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LA MODE ET LE COSTUME
En revanche, le masque de velours noir était déjà le privilège inséparable des femmes de qualité.
Dans le Bruit qui court de VEspousée (1G20), on se moque de la Mijolette , une mauvaise langue , qui soutient que cette épousée « est la première de sa race, qui a le masque de velours. » Ces masques étaient de diverses sortes, les uns à mentonnières de satin, pour qui ne voulait pas montrer le bas du visage, les autres très courts, pour les femmes qui avaient la bouche belle et coraline; on les attachait aux oreilles avec des oreillettes en canetille, ou bien on les retenait avec les dents, à l'aide d'un bouton de verre fixé au bas du masque.
Fig. 2C8. — Le petit chien do manchon. — D'après Ilollur.
Les lois somptuaires revenaient périodiquement depuis Henri IV, non pas, comme on l'a cru, pour réprimer le luxe de la toilette des femmes, mais pour retenir dans le royaume l'argent que ce luxe faisait passer à l'étranger, surtout dans les Pays-Bas et en Italie. Ces lois, dont l'action, très puissante d'abord, cessait de s'exercer au bout de quelques mois, avaient ainsi pour objet de remettre en faveur les produits de l'industrie nationale, en arrêtant ou en diminuant l'introduction de certaines marchandises exotiques. Ainsi, Henri IV n'avait jamais interdit l'usage de la soie, qu'il voulait, au contraire, répandre en France avec le secours des fabriques françaises. Il n'interdit pas davantage les dentelles, qui se fabriquaient sur tous les points du royaume. Les lois somptuaires de Louis XIII, dictées par Richelieu, visaient surtout l'abus excessif qu'on faisait des matières d'or et d'argent pour les vêtements des femmes et des hommes.
XVIIe STÈCLE. —
Entre toutes ces ordonnances , les deux plus fameuses furent celles de 1633 et 1634. L'édit du 18 novembre 1633 défendait à tous les sujets de Sa Majesté « de porter, sur leur chemise, coulets, manchettes, coëffe; et sur autre linge, aucune découpure et broderie de fil d'or et d'argent, passemens, dentelles, points coupés, manufacturés, tant de
Fig. 26!>. — Le courtisan suivant l'édit. — D'après Abraham Bosse. « Plus de galons, ni de points coupés, ni de clinquant. »
dedans que dehors le royaume. » Le parlement donna plus d'extension à cet édit, qui s'adressait surtout à la riche bourgeoisie, en désignant certains objets, tels que rabats et bas, mouchoirs et cravates, etc., qui faisaient partie de l'habillement des gens de cour, et qui n'étaient pas moins susceptibles de recevoir des broderies d'or et d'argent.
L'édit du mois de mai 1634 prohibait, pour les habits d'homme et de femme, toute espèce de drap d'or et d'argent, fin ou faux, et aussi
LA MODE ET LE COSTUME
toutes les broderies où ces matières métalliques seraient employées. Il était ordonné, en outre, que les plus somptueux habillements, en velours, satin ou taffetas, ne porteraient pas d'autres ornements que deux bandes de broderie de soie; que les pages, laquais et cochers ne pourraient être vêtus qu'en étoffes de laine; que les litières et
Fig. '270. — La dame suivant l'cdit. — D'après Abraham Bosse, n II faut serrer ces belle* jupe*. »
carrosses, garnis à l'intérieur d'étoffes brodées d'or ou d'argent, devraient être dépouillés de ces étoffes, etc. Les marchands, qui avaient le plus à souffrir de ces édits, réclamèrent contre eux inutilement; la caricature se fit l'interprète de leurs plaintes : dans une estampe, on avait représenté un marchand flamand, qui s'arrachait les cheveux et foulait aux pieds sa marchandise, en disant : « Mettons bas la boutique, et de nos passements faisons des cordes pour nous pendre! »
Dans une autre estampe, intitulée : Pompe jiinebre de la Mode avec les larmes de Démocrite et les ris d'Heraclite, on voyait la Mode portée par quatre femmes et suivie d'un cortège de tailleurs, de barbiers, de brodeurs, de faiseuses, qui arboraient, en guise de bannières, des bâtons chargés d'oripeaux et d'ajustements brodés.
