les sommités étrangères passèrent par ce salon qui, de La Harpe à Chateaubriand, à Ballanche, à Sainte-Beuve, comptera également les plus grands noms de la littérature française. Et l'on trouvera !\I"'° Bécamier îi la tête de toutes les œuvres intéressantes ou charitables de l'époque, comme elle fut une des premières à se passionner pour la cause grecque, recevant à l'Abbaye-aux-Bois ce jeune Canaris que le comité hellénique faisait élever à Paris.

Littéraire autant que le salon politique de IM'"" Bécamier était universel, le salon de iM'"" Ancelot fut une succursale de l'Académie

LES SALO.VS ET LES CLUBS, L'SAGES ET MŒURS

et devint pour quelques-uns, une porte d'entrée. Dans le tableau : Une lecture du poème de Philippe- Auguste, poème de Parce val de Grandmaison, M""" Ancelot dont la tête paraît avoir été singulièrement posée, a peint elle-même avec un certain esprit la physionomie, jeune ou vieille, de tous ceux que l'amour des lettres réunissait autour d'elle. La France littéraire du temps, au grand complet, sans parler des peintres et des musiciens.

Si l'on nommait des académiciens, chez M'"' Ancelot; chez M"' de Girardin, la femme éminente qui a donné au théâtre et au journalisme tant d'œuvres distinguées, depuis le poème de Madeleine jusqu'à la Joie fait peur, jusqu'à ces Lettres Parisiennes, — modèles de chroniques — si souvent évoquées au cours de ce A'olume, on fit et défit députés et académiciens.

Mais ce salon des Champs-Elysées ne devait pas se contenter d'être une sorte de continuation du salon de M"^ Sophie Gay ; vers 18.53, il donna en plein dans un des travers du jour, le spiritisme : on y fit tourner les tables, on y évoqua les esprits, on s'y entretint avec feu Balzac, avec feu M. de Beaujon, et tandis que les assistants, « plus spirituels que spirites », selon le mot d'Arsène Houssaye, se contentaient d'esquisser un sourire railleur. M""' de Girardin, régulièrementtombait en syncope.

Après M"" Récamier, après M""" Ancelot, après le vicomte de Launay, l'hôtel de Castellane, célèbre durant de longues années, qui put se glorifier de la première salle de spectacle construite, en ce siècle, dans la demeure d'un particulier. C'est là que, de 1835 à 1842, deux femmes, également célèbres par leurs œuvres et leur influence sociale, M°" d'Abrantès, M"^ Sophie Gay, se partagèrent la direction de vé-

Fig. 158. — M»« Ancelot (n!>2-18T5). —D'après la lithographie de Jeau Gigoux. {Galerie de ta Presse, vers 1832.)

ritables fêtes théûtrales auxquelles les personnes du plus grand monde se faisaient un plaisir d'apporter leur concours. C'est là que le jeune de Flotow fit ses premières armes, c'est là que fut monté, en 1848, et dans son entier, le Misanthrope, avec M. de Rémusat, de

Fis- '59- — Uelpliiiie Cay (M'°° Kmile de Girardin) (I80H853). — D'après la lilhograpliie ili' .Iulicn pour la Galerie de la Presse.

l'Académie frau(,'aise, comme Alceste, avec la comtesse de Gontadcs comme Célimène.

Un salon bien moderne par son éclectisme, par la grande part faite aux artistes, ce sera celui du duc de Morny ; un salon bien typique au point de \vw du « bas-bleuïsme », ce sera celui de la marquise de niocquevillc ; ici, un grand seigneur passé maître politicien cherchant, avant tout, à amuser; là, une coquette figure de vieille femme ayant conservé quelque chose d'un Latour et se croyant encore au

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MŒURS

grand siècle. L'un, indiquant dès 1860, ce que seront les salons de l'avenir; l'antre conservant, en 1890, l'allure des salons disparu^.

Fig. 100. — .M"" Edmond Adam (Juliette Laml)ei). — D'après une gravure au liurin de Ilinney.

Dernier venu , mais non moins intéressant , ce salon où fusionnèrent, pour la première fois peut-être, deux éléments aussi disparates, l'art et la politique, une politique très abstraite, très personnelle, le ministère des Grâces de la République, comme on l'a appelé, di-

rigé par une lemme à la fois littéraire et pliilosopliique, aussi versée dans les questions de politique extérieure que d'organisation sociale, M""" Adam. Là se tinrent de véritables entrevues, là se forgèrent des discours, là se créa une école de gouvernement. Plus heureuse que George Sand , non moins accueillante et non moins spirituelle, M"' Adam est arrivée à fonder une revue (pii a découvert et conduit sur le chemin de la célébrité nombre d'écrivains et d'artistes.

Loin de disparaître, les salons sont donc aujourd'hui, partout; immense tache d'huile qui couvre la France de réunions mondaines ou intimes, de soirées concertantes ou académiques, de centres littéraires ou politiques. Les mœurs, les formes extérieures se sont modifiées, l'influence s'est amoindrie, l'habitude de se réunir les uns chez les autres n'a point disparu. « Autrefois, » dit Claude Vento dans son livre Les Salons de Paris eu 1S89, « chaque jeune femme, lorsqu'elle devenait maîtresse de maison, adoptait un « jour » qui prenait une place fondamentale en son existence. La porte s'ouvrait régulièrement aux amis, qui se retrouvaient, chaque semaine, à jour fixe, dans le grand salon un peu solennel, aux meubles d'acajou habillés de velours d'Utrecht, devant la cheminée carrée, en marbre blanc, sur laquelle l'inévitable pendule Empire marquait gravement les heures de bonne causerie. Les familiers, toujours les mêmes, devenaient pour ainsi dire, « les meubles » du logis. Chacun avait sa place marquée, son fauteuil favori, son coin à la table de whist, d'écarté ou de piquet.

« On savait à l'avance qui l'on rencontrerait et l'on s'en faisait une fête... On lisait, on causait, et l'on « disait ».

Autrefois, le salon devait être froid et correct; aujourd'hui, il est devenu un « hall », c'est-à-dire cette immense salle formant tout à la fois, salon, atelier, cabinet ilc travail, serre, avec sophas, divans, meubles immenses invitant au r('i)os.

Aujourd'hui, il n'y a plus un « jour » mais des jours, des petites et des grandes réceptions, des matinées et des soirées; fêtes de toutes sortes aux noms anglais, — l'exotisme le plus à la mode dans les choses de la fashion, — garden-party, fnr o'clnrl; et autres; « on se voit » chaque soir; « on s'assemble » cha(|ue malin. Les réunions deviennent

LES SALONS ET LES CLl'BS, USAGES ET MŒIRS

des « assemblées », les jours des « fixe », les soirées des « rendezvous » ; on a des relations et des demi-relations ; on traîne après

Kig. 161. — Autour du piaiio. — Talilcau de Jean Ueiaud, d'après rcau-forte de I.alauze.

(LWrt, 28 anùt 1881.)

soi des séries d'invités qui, tous, ont la prétention « d'en être toujours » (c'est-à-dire d'être invités à toutes vos fêtes). De là le « jour chic », la première invitation, et les « jours du commun », les autres invitations.

294 DIX-NEIVIKME SIKCLE.

Autrefois, les dames d'un certain monde, seules, avaient leur « jour »; aujourd'hui, la plus petite bourgeoise est tenue d'avoir son « jour » : au début du siècle, on allait visiter le matin ; en 1890, c'est entre trois et sept heures que les visites doivent s'accomplir. Du temps de V Ermite de la Chaussée d'Antin, les hommes ne craignaient point de faire leur cour aux belles contemporaines ; en 1890, il est rare que les hommes apparaissent au milieu de ce papillonnant frou-frou de soies et de dentelles. Autrefois, « aux jours », l'on annonçait, personne n'a oublié les valets insolents d'IIcnrv Monnier et les domestiques bizarres de Gavarni; aujourd'hui, on n'a plus recours à cet usage que dans les maisons « vieux jeu ». Que les gens se connaissent ou ne se connaissent point, peu importe ! Autrefois, le thé, mis à la mode en France vers 1 798 , une des étapes de l'anglomanie, qui nous valut, sous l'Empire, une brochure du pharmacien Cadet de Gassicourt, des petits journaux de salon, d'amusantes estampes, était admis aux soirées seules; aujourd'hui, les charmes de la théière étant remplacés par les ampleurs du samovar, le thé est devenu un lunch quotidien et fastueux [five o'clock tea) arrosé de vins d'Espagne , accompagné de délicatesses n'ayant d'allemand que le nom.

Autrefois, je veux dire au dix-huitième siècle, quelques grands seigneurs, tels les liiron, ouvraient au public, une partie de l'année, les jardins de leur hôtel; aujourd'hui, dans les ministères et dans le grand monde, les garden-paity, c'est-à-dire les invitations privées à venir se promener, jouer et danser dans les jardins des hôtels, transformés en vrais décors de féerie, sont le dernier mot du luxe mondain, lia société se complaît en ces fêtes, vivante image d'un passé aiinalili', donnant ù la fantaisie ])liis de placo (juc les lialiituelles soirées où rèmie la monotonie des habits noirs et des robes blanches.

Que de choses, que de coutumes, successivement à la mode et abandonnées ! Variétés dans les usages, dans la politesse, dans l'étiquette, dans les présentations ; tantôt les personnes mises en rapport se salueront et se parleront siinploment, tantôt l'habitude du sliakehaïul se popularisant, on se donnera la main, dégantée à cet effet:

LES SALONS ET LES CLIBS, USAGES ET MŒIRS

2tS

tantôt la politesse, rurbanité, la galanterie française prévaudront sans conteste, tantôt les manières étrangères, anglomanie d'abord, puis américanisme , constitueront le plus singulier mélange qui se puisse rencontrer.

Mêmes changements dans les habitations et dans les mœurs. Aujourd'hui, les grands et luxueux appartements des maisons à cinq étages, en plein Paris; demain, les petits hôtels des quartiers lointains. La première moitié du siècle tiendra encore la rue en piètre

li^'. \Uî. — La sortie de la iMadek'iiie. — Tableau de Mai'clielti.

* Reproduit arec l'antorisatioa de Mil. Arnold et Trîpp.

estime; on se refusera, pendant longtemps, à donner un rang de faveur aux hôtels ayant un corps de bâtiment sur la chaussée, considérée comme anti-aristocratique. Aujourd'hui , les hôtels ne fuiront plus le mouvement et la vie du dehors.

La haute société allichera rarement les idées voltairiennes du siècle passé, mal portées de nos jours. Mais très rigide avant 1850, dans l'exercice de certaines pratiques, notamment pendant le carême, elle se montrera beaucoup plus accommodante par la suite. Si elle renonce toujours à l'animation et à l'entrain des bals , elle admettra fort bien dîners, réceptions, concerts. La musique, cette

296 DIX-NEIVIÉME SIÈCLE.

grauLle éiiiaiicipi'e moderne, u'a-t-elle pas pris une place, toujours plus considérable, dans les pompes qui accompagnent les cérémonies du culte catliolicpie ! L'éloquence de la chaire, avec sa rhétorique entraînante, avec ses orateurs célèbres, depuis le père Lacordaire jusqn'au père Mousabré, n'a-t-elle pas continué à jouir de la même sympathie mondaine !

En ses formes extérieures, le mariage ne s'est point modifié, mais il a fallu de longues années pour que le principe de l'union civile, d'application récente, pénétrât entièrement dans les mœurs. En 1804, ma mère, dit George Sand, en son Histoire de ma ne, no se croyait pas mariée avec mon père parce qu'elle n'était mariée qu'à la municipalité. Le rétablissement du culfi' ramena peu à peu le mariage à l'Eglise et, depuis ce moment. Ton peut dire que les unions purement civiles constituent une très rare exception. (^)uant au divorce, inauguré avec le code Napoléon, introduit à nouveau dans la loi, en 1885, il ne paraît pas avoir apporté un grand changement aux mœurs du monde.

Si la convenance a, en ce siècle, déterminé peu d'alliances, si l'amour n'a plus le prestige romanesque d'autrefois, parle fait que les conditions de l'existence se sont profondément modifiées, si l'argent, ce qu'on a appelé a les espérances », est devenu par excellence, le grand moteur, le grand faiseur d'unions, le mariage civil, le mariage à la mairie, sujet de tant de tableaux, de tant d'amusantes scènes de mœurs depuis cinquante ans, aura été, lui, sans doute i\ cause de sa nouveauté, une des grandes attractions de la vie moderne. Ce que l'auteur des Nouveaux tableaux de Paris écrivait, en 1828 : « 11 y a, dans chaque arrondissement, un certain nombre de braves musards qui assistent à tous les actes civils de la municipalité ; c'est pour eux. un spectacle, comme pour d'autres, les débats des tribunaux et les tours des escamoteurs », est toujours vrai, senli'nicul, autrefois, ces provinciaux de la capitale ne se contentaient pas de former la baie au dehors, ils suivaient les nouveaux conjoints dans la salle des mariages. Les noces avaient ainsi des cortèges imprévus dont on peut retrouver la physionomie dans les estampes du vieux Paris.

LES SALONS ET LES CLUBS, L'SAGES ET MOEURS

La fin du siècle se fait, en ce domaine, remarquer par une innovation curieuse : pour donner à la cérémonie plus d'éclat, pour contrebalancer, en même temps, Tinfluence de l'Eglise, elle a inauguré les mariages en musique dans des salles recouvertes de peintures et ornées de fleurs. Décoration civile, d'un goût irréprochable, mais bien

Fig. I(j3. — lu mariage à la mairie. — Tableau d'Henri Gervex au Salon de 18JH.

(Photograithie Bmnu dûment Gt C-').

froide, pour lutter avec toutes les séductions du mysticisme religieux, avec le parfum de l'encens et des cierges.

Aux côtés des salons dont je viens de retracer l'historique, centres de réunion qui ne sauraient exister sans le concours de la femme, voici, création bien moderne, les clubs, agréablement raillés par

M™° de Giranlin, formés au lendemain de la Révolution française, dépouillant peu à peu leur forme exotique, abandonnant les tendances spécialement politiques de la Restauration, se francisant, s'élargissant; tour à tour mondains, bourgeois, littéraires, artistiques, religieux même, leur dernière incarnation. Ainsi compris, le club apparaîtra comme le salon de Tliomme, un terrain neutre offrant aux gens du monde des facilités de rencontre, sans les côtés cérémonieux delà visite. A la femme, les jours de réception attitrés chez elle; à rhomme , les rendez-vous d'un local banal. La conséquence sera que tous deux vivront moins ensemble de la vie intérieure, qu'ils auront leurs intimes, leur existence particulière, se retrouvant seulement dans le monde. Plus le siècle avancera, plus cette tendance s'accentuera. Quelle que soit leur position sociale, Thomme et la femme de 1825 suivent encore les habitudes du bon vieux temps ; l'homme et la femme de 1890 ont rompu avec toutes les traditions.

C'est la monarchie de Juillet qui devait voir réapparaître, sous leur seconde forme, les clubs interdits par l'Empire. Vers 1840, on comptait à Paris, quatre cercles : Le Grand cercle, le Jockey^ le Cercle Agricole, 1' 67«ib/i auxquels vint s'adjoindre, deux années plus tard, le Petit Cercle du café de Paris. Si l'on veut connaître les noms des élégants de l'époque, il faut consulter la liste des membres de ce cercle, au premier rang desquels figuraient Roger de Beauvoir, le prince Belgiojoso, Alfred de Musset, le comte Decaen, le comte de Vergenncs, Odoart, lord Seymour, Septeuil, de Viel-Castel, c'est-à-dire tous les jeunes hommes célèbres par leurs excentricités, par leurs tendances esthétiques, jiar leurs bons mois uu par leurs chevaux de course, les dandys, les lions.

A côté des cercles mondains devaient également se créer peu à peu des cercles destinés ù des publics spéciaux. Sous la Restauration chaque ville de province avait eu son cercle libéral et son cercle conservateur; de IH'iO à 18G0 on vit s'ouvrir à Paris le Cercle des Chemins de fer, le Cercle Saint-Hubert pour les chasseurs, le Cercle des Arts où se rencontraient notaires, banquiers, commerçants et bourgeois retirés des affaires.

LES SALOXS ET LES CLUBS, USAGES ET MOEURS

Plus nombreux, trente ans après, accrus du Petit Club à l'usage dos très jeunes gens, du Cercle Impérial, àeV Union Artistique Aqutiné à ceux qui se piquent de dilettantisme (vulgo, les Mirlitons) , du Sporting, les cercles mondains ne perdront point leur physionomie primitive. C'étaient bien de vrais clubs s'administrant eux-mêmes , se recrutant par des présentations suivies de ballottages rigoureux, alimentés par leurs propres ressources. Leurs membres, vivant à peu de chose près, de la même « haute vie, » formaient une coterie compacte, ayant réellement la prérogative de l'élégance et du bel air.

Cette franc-maçonnerie de clubmen, unie et prépondérante, se livrant à des farces de collégiens ou à des divertissements abracadabrants , contribuera à donner au monde élégant l'allure particulière dont le règne de Louis-Philippe et le second Empire conservèrent l'empreinte.

Régnant au théâtre et à la ville , imposant leurs goûts en modes, en art, en littérature, soignant la mise, le geste, élevant la science du salut à la hauteur d'une institution, raffinés et lettrés, procédant à la fois de Rivarol et de Beaumarchais, ces derniers « petits maîtres », égarés en notre siècle, eurent leurs types d'élégance; sous Louis XVIII le vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, sous Charles X le duc de Guiche, sous Louis-Philippe le comte d'Orsay, sous Napoléon III le comte de Niewerkerke et le jeune Gramont-Caderousse. D'Orsay, fds d'un général do division du premier Empire, parlant plusieurs langues, dessinant avec goût, peignant avec facilité, écrivant avec un réel cachet d'observation, a joui d'une renommée éclatante.