Ces deux édits , plus rigoureux que tous les précédents , n'attei-
Fig. 271 et 272. — Costumes de femme. — D'après Hollar. 1. Noble dame de France, 2. ^favehaude de Paris.
gnirent pas la cour, qui ne changea rien à ses habillements, à ses livrées et à ses carrosses : on envoya seulement à la fonte les vieilles broderies d'or et d'argent. Les bourgeois furent seuls un peu tourmentés, non pas à cause du luxe de toilette, mais en raison de la provenance des passements, des dentelles et des points coupés, qu'ils préféraient comme étant d'origine étrangère : on leur interdit la passementerie milanaise, les dentelles de Flandre, les points coupés de Gênes et de Venise, qu'on saisissait chez les marchands; mais ces mêmes objets, fabriqués en France, furent à l'abri de toute prohibi-
LA MODE ET LE COSTUME
tion. Les broderies de soie étaient d'ailleurs autorisées, pourvu qu'elles n'excédassent pas la largeur du doigt et qu'elles fussent appliquées comme bordures sur les habillements des deux sexes. On avait aussi les rubans, pour remplacer les galons d'or et d'argent. On se jeta sur les rubans, et on les employa de toutes manières, en leur donnant le nom de galants. On en garnissait toutes les parties du costume, sous
Flg, ".'73 et 271. — Costumes de femmes. — D'après ITollar. 3. Mutrono parlslonnc. i. Kcmaio des classes rustiques.
différentes formes de nœud et de rosette, à ce point que, vers 1G56, un homme à la mode avait cinq ou six cents galants, grands et petits, distribués dans l'économie de sa toilette. On s'était contenté d'abord d'un seul, car, dans la Galerie du Palais, comédie de Pierre Corneille jouée en 1625, Oronte dit à Florise, en lui montrant la boutique d'un mercier : « Vois, je te veux donner tout à l'heure un galant. » Le mot prêtait à la plaisanterie; ce fut peut-être ce qui lit son succès et celui des rubans. « On a beau dire que c'est faire une boutique de sa propre personne, et mettre autant de mercerie à l'estallage, que si
l'on vouloit vendre, disent les Loixde la galanterie, publiées en 1644, il faut néanmoins observer ce quia cours : et pour monstrer que toutes ces manières de rubans contribuent beaucoup à faire paroistre la galanterie d'un homme, ils ont emporté le nom de galands, par préférence sur toute autre cause. » Déjà, en 1635, un nœud de ruban s'appelait une petite oie, parce que ce nœud figurait également au bas des manches, sur les épaules et sur la chaussure, comme représentant l'abattis d'une oie qu'on va mettre à la broche. Cette expression de petite oie, si vulgaire qu'elle fût, s'introduisit pourtant dans la langue la plus raffinée, pour désigner d'abord le cordon et les aiguillettes du haut-de-chausses ; puis les rubans qui tombaient comme un petit tablier sur le ventre , pour cacher l'ouverture du haut-de-chausses ; puis l'ensemble de tous les galants qui ornaient l'habillement. Dans les Précieuses ridicules, de Molière, jouées en 1660, Mascarille fait admirer sa petite oie à Cathos et à Madelon : c< La trouvez-vous, leur dit-il, congruante à l'habit? )) puis il ajoute : « C'est Perdrigeon tout pur. » Ce Perdrigeon était alors le mercier à la mode, qui vendait ces bouquets de rubans.
Ce ne fut pas sans des essais variés et sans de nombreux tâtonnements, que le costume de cour parvint, sous Louis XIV, au plus haut degré d'élégance et de bon goût. Il avait été soumis d'abord à des transformations bizarres. Voici ce que disait, en 1625, le Courtisan à la mode : (( La France , plus que province du monde inconstante et grossière d'inventions, en produit et enfante tous les jours de nouvelles. C'est bien pis au temps où nous sommes, auquel on porte la barbe pointue, les grandes fraises, les chapeaux hors d'escalade et d'autres en preneurs de taupes, l'espée la pointe haute, bravant les astres; et crains encore à l' advenir plus grand débordement de mœurs et humeurs. Chose beaucoup plus dangereuse que la superfluité des habits! Si on demandoit à tels pipeurs, preneurs de papillons, vrais prothées de cour, pourquoi ils changent si souvent de face et de grimace, ils vous répondront que leur habit, leur démarche et leur barbe est à l'espagnole. Maintenant, à cause des relations de la France avec l'Angleterre, incontinent vous verrez nos courtisans habillez à l'angloise, et par ce
LA MODE ET LE COSTUME