Fig. Ki'i. — L'homme du monde. — I)';iprcs 1.t lilliographie originale de Gavarni.

* Cû type d'élégance raffinée, ânns lequel d'aucuns ont voulu voir Alfred de Musset, ft servi de gravure pour un co&. tuuie du tailleur Huniaon qui ImbiUait les dandys de l'époque

Lord lUitweu le considérait comme « l'idéal spécimen du Français du meilleur monde », et de lui Lamartine devait dire, en 18.52 : a 11 faut deux siècles pour former des hommes de cette espèce, le siècle des aristocraties aimables et le siècle des pensées viriles. Les hommes d'un seul temps n'ont pas cette double nature; ils peuvent être estimables, mais ils ne sont pas attachants. »

Privilégiés de la nature et de la mode, ces jeunes gens devaient avoir aussi leurs types d'excentricité; tel lord Seymour, encore connu sous le nom de Mylord V Ar s ouille , tel le marquis de Saint- Cricq qui affectionnait se faire voiturer dans un fiacre, tenant son cheval en laisse par la portière, tel Lautour-Mézeray avec son éternel camélia blanc, ou encore Romieu avec ses histoires inénarrables qui procurèrent tant de bons mots, tant de scènes piquantes aux vaudevilles de l'époque.

Les clubs n'eurent pas seulement une influence sur la vie mondaine, ils popularisèrent, — ceux tout au moins qui avaient des tendances libérales, comme le Petit Club du vafé de Paris, — le billard, aujourd'hui placé dans toutes les maisons opulentes, et le cigare, deux choses tout à fait méprisées par la génération aristocratique antérieure à 1830, et encore mal vues vers 1840. Le Provincial à Paris se plaignait, en 1825, des financiers assez mal élevés pour oser vous recevoir un cigare à la bouche, un autre proclamait que le tabac était bon pour les anciens grognards, pour les gens à demi-solde. Cela indique bien en quelle piètre estime étaient tenus tabac, cigares et pipes, alors que la tabatière continuait à être l'indice des gens graves et bien posés. Ney n'avait-il pas allumé un cigare au moment de marcher au-devant des balles; les sergents de la Rochelle n'avaient-ils pas attendu la mort, la pipe ti la bouche! C'était plus qu'il n'en fallait, pour proscrire ;\ jamais l'emploi par les gens bien élevés d'objets ayant derrière eux un pareil passé. Le cigare chanté par lord Byron, la cigarette vantée par Alexandre Dumas, jouèrent ainsi leur rôle dans la querelle des classiques et des romanti(jui's; la révolution de 18;{0 leur donna eniin le baptême mondain rapprochant grands seigneurs el pauvres gens, créant,

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MŒURS

au grand étonnement de la société d'alors , une nouvelle égalité non prévue, l'égalité du tabac, ainsi observée par AI'"" de Girardin : « Deux jeunes gens fort bien mis se promenaient dans une allée des Champs-Elysées; ils se donnaient le bras. L'un des deux fumait. Un homme affreux vint à passer, un homme sale, dégoûtant, une sorte de Robert Macaire désenchanté, fumant un cigare suspect; eh bien! ce malheureux fut pour les jeunes dandys une apparition des

Fig. lOS. — Amateurs de libcrtù. — D'après une lilliograpliie oiiginale U'Aug. Bouquet (vers 1832).

• Leâ trois pcrsoanagcs du œilica représentent Guinard, CaTnign.ic, Trélot. Cette estampe BU bas de laquelle on lit : « Je fume... tu fumes... il fume... nous fumons 1 1 1 I I » est une allusion à la création de la Société des droits de tUvimne.

plus agréables; ils allèrent droit à lui, avec empressement ; lui , leur répondit par un malin sourire , et celui des deux qui fumait eut le courage d'approcher sa gracieuse figure de cette face hideuse, et d'emprunter à ce cigare impur un peu de feu pour son cigare éteint. )>

Pareil spectacle pouvait encore étonner en 1844 : depuis, la loi du fumeur a fait son chemin. On peut éviter une poignée de main; qui a du feu n'en refusera jamais à qui lui en demande.

Les clubs qui ont propagé tout cela, se sont bien modifiés depuis 1870. Non seulement ils n'exercent plus sur la vie mondaine l'influence d'autrefois, mais encore ils ont vu se créer, — conséquence

des mœurs nouvelles, — des cercles ouverts à tous, devenus peu à peu des maisons de jeu, si bien que le siècle sur sa fin se retrouve peuplé de //v/?o/s clandestins comme au bon temps de cette ancienne ferme que le premier Consul avait eu, un instant, la pensée de supprimer, et qui devait disparaître délinitivement le ;J1 décembre 1837 à la suite d'un vote de la Chambre, entraînant avec elle le Cercle des Étrangers et Frnscati, célèbres dans les annales du jeu par leurs bals et leurs soupers. Depuis, la fièvre du hasard n'a point diminué, et le siècle, toujours généreux, a fait pousser la fièvre de la spéculation.

Institution récente, le cercle a sa place dans l'histoire. 11 est donc nécessaire de le photographier dans son aménagement intérieur, ce (juc je m'empresse de faire, d'après VAnne'e Mondaine de Septfontaines, en prenant pour type le Cercle de l Union artistique somptueusement installé, rue Boissj'-d'Aiiglas, dans l'ancienne demeure de Grimod de la Reynière.

« On arrive, dit le chroniqueur, par un vestibule royal dallé de marbre , où le service du vestiaire s'accomplit grâce à un système ingénieux qui fait disparaître et remonter par une trappe les vêtements confiés à ses soins ; dans le voisinage , après avoir dépassé des annexes prévoyant tout l'imprévu de la toilette, s'ouvre un vaste salon conduisant à un autre salon tendu de tapisseries admirables et au fond duquel se développe un escalier monumental : de là, une large et magnifique ouverture donne sur la salle des fêtes, splciidido avec ses voussures dorées et ses loggias aériennes. Puis, luu' enlilade de salons s'offre au jeu, à la causerie, à la lecture.

<( Au second étage, on trouve la salle îi manger, immense, et accompagnée de cabinets particuliers où les membres du cercle pourront traiter leurs amis, comme au restaurant; un office où l'on pourrait donner un I)al; enfin, la bibliothèque, la salle d'escrime, la salle d'hydrothérapie. Au troisième étage, les cuisines sont, avec les dépendances, dignes du pays de Cocagne. »

Cercles fin de siècle, d'une organisation incomparable, et qui. bientôt sans doute, à l'instar des clubs anglais, si-ront pour leurs mem-

LES SALONS ET LES CLUBS, USAGES ET MŒURS

bresune sorte d'hôtel attitré, où les gentlemen auront leur chambre, viendront à l'occasion faire leur toilette, qui, déjà, peuvent être considérés comme une « maison commune » à l'usage des gens du monde.

A l'exemple des salons, le cercle s'est transformé, il invite le public à des exhibitions spéciales, il donne des fêtes, il s'ouvre aux

Fig. IGC. — Au CcRle (1892). — Dessin nrisinal de Lcewy.

femmes de la bonne société. Demain, peut-être, il recevra des membres des deux sexes, demain, peut-être, sous la poussée des modes américaines, il remplacera les salons : ceux qui n'ont pas de maison montée ou ceux qui se trouvent de passage à Paris pourront y donner des soirées tout comme ils peuvent déjà , — on nous l'apprend, — recevoir leurs amis à dîner. Aujourd'hui encore, le cercle n'est rien au point de vue des rapports mondains; demain, peutêtre, il sera tout.

Enfin, c'est par le cercle que l'exotisme a pénétré dans la société

fi'auçaise. Le club lui a uuvert, toutes graudes, les portes des salons. Eu 1867, Charles Yriarte écrivait : a Les salons de nos cercles sont le rendez-vous des excentriques de tous les pays, des diplomates de toutes les puissances, des élégances et des richesses du monde entier, et s'il vous était donné de pénétrer dans la salle à manger de V Union, à l'heure de la table, vous verriez réunies les aristocraties de toutes les nations parlant tous les idiomes de l'univers. »

Internationalisme de la bonne société, jouant, au haut de l'échelle sociale, le même rôle que l'internationalisme des classes ouvrières; internationalisme, toujours plus envahissant, qui a développé et popularisé le rastacjuouère, ce type dont la ]'ie Parisienne d'Oiïenbach devait esquisser la phj'siononiie.

Fi^-. Ifi-. — l.e CoUllon. — Dessin de Ga\arni pour la Danse des Salons de Ccllarius (llcl/el).

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

Caractéristique du costume moderne.— Modes féminines: leur richesse. — Influences anglaises, excentricités des coiffures, manches à gigot. — Romantisme et antiquité. — Modes masculines : le frac, la redingote, disparition de Télégance. — La crinoline. — Tendance à la masculinisation : le couturier, la confection. — Développement du luxe.— Les costumes courts de la période moderne.

X mode a des révolutions comme les empires », écrivait le rédacteur d'un journal féminin de 1834 ; « mais , autrefois, elles étaient lentes et progressives ; aujourd'hui, elles suivent le mouvement des esprits et participent à l'instabilité de nos institutions. Chaque siècle était jadis marqué de la même empreinte, et les costumes de nos aïeux peuvent servir, en quelque sorte, de date à l'histoire. Maintenant la mode, avide de changements, interroge tous les siècles, toutes les époques, leur fait des emprunts, et ne s'empare d'un costume que pour l'abandonner bientôt; c'est l'affaire de quelques mois, de quelques semaines, de quelques jours. »

Comme les classes sociales, comme la hiérarchie, la mode a donc, elle aussi, suivi le courant. Autrefois réglementée, dirigée, uniforme ;

aujourdliiii, livrée à elle-même et suLissanl toutes les vaiiatious. Autrefois, la Cour donnait le pas; aujourd'hui, les couturiers font les modes et, véritables souverains, imposent leurs coûteuses fantaisies aux élégants des deux sexes. Au costume, durant un siècle identique, ont succédé mille façons différentes de s'habiller.

Au milieu de cette anarchie, certaines époques ont su cependant faire prévaloir leurs préférences. Le premier Empire a son type défini : comme le style, comme l'ameublement, la mode, sous lui, restera immuable. La Restauration ne cache point ses sympathies pour l'empanaché, le règne de Louis-Philippe cherche à allier l'élégance à la simplicité, le second Empire essaie de revenir à l'ancien système du pouvoir donnant le ton, c'est par la Cour que la crinoline s'impose et fait son chemin dans le monde. Enfin le siècle, à son déclin, confirmant le chroniqueur de 1834, lirille, avant tout, par sa fantaisie, par son éclectisme, par son mélange de tous les styles.

Ce qui variait, autrefois, on ne saurait trop le répéter, c'étaient les accessoires et les détails du costume, les couleurs et les étoffes : la coupe restait identique ; chacun revêtait les classiques vêtements, plus ou moins riches, plus ou moins ornés, suivant le rang, suivant la fortune personnelle. Le XIX* siècle, lui, proclamera qu'il n'y a plus ni forme absolue, ni couleurs nécessaires; laissant de côté broderies et dentelles, il recherchera, avant tout, la commodité et le bon marché, il aura surtout en vue de pouvoir procurer à la multitude des vêtements convenables.

Pour les hommes comme pour les femmes, il établira deux modes uniformes, le costume de ville, le costume de cérémonie ; au sexe fort il. donnera le « tuyau de poêle » qui a survécu i\ toutes les révolutions; au sexe faible le chapeau habillé qui, sans cesse, se promènera de la grande « calèche » à la petite « capote » lilliputienne. Ce sera là, réellement, la livrée de l'époque. En dehors de ces coiffures officielles, on pourra voir surgir les formes les plus bi/ai'res, les plus diverses; jolies ou laides, elles ne sortiront pas du domaine de la fantaisie, et auront grand peine à se faire accepter. Il faudra plus do cinquante ans pour arriver à la pleine liberté de la coiffure.

Fig, 168. — Coiffures de 181G à 1870. — D'après des documents contemporains.

1. Coiffure à la fcrronnière (vers 1829). — 2. Toane avec plumes { vers 1S17). — 3. Chapeau à la Bolivar (lîtlQ)- — *■ Coiffiire à la Bertlie(Ters 1833). — 5. Coiffure grecque (1860). — 6. Coiffure h, l'Africaine (ISOJ). — 7. Femme en turban, d'iiprès Dubufe. — S. Femme en baunet de gaze, d'après Devéria. — 9. Cuiffore fauuisie, secoiid Empire (sliapka et boléro). — 10. Coiffure de soirée(154&). — II. Coiffure en cheTeui l,vcrs lï>71).— lï. Homme (.vers 1S40). — 13. Coiffurts fantaisie, secon l Empire i. toque t^-coiisaise, mcloD). — 14. Ilonime en haut trombloo (Restauralioii). — 15. Chapeau coupé (second Empire). — 16. Homme aveo iinpijriftle tt mouche (vers lî'iS). — 17. Chapeau et coiffure (vtre 1833j. — An centre mi une chaîne Benoitou.

310 DIX-XEIVIEME SIECLE.

Du reste, tous ces cliapeaux fcniinins eiiijilumachés, enrubannés, quels qu(! soient leurs noms, qu'ils s'appellent pamélas, cloches, andalou.v, titdois, bolivars, van Djjck, Rembrandt, merveilleuse ou niniches n'appartiennent nullement en propre à notre époque, pas plus que la toque russe ou arménienne, pas plus que le béret ou l'horrible casquette empruntée aux jockeys anglais. Ils étaient, au contraire, la caractéristique du siècle précèdent, durant lequel le chapeau commença à se développer, et qui ne connut point, lui, le couvre-chef habillé. Mais ils représentaient l'indépendance et la fantaisie, deux choses toujours ardemment recherchées; et c'est pourquoi, sans cesse, l'on verra les femmes revenir à eux.

Egalement désireux de s'émanciper du « tuyau de poêle » les hommes porteront successivement des chapeaux de feutre et des chapeaux de paille, — feutres mous à grands bords ou feutres durs, genre melon, prenant, d'autres fois, l'aspect de chapeaux hauts, tronqués , — tels ils étaient en 1867, tels on les revit en 1891, — pailles d'Italie et Panama arborant les ailes énormes du chapeau de planteur, paillassons anglais, aux rubans multicolores, popularisant le genre canotier.

Complément obligé du costume de voyage, de la toilette de villégiature, ces sortes de chapeaux ne furent d'abord portés que pur la jeunesse, par les émancipés et les évaporées. Pour se montrer ainsi coiffé dans les grandes cités, il fallait une certaine indépendance, une réelle hardiesse. Mais, peu à peu, le sans gêne étranger a triomphé et, depuis 1870, les chapeaux de fantaisi(> ont reçu leurs l(>ttres de noblesse.

Autrefois, l'on drapait, aujourd'hui, l'on ajuste; autrefois, l'on sacrifiait avant tout an décoratif, aujourd'hui, l'on recherche le commode. L'histoire du costume masculin, au XIX" siècle, ce sont donc les dernières luttes du drapé et de l'ajusté : le manteau, couverture pittoresque, avec ses plis favorables au geste, à l'anqileur des mouvements, sera définitivement remplacé par le paletot dont les manches, d'abord évasées, finiront par devenir d'étroits fourreaux. A plusieurs reprises, le manteau a essayé de reprendre pied : de lii, les talma, les fjuirogas, les cabans, les mac-forlanes, le» pardessus à

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

collets, les sorties de théâtre, dernière transfoniiation du genre. Va\ 1823, on se moquera agréablement des « Quiroga-Parisiens » entortillés dans leurs amples manteaux couleur pourpre ; en 1890, on commencera à s'apercevoir que le pardessus à collet, jeté sur de jeunes épaules, ne manque pas d'un certain charme.

Fig. ion. — Kepioduction d'une lilhosrapliie de Gavarni dans La Mode (183ï).

Vêtement de corps et pantalon ont subi les mêmes vicissitudes, ont passé par les mêmes périodes; tantôt larges, flottants, tantôt collants, moulant les formes, tantôt venant tomber sur les extrémités comme des godets, tantôt serrant comme des poignets. Dans ses coupes multiples, le vêtement de corps n'est pas sorti de ces quatre formes : V habit. la redingote, la jaquette, le veston, cherchant, quelquefois, à se rap-

proclier des modes anciennes, ou bien, subissant avec le veston et l'habit à queue, Tinfluence des modes anglaises. L'habit à la française avait été la véritable toilette du passé; le frac sera à notre époque quelque chose comme la franc-maçonnerie du costume.

Qui sait, d'autre part, si le siècle finissant ne reviendra pas aux tentatives artistiques du siècle commençant; si, quelque jour, on ne verra pas à nouveau le vêtement à tunique courte, à pantalon collant, au feutre ti plumes que préconisait David, et dont les blouses, un instant portées sous la monarchie de Juillet, avaient dû, très certainement, s'inspirer.

L'histoire du costume féminin présente les mêmes traits. D'abord un essai de réforme, une tentative de retour aux simples draperies, aux principes esthétiques de l'antiquité : grandes robes à jupes longues prenant la taille très haut, suivant les prescriptions de l'hygiène; à la fois voile et soutien. Puis, peu à peu, par antipathie pour ces modes du premier Empire qui ne manquaient pourtant pas d'un certain charme, d'autres idées prévalurent, les tailles s'allongèrent jusqu'au point de rappeler, quelquefois, les extravagances de la période Louis XV. Les fourreaux étroitement drapés des années impériales sont, à plusieurs reprises, revenus : on n'a pas encore revu les tailles courtes.

Jadis fort sommaire, la toilette intime de la femme s'est très compliquée, donnant naissance au luxe essentiellement moderne des jupes, des sous-jupes, des jupons. Contrairement à l'esthétique du Directoire, si opposée à nos mœurs et aux rigueurs de nos climats, la tendance qui a prévalu depuis 1830 a eu pour but constant d'orner, de surcharger le corps, jusqu'au jour où la crinoline triomphant a permis d'étaler, de draper, de plisser, de retrousser des mètres d'étoffes sur les cages aux souples ressorts d'acier. Tailles courtes ou tailles longues, robes courtes ou robes longues, jupes moulées sur le corps ou élolTes drapées sur la crinoline faisant ollice de mannequin, tels seront donc les deux principes.

Les grandes lignes ainsi posées, entrons dans les pai'licularités de la toilette.

0~Mf\

MODES DU CONSULAT ET DU PREMIElt FMPll;i: D'après des planches du Costume Parisien {n"' 1, 2, i) et d'après une gravure anglaise (n° 3).

1. Femmes coiffées à la Titus. Cliapcau-tonnct de mouBEeline « en battant l'œil u ot chariau de paille, — S, Femme en capote de pcrcal& 3. Toilette de eortie et toilette de lai (1606). — i. Toque de Eatin avec plumes de vautour et robe de mCTinos (Ul*)-

LE COSTL'ME CIVIL ET LES MODES

Eu robes transparentes, en « tuniques juives », les femmes du Consulat continuèrent les modes du Directoire, auxquelles l'Empire se contenta de faire subir quelques légères modifications. Longues pour la ville, les jupes furent courtes pour les toilettes de soirée, laissant voir le pied enfermé dans un soulier de satin blanc. Elles reçurent, comme ornements, des guirlandes de fleurs aux couleurs vives et variées , tandis qu'une guimpe légère, presque opaque, essayait d'atténuer les décolletages trop accentués. La redingote de drap, de mérinos ou de velours, fut l'unique vêtement protecteur.

Du reste, luxe considérable.

Kotzebue, dans ses Som'enirs de Paris en 1804, affirme qu'il fallait à une élégante trois cent soixante-cinq coifl'ures, autant de paires de souliers, six cents robes et douze chemises. Et ces costumes coûtaient cher. Une robe de percale des Indes, brodée, fine mousseline dont on raffo-

Kiy. 170. — Caricature sur la mode des grands chapeaux au théâtre. (Premier Empire.) — D'après une estampe allemande.

* L'avertissement placé sur le mur porte : a Les jolies femmes sont priées d'enlever leur chnpeau; les autres peuvent lo gar-

lait malgré les remontrances des

médecins, valait, au bas mot, cinq à six mille francs, et M"' d'Abrantès, en ses Mémoires, se plait à énumérer les riches trousseaux de cette espèce.

Quoique la plupart des ouvrières et nombre de bourgeoises eussent conservé leurs longs cheveux, quoique même les élégantes , au moyen de cache-folies , ne se fissent point faute d'imiter les ornements des médaillons et des camées antiques, la Titus, aux cheveux hérissés comme la robe d'un porc-épic, resta la véritable coiffure à la mode jusqu'au jour où les succès du Laboureur Chinois, à l'Opéra (1813}, gratifièrent le beau sexe de la coiffure a à la chinoise », cheveux

XIX° SIÈCLE. — iO

tirés en anière et tordus au sommet de la tète en un cône tronqué.

L'Empire devait se faire remarquer surtout par ses couvre-chefs; le turban, la toque, le chapeau. Souvenir des conquêtes de Bonaparte en Egypte, le turban, coiffure favorite de M"° do Staël, reçut les noms les plus divers et se ht en foulard, en mousseline, en madras, un des luxes du moment, — ce qui ne l'empêchera pas, pourtant, d'orner la tète des grisettes, des cuisinières, des nourrices, sous forme d'un fichu de couleur chiffonné de même façon.

Après le turban, après la toque et le Ijonnet que Ton verra réapparaître à des époques différentes, la place la plus considérable appartient au chapeau, de velours au commencement du règne, de feutre en 1805, de cachemire en 1810, de soie en 1813, tantôt d'un volume restreint, tantôt d'une envergure considérable; telles les immenses capotes du Consulat sous lesquelles la figure semblait placée au fond d'un entonnoir. Inaugurant la coiffure habillée, les chapeaux se nouaient sous le menton au moyen de brides, prenant soit au sommet soit à la base de la coiffe. Alors, recommencèrent, comme sous l'ancien Régime, les exagérations et les constantes inventions des faiseuses. « Il est de rigueur, » dit La Mésangère, « que la femme élégante reçoive tous les jours la visite de sa marchande de modes, parce que, tous les jours, il se fait ipielque changement important, quelque découverte nouvelle. » Mais aussi, à force de revêtir les formes les plus extravagantes, le chapeau finit par ne plus ressembler à rien : tel l'indescriptible couvre-chef de M"" Georges, tel le feutre empanaché de M"" Mars.

A part Deghen, l'aéronaute, ([ui eut son instant de célébrité, et la comète de 181 1 (pii tint à laisser dans tous les domaines le souvenir de son brillant éclat, le théàlre et les exploits militaires furent seuls à fournir les modes d'actualités.

L'Empire, du ri'sti', devait exercer nue iullucnci' hcuieuse sur les industries ou les accessoires ayant en vue la toiletti\ il vit ainsi se développer les mousselines, triompher délinitivement les Heurs artificielles, revenir h- corset (hiver de 1809-1810), se vulgariser les toiles de coton peintes, apparaître les cachemires, autre consé-

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

quence de rexpéditiou d'Egypte. Grâce à Ternaux, ks chèvres du Thibet seront naturalisées en France, et les cachemires resteront, pendant cinquante ans, un des plus somptueux ornements de la toilette féminine.

Avec 1814, et durant les Cent Jours, la mode devait vivre d'allusions politiques et d'adaptations étrangères. I^es élégantes se divisè-

Fis. m. — Costumes anglais en 1813. (Types observés dans les rues do Paris.) D'après une gravure en couleurs du Don Genre. (.V "3.)

rent en deux camps ennemis : ici, les femmes impérialistes, arborant à nouveau le tricolore, se couvrant de AÙolettes, ayant pour bijoux des immortelles et des aigles, là, les femmes royalistes, inventant les robes blanches fleurdelysées ornées de a dix-huit plis » (allusion à Louis XVIll), se coiffant d'immenses chapeaux sur lesquels voltigeaient, en souvenir de Henri IV, de nombreuses plumes blanches. Le roi de la poule au pot devait laisser son nom à cette volumineuse coiffure. Ce fut une curiosité, Tengouement du moment, bien plus qu'une mode au sens exact du mot. To.utefois, VAlmanach des

Modes, — une nouveauté, avec ses gravures d'Horace Vernet, — nous apprend cpie. a guidées sans doute par quelque sentiment de reconnaissance, les belles avaient emprunté aux chapeaux des officiers alliés les plumes de coq dont elles ombrageaient leurs fronts ». Ainsi apparurent le chapeau à la prussienne, disgracieux couvre-chef de cuir noir et luisant, de forme conique, aux ailes relevées par une courroie, et le chapeau à la Russe, véritable « tuyau de poêle » on feutre, agrémenté, sur le côté, de trois grosses plumes d'autruche continuant les hauts tromblons de l'Empire.

Les actualités politiques, sous cette double forme, ne durèrent qu'un instant : les modes britanniques, dont la contagion s'était déjà fait sentir sous le Consulat, allaient, aussitôt après, prendre une sérieuse et durable influence. Chose vraiment inconcevable : jamais peuple ne fut plus ridiculisé par nous, et jamais peuple n'exerça pareil empire sur nos institutions, nos modes, nos façons de parler. D'abord, comme on l'avait fait, précédemment, en 1804, on se contenta de rire de ces débarquements d'insulaires commençant à travers Paris leurs promenades de curiosité; d'abord, on s'amusa fort de ces bandes de jeunes Anglaises, qui se montraient dans les promenades, engoncées, emmitouflées, avec des boas, avec des fraises serrées au cou, avec des châles aux pointes singulières, avec de petits chapeaux plats sans plumes ni rubans, ou avec des casquettes-melon, ou avec d'énormes capotes aux bords dentelés, s'évasant au-dessus du front, mais peu à peu, bizarre conséquence, l'anglomanie s'empara des esprits, et malgré satires, vaudevilles, caricatures, calembours, par la force des choses, sans même s'en douter, les femmes se mirent à imiter ces accoutrements sintiuliers.

Alors, sur les grands chapeaux de paille se placèrent, en guise de voile, les carrés de gaze verte qui reviendront à plusieurs reprises, quelquefois dans une intention hygiénique; alors les spencers, quelque chose comme un habit qui aurait été coupé entre la taille et les basques, remplacèrent l'ancien corsage; alors, toute une collection de vêtements de dessus vint couvrir, eneoncer les Françaises qui, depuis vingt ans, semblaient insensibles aux

LE COSTIME CIVIL ET LES MODES

intempéries des saisons; — et ce ne furent plus que manteaux à collets, redingotes de mérinos, douillettes de soie.

Les voiles verts surtout, eurent le don d'irriter les arbitres du goût : contre eux tous les prétextes furent invoqués.

« Depuis quelque jours, » écrivait le Petit Modiste Français, « on rencontre à la promenade du matin, des dames qui portent un chapeau de paille, auquel est attaché un morceau de gaze qui remplace un voile, et dont le reflet est extrêmement défavorable au teint, lorsque le soleil frappe dessus; cette mode, qui nous vient de Londres, est loin d'ajouter aux grâces de nos belles; aussi, nous la signalons comme une importation de mauvais goût, en ajoutant que ces espèces de voiles ne sont en usage en Angleterre que parmi les femmes les moins aisées de la classe dite bourgeoise. » Rien ne fit : il fallut laisser les voiles verts être remplacés par les voiles bleus.

Comme esthétique générale, la Restauration qui allonge peu à peu les tailles basses du premier Empire, se fera surtout remarquer par ses coiffures, par ses grands chapeaux à plumes, par sa tendance, — du vivant de Louis X^'I^, — à décolleter hardiment les épaules, par les manches à gigot qui apparurent vers 1820, qui acquirent bientôt des proportions gênantes, qui serviront à caractériser cette période, comme la crinoline caractérisera la période impériale. Manches à gigot! Jamais qualificatif n'avait été mieux donné. Très larges par le haut, soutenues par des baleines ou par une sorte de petit ballon rempli de duvet, elles figuraient eflectivement de véritables cuisses de mouton.

Combien nouvelle dut paraître la coiffure en cheveux, après les Titus du premier Empire. Très compliquée, ne demandant pas moins de sept peignes, dont un de parade, en or, garni de perles et de corail, elle affecta, vers 1825, une surcharge extravagante et maniérée. « C'est, à la fois», écrit un contemporain, « sur les côtés une masse de boules épaisses, sur le haut de la tête quatre à cinq coques, des

Fig. 17-2. — l'emme avec capote à grand voile. — D'après une estampe de répoque (1803).

DIX-NEIVIEME SIECLE.

nattes, uu diadème de tresses construit de la main du coiffeur, un peigne pendant quelque temps placé de travers, et les nœuds de ruban juchés au milieu de tout cela. Comme le cuir chevelu ne pouvait pas porter une moisson de cheveux aussi abondante, il fallait en avoir d'emprunt. Une femme modeste ne s'en tirait pas à moins

de deux fausses queues , et de deux paires d'anglaises ou mèches pendantes qu'on fixait sur le côté avec des peignes ». Jamais les marchands de cheveux n'avaient fait d'aussi brillantes affaires.

Dans cet esprit qui rappelait les exagérations du dix-huitième siècle, on vit ainsi apparaître la coiffure à la Galatée, empruntée à un tableau de Girodct, la coiffure à la Marie Stuart, la coiffure à la Sévigné, la coiffure à la Ferronnière avec son fil de fer sur le front, avec son haut peigne et ses accroche-co?ur, sans parler des mille créations dues à l'iuviMition des célébrités capillaires du jour, qu'il s'agisse de M. Plaisir, l'inventeur des plumes frisées, le vulgarisateur des peignes d'acier, le propagateur des « poupées en cire » ou de Croizat, modestement surnommé le « Napoléon de la coiffure ».

Si l'on excepte les rubans « Trocadéro », les toques « Trocadéro » qui, au dire de Jouy, avaient des apparences de bastion, les faits d'armes contemporains influèrent peu sur les modes de la Restauration. Les actualités de la toilette vécurent surtout des succès du théAtre, de la musique, de la littérature. Eu 1823. un roman à crrande passion du viconlt^ d'Arlincourt baptisera à VIpsiboé, coiffures, tur-

Fig. 17.1. — Toilette de ville d'après une

planclie du Coslutne Parisien (1820).

bans, étoffes; eu 182'i, tout sera à VOuriha, suivant le titre du roman

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

de la duchesse de Duras, qui obtenait alors un succès considérable. La même année, les premières représentations du Freischatz donneront naissance aux chapeaux a à la Robin des Bois » , tandis qu'en 1825 la Dame Blanche étendra son empire sur toutes les parties du costume. Les animaux peu connus contribuèrent également aux appellations nouvelles. En i825, l'arrivée d'un chimpanzé créa les modes « à la Jocko », en 1827, la girafe, plus populaire encore, fit naître robes, ceintures, chapeaux, coiffures, et nombre d'autres ajustements.

Pour la première fois, en ce siècle, les événements transatlantiques eurent leur contrecoup en Europe. Ils nous gratifièrent du bolii'ar, immense chapeau à l'usage des deux sexes, donnant ainsi l'immortalité au héros de l'indépendance des Etats sud-américains, puisque les chapeaux des hommes n'ont point cessé , dans le langage populaire, de s'appeler ainsi.

Cette période se fera encore remarquer par l'extravagance

Coc/feur

Fig. \'%. — Estampe de Joly pour la série « Arts, Jlclicrs et Cris de Paris ». (Vers 18-23.)

* M. riaisir est représentû montrant la poupée en eiro inventée par luL

des qualificatifs attribués aux étoffes ou aux nuances :

« Ce n'était point assez, dit un almanach de 1823, le Règne de la Mode, d'avoir appelé bois de Caculta (sic) les mérinos et les soies d'un brun clair et verdàtre; les gantiers fournissaient des gants amadis, d'un vert un peu clair, et nommaient cette couleur crapaud mort d'amour; un cordonnier, saisi d'admiration pour ces génies sublimes, of-

frit des souliers de covAenr crapaud saisi, c'est-à-dire, d'un vert un peu plus foncé. 11 faut conclure de là que l'amour fait pâlir i(^s crapauds. » N'est-ce point à la même époque qu'on verra surgir des couleurs a souris effrayée », «graine de réséda », « araignée méditant un crime », « eau du Nil », tandis que les étoffes, de tous point-< semblables à' celles de la période précédente, se trouveront pompeusement baptisées stokoline, pékin, mandarine, velours d'Ispahan, gros d'Orient, popeline, silénie, zinzoline, canezou, bazazinkoff et autres noms plus ou moins ronflants.

Aussi caractéristique que les modes de l'Empire, le costume de la Restauration subit cependant des influences différentes. En théorie générale, avant 1815, ce sont les robes plates enserrant comme un sac; après 1815, c'est sur ces mêmes robes, une surcharge d'ornements, un échafaudage d'étoffes, de draperies flottantes ou ajustées. Antérieurement, tout était réduit à sa plus simple expression; actuellement, tout avait pris de l'ampleur, accusait des formes volumineuses. Dans la pratique, il y eut deux courants, l'un purement esthétique, l'autre conforme aux idées qui prévalaient alors en haut lieu. Ici les capotes gigantesques, les cabriolets cintrés, les calèches à passe démesurée, les sentiments, les fourrures de toutes espèces, les boas de martre ou de plumes frisées entourant délicatement le cou, les cols à l'Edith, les écharpes si faciles à nouer, si gracieuses en leurs contours, les robes descendant à peine jusqu'à la cheville et se couvrant de bouillonnes . Là, les robes montantes, les échancrures voilées par des flots de dentelle, les corsages « à la scapidaire », les bandeaux « à la vierge », une certaine sévérité dans les couleurs, une recherche d'austérité dans les coupes. Tendance, surtout visii)ie sous le règne de Charles X, et qui montrait eonune un besoin de réaction contre les décoUetages, contre les insnflisances de la toilette depuis le Directoire.

t)ès ce moment, jusqu'à l'apparition de la crinoline, le costume ne se modifiera plus cpie partiellement, c'est-à-dire dans ses détails ; le fond restera le même. « On ne remarqua parmi les nouveautés transcendantes, » dit M. Augustin Challamel en son Histoire de la

MODES DE LA RESTAURATION Toilcllcs de 1813, dessinées par Horace Vernet, gravées et coloriées parGalinc pour VÂlmanach des Modes.

I. Costnme de liai : Xj-niphc et Ijcrffrc «toc domino. — ». Ftnnui n eo toilcltc en robe de rnoifon — 3. Coslnnicsdc pronunAlo : Femme coiffée du chnpcan do euir à In prussienne «rec plumes de coq. ÉKgant en h«bit et en pnntalon. — 4. Costume officiel de soirfe : Fommc en robe ù. queue, coiffée en ehevcni.iiTee perles, nigrclto, pnaaihe. nomme en hnbit n lu française.