moyen, pour rendre leurs fraizes et leurs collets jaunes, ils seront cause qu'il pourra advenir une cherté sur le safran. » Les choses n'en vinrent pas là : l'imitation des modes anglaises ne gagna pas la France; on se contenta de porter des étoffes et des draps dont le nom seul était anglais, et qui se fabriquaient à Paris et dans les provinces. Aussi, dans le Bourgeois ^;o?/(1631), une bourgeoise demande une belle étoffe pour faire un manteau à son mari, et la drapière lui offre du drap ou du cari:.! d'Angleterre : « Quand vous maniez cela, dit-elle, vous diriez que vous maniez du velours! » Or, le carizi était fait, en Normandie, avec de la laine de Flandre
Il y eut, surtout pour les chapeaux, une incroyable variété de formes, et cela pendant plus de vingt ans. Gabriel Naudé en parle dans son Mascurat, qui parut en 1049, sous le titre de Jugement de tout ce qui a esté imprimé contre le cardinal Mazarin : <( Les chapeliers, dit-il, se plaignent que tant de ehouses (modes) nouvelles leur font perdre l'escrime en la fabrique des chapeaux. L'un les veut pointus, en pyramides, à la façon des pains de sucre, qui dansent, en cheminant, sur la perruque... D'autres les veulent plats à la cordelière, retroussez, en mauvais garçon (par signe seulement), avec un pennache cousu tout autour, de peur que le vent l'emporte; d'autres en veulent en façon de turban, ronds et peu de bords. »
La barbe disparut tout à coup par le fait d'une étrange aventure de cour. Le roi, qui s'amusait à faire tous les métiers, devint barbier et coupa la barbe à tous ses familiers, eu ne leur laissant que la moustache en croc et la royale, qu'il eut le soin de tailler lui-même audessous de la lèvre inférieure. Tout le monde obéit à cet ordre tacite : peu de jours après, il n'y avait plus une barbe à la cour, sauf un petit bouquet de poils au menton. La perruque étant dès lors en faveur, les jeunes gens ne se faisaient pas faute de porter les cheveux longs et flottants en crinière sur les épaules. Quelques muguets imaginèrent de poudrer leurs cheveux avec de la fine fleur de" farine, mais cette mode ne tint pas contre les brocards qui poursuivaient les meuniers et les enfarinés. L'usage du tabac à fumer avait failli s'établir parmi la jeunesse du beau monde, mais la répugnance des dames en eut bientôt raison.
Le pourpoint, en taffetas moiré et cylindre, aux couleurs tendres ou voyantes, était ouvert le long des bras et sur la poitrine, par de larges taillades, qui laissaient passer la chemise en toile de Hollande, « comme petits flots écumeux, » dit un poète du temps. Le collet vidé, qui avait remplacé la rotonde, retombait jusqu'au milieu du dos. Le liaut-de-
Fig. 275. — Gentilhomme français (1635-1610). — D'après une estampe signée : Franciteut Ilœius excud.
N, H. Cette figure et la suivante montrent des exemples de l'ajustement de coiffure appelée cadenctte.
chausses, qui s'attachait avec des aiguillettes sous les basques du pourpoint, s'allongea en culottes flottantes, d'égale largeur partout et garnies d'un rang de boutons le long des cuisses et des jambes. La botte de cuir jaune, en entonnoir, ne tarda pas à s'entourer de dentelles ou de toile de batiste empesée, qu'on nomma des canons. Un ceinturon de cuir autour des reins soutenait l'épée, qui paraissait suspendue à un large baudrier brodé et frangé d'or et d'argent. Ce fut la plus belle époque du costume masculin.
LA MODE ET LK COSTUME
Le costume féminin suivait les mêmes lois d'élégance et de bon goût : il ne semblait plus inventé pour déguiser et déformer les proportions harmonieuses du corps humain. Le justaucorps, qui n'était autre que la hongreline raccourcie et ajustée, succéda aux corsages en pointe et bombés; les manches larges, serrées seulement au poignet, ne traves-
Fig. 270. — Gentilhomme franeaU (1630-1040). — M6me source.
tissaient plus la forme des bras; la robe tombait droit à partir de la taille, mais elle était accompagnée de deux jupes, qui avaient leur nom dans le langage précieux : on les appelait la friponne et la secrète. Quant à la robe de dessus, on la nommait la modeste. Les chaperons de diverses formes, que portaient encore les petites bourgeoises, étaient définitivement remplacés par les bonnets de fantaisie , posés sur les cheveux frisés à grosses boucles : les uns sans passe, avec deux longues pattes voltigeant derrière les oreilles, les autres consistant en mouchoirs de fine toile empesée, bordés de dentelles, ou en toquets de velours,
dits bonnets àphimes. On essaya pourtant de remettre en honneur le vieux chaperon, qui avait été si longtemps la partie dominante du costume national : « Les uns, dit Fiteleu dans sa Contre-mode (16-12), se disent à jour, pour approcher un peu de la demoiselle (dame de qualité),
Fig. 27 7. — L'eau. — Tiré d'une suite des Quatre éléments, dessinée par Huret, gravée par Couvay et publiée par Mariette.