LE COSTLME CIVIL ET LES MuDES.

mode « en France, que les résilles à la Napolitaine, les pompons « steeple-chase » placés au-dessous des oreilles, les toques arméniennes « à pentes », les demi-bonnets à la catalane, les coiffures frangées à l'Algérienne, les turbans blanc et or à la juive, avec une bride à la Rachel. Ces turbans rappelaient le costume de

Fig. 1W. - L'Écharpe. (Coiffure en coques et fraise autour tlu cou.) — D'après une lithograpliie de l'Iiilipon et Julien pour la série • Tjpes féminins .. (Vers 1830.)

M""" Falcon dans la /»a'<? d'Halévy... Les nuances tristes et sombres l'emportèrent sur les riantes couleurs, sans qu'on puisse attribuer cette mode à d'autres causes que les idées romantiques de ce temps, où les hommes et les femmes se plaisaient à prendre des airs mélancoliques, « byroniens et maladifs ».

Mais, malgré sa secrète sympathie pour les nuances sombres, « fatales », le romantisme devait donner aux modes une coideur, une allure

particulières. Ce fut comme un envahissement subit du moj-en âge, comme un retour aux parures abracadabrantes des époques lointaines. Avec leur jupe traînante, avec leurs énormes colliers de perles, avec leurs manches pendantes, avec leur aumônière à la ceinture, avec leurs bijoux sculptés, de simples et bonnes bourgeoises

l'ig. nu. — l,a loilcllu lie la mariée. — l)';ii)ir.s la lilhu^raiiliii; oii^inalc de Fragonard fils. (Vers 1858.)

prirent des allures de nobles châtelaines. On vil ainsi de par les rues, des Marguerite de Bourgogne, des Isabeau de Bavière, des Emerande de Coucy, tout un bric-à-brac historique que les pièces fantaisistes des théâtres du boulevard contribuèrent également j\ développer, exerçant leur action sur les moindres détails de la toilette. La plus douce jeune fille cherchait à copier la coiffure de l'infanticide Noriiia. la plus tendre mère de famille voulait, par le costume, rappeler la marquise de Brimilliers. rempoisonneuse. Nombre de personnages, jadis relégués dans les bals masqués, re-

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

prenaient forme , et il ne semble pas que leur subite venue ait suscité le moindre étonnement.

Brusquement, le romantisme disparaît, finies les robes noires brodées en rouge dont le dessin imitait les flammes de l'enfer, finies les robes à grands ramages avec ornements liéraldiques ; la réaction contre le moyen âge est si violente que, sans transition, Ton revient aux façons grecques et romaines; les parures, les coiffures, les toilettes de Rachel donnent le ton, apportant dans l'ensemble du costume je ne sais quoi d'oriental, de judaïque , couvrant les vêtements de paillettes d'or, d'appliques, de pierres scintillantes, de perles transparentes.

Enthousiasme de courte durée, qui n'empêcha pas les dames de se passionner pour les cols et les guimpes à la Médicis, qui permit aux étoffes tricolores de faire une première apparition, en souvenir des victoires algériennes.

Toutefois, après cette folie moyenâgeuse, après cette tentative de retour vers l'antique, il y eut comme un apaisement : l'on se modéra, l'on s'embourgeoisa, l'on chercha des toilettes moins rehaussées de ton, plus appropriées aux nécessités de la vie moderne. Tantôt montantes, tantôt décolletées, les robes se portaient, avec ou sans « pèlerine », manches longues à poignets serrés et boutonnés, ou bien manches courtes, corsage surmonté d'une « collerette «brodée, la jupe sans garnitures ou bien ornée de volants. Seule la dentelle foisonnait ;

rig. n7. — Toilettes dessinées par Gavarni, gravées par Kargeot. — Daprcs une planclie du journal la Mode. (Vers 1833-)

seules, les manches affectaient encore des formes étranges, des ampleurs ballonne-^ques. Après avoir été à gigot, à l'imbécile, à l'éléphant, elles étaient devenues « à la Vénitienne », « à la Louis Xill » , « à la religieuse ». « à la Turque », a à la Bédouine », « à la Persane », « à la jardinière », « à la Sévigné », « à la Dubarry »;

Fig. n*. — Femme dans sa loge avec la grande voilette formant écharpe (183i). D'après la lithographie originale de Gavarnl.

appellations nombreuses, formes presque toujours identiques. Les étoffes se multipliaient à rinfuii, tandis que fabricants et marchands s'ingéniaient à chercher des mots ronflants : « droguet catalan » , « lampas burgrave », velours bleu « Benvenuto Cellini », satins « Médicis » et « Louis XV », tulle « illusion, » crêpe « Rachel », tissu « fil de la vierge », gaze « polka ». L'industrie progressant toujours, on inaugura les étoffes brochées d'or sur fonds de couleurs, l'on

LE COSTLME CIVIL ET LES MODES

anuonra des étoffes en verre filé, l'on imagina une étoffe en bois — la svlvestrine — tandis que les élégantes de la Chaussée d'Antin portaient des chapeaux de papier imitant la paille, s'il faut en croire le Petit Magasin de modes.

Quant au goût des dessins, on pourra en juger par ce qu'écrivait M""' de Girardin en 1840 : a Ce sont des doubles chinures, des jaspures; les taffetas imitent les plinthes d'escalier, les peintures de corridors et les papiers d'auberges, à s'y tromper. »

Un instant , dans la soif de simplicité qui s'était emparée des contemporains , les

ViB,4v£g^«rffeA'^r^M^M^<Vs4t-^^4^^^^

Hg. 179. — Marchandes de modes. — Litliograpliie à la plume d'Henry Monnier pour la SLTie • Boutiques de Paris ■ ( 18i6j.

blouses furent la grande vogue. Tous les ménages se mirent à fabriquer ce vêtement peu compliqué, (]ui, (.1)01mencé le matin, était achevé le soir. Mais il ne fallut pas longtemps à l'invention féminine pour transformer la blouse classique en objet de prix. A'oici, en effet, ce que nous apprend un élégant petit almanach, le Règne de la Mode :

« D'abord de simples liserets de couleur marquaient les plis du bas des robes en blouses. A ces liserets succédèrent de légères broderies ; vinrent ensuite les galons en or. Jusque-là tout allait bien, mais insensiblement ces dames se lassèrent de tant de simplicité. Aussi, depuis la modeste perkaline unie dont on pouvait conq:)oser la blouse du matin, jusqu'à la belle mousseline des Indes, qui devait figurer, le soir, dans les promenades, quel vaste choix les magasins de nouveautés ne présentaient-ils pas aux caprices des dames ? Une jeune dame fort aimable, avouait à des amies avoir une trentaine de blouses de toutes couleurs, voulant, disait-elle, que sa toilette se trouvât tous

les jours en harmonie avec la disposition de ses pensées. On a vu même, dans une soirée brillante, une blouse en mousseline des Indes dont le bas était garni de boulfes de mousseline détachées : chacune de ces bouffes formait une espèce de rose, dont les pétales étaient figurées par trois diamants; des roses du même genre, mais d'une moindre

dimension, garnissaient le haut des manches et le tour de la poitrine ; des nœuds blancs entremêlés dans les cheveux, étaient fixés par des brillants; la modeste ceinture de Russie était remplacée par un filet de diamants. Il y avait, dans cette parure, de quoi désoler bien des femmes.

Mais cette parure ne coûtait que. . . cent mille ccus. »

Parmi les accessoires de hi toilette les manchons étaient devenus une nécessité; d'abord petits, puis, peu à peu, plus volumineux, arborant en 1830 les proportions énormes qu'ils conserveront durant vingt ans. Dès 1830 également, les femmes ne savaient plus s'en passer. « Même pour arriver aux soirées », écrit le Petit Courrier de la Mode, « les femmes eu portent qu'elles déposent avec leui- manteau, et qui sont d'une précieuse ressource en sortant. » C'est sans doute à cause de sa « précieuse ressource », que le manchon ne cessera jamais d'être à la mode.

Ouoicpie, tlepuis le commencement du siècle, le chapeau se soit delinitivement substitué au bonnet, cependant, ce dernier continua à être porté comme coiffure d'intérieur. Durant tout le règne de

Fis. 180. — Toilettes d'iiiver. — D"."ipn''s une gr.'wure lUi Journal (les Femmes. (I.a femme est liabillée d'une rnlie.i pèlerine avec bo.i et sr.ind manchon en pulius.)

LE COSTIME CIVIL ET LES MODES

Louis-Philippe, pendant une partie du second Empire, les femmes, chez elles, apparaîtront toujours coiffées d'un bonnet de mousseline ou de dentelle, quelquefois orné de Heurs, le plus souvent avec ces horribles nœuds de rubans qui leur donneront l'air d'ouvreuses de loges. Un instant même, le bonnet reviendra à la mode dans les sa-

Fis. 181- - Reproduction de la liliiograpliie originale de Devéria. (Vers 1833.)

Ions, et, en 183G, les femmes l'arboreront au théâtre pour mieux laisser voir la scène aux hommes placés derrière elles. Dévouement dont il faut leur tenir compte.

A vrai dire, quels qu'aient été ses noms et ses ornements, le chapeau, à partir de 1830, ne se modifia guère : recouvert de rubans, de touffes de plumes, ou de paquets de fleurs, c'est pour les grandes lignes, le chapeau fermé, débarrassé de son ampleur primitive" réduit

328 DIX-NELVIEME SIECLE.

à des proportions moins volumineuses, et gratifié du nom bizarre de hihi. Tour à tour avec ou sans bavolet, tour à tour légèrement iniliué en arrière ou placé tout à fait en avant, évasé tantôt au-dessus du front, tantôt sur les côtés, d'autres fois formant comme une auréole autour de la tèle. « Il était garni, sous la passe, d'un nœud de ruban, » disent les auteurs dune Histoire de la coiffure des femmes « et, au dessus, d'une plume d'autruclie piquée droite au milieu. Les brides restaient flottantes, mais le chapeau était maintenu par une mentonnière ornée de dentelle. » Plus ou moins gracieux, plus ou moins cornet, plus ou moins capote de cabriolet, ce chapeau, pendant vingt ans, se distinguera surtout par ses marabouts, tant de fois à la mode depuis le premier Empire, par ses panaches de plumes en dégradation de grandeur et de tons.

En 1844, il était plat, d'un volume fort restreint et l'on peut voir dans les journaux l'indignation des élégantes contre ce que M"'" de Girardin appelait des a coiffures grotesques de singes civilisés, des assiettes à soupe en crêpe blanc ».

Tandis que le bibi triomphait sans conteste, la coiffure vit la lutte des bandeaux et des touffes, lutte qui donna les bandeaux « à la Malibran », les nattes « à la Berthc », ou encore, les nattes « à la Clotilde », et qui Unit par trouver un moyen terme, « les anglaises ». Ici, les grosses coques montantes, artistement fichées au moyen d'un peigne sur le derrière de la tète, parfois complétées par des plumes fines ou des fleurs artificielles; k\, les papillotes placées de chaque côté des joues, frisures tombantes, tire-bouchons, ou ringlets, vulgairement dénommées « oreilles de chiens ».

« Ce qui est vraiment typique dans la coiffure sous Louis-Philippe, » disent h's auteurs de l'ouvrage cité plus haut. « c'est l'association du bandeau et des tire-bouchons... Une autre remarque à faire c'est que les tire-bouchons modifièrent l'èvasement du chapeau. A la fin (li> la Restauration cet évasement était en hauteur; à la fin du gouvernement de Juillet il était en largeur : celte transformation s'explique par le besoin que l'on eut de donner de la liberté aux tire-bouchons, que les chapeaux du premier type écrasaient contre les joues. »

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MODES DE I. A RESTAURATION (1820-1829) D'après des gravures du Costume Parisien.

1. Cliapcaux de crêfc avec r)i1>iit)S de psM * t ninralioutis, Bubîs de taffctfle. MnntiUe de tulle brodé. QuétrCF. — 2. Toilette de bfll : coiffure et giirnîtiires de marabout. — 3. Toilette de bal avec coiffure en turl.^n. Utmmc eu tcuuo de cheval. — 4, Chapeau de gaxe. Robe do mériuos garnie de pattea de satin, luauchefi étroitie avauvaut eu poignet sur la nuvin.

LE COSTIME CIVIL ET LES MODES

Au point de vue général de la toilette, les dix-huit années du régime constitutionnel auront eu une importance considérable ; c'est cette époque, en effet, qui a inauguré la course folle au luxe entre femmes de mondes différents , c'est elle qui a vu disparaître définitivement l'éléa'ante

simplicité des femmes «comme il faut » , ce cachet de bon goût et de distinction qui était, en quelque sorte, leur caractéristique, leur apanage. Désormais, on ne regardera plus si une chose est bien ou mal portée , on se contentera de choisir ce qui sied, et comme le « mal porté » est souvent le plus joli, les honnêtes femmes, par esprit de lutte, se pareront aussi excentriquement que les astres d'avant-scène. Certes, sous le premier

Empire, les étoffes étaient luxueuses, les toilettes atteignaient à des prix exorbitants, comme je l'ai indiqué, mais alors, les femmes avaient un véritable respect pour ces merveilles. Loin de gâcher, on ménageait. Dès ce moment, elles s'habilleront en princesse pour sortir à pied, pour jouer avec leurs enfants, et la conclusion sera qu'il faudra renouveler tous les six mois ce que l'on portait autrefois toute la vie.

tOQlS DU JOUA.

Toilette ^e Jeune femme Ccitume it Gentilhoirnif îr»-.(

Clupeiu i la vieille. Manitlet a \i JranJ' nintOmbitllt î U ^riade iimc

Fig. 182. — Reprotluction d'une lilliographie de Boucliol nour la Mode (I-'i juin 1843).

* Le journal fa Mode publiait alors dans citnque numéro sons le titre de & revue raricnturalo u . une planche dans laquelle les modes du jour étaient un peu tournées en ridicule.

I.a l\t'jiulili(jui' (le IS'iH ne modifia rien à leinpiie de lu mode; les chapeaux restèrent ce (jn'ils étaient avant la tourmente, seulement, aux approches de 1852, les plumes qui triomphaient depuis un demi-siècle, (|ui doiuKiieut une allure si particulière et si hardie aux physionomies féminines, tombèrent dans le discrédit le plus complet pour faire place aux fleurs placées dans l'intérieur de la passe. 1848 vit, un instant, les cheveux ondulés sur le devant , derrière, un nœud de coque formant diadème; coiffure simple et du meilleur goût communiquant au visage quelque chose de romain, mais les bandeaux bouffants et ondulés conservèrent la préférence. « La grande nouveauté, la nouveauté typique, en 1850, « dit Augustin Challamel, « ce fut le chapeau de paille, puis la capote. Aux promenades pijbli(iues, la foule en voyait exhiber de mille sortes : paillassons, chapeaux de paille cousue, pailles belges à bord dentelé, pailles de fantaisie formant coquilles, losanges, etc.. Tous ces chapeaux étaient garnis de rubans blancs, de gerbes d'épis de blé, de fruits, de coquelicots, de nœuds de ruban ou de paille. »

Si, en somme, la deuxième République ne changea que peu de chose à la coiffure, si elle se contenta de marquer son passage par quelques rares appellations à souvenirs historiques, dans l'iiabillement lui-même elle vit apparaître des vêtements nouveaux et des étoffes encore en usage à la lin du siècle. Tels les kasaweks ou kasawekas, sorte de veste descendant plus bas que la taille, avec dos ajusté, qui se francisèrent sous le nom de casaques, et devinrent peu à peu des coins-de-feu, des jaquettes, des pardessus; telles les ondjrelles marquises, avec leur haute garniture de dentelle; tels les l)r(i(le(|uins a talons faits pour afl'ronter les boues de Paris; telle cette étoffe de laine, toujours pt)pulaire, \ orleance; tels les gilets (pii se portèrent alors sous les corsages à basques et qui , pour les toilellcs habillées, reçurenl des boulons il'or, ciselés ou unis, des bontons de coi'ail, de tur(pu)ise ou de grenat; tels les canezous, cette première forme du « jersey ». (pii pi'rmireni d'utiliser les jupes dont les corsages étaient défraîchis ; tels enlni . ]iarnii ces accessoires de la toilette cpii , désormais, vont devenir si nombreux,

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

les petits sacs ou boites à ouvrages, faciles à porter, contenant le nécessaire pour les travaux féminins.

La deuxième République a continué la vulgarisation du luxe, la démocratisation de la toilette. Sous Louis-Philijtpe, le velours avait joui d'une grande popularité; maintenant, c'était au tour de la soie, si universellement employée, que demoiselles de magasin et ouvrières voulurent, elles aussi, posséder leur robe de soie. Les gants de peau devinrent également d'un usage général; les fabricants en aug-

Kig. 183. — Carte-annonce d'un maruliand-tailleur dans les premières années de la Ueslauration. • Le personnage assis est encore habillé suivant la mode de TEmpire.

mentèrent le prix d'une façon extraordinaire, sous prétexte que « le massacre de ces pauvres bêtes, chevreau et agneau, ne pouvait suffire à la consommation. » La mode, en ce qui concerne cette partie, avait fréquemment varié depuis le commencement du siècle : tantôt, en effet, les gants se mettaient par-dessus les bracelets, — qu'elli' fût au piano , à la table de jeu , au souper, la femme se dégantait punilaisser voir sa main, — tantôt, au contraire, les bracelets se plaçant extérieurement , tout devait s'effectuer avec les gants. Le Miroir des Modes Parisiennes nous dit, en 1823 : « On fait l'écarté avec ses gants; on accompagne une romance, on joue une contredanse, on prend même une glace avec ses gants. »

Quittons un iusUuit les feniuu's, les extravagances de la mode, et jetons un regard sur les particularités du costume masculin durant cette même époque.

De 1800 à 1850 on peut distinguer trois périodes : 1° l'Empire et la Restauration jusqu'en IS^'i; 2" Charles X et les dix premières années du règne de Louis-Philippe ; 3° la fin du règne de Louis-Philippe et la République.

Voici, d'abord, les hommes do l'Empire, habit, culotte courte, souliers à boucles, qui, sous Louis XVIII, n'auront encore renoncé, ni aux bottes à retroussis dues à rinfluence militaire, ni au jabot de batiste. Toutefois, en 1815, la culotte, pleine de grûce lorsqu'on sait marcher correctement, commençait à se perdre dans les gaines vagues du pantalon, peut-être pour protester contre les étrangetés que les émigrés remettaient au jour. On eut alors le spectacle l)izarre et sans précédents dans l'histoire, d'un costume suranné comme celui de 1789, se posant en présence du costume, déjà quelque peu modernisé, du premier Empire. Et il en résulta un brusque arrêt dans les modifications de la toilette : à la vue des vieux émigrés portant la queue et les ailes de pigeon, les hommes d'Age mûr n'osèrent pas s'aventurer plus avant; seuls, les jeunes gens continuèrent à innover, ne revêtant le costume français que lorsque l'éliquette l'exigeait absolument. Mais, en thèse générale, cet événement eut pour conséquence d'apporter quelque chose de lourd et d'engoncé dans le costume, même chose devant, du reste, se produire pour le militaire. Les jeunes élégants du règne de Louis XVllI se montrent à nous avec des habits à eoUet montant, en drap de couleur, à boutons dorés, avec des redingotes i\ cinq collets, le gilet à chAle , en picjuê, le pantalon très collant, ou bien froiu-ê par en haut el par en bas, échancré sur le eou-de-pied. Les cheveux, coquettenu'ut frisés, sont chassés en avant des leni|ies, comme s'ils étaient fouettés du vent de l'inspiration bviduienne ; les coilTures, quelle que soit leur l'oniie, sdiit lourdes el monumentales — chapeaux aux poils hé-

LE COSTIME CIVIL ET LES MODES

risses ou cliapeaux de paille revêtant la forme tiivau, bcilluns, troinblons, bolivdi's, parfois, mais plus rarement déjà, bicornes et tricornes destinés à prendre place sous le bras.

En 1823, le Miroir des Modes Parisiennes note la toilette suivante portée au bal par do jeunes merveilleux : habit-frac de drap noir, cravate de mousseline attachée un peu sur le côté avec un gros diamant, dessous de gilet formé d'un mouchoir turc, ponceau et argent, croisé au moyen dun autre diamant, gilet et pantalon de Casimir blanc, souliers doublés en satin, manteau noir avec torsade en or et collet de martre.

Ensemble fort présentable, encore éminemment décoratif.

Voici, avec la seconde période, la redingote à très grand collet, à jupes immenses, pincée à la taille, aux manches tantôt énormes, emboîtant le bras comme un boyau et enserrant le poignet, ou bien l'habit, également au col large et élevé, venant s'ouvrir sur le devant en d'incommensurables revers. Ainsi serrés dans leur vêtement, les hommes prennent des allures de femmes dont les jupes courtes laisseraient voir des pantalons masculins. Les gilets sont à grands ramages et en riches étoffes ; au bas, pendent des breloques, suivant l'habitude prise sous le Directoire. Le pantalon est, ou très collant et très court , soit qu'il laisse voir la chaussette , soit qu'il soit tendu par des sous-pieds, — quelque chose comme un véritable

Fis,'. 184. — Hommes en toilette de ville : pardessus serrés à la taille, avec pattes. — D'après une gravure du journal Modes de Paris (1835).

DIX-NEUVIi:.ME SIECLE.

iiuiillot, — ou birii très houfTaiU, très large, et veiiiuil par une succession de jilis tomber en vis sur le cou-de-pied; — c'est le pantalon à la cosaque, à la lioussarde. D'autres fois, étriqué aux genoux, il se terminera en pied d'éléphant, inaugurant ainsi une mode (|ui reviendra à plusieurs reprises. Avec le pantalon court — sorte de culotte allongée — l'escarpin ; avec le pantalon long, la botte,

qui nécessite partout l'enqjloi du tire-botte , meuble aujourd'hui bien ignoré, la botte qu'on portera encore sous le second Empire, que seuls, quelques attardés contiiuient à considérer comme essentielle pour permettre au pantalon de bien tomber.

La cravate commence à prendre une importance considérable, en même temps que la chemise apparaît de plus en plus. Chez les gens posés, la cravate fera plusieurs fois le tour du cou, serrant un lirand col dont les pointes aiguës montent jusqu'aux oreilles. Mettre sa cravate devient un art qu'on apprendra en cinquante leçons, qui se développera tout au long en une brochure restée célèbre. Cravates à la ronmntique, A la mélaucoliipir , il la cosaque, à l'infidèle, à la turc, ù la Colin, à la \N'alter- Scott, à la Malibran, à la .lean de Paris, (pie les gravures de mode propagiMil cl incitent au rou des élégants. La coillure est toujours en coup de vent, mais les frisures ont été remplacées par ce toupet si parlieulicr (pii, à partir de 1830, arrive, l'ii quelque sorte ù être une institution nationale. Ici, les bourgeois, soigneusement rasés, avec, an bas des joues, les larges favoi'is que Lonis-Philipp(\ en ses portraits, populariscia au moins autant ipie le toupet, qui seront la caractérisliipie du tiiian» ici-, (jui serviront à personnilier le garde

Fig. 185. — nedingole à la propriétaire. D'après une estampe de l'éiioque. (Vers

LE COSTIME CIVIL ET LES Min^ES.

national. Là, les niilitaiios, les artistes, portant avec affectation, pour se distinguer du commun des mortels, la barbiche à rimpériale.

Ue cette période qui va jusqu'en IS'iO, Gavarni nous a laissé un type d'extrême élégance, son dandy ^ son homme du monde, haliit boutonné, canne et chapeau à la main, véritable prince de la haute vie qui déjà pourrait servir d'image aux curieuses plaquettes de Balzac sur la démarche et sur les particularités mondaines.

Villemessant , dans ses Souvenirs d'un journaliste, nous a également donné, de sa toilette extérieure, vers la même époque, un tableau non moins pittoresque :

« Je portais », écritil, « un chapeau blanc à poils angoras, le premier qui ait paru à Blois; un habit couleur jla ni nie- d e punch, la nuance en vogue, sur lequel s'épanouissait une redingote noisette, dite balayeuse, dont la jupe, drapant en tuyaux d'orgue, ondoyait à chaque mouvement, et figurait, quand je la relevais de chaque côté en manière d'éventail, une paire d'ailes de chauve-souris. Mon gilet très court, en drap rouge soutaché de soie noire , rejoignait à grand'peine un pantalon tétcde-nègre échancré sur la botte et armé, en guise de sous-pieds, de gourmettes de cuivre, lesquelles produisaient, en s'entre-choquant

Fig. 186. — liai fines I — D'après une gravure en couleurs de Gavarni, pulilicu dans Le Carrousel, journal de la Cour (\Ki').

avec les fers du même métal dont mes talons étaient" blindés, un cliquetis (jui m'enchantait.

« Je poussais le ralTinement jusqu'à compléter cette tenue de mirliflore par une cravache , arme de parade, qui me rappelle cette jolie phrase de Jules Janin : « 11 pnrtait des éperons, quoiqu'il eût un cheval. »

Nous voici parvenus à la dernière période. Toujours des pantalons collants, toujours des vêtements ù double ou triple collet, mais les redingotes ne se drapent plus en jupes, mais les cravates n'enserrent plus le cou comme de véritables carcans, — telle la fameuse cravate du D'' Véron, dont les tours multiples firent si longtemps la joie des caricaturistes, — et les chapeaux, avec leurs ailes retroussées ou leurs petits bords, prennent des airs plus dégagés, et les cols n'engoncent plus le haut du corps. Pincée à la taille chez les élégants, la redingote devient puritaine et doctrinaire; telle la redingote à la propriétaire, popularisée par M. Guizot. par M. Saint-Marc-Girardin , ample et longue couA-erture, véritable meuble-guérite dont George Sand , nous l'avons vu, a célébré les avantages.

Dans cet embourgeoisement final, tout ce qui pouvait encore prêter àl'élégauce de la démarche, aux aeceutuatinns df la tournure, disparut définitivement. L'homme devint un mannequin ayant le corps et les jambes enfouis dans des vêtements disgracieux. Après avoir essayé les crevés, les garnitures, les galons, les arabesques autour des poches et des piqûres, après avoir cherché des formes esthétiques, après les doubles revers, après les larges poches de côté appliquées et galonnées comme celles du dix-septième siècle, après les brandebourgs passementés, après les parements en fourrure, après tnut ce (|ui. comme forme ou comme ornements, rappelait le lu.xe d'autn l'ois, il seuible tpi'on ait voulu proclamer définitivement l'égalité du ((istumi'. supprimer les derniers prétextes à fantaisie individuelle.

l'it les seuls vrais exeeulii(jues eneoi'e seront ces gentlemen sentant lécurie, le fuuet en main, l'éperon au talon, (pie le cravon

MODES DE LOUIS-PHILIPPE (i830-IS35) D'après des gravures de La Mode, du FoUel et du Journal des Femmes.

1 . Turtan et clinpcau ile SAtio. Robes dûcollfU-ep, manrlies à gigot, fcbarpe. — î. Tnrbnn ld cachemi^^ coiffure orniV- do gfU6 et de mAinbont. Ceiutnre-ieharrc — 3. Toilettes de Tille. Chapcau-eapelioe; ]ièlcrinc. — i. Bonnet et coiffure d'iatiîrieur aveu tAblicn

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES. 337

de Gavarni s'est plu, tant de fois, à représenter, jurant et fumant comme de vulgaires palefreniers. A vrai dire, l'élégant ne fume pas, il allume et il jette des cigares; prodigalité de bon ton qui, plus tard, fera le bonheur de certains industriels du pavé. Ajoutez comme accessoires, la grosse canne à pomme d'or ou d'argent, le monocle carré entouré d'un large bord de métal, les breloques, toujours à la mode, et le portrait sera complet.

Revenons aux femmes. D'abord sans caractère particulier, se contentant d'inaugurer une ère de luxe, le second Empire va trouver pour elles une esthétique nouvelle, la crinoline.

Je ne sais si la crinoline, comme on l'a dit quelquefois ironiquement, fut la grande pensée du règne, mais à coup sur, ce fut une véritabje révolution dans la toilette, dans la tournure et même dans la démarche des femmes. Avec tous ses accessoires, jupons empesés, jupons à volants, jupons baleinés, la crinoline ressuscita les vertugadins et les paniers ; avec ses cercles d'acier, elle fit renaître les sermons, les vaudevilles, les épigrammes, les mandements, les chansons, les quolibets qui, jadis, s'étaient acharnés à l'envi sur les cerceaux d'osier. Remettant au premier plan les questions de toilettes, elle finit par diviser hommes et femmes en deux camps, laissant planer sur ceux qui lui gardaient rancune la réputation de gens à préjugés, de frondeurs obstinés. Dans ses Souvenirs intimes de la Cour des Tuileries, M'"^ Carette a écrit sur la crinoline la page la plus exacte, la plus précise qui se puisse rencontrer, la page que je n'hésite pas à reproduire ici comme fournissant le document topique.

« Les élégantes modernes, » dit l'ancienne familière des Tuileries, « qui enveloppent leur corps fluet d'un fourreau étroitement drapé, frémiraient d'horreur s'il leur fallait paraître avec cet étalage d'étoffes amplement soutenues par les cages aux souples ressorts d'acier, dont

XIS" SIÈCLE. — 43

retendue permettait à peine à trois femmes assises de tenir dans le boudoir d'un petit liùtel. Tout cela s'étageait en draperies savamment disposées, bordées de franges, de ruches, de dentelles, de plissés et s'achevait en longues traînes fort difficiles à gouverner au milieu de la foule des salons. C'était un mélange de tous les styles : on plaquait les draperies à la grecque sur l'ampleur des paniers Louis XVI, avec la basquine des amazones de la Fronde et les manches pendantes de la Renaissance. Il était peut-être plus difficile qu'aujourd'hui de paraître charmante, et il fallait dans le glissement de la démarche, dans les gestes, dans une certaine souplesse du buste, l'harmonie qui naît de la grâce des formes, sinon le charme s'évanouissait.

« Dès l'enfance, on habituait encore les jeunes filles bien nées à une certaine élégance dans la démarche, à une certaine retenue dans les gestes, dans le ton, qui éloigne toute atteinte de vulgarité et crée ce que Ton appelle l'élégance de race, qui est simplement une gymnastique du l)0u goût. Je parle d'une époque déjà loin de la nôtre.

« 11 faut que l'adresse féminine soit à toute épreuve pour avoir pu tirer parti de si singuliers ornements. Marcher en transportant tout autour de soi cette ampleur qui vous enveloppait de toute part n'était pas chose facile; et le buste étroit, placé au centre de tout ce volume, semblait comme détaché du reste du corps. S'asseoir en évitant l'envolement des ressorts rebelles était un miracle de précision.

« C'est à dater de cette période que l'usage, si démodé aujourd'hui, d'ofirir le bras aux femmes dans les salons, ou pour les accompagner dans la rue, se perdit...

« Nous devons au goût artistiqur du grand couturier Worth, à son intuition de l'('Iégance esthétique, la résurrection de la grâce dans l'ajustement. D'autorité, il modifia le volume des jupes, il assouplit les étoffes, il dessina vaguement le bord, les contours du corps, pour arriver à rendre sa personnalité à l'être féminin. »

1*111 à peu donc, après avoir eu des fortunes diverses, la crinoline dul (liiniMuer son volume, llllr avait commencé cloche, constituant, avec un col éruu'mc. avec les arabesques et les dentelures des jupes.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

le principal du vêtement; elle finissait en outre dégonllée. Après les ballons, les sacs; après les tonneaux, les lattes. Mais mise à la mode, popularisée par l'Impératrice Eugénie, elle disparut définitivement, • — ceci est à retenir, — avec l'Empire.

Tantôt longues, tantôt courtes, les robes passèrent d'une extrémité à l'autre, balayant le macadam, ou bien s'écourtant au point de montrer entièrement le bas de la jambe.

Comme la crinoline , les jupes courtes, également inaugurées par l'Impératrice, firent époque ; comme la crinoline, elles passionnèrent les élégantes, donnèrent lieu à des vaudevilles , et suscitèrent des protestations. Ici encore. M'"" Carette va nous servir de guide :

« Ce fut en 1860 que les premières jupes courtes firent leur apparition au moment d'un voyage de l'Impératrice dans les Alpes, lors de l'annexion de Nice et de la Savoie. Dans le principe, le petit costume emprunta son originalité aux modes britanniques. Sur une ample jupe en tartan écossais, dont le bord dépassait légèrement, était jetée une jupe d'étoffe différente, relevée en draperies régulières. Un corsage en forme de veste et une toque ronde complétaient cet ajustement.

« Cependant l'usage ne s'en généralisa pas sans crise. Certaines douairières crièrent à l'inconvenance en voyant que l'on abandonnait

Kig. 187. ~ Keninie en toilette d'appartement. — l'enime en toilette de ville, ciinoliiie et robe boiiillonnco. — D'après la Hecue île la Mode i/^

la longue traîne imposante, et le petit costume eut pendant un moment rimportance d'une question politique. Mais la jeunesse tint bon et jusque vers 18G4, il l'ut laissé à sa véritable .destination, c'est-à-dire (pi'il ne parut que dans les voyages, à la campagne et aux eaux. »

La crinoline avait représenté la pompe et l'étiquette; la jupe courte fut le sans-façon, l'intimité : ainsi se retrouvaient dans les modes les sentiments du jour. Après avoir été solennel et guindé, après avoir traîné par genre dans les salons et dans les théâtres des robes démesurées, des flots d'étoffes encombrants, aux allures de 1780, on se prenait de passion pour ce vêtement pratique donnant à la femme une légèreté et des facilités de locomotion qu'elle ne connaissait plus.

Contrairement à ce qui s'était produit sous Louis-Philippe, la Cour faisait prévaloir et pénétrer partout ses préférences esthétiques. La province, la villégiature, les stations balnéaires obéirent au mot d'ordre; il se créa, pour le plein air, des modes spéciales qui, trou- A-ées commodes, réapparurent, la saison finie, dans les villes, faisant le bonheur des bourgeoises et des ouvrières. Telles les casaques, les capuchons, les capelines, les « marins », les a vareuses », les « sauleen-barque, » les « garibaldi », et autres petits paletots chargés de passementeries; tels les peignoirs ajustés, les chapeaux de paille à larges bords, les guimpes légères, toutes choses qui acquirent une vogue durable. Aux toiiettes somptueuses, aux robes de soie brochée , lamée d'or ou d'argent , s'opposaient ainsi des costumes, des tissus ordinaires.

Ce qui prédomina depuis 1852, ce furent les étoffes à couleurs claires, avec une préférence marquée pour le bleu, avec un engouement inouï pour le vert, avec une secrète sympathie pour le grisperle; ce qui s'imposa le plus, comme dénominations, ce fut le souvenir des expéditions militaires, — nuances Sébastopol, Magenta, Solférino. Pékin, — et cela pendant ([ue l'Orient introduisait les rayures africaines, donnait droit de rite au burnous algérien avec ses glands en poil de Tliiln't, cl irt'ait Ir manteau u Impératrice »

li, d(^ la France, se répandit sur l'i-lurope entière. Influence exo- Miiale à notre siècle, ipii |iroduira les vestes « zouave »,

li(iui

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

« turque », « grecque », vétemeuts pittoresques aux soutaches multicolores.