et les autres se voyent fermés , pour leur servir de bonnet. » Le même auteur constate aussi les efforts que l'on fit pour rajeunir le chaperon et le replacer parmi les coiffures à la mode : « Les mercières du palais galantisent de ce costé, dit-il, pour en faire naistre l'envie à celles qui les visitent pour s'informer des nouveautés. Il n'est rien de si ajusté qu'elles, ni de si joli que leur teste. »
LA MODE ET LE COSTUME
Les robes ne se portaient décolletées que dans les assemblées du jour ou du soir : on en garnissait l'encolure avec des devants, bouillons de gaze disposés en guirlande ou entremêlés de perles et de cordonnets d'or. Pour le négligé, on mettait des fichus blancs ou mouchoirs de cou, qui amenèrent bientôt les grands cols rabattus à la pèlerine. Ces grands cols rabattus, que la régente Anne d'Autriche
Fig. 278 et -*7!p. Dames de qualité (ln44-16«0). — D upris Le Blond.
.V. /.'. Ces dames sont coiffées en cheveux , disposés en OOno tronqué, surmonté de In torsndo qu'on nommait un roi»/; le* deux coté* sont frisés en serpenteaux. Les nœuds de ruban entrent en frrand nombre dans leur toilette. Les grands cols rabattus, mis à la mode par Anne d'Autriche, ont reçu la, comme dans la flfjure précédente , les ornements que bannissait leur simplicité primitive .
avait pris sous sa protection, ne gardèrent pas longtemps leur caractère de sévérité et de simplicité ; la batiste eut bientôt cédé la place à la guipure et au point coupé, en dépit des lois somptuaires renouvelées par le cardinal Mazarin.
Sous la Fronde, on ne s'habillait plus que de couleurs neutres ou sombres, mais néanmoins toutes les modes furent à la Fronde; c'està-dire qu'on y ajoutait des cordons de fil ou de soie, noués et tressés comme les cordes d'une fronde ; ces cordons étaient teints en jaune ou couleur de paille; plus tard, on les fit en paille même, lorsque la paille
fut devenue le signe de ralliement des frondeurs. La mode avait pris alors une allure austère , que les édits de Mazarin essayèrent de lui conserver, môme après la Fronde. Louis XIV, âgé de dix-huit ans, affectait de se montrer, dans Paris, d'après les conseils de son premier ministre, vêtu d'un pourpoint de velours uni, avec un baudrier de maroquin, sans aucun ruban, sans aucune broderie. Suivant une déclaration royale de 1644, il s'interdisait à lui-même ce qu'il avait interdit à ses sujets. Les dernières lois somptuaires de Mazarin, celles de 1G56 et de 1G60 furent les plus rigoureuses qu'on eût jamais faites contre les passements, les broderies, les points et lesde ntelles.
On publia, à ce sujet, la Révolte des Passements, en vers et en prose : « Il estoit environ cinq heures du soir (le 27 novembre 1660), lorsque les Broderies, les Points et les Dentelles entendirent parler de la défense des Passements : on ne rencontrait plus clans les rues que des Broderies en carrosse, qui se plaignoient les unes aux autres; que des Points, qui, dans leur affliction, ne prenoient pas seulement la peine de se mettre en linge blanc; et que des Dentelles, qui, d'ellesmêmes, s'efforçoient de quitter la toile, dont elles dévoient bientost estre séparées. » Les hommes étaient intéressés, comme les femmes, k protester contre ces mesures de rigueur : « Telle Dentelle de Flandre, ajoute la Révolte des Passements, disoit avoir fait deux campagnes sous M. le Prince en qualité de cravatte; une autre se vantoit d'avoir appris le mestier sous M. de Turenne. Il n'y en avoit presque pas une qui ne se fût rencontrée à quelque siège ou à la journée d'une bataille. ))
Louis XIV, après la mort de Mazarin, se relâcha de cette rigueur excessive et se montra plus indulgent pour les caprices de la mode; il ne fut plus hostile aux points et aux dentelles, puisqu'il encouragea leur fabrication en France, en faisant venir du Hainaut et du Brabant, de Gênes et de Venise, les meilleures ouvrières pour les établir à Paris , à Chantilly et à Alençon. Mais il resta inflexible à l'égard des tissus d'or et d'argent, dont il réserva l'usage pour lui et la famille royale, et pour les personnes de la cour auxquelles il accorderait le droit d'en porter.