Bien d'autres particularités doivent être encore signalées, la fureur des ceintures, toujours grandissante depuis 1860, ceintures d"étoffe, aux longs bouts pendants terminés par des effilés, ceintures courtes en cuir, brodées, soutachées, perlées, serrant la femme comme de véritables sous-ventrières; les châles de cachemire, qui

Kig. 18

Juliano. Wusilika. Mirauda. Cérès. RaclK-l. Orientale.

Confections et cliapeaux de 1866. — D'apics une gravure de modes du journal la Corbeille.

jamais encore n'avaient été d'un usage aussi général, qui, après l'Exposition de 1855, devinrent le complément obligé de tout trousseau élégant ; les hauts talons revenant avec les paniers ; les bottines en chevreau et en satin qui, dès 1858, supplantaient les légendaires bottines grises du temps de Louis-Philippe; les bottes hongroises à glands et à piqilres voyantes; les robes princesse moulant les formes de la crinoline; le « péplum » de 1866, avec ses longues pointes.

Et tous les accessoires de la toilette se développaient à rinfini.

Ici, le luxe des moue-hoirs, euriciiis de dentelles et de broderies, depuis qu'ils se tenaient à la main; là, la multiplicité des ombrelles, tantôt droites, tantôt à manche brisé, se couvrant de Chantilly, de point d'Alenoon, de guipure, ou bien brodées au passé, les unes comme les autres se distinguant par Tétrangeté des manches. Lui aussi, le manchon, s'était popularisé; mais peu à peu, la grande maison fourrée de 1848 s'était transformée en un petit réduit. Ici, le succès toujours croissant de la voilette . remplaçant les immenses voiles d'autrefois; tantôt claire comme une toiie d'araignée, tantôt épaisse comme une résille espagnole , apportant à la physionomie le charme des demi-teintes; là, l'éventail, jadis réduit aux seules soirées, qui, sous l'influence de l'Impératrice, se répandit à la ville.

Coiffures et chapeaux devinrent un monde d'une variété infinie, d'une fantaisie sans cesse renouvelée. Ce qu'il faut retenir, c'est l'ampleur désordonnée des chignons aux immenses peignes voyants; ce ipiil faut signaler, c'est la réapparition des faux cheveux et la vogue des cheveux blonds atteignant au vif, mettant à la mode le rouge carotte. Ce qu'il faut noter, c'est la coiffure « à la chien » donnant, en effet, aux élégantes, l'apparence d'un toutou frisé, puis les coiffures exhaussées devant amener la coiffure byzantine, avec son diadème, avec ses bandelettes chargées de bijouterie de clinquant, d'après les modèles du Musée Campana.

Cantatrices et grandes dames, féeries ou opéras, défrayaient également le génie inventif des artistes capillaires. C'est ainsi que le dernier opéra de Meyerbeer popularisa la coiffure « à l'Africaine », diadème, oiseau en aigrette et cheveux rejetés en arrière.

Fermés, ornés d'un bavolet à ampleur démesurée, les chapeaux de la première période continuèrent les modes antérieures : avant 1860, ils élargissaient la tète, après 1860, ils l'allongèrent; tantôt la passe serrait de près le visage, tantôt elle se relevait considérableiiii'iit sur le front. Et, ceci est à remarquer, ils furent, tout le temps, en raison inverse de la coiffure. Plus le chignon était petit, plus les chapeaux devenaient gigantesques; plus le chignon prenait de l'ampleur, plus les cliapi'aux se faisaient microsco}>iques. 1860 vit appa-

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

raître les chapeaux ronds et plats qui, portés à l'origine par les jeunes filles seules, seront bientôt sur toutes les têtes féminines. Ainsi se succédèrent cloches, torpies, tyroliens, petits matelots, melons, tourtes : un instant, le tricorne Louis XV revint à la mode; un instant, les casquettes à la jockey ramenèrent les singailiers couvrechefs du Consulat.

Le second Empire avait commencé avec les vastes chapeaux fermés; il finissait avec les chapeaux lilliputiens; ici, des disques circulaires, flanqués de plumes, d'aigrettes, d'oiseaux, de fleurs; là, les capotes, débarrassées du bavolet :

un petit rond de dentelle, retenu sur la tête par des brides passant derrière l'oreille. Un jour vint où, sur cette assiette, se placèrent des rubans traînant jusqu'à terre; ce fut le « suivez-moi, jeune homme », désormais historique.

Comme sous le premier Empire, mais d'mie façon plus accentuée encore , le costume finit par aflicher ses tendances à la masculinisation; cela tenait aux vestons, aux jaquettes, aux habits; cela tenait aux chapeaux, aux hautes ombrelles sur lesquelles, un instant, s'appuyèrent les élégantes, aux cannes inaugurées sur les plages, aux robes courtes; cela tenait encore aux iniluences militaires, aux bran-

Exrusfz ' dts pains d'iiuouniUon derrière Ifu lèlrs ' ) !

Fig. 189. — Croquis Parisiens. —Caricature de Gri-viii vivant los cliapeaux. les cliignoiis et les criuolines du jour. [Cliarh'ari, 1807.)

debourgs, aux épaulettes, aux aiguillettes, aux manteaux-pelisse copiés sur ceux des grenadiers de la garde. « Un vrai tamliourmajor », disait Charles Vernier, en dessinant, en 186'i, une femme ainsi harnachée, « il ne lui manque que le colback. Ce sera pour l'année prochaine ». Et en effet. Tannée suivante, le colback vint.

Jamais les questions de mode n'avaient tenu pareille place dans les préoccupations : du boudoir, elles envahissaient les salons, montaient à la tribune, se mêlaient aux conversations masculines; jamais l'industrie n'avait eu autant à fabriquer pour la toilette. En 1864, le Bulletin des Lois enregistrait 1885 brevets d'inventions pour formes nouvelles, appareils, vêtements à transformations.

Pénétrant dans tous les détails du costume, l'article de Paris triomphait à son tour. Que ne vit-on pas ! Et les longues boucles d'oreilles en cristal, appendues comme aux bobèches, les selles, les étriers, les cors de chasse, les lanternes (après le succès du pamphlet de Rochefort) et les boucles de ceintures, et les boutons historiés, et les immenses croix suspendues au cou p;ir un large velours et les peignes en fer à cheval, et les chaînes Benoiton, curieux mélange de verroterie et de quincaillerie.

Ce qui a encore caractérisé l'Empire, c'est le développement pris par la confection inaugurée en 1848, c'est l'apparition du couturier, c'est la propagation des journaux de modes. Aux environs de 1864, la confection triomphe et vulgarise les paletots, autorisant des dessous moins soignés, contribuant ù donnera la toilette cet aspect uniforme qu'elle ne possédait pas autrefois. En sept ans, plus de mille vêtements différents garnis de galons, de passementerie ou de jais, virent ainsi le jour, attirant les acheteurs par leurs appellations ronllantes. Le type fut V habit impérial ù larges basques, boutonné et fuyant, comme l'habit des gardes françaises.

Les journaux de modes, c'est presque l'unité au commenciMuriit du siècle, avec ce célèbre Journal des Dames de La Mésangère ipii, pciHlant quarante ans, l'ut jr mi de la fashiou. En IH'21, \t^ Nom-eau Journal des Dames, vers 18;{0 la Mode, iiiipriiiièiont un nouvel

"^^-^^iiiS:.— '— >• ■ —"-jJk^ ■

MODES DE LOUIS-PHILIPPE ET DE LA UÉPUllLIQUE (183S-I819) D-après des gravures du Pclit Courrier des Dames, du Journal des Femmes el de La Mode.

»veo boucles à !■ Uflais, roh,! p ™ i """'"r^- .f'''"'" ''° "■"" "'"' '"■"<'« •» «"i"'. - 3- ToilEtt<.s de soir.c. Ch.i.cnu <i. crOpc, coiffwo Anglais», rob„ lompadour. - 4. ToUstte a. vUito. Cl,.pc«u-c«pote «yeo toor de t«te, mouchplr do dcuWl» à 1. main.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

élan : bientôt les organes se multiplièrent dans des conditions incroyables. On vit même apparaître des journaux spécialement consacrés aux élégances masculines; tels le Gant Jaune (1838) ou le Lion (1842).

A cette presse raffinée, mondaine, qui inaugura le dandysme littéraire, qui chorclia les excentricités esthétiques, succédèrent, vers

COSTUIUS HOBILES SUR FIGUBINE

BtwwU

Fig. 190. — Annonce-réclame de Psyché, « journal de modes et littérature • (1833). D'après la lithographie originale de Bouchot.

1842, des recueils plus techniques, transformés en entreprises commerciales, répandant partout les toilettes françaises. Et il en fut ainsi jusqu'au jour où la Mode illustrée (1859) apporta un esprit nouveau, essayant en vain de rendre à la toilette son caractère intime et familial.

Revenons aux détails du costume.

Les événements de 1870 arrêtèrent, un instant, l'essor de la mode; ils donnèrent aux toilettes une allure plus grave, une tonalité gé-

XH« SIECLE. — 4t

néralc plus sombre. Noir ou gris jus(|u'l'u 1872, égayé seulement par quelques ornements clairs, fantaisiste, tailladé, coupaché jusqu'en 187H, depuis lors, ouvert à toutes les influences, dépassant par le prix des façons comme par la richesse des étoffes, les extravagances antérieures, l'habillement moderne s'est débarrassé de la crinoline pour revenir au pouf et à la tourimre; puis, brusquement, il a rejeté tout ce qui gênait, tout ce qui voilait, il s'est mis à draper, à accuser, à accentuer les formes. Eclectique avant tout, il a vulgarisé le costume court, le gracieux a costume de drap » — tunique, veste, jupe, — • déjà mis à la mode par l'Empire, ce qui ne l'a point empêché de revenir aux robes longues, de nous donner à nouveau , comme le Directoire, le spectacle des traînes balayant les rues. En un mot, depuis 1872, la lutte n'a pas cessé d'exister entre le fourreau et le « juponnage »; entre les habillements simples, aux draps mats ou pelucheux, frustes d'aspect, ornés d'un vulgaire galon, et les toilettes historiées, à grands ramages, avec leurs boutons ciselés, bronzés, oxydés, avec leurs boucles multiples, avec leurs rubans brochés, multicolores, avec leurs vingt étages de volants, avec leur fouillis de dentelles, de plissés, de nœuds, avec leurs franges et leurs écharpes. La robe, bridée ;\ partir des genoux, au point d'entraver la liberté des mouvements, restera la particularité la plus significative.

Toujours les mêmes tendances masculines, mais avec une certaine mièvrerie : on verra des gilets, des petites vestes, de hauts cols droits, dits « cols cocher », des cravates tombantes, des chapeaux mous. A côté de cela, les immenses pardessus, véritable .tombeau de l'élégance et de la grûce, les longs paletots à taille, les redingotes, les limousines, les waterpraofs, uniformes-carapace cachant presque jusqu'au sexe de celui cpii les porte, jurant quelque peu avec les mantilles, les visites et autres élégantes confections portées de 1870 à 1880. Plus tard, on renoncera aux vêtements lourds et longs, on dégagera ù nouveau les toilettes, d'immenses cols Médicis, s'évaseront harmonieusement, de légères petites pèlerines se jetteront sur les épaules.

LE cosTiMi': en II, i:t les modes.

Marcluuit avec le prog-rès, faisant son profit Jn passé, la période moderne, ne chercha nullement à se .créer un style : bien au contraire, il semble qu'elle ait employé sa science, sa connaissance des choses anciennes à inventer des toilettes composites, à mêler les souvenirs du moyen âge ou de la Renaissance aux exigences nouvelles. Ainsi défilèrent successivement des costumes Louis XIII, des corsages-habits Louis XIV et Louis XV, des parures Charles IX, des fraises Henri IV, des fichus Marie-Antoinette, des jaquettes Directoire, des chapeaux Hubens; tout cela mélangé à des costumes bretons, à des manteaux russes, à des voiles Nordenskiold, à des chapeaux Xiniche.

Dans le choix des couleurs , même tendance : point de nuances franches, le goût sera longtemps aux nuances indécises, anciennes ou bizarres, tels le bleu-lotus, la mandragore, le caroubier, véritable folie, qui amena des ombrelles rouges , des plumes rouges, des robes rouges; jusqu'à ce qu'on revienne — dernière création — aux étoffes à couleurs changeantes. La chimie paraît devoir être la grande dispensatrice des élégances futures.

Mais, à bien des points de vue, cette période a révolutionné les usages, les formes du passé. Elle a supprimé les bas blancs, jadis le summum de l'élégance ; elle a fait triompher le bas de couleur et popularisé le bas de soie; elle a, par le «jersey », sorte de corsagetricot, mis un certain luxe à la portée de toutes les bourses; elle a essayé, un instant, de supplanter les gants, et mis en honneur les

Fis:. Ifll. — Tuilelle de baindcmei'(casquetlLi marin, robe genre tailleur avec broderies dans le bas, silet blanc). D'après une gravure du Mon'le illustré ( 16 août 1890).

mitaines; enfin, après les chaussures à hauts talons et à bouts carrés, léguées par l'Empire, elle s'est prise de passion pour des souliers absolument plats, à bouts pointus, efiilés comme des aiguilles, rappelant la poulainc du moyen Age. Héritant des costumes fermés,

elle s'est évertuée à faire revivre les robes ouvertes; et l'on a pu voir ainsi toutes les formes du décolletagc, devant, derrière, en carré, en rond, en ovale. Bien mieux :

ce qui ne s'était pas présenté depuis le premier Empire, des femmes en chapeau habillé se sont montrées décolletées par les rues.

Atteignant quelcpiefois à des grandeurs incommensurables, les éventails se sont attachés aux robes par des chaînettes, par des rubans. Les corsages se sont chargés de breloques : bijoux bretons , normands , russes , et autres fantaisies de août. Des emblèmes re-

Fig. 193. — Les élégantes de isni. Grande redingote, jaquette tailleur, collet Henri III. Cols, manclios et revers brodés d"or et de perles. — D'après un dessin del.. Vallct. [La Vie Parisienne, II avril IS!)I.)

ligieux on a passé aux porlc-veines; des animaux jusqu'à ce jour méprisés, tels le lézard, la mouche, l'araignée, la choueUe ont pris place sur les broches, sur les épingles des cravates, sur les épingles destinées à tenir les brides des chapeaux. Un retour ;\ 1841, alors que les singes, les tortues, les hiboux, les chenilles, les colimaçons jouissaient des

1. Robe longue fonnant casaque et roi» Watteau sur petite crinoline, 1868. — ï. Costume court et robe longue avec cachemire, 1S67. — 3. Robe droite but large crinoline, robe avec cMle en crêpe de Cliino brodé, garni de volants de dentelle, 1861. — 4. Robe-princesse, pelit paletot droit en drap, 1S6/",

MODES DU SECOND EMPIRE (18G0-1868). D'après dos gravures du Petit Courrier des Dames, de la Corbeille cl de la Mode illustrée.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

faveurs des jolies femmes. Tous les métaux ont été employés, l'acier et le fer sont devenus d'un usage commun dans la bijouterie : les objets d'art anciens ont été copiés et popularisés par la fabrique moderne; les boutons et les broches ont offert, en imitation d'émail, des réductions de miniatures, de peintures dix-huitième siècle. Le diamant, le strass lui-même ont subi la concurrence des découvertes, l'éclat des pierres nouvelles; les bijoux faux ont été montés comme des bijoux vrais : bientôt l'œil le plus exercé ne saura plus distinguer entre eux.

Dans la coiffure et dans les chapeaux, anarcliir complète. Le chi-

gnon énorme

de

Fis tli.'î. — Mc.ilcs (i'lii\er ISfiO; loilcUe lie ville ;iu tlic-àlre. D'apiTS une sravure du Motide illustre.

1870, couvrant entièrement la nuque, peu à peu a changé de place, s'est exhaussé, a fini par atteindre le sommet de la tète et s'est fixé à la grecque. Auparavant, le front était dégagé; par la suite, les postiches ont constitué à la partie occipitale d'énormes chignons : coupés courts sur le devant, les cheveux sont venus masquer la région frontale, formant sur les sourcils comme des grandes « franges ». Auparavant, des résilles à épais réseaux enfermaient les cheveux derrière; par la suite, des filets dits « invisibles » se sont placés sur le front, des-

tinés à fixer les frisures légères. Après avoir régné sans conteste jusque vers 1885, après avoir donné les « transformations », permettant aux élégantes d'apparaître, à volonté, rouges, blondes, noires, les faux cheveux ont disparu. La coiffure « à la vierge » a essayé de dégager le visage, sans y parvenir; car si, un instant ,

elle a détrôné la « frange », celle-ci n'a pas tardé à être remplacée : l'acc roche-cœur se posant sur II' front, en virgule ou eu pdint d'interrogation, est venu donner au visage un singulier piquant.

Mélange, eux aussi, de toutes les époques , les chapeaux ont arboré, depuis 1870, les formes et les garnitures les plus fantaisistes : seule peutêtre, la vogue des plumes de lophophore , peu habituelle, marquera plus profondément. La Révolution et le Directoire ont surtout prévalu , communiquant leur amour de renqianachemcnt, tandis que les chapeaux ronds parvenaient peu à peu à supplanter la capote. Autrefois le chapeau coupé était obligatoire pour visites; actuellement, la fantaisie sert de règle. Et, chose tout au moins bizarre, après avoir essayé des capotes sans brides, on est revenii, comme sous le Consulat, à nn-llie des brides à tous les chapeaux.

Dans cette seconde moitié du siècle, le costume di' riiommc s'est à peine modifié.

l-iS- l'ii. — Types (le ■ pi'lils crevés • ISO". — D'après une gravure de Kclicieii ll(i|is pour Priris-Giikle.

LE COSTUME CIVIL ET LES MODES

Comme physionomie, deux types bien différents : l'iiomme du second Empire avec la moustache cirée, avec l'impériale, visant à copier le souverain, comme les femmes copiaient la souveraine, et l'homme de la troisième République , sans idéal accentué, passant des bandeaux plats aux cheveux coupés en brosse, cherchant des modèles un peu partout, revenant à la 'moustache en croc et finissant par s'arrêter à la moustache hérissée de la Renaissance.

Kig. l'JS. — Pscliulleux (1891). — D'apns un dessin de Job.

La jaquette et le veston se sont popularisés; d'abord destinés à la ville puis, peu à peu, pénétrant jusqu'au salon, reçus dans l'intimité, admis même à table. Tantôt longs, tantôt courts, tantôt larges, tantôt étroits, les vêtements se sont portés grands ouverts ou boutonnés jusqu'au col, de même que les pantalons collants, dépassant à peine la cheville, sont venus, le lendemain, tomber sur la chaussure, en pieds d'éléphant. Tels détails qui se dissimulaient la veille, linge, cravate ou chaîne de montre, ont pris, le lendemain, une importance considérable mais sans intérêt au point de vue historique.

Petits crevés de l'Empire, gommeux de la troisième République

essaieront en vain de réagir contre cette disparition de la conleur el de l'originalité personnelle ; les fantaisies les plus extraordinaires ne pourront rien, ni les paletots plus courts (jue les vêtements de dessous, laissant dépasser les pans de l'habit, ni les revers en soie. ni les chemises aux rayures criardes, ni les collets, ni les gros boutons voyants, ni même les tentatives répétées pour faire revivre l'habit de couleur, rouge, gris, ou bleu. Plus personne n'osera arborer, en 1890, les nuances claires des élégants de la Restauration ou de la monarchie de Juillet. Les tout en noir dans les salons dorés n'admettrait guère le tout en blanc dans les rues boueuses.

Concluons. Pour l'homme comme pour la femme ce que le siècle a surtout développé, c'est une moyenne élégance qui, jadis, n'existait pas. Autrefois, les riches seuls s'habillaient; aujourd'hui, tout le monde entend être mis à la dernière mode. Et donnant ainsi satisfaction aux désirs de la multitude, la période finale du siècle est parvenue à vulgariser ce qui, aux approches de 1800, était à la portée d'une élite seule.

Fig. I'JG. — Kn>iil[>jiic(.- lUi I''iriia-<sf ,lcs Dames (1819).

LE COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

Caractéristique des différentes armées du siècle. — L'armée d'élite de Napoléon ^'^ — Les militaires du premier Empire dans la vie civile. — Les idées militaires et les troupes de la Restauration. — L'armée permanente et la garde nationale sous Louis- Philippe. — L'armée du second Empire. — La nation armée et la troisième République.

PRÈS le siècle civil, le siècle militaire: après les modes laissant toujours une certaine part à la fantaisie individuelle , qui classent simplement les hommes eu riches et pauvres, voici l'uniforme; l'unifornic qui crée entre ceux qui le portent une sorte de franc-maçonnerie; qui, par les détails de l'équipement, permet (le restituer la physionomie, le type du personnage embrigadé.

Et les armées n'ont pas seulement leur costume , leurs ornements distinctifs; elles ont aussi leur caractère général, leur allure particulière. Le temps n'est plus où le soldat constituait un type toujours identique à lui-même; où l'uniforme et la tradition maintenaient l'unité des attitudes ; où les régiments restaient l'apanage exclusif d'une caste privilégiée. Comme le peuple, l'armée, essentiellement mobile.

354 dix-i\eivii-:me siècle.

a Iradiiit les aspirations les plus diverses. Elle a vu des paysans arrachés à la glèbe, dégrossis i)ar le régiment, former les troupes les plus martiales, les plus aguerries de la période moderne; elle a vu des bataillons de bourgeois, militaires par l'habit, civils par l'esprit, rappeler les anciennes milices communales. Elle a inauguré le siècle avec des régiments d'élite, plaçant au premier rang le courage, les vertus et les privilèges militaires; ccnl ans après, elle se transforme en une nation militairement organisée pour la défense du sol. Là, une armée rêvant de je ne sais (pid iih'al de conquêtes; ici, une bourgeoisie sous les armes défendant le gouvernement qu'elle a choisi. Ici, une véritable garde prétorienne entourant son Empereur; là, une garde civique veillant à la sécurité de son monarque de prédilection.

Armées impériales, maison militaire du Roi, gardes nationales, nation en armes, le dix-neuvième siècle a vu ainsi défder sous des uniformes tantôt brillants, tantôt monochromes, toutes les faces de l'organisation guerrière.

En 1890, le pays se retrouve comnu- en ISOO, avec la conscription, avec les classes levées dans leur intégrité, suivant l'esprit de la loi de 1798. Si le tirage au sort existe encore, il a perdu toute sa signification, car il n'exempte plus de l'incorporation; il classe simplement. Le remplaçant, c'est-à-dire l'homme chargé, moyennant finance, de payer pour d'autres rinq)ôt du sang, a disparu, et la bourgeoisie a ainsi perdu ce privilège de l'exonératiDU dont elle était jadis si fière. 11 n'y a plus, dans le pays, une classe militaire et une classe civile, des guerriers et dus pc'kùis, des gens faits pour se battre, pour défendre la propriété, la forlnnc du pays et des privilégiés exonérés; l'armée représente rensend)l(> des citoyens valides.

A l'origine, il y aune armée régulière et une garde nationale organisée parle décret de 180(i : ijui, miraculeusement, a pu échapper au service permauiint est repris par cette levée. Vax 1890. après soixante-dix ans d'existence, après des fortunes diverses, les gardes nationales, créé-es an souille révolutionnaire, ont délinitivement disparu. 11 n'y a pins de dislimlions militaires.

LK COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

En 1(S0.5, raiiuée des privilèges, des corps spéciaux; en 1890, rarméedes foules démocralirjuos; en 1805, une armée qui va marcher de victoires en victoires, avec les fusils à pierre modèle de 1777 et les canons à âme lisse modèle de 170."); en 1890, une armée prête à entrer en campagne avec la poudre sans fumée et tous les perfectionnements de la science moderne. Le siècle a commencé avec les effroyables canonnades qui ont nom Eylau, Friedland, Essling, Wa-

Fig. 19". — I/Êcole à feu de Fonlaiiicbleau : une Ijulteiie d'ailillcrie avec l'aniieiinc iioudrc. Dessin de M. Bombled. {Monde (llustré, 13 septembre 1890.)

gram, la Moskowa; ce sont peut-être les combats d'artillerie qui, avec le siècle finissant, décideront des destinées du monde.

Cent ans d'opérations, de mêlées et de corps à corps, marches, revues, défilés d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, sièges, batteries de brèche, batailles rangées, embuscades et même barricades dont les peintres militaires ont soigneusement restitué les péripéties, et retracé les épisodes.

Et à côté de la vie militaire, à côté de ces armées incarnant en elles l'âme du pays, les figures qui semblent dominer le tout de leur

356 D1X-.\EI VIKME SIECLE.

liauleur ou tle leur impoitance doccasiou. Le yéuéral Bonaparte, conquérant à Taspect chétif, mais à la flamme intérieure, disparaissant pour ainsi dire au milieu des généraux de son état-major; Napoléon, empereur, passant la revue de ses guides ou l'inspection de ses grenadiers; Napoléon à la Bérézina, traversant sur un iraîneau nne mer de neige, Napoléon à Waterloo, dans son dernier carré, au milieu du « bataillon sacré » ; puis , changement ù vue , le général Lafayette généralissime des gardes nationales de France; quatre beaux jeunes princes nobles et crânes, au milieu des troupiers de l'armée d'Afrique, aux côtés de ce général Bugeaud, dont la renommée ira toujours grandissant; puis encore, un Empereur illustrant à nouveau le nom des Napoléon sur les champs de bataille d'Italie; puis, tant il est vrai (pic l'histoire se répète sans cesse, un maréchal de France , incarnant en lui le pouvoir suprême , président de la troisième République; et, enfin, un général visant à reprendre auprès du troupier l'ancienne popularité du petit Caporal, cherchant à réveiller dans le pays dos instincts toujours latents , des passions toujours vivaces.

Et maintenant, place aux armées, place aux régiments du siècle.

D'abord, les troupes du premier Empire, lant de fois décrites, tant de fois restituées avec leurs brillants uniformes, troupes dressées pour « les campagnes de manœuvre », faisant la guerre avec les jambes tout autant qu'avec les bras. Elles ont leur aristocratie, les « compagnies d'élite » et la « garde impériale » : ici, les grenadiers , choisis parmi les plus grands, les plus robustes, les plus mules; lîl, les voltigeurs, nkinion soigneusement triée d'hommes petits et agiles, aux membres souples et nerveux, exercés à la marche rapide, à la course, à la gymnastique; les uns défilant au son du tambour, les autres aux notes aiguës du clairon; tous deux reconnaissables à la couleur des épaulettes. Ici, les régiments d'infanterie légère; là, les régiments d'infanterie de ligne.

Le rôle prépondérant appartient à la cavalerie, à celte grosse cavalerie qui, par ses charges sur les carrés ennemis, se fera une réputation européenne. A Eylau. HO escadrons fondront sur l'infanterie

LE COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

russe; ù la Moskowa, les cuirassiers enlèveront des redoutes; à \\'aterloo, on sait comment ils pénétreront dans les carrés de l'infanterie anglaise. Du reste, qu'ils soient en Allemagne ou en Espagne, inspirant partout un égal effroi. Chacun tremble quand il se sait en présence de ce 13" régiment légendaire, surnommé non sans raison, Vlntrépide. Et en fait, quelle que soit l'arme, carabiniers, cuirassiers, dragons, chasseurs, hussards ou lanciers, cavalerie admirable, léguée

Fig. Ui8. — I.e Uragc au sort : Bande de conscrils aux abords de l'ilùtel de Ville Dessin de .M. Chelmonski. {Monde Illuslrc, 2G février 1889.)

à la France par la Convention , que Napoléon a eu le grand mérite de savoir spécialiser, dont il constituera sans cesse des corps indépendants, qui, grâce à l'étendue du territoire français, sera alors montée avec les plus beaux chevaux d'Europe.

Et ce n'est encore que le gros de l'armée. Voici la garde impériale (ex-garde consulaire) qui se subdivisera elle-même en vieille garde, les anciens d'avant 1807, et an jeune garde, 8,000 hommes soigneusement choisis dans tous les corps, qui, par suite de créations nouvelles, atteindront, en 1814, au chiffre énorme de 112,000. Troupe

358 UIX-NEL'VIÈME SIÈCLE.

réellt'ineiit privilégiée, admirable de discipline et de tenue, coniliattaiit aux cùtés de l'Empereur, commandée par des héros, libéralement fournie de croix — avec la Légion d'Honneur — et de dotations spéciales, dont les oiliciers seront mariés aux jeunes fdles riches de l'ancienne aristocratie. Troupe aujourd'hui légendaire, très sérieusement engagée à Austerlitz , devant surtout donner pendant les d(>rnières années, alors que la ligne sera moins solide.

Ici, l'infanterie, avec ses grognards toujours choyés par Napoléon, popularisés par la chanson et par l'image, dont le trio Charlet-Bellangé-Raffet redira sans cesse les bons mots et les adions d'éclat, grenadiers , chasseurs , tirailleurs-grenadiers , tirailleurs-chasseurs , fusiliers-grenadiers, fusiliers-chasseurs, flanqueurs-grenadiers, flanqueurs-chasseurs, tirailleurs, voltigeurs, pupilles de la garde, vétérans de la garde, génie, marins.

Là, la cavalerie; les grenadiers à cheval, imposants sous le grand bonnet à poil, avec le catogan et les cadenettes, dont les champs de bataille d' Austerlitz , d'Eylau, de Friedland, virent les exploits; les dragons de l'Impératrice, comme les grenadiers chaussés de hautes bottes, au casque h longue crinière, qui, en 1805 , juraient solennellement à Joséphine de revenir victorieux de l'Autriche, dont l'Espagne assolera définitivement la réputation; les anciens guides de l'armée d'Egypte, les chasseurs à cheval dont l'uniforme vert était, je l'ai dit, l'uniforme de prédilection de l'Empereur, troupe héroïque qui prit part à la bataille d'Austerlitz et fut activement employée dulaiil la glorieuse campagne de ISOG; les chevau-légers polonais, les lanciers-rouge, moitié Français, nioilii' Hollandais, arme ressuscitée ])ar rEnq)ire, ipii conqila, un instant, douzt; régiments, (pii s'immortalisa dans la pénible campagne d'Espagne; les gardes d'honneur, corps formé en 1813, entièrement composé de fils de famille, tous équipés et montés à leurs frais; la gendarmerie d'élite, triage fait avec soin parmi les plus beaux hommes; enfin, première introduction régulière de ces corps exotiques pour lesquels la France se prendra d'aifection, les mamelouks, à récpiipeiiieiil (iiiental, lurbaii blanc à aigrette, cimi'lerre, ('Iriers à la lurcpie, botte de maroquin rouge, étendard à

LE COSTUME ET I/ESPIilT M ILl TAHîE.

queue de cheval , n'ayant d'asiatique que le costume éclatant.

Armée formidable, si on lui ajoute les troupes étrangères, non moins nombreuses, non moins variées, recrutées dans les départements nouvellement annexés, fournies par capitulations, — tels les Suisses, les Hanovriens, les légions de la Vistule — ou bien encore levées par les États vassaux, exigées des États alliés; — armée véritablement unique, qui a soulevé des enthousiasmes indicibles, qui, sous la pluie noire, sous les nuages de plomb, sur le sol défoncé, suivra l'Empereur jusqu'en Russie, jusqu'à ^^ aterloo, jusqu'à la mort; apparaissant à cent ans de distance comme une immense chevauchée de manteaux et de dolmans à brandebourgs, comme une forêt touffue, toujours en marche, de bonnets à poil, de chapeaux Wnjîj^ à plumes, de hauts shakos à plumet.

Dans ce rayonnement de casques à longues crinières, de cuirasses, d'armes de luxe, l'or ruisselle en un scintillement inouï; hausse-cols, plaques, ceinturons, tout est rehaussé d'aio-les, de soleils, d'N cou-

rennes. Partout, la recherche du moderne et de la commodité s'alliant aux souvenirs du passé, à un besoin de décoratif et de pompe. Les officiers des grenadiers à pied de la garde, la queue poudrée à frimas, en bas de soie, avec boucles d'argent aux souliers, l'épée au côté, la maiu appuyée sur une haute canne , auraient l'air d'officiers d'ancien Régime s'ils ne se coiffaient en bataille. Avec leurs deux caisses, les timbaliers des chevau-légers et des dragons de l'Impératrice ne diffèrent des timbaliers des gardes du corps de 1750 que par les détails du costume. Il en est de l'armée comme de la Cour; tout paraît avoir été conçu dans le but évident de montrer la supériorité, la richesse, la majestueuse allure du militaire.

Ce qui caractérise véritablement l'uniforme des armées impériales,

Fit'. VM. — I.cs aigles du premier Emiiirc.

c'est la profusion, la vaiiéti', la fantaisie des ornements. Infanterie, cavalerie, artillerie, marine, ironpes d'élite, troupes de ligne, tous les corps disparaissent sous les arabesques, sous les découpures, sous les garnitures. L'époque n'a pas seulement son style, son mobilier; elle affiche aussi ses prétentions à l'habillement, et voit Paris se couvrir de tailleurs militaires.

Comme ensemble, c'est un mélange général des modes anciennes, des uniformes de la Révolution et des influences étrangères : l'habit à la française, avec les gilets d'avant-corps, sera porté par nombre de troupes ; la guêtre et la botte seront employées sous toutes les formes, la culotte détrônera le pantalon popularisé par les volontaires de 1792. Quelle que soit la couleur des uniformes, abondance de broderies, de passementeries, de cordons, d'aiguillettes, de tresses, de ganses, de brandebourgs, de parements, de galons, sans oublier les chabraques, également couvertes de fioritures, et les sabretaches aux multiples pendeloques battant dans les jambes. Du rouge au noir toute la palette, quoique le costume en lui-même soit généralement sobre, la note claire étant fournie par les ornements, par les galons, par les entrelacements ijui se placeront aux extrémités, aux ouvertures des poches, près des boutonnières.

Ainsi les trente régiments de dragons porteront tous l'utiiforme vert, ils ne se distingueront que par les rotroussis de couleurs différentes : écarlate, cramoisi, rose foncé, jonquille, aurore. Puis les uns auront les poches en longueur, les autres en largeur; cellesci avec galons ornés, celles-là sans ornements.

Certains prendront des attitudes d'opéra-comique : tels les lanciers .avec leur éclatante lairlka bleu de roi (c'était, on le sait, le vêtement pailiculicr à (■(! corps); collets, revers, parements et retroussis cramoisis galonnés d'argent; passe-poils cramoisis sur toutes les coutures. Epaulettes et aiguillettes blanches, pantalon cramoisi à bande de drap bleu de ciel. Comme coiffure, czapka quadrangulaire, avec un soleil di^ cuivrr cnvirounant un N couronn(''; lance à fanion cramoisi et bleu.

D'autres resteront des types légendaires d originalité : tels les

XIX« SIF.CLE. — W

LE COSTUME ET L'ESPIilT MILITAIRE.

hussards avec leurs lono-ues cadenettes nattées, avec leurs larsres anneaux d'or aux oreilles, que l'Empire prit à la République sans rien modifier au costume; qui se montrèrent toujours rebelles à la Titus définitivement imposée par l'ordonnance du 25 septembre 1815, et qui désertèrent alors en masse pour se soustraire à cette obligation. Tels ils étaient en 1795, tels on les retrouve en 1815 : pelisses et dolmans rouges, verts, orange ou marron, à tresses blanches; culottes bleu de ciel ou cramoisies, schabraques en peau de mouton, sha-

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\ Kig. 200. — Costumes des généraux du siècle ( ISOO à 183-2). — Dessin de Dunki.

kos de feutre, en forme de cône tronqué, flamme bleu de ciel tout autour.

Avec ses classes, avec son élite, avec ses maréchaux, cette armée fut réellement une institution , et put se croire , un instant , un État dans l'Etat. Du reste, elle fit vivre tout un monde et donna naissance aux « fournisseurs », aux « munitionnaires » qui, dans la société du moment, jouèrent le rôle des contrôleurs et des fermiers généraux d'autrefois; qui se singularisèrent, eux aussi, par leur luxe et leurs aventures; dont quelques-uns, comme Ouvrard, laisseront dans l'histoire un nom célèbre.

Elle ne développa pas seulement les goûts et les instincts militai-

rcs, elle eréa véritablement le t ype professionnel , personnage spécial toujours en marche pour l'idée ou pour la conquête, cherchant à se constituer une originalité et, surtout, à se distinguer de la masse des bourgeois. Tels Marceau et les officiers de hussards, le shako légèrement sur l'oreille, le poing sur les hanches, l'air souriant et vainqueur. Tels Mortier, Bessières, Davout, Lannes, Murât, avec leurs uniformes chamarrés et leurs poses théâtrales. Dans ses Souvenirs militaires, le colonel de Gonneville nous représente Murât, alors grandduc de Berg et commandant de la cavalerie, vêtu d'une tunique brodée d'or et d'un pantalon blanc avec des bottes à Fécuyère, demi-fortes. « Une toque de martre à calotte rouge, » écrit-il, « surchargée de plumes d'autruche, noires, ombrageait sa tète. Sur sa poitrine, du côté gauche, un glaive antique était suspendu, supporté par des cordons de soie à la façon des guerriers de l'Orient, et faisait étinceler sa poignée, enrichie de pierreries. Le cheval était presque entièrement caché sous une peau de tigre... »

Tous ces hommes avaient fait du costume militaire leur chose, leur propriété, au point qu'on aurait quelque difficulté à les concevoir autrement. Rentrés dans la vie civile par la force des circonstances, ces survivants de la grande épopée impériale entretiendront le feu sacré des jeunes générations. Les uns se jetteront dans les grandes entreprises, employant leur activité, leur reste d'énergie à exploiter des domaines, à nouer des relations commerciales, à créer des maisons de roulage ; les autres s'incrusteront, s'étaleront bourgeoisement, dans le fauteuil de Pair où devait les asseoir le gouvernement de Louis XVIII, et, plus tard, la monarchie de Juillet, à moins que, comme le général Foy dont la mort sera un deuil publie, ils ne viennent solliciter eux-mêmes un mandat de député. Mais ces derniers perdront peu à jnii leur caractère, alors que la physionomie des autres se modifiera à peine; et jusqu'en 18''i0 on rencontrera partout le type de l'ancien ofllcier à demi-solde, de l'ancien m-oonard de la y-arde impériale popularisé par Horace Vernet, Charlct, Bellangé, Uaffet, coiffé, comme au bon temps, du classique bonnet de police, avec sa brochette de décorations bien en évidence» sur une redingote jouant à

LE COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

ruuiforme. Un ancien colonel des dragons de l'Impératrice dirigera une manufacture de soieries ; un maréchal de camp en retraite exploi-

l-iy. 501. — Cokinel des Guities, cii giaiiLl iiniluiiiu* ivi'is Lsinj. Ciiniposilion de Carie Vemet, gravée par Coqueret. — D'aprës l'original à l'aiiuatiiitc.

iera une carrière de pierre dure; un ancien capitaine de voltigeurs fera la place pour les éditeurs d'estampes, un magasin de chaussures sera tenu par un ancien oilicier d'administration; et toutes les salles

d'armes auront leur prévôt de la grande armée. Aux époques ultérieures, rentrant dans la vie civile, le militaire s'effacera; les soldats de cette génération tiendront ù honneur de conserver leur caractère et feront sonner haut leurs titres. Il s'établira même , entre combattants de l'Empire, une sorte de franc-maçonnerie particulière, si bien que M. de Vaulabelle a pu écrire : a L'armée impériale ne sera véritablement dissoute que parla mort de ses derniers survivants. « Voici la Restaura-

ycyer/,j(:

•fo. Vax.,

fel,.,

^1;-/<rliîfe-

tion. OfTiciellement , maréchaux, généraux, oflicicrs supérieurs de l'Empire, tous ceux qui ne font point acte d'hostilité ouverte , sont comblés de faveurs; ils deviennent pairs, grand-croix du Saint-Esprit et de Saint-Louis, gouverneurs, ministres d'Etat et même gentilshommes de la Chambre, l'^n réalité, dès 1815 la cocarde blanche se substitue à la cocarde tricolore, l'aigle aux ailes éployées est remplacé à la hampe des drapeaux par une pique, d'abord singulièrement contournée en fleur de lys; plus de 13,000 otliciers sont renvoyés eu demi-solde dans leurs foyers, tous les effectifs réduits,

X 'euiAe/adifX' CA^^iyi'f C^jet^^/U^^ f'a^^t^é c-euv£^ iùt-ca^ tée^ù*.'

^^/C i^Anu/t f'^T^^^ttféc fit ti.ft^ /t^cui.'^'i /tt^'ti£i4-

Fig. 203. — Anuoncc conimertiale d'un ancien officier de la grande armée, avec vignellc d'Horace Vernet (vers I8â0).

LE COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

et des « légions départementales » viennent effacer juscju'au mot de « régiment » qui semblait incarner en lui rinipérialisme. Ces légions, la conscription ayant été abolie par la Charte, devaient se recruter au moven d'engagements volontaires dans les départements qu'elles occupaient et en porter le nom, mais l'empressement fut si peu grand que, dès 1818, le maréchal Gouvion Saint-Cyr se vit obligé de rétablir partiellement, et, en quelque sorte timidement, le système honni. Eux aussi , les régiments revinrent, comme par le passé. Tout cela n'empêcha pas le gouvernement de la Restauration de devoir faire face à quinze conspirations nu- î litaires ourdies, la plupart du temps, par des sous-olTiciers, mais dans lesquelles trempèrent , cependant , quelques noms connus.

A cette armée , la mode du jour imprimera quelque chose de lourd et

de gothique, élevant les shakos, les transformant en une sorte de tuyau étroit, haussant également les cols d'une façon démesurée, jusqu'à en faire de véritables carcans, étriquant les vêtements, rétrécissant les manches. Il semble que, traduisant les sentiments du jour, elle ait voulu, elle aussi, rogner, diminuer la puissance militaire, en lui enlevant le prestige de l'uniforme. L'infanterie qui devait recevoir, en 1819, ce pantalon rouge, désormais signe distinctif du troupier français, aura toujours ainsi dans son ensemble , une certaine apparence maladive et gênée dont ou ne saisit pas d'emblée la raison d'être.

Mais, à côté de cette armée qui prit part à la guerre d'Espagne, entreprit l'expédition de Morée et commença la conquête de l'Algérie, permettant à la cavalerie, oubliée depuis 1815, de se montrer une dernière fois à la bataille de Navarin, en la personne du 3° chas-

Fiï. 203.

Carie-réclame d'U!i lailleur militaire sous la Restauration (collection Béraldi;.

seurs; à côté de cette armée, dis-je, la Restauration devait créer une garde royale et rendre à la garde nationale son importance.

La maison militaire du Roi, ce fut pour Louis XVIII et pour Charles X, ce qu'avait été pour Napoléon la garde impériale ; de véritables troupes d'élite : malheureusement, cette garde royale qui coûtera fort cher — plus de vingt millions — resta un corps de pure parade et disparut, en partie déjà après la seconde Restauration, dans son entier en 1830, sans laisser aucun souvenir militaire, aucune trace de son passé. Je me trompe; ses officiers attireront sur eux l'attention, se rendront même célèbres par leurs duels répétés avec les anciens officiers de l'armée impériale, duels si acharnés, d'une physionomie si particulière que, pendant ini certain temps, Paris put se croire revenu aux jours d'avant Richelieu. Mais le peuple, qui sympathisait avec les vieux grognards, le peuple, qui n'assistait pas en simple spectateur aux coups d'épée vaillamment échangés, ne se fit point faute de décocher aux porteurs pacifiques de ces brillants uniformes quelques épithètes bien sonnantes. Paradant, n'allant jamais au feu, ils devinrent pour lui « les plats d'argent ».

Le garde royale rouvrit ses rangs aux régiments suisses, ceux-là même que Déranger appellera « les amis de la maison », et conserva grenadiers à cheval et grenadiers à pied, se contentant, pour ne pas trop modifier le costume de ce corps historique, de lui donner quelque chose d'exotique, et de particulièrement anglais. Les dragons reçurent le casque à chenille et arborèrent le pantalon, également octroyé aux grenadiers à pied. Chose singulière, cette partie du costume, fut, malgré ses origines révolutionnaires, préférée aux guêtres des troupes impériales. Plus calme d'allures, la nouvelle garde n'eut rien à envier à l'ancienne comme panaches, plumets, ornements.

Ainsi organisée sur un grand pied, rétablie telle qu'elle existait sous Louis XV, avant les premières réformes du comte de Saint-Germain , commandée par des personnages de l'émigration, la maison militaire du Roi comprenait six compagnies de gardes du corps dont luie écossaise, une compagnie des cent gardes suisses ordinaires, une compagnie des gardes de la prévôté, des gardes de la porte, des gens

Lancier. Slamduuk. Grenadier à cheval. Chasseur de l.i Garde Clievjvu-Kgur lancier.

(officier).

Geadarme de la Maison du Coi. Ceut-Suisâe£. Mousqurtaire. Uiu-dc du corps.

TYPES MILITAIRES PREMIER EMPIRE ET RESTAUR.\TION (1804-1830). G.UIDE IMPÉRIALE ET GARDE ROYALE.

LE COSTUME ET L'ESPRIT MILITAIRE

d'aniifs, dos rlievaii-légers, une compagnie de mousquetaires gris, une compagnie de mousquetaires noirs et des grenadiers à cheval; au total, plus de 10,000 hommes dont 4000 pour la cavalerie. Assez éclatantes, les couleurs des uniformes sont toujours franches; rouges, noires, grises, vertes, avec ganses et broderies claires, blanches ou jaunes, co qui tranchait ainsi sur rensemble.

Fig. 20i. — Armes de Fiance, sous la Keslauratiun, soutenues par ileu\ grenadiers de la garde nationale, coiffés du grand bonnet à poil et à plumet (l'ourson).

En somme, sans insister autrement sur ces costumes fastueux, mélange singulier des souvenirs de la monarchie traditionnelle et des influences encore vivantes delà période impériale, avec, partout, une tendance bien marquée à faire revivre les noms plus archaïques de l'ancien régime. C'est ainsi que les carabiniers redevinrent, comme avant 1789, carabiniers de Monsieur; c'est ainsi que les lanciers français, seuls conservés, prenaient le nom de : c/ievau-légers, lanciers de France; c'est ainsi que les hussards quittèrent le shako de feutre et reçurent le bonnet à poil de l'artillerie ; c'est ainsi qu'on créa une compagnie spéciale, les gendarmes des chasses.

Bon gré mal gré, la Restauration dut maintenir des troupes dont elle n'avait que faire, se contentant de réduire les effectifs. Et d'autre part, le goût de la parade, des brillants uniformes, était tellement entré dans les mœurs que la belle cavalerie de la Liaison-Rouge parvint à faire oublier au peuple la garde impériale.

Réorganisée par ordonnance royale de 181(3, la garde nationale dont le rôle avait été si effacé sous le premier Empire, reprit un peu de son importance d'autrefois, quoique soigneusement triée sur le volet, quoique uniquement composée de citoyens imposés. Elle atteignait alors un total de 38,500 hommes pour le département de la Seine, était divisée en légions et se composait de grenadiers et de chasseurs. Elle avait même une légion à cheval remplissant quelque peu le rôle de la çjarde municipale. Aux brillantes re^-ues de l'Empire, dans lesquelles la cavalerie tenait une place si importante, succéderont les re^-ues, plus bourgeoises, de la garde nationale, jusqu'au jour où, ayant fait entendre les cris : « Vive la charte! Vive la liberté de la presse! » cette pacifique troupe de citoyens se trouva licenciée par ordonnance royale (1828).

D'après les wes développées à plusieurs reprises par Louis XVIII et Charles X, l'on peut dire que la monarchie , tenant compte à la fois de ses instincts pacifiques et des sentiments belliqueux du pavs, avait conçu une triple organisation militaire : une garde à elle propre, pour rehausser l'éclat de la couronne ; une armée civique pour la défense de l'ordre et des intérêts publics , opposant ainsi les idées conservatrices et bourgeoises des gardes sédentaires aux idées belliqueuses et remuantes des anciens soldats de l'Empire; enfin, une armée plus aguerrie pour représenter la France au dehors , lorsqu'elle serait forcée d'intervenir d'une manière effective dans les affaires européennes.

Or, de même que la garde impériale disparut avec l'Empire, de même la garde royale disparaîtra en 1830. Quant à la garde nationale, c'est la monarchie de Juillet qui lui octroiera son véritable caractère; mais, dès 1816, cette armée citoj-enne se trouvait être le point de mire des attaques caricaturales, tous les dessinateurs élevant, alors,

LE COSTIME I:T L'ESPRIT MILITAIRE

un véritable mominiciil aux armées de l'Empire. Ici, le poème épique; là, la satire. Ici, l'idéalisation des « grognards » ; là, l'étude comique des types et des scènes d'un militarisme bourgeois. En fait, le règne de Louis-Philippe doit mettre en évidence deux armées, l'armée permanente nouvelle, créée par la loi de 1832, établissant la conscription comme mode principal de recrutement, et la garde nationale également soumise à de nombreux remaniements.

L'armée permanente donnera le soldat des sept ans de service, le soldat dont la dernière incarnation fut le troupier do la première période du second Empire, (jui devait entrer en vainqueur à Anvers , à Constantine, à Rome, à Sébastopol, à Milan , à Pékin, à Mexico; « soldat admirable, «nous dit Béraldi dans son Raffet, «. qui, seul, sans direction, abandonné du commandement, devait encore trouver le moyen , — nous ne le

savons pas assez !

de rester

Fig. âOj. — Valcl di" C(fur d'un jeu de rarles politique, ai)ivs 1830. (Musée Carnavalet.)

* Le miliwire ici reprisent»; est un polytechnicien.

maître du terrain dans la vraie grande bataille de la guerre de 1870, à Gravelotte. «

Jusqu'en 1870 la cavalerie, ces dragons toujours solides, ces cuirassiers toujours gigantesques, ces hussards toujours coquets qu'on peut admirer dans la série des Eugène Lami {Collection des armes delà cavalerie française, 1831), ne trouveront guère l'occasion de se produire, la conquête de l'Algérie, de 1830 à 1848, ayant été surtout faite par la cavalerie indigène, et les guerres du second Empire, le Mexique excepté, n'ayant pas fourni à cette arme les mo3'ens de se manifester.

Mais, non employée (les hussards se distingueront cependant à la bataille d'isly), la cavalerie ne conserva pas moins sa physionomie; elle

fut l'objet de soins particuliers et vit même revenir certains corps négligés par la Restauration : tels les lanciers. En 1830 était créé un premier régiment, modèle d'élégance et de goût, organisé par un prince du sang, baptisé de ce fait : lanciers de Nemours; et, peu après, l'expérience ayant été favorable, sept régiments de chasseurs furent successivement transformés en lanciers. Toutefois, quelques escadrons formeront le noyau des chasseurs algériens, — depuis chasseurs d'Afrique, — et de la cavalerie indigène. Encore lourde d'aspect, avec les hauts tromblons aux visières carrées, avec les casques à chenille, la cavalerie revêtit peu à peu une allure plus dégagée, et les costumes de 1840 montrent déjà les coquetteries que le second Empire saura si bien développer.

Les mêmes modifications devaient se produire dans l'infanterie. Avec sa longue tunique-redingote, le grenadier de 1830 — un grenadier pour la forme, puisqu'il n'a plus de bonnet à poil - — a quelque peu l'air d'un malade d'hôpital; en 1835, le fusilier a un habit passablement étriqué , mais, dès 1845 , le voltigeur commence à prendre meilleure tournure.

Augmentée de corps nouveaux, l'infanterie sera, du reste, l'arme préférée de cette période. Deux faits contribueront à modifier sa ph)'sionomie : la rentrée au régiment, après la Révolution de Juillet, de nombre d'officiers du premier Empire, en demi-solde depuis quinze ans, qui ramenèrent ainsi l'esprit d'autrefois, qui ressuscitèrent et les traditions républicaines et les souvenirs napoléoniens; la conquête de l'Algérie qui, par l'importance des opérations militaires, par la nécessité d'entretenir dans le pays des effectifs considérables, amènera la création de corps spéciaux , zouaves , chasseurs à pied , légion étrangère, cette dernière formée en 1830, de réfugiés polonais surtout, quoique cependant, durant les premières campagnes, la conquête ait été uniquement l'œuvre de l'ancienne infanterie.

Constitués avec un premier bataillon, en 1831, composés des éléments les plus divers, étrangers, Arabes, combattants des journées de juin, communément baptisés Volontaires de la Charte, les zouaves, qui doivent leur nom aux Zouagua, tribu kabyle d'Algérie, se virent