INTÉRIEUR D'HABITATION SEIGNEURIALE
d'après lepautre.
Cette décoration est tirée de l'œuvre considérable du fécond dessinateur, ainsi que les personnages qui y sont groupés de manière à servir d'échelle de proportion. La coloration a été restituée d'après les monuments contemporains et notamment d'après le château de Versailles.
Aquarelle de M. Bayalos. — Lithographie de M. Durin. Iuip. lith. de F irmiu-Didot et Cie.
LA MODE ET LE COSTUME
La perruque, inaugurée par Louis XIII en 1620, ne fut adoptée par Louis XIV qu'en 1673, à l'âge de trente-cinq ans ; mais il avait eu le temps de voir autour de lui la moitié de ses courtisans porter perruque. La perruque, il est vrai, avait été bien perfectionnée depuis son origine. Ce n'était plus une calotte de soie sur laquelle on avait cousu tant bien que mal des mèches de cheveux : on était parvenu à implanter le cheveu, en quelque sorte, sur un canevas où il était fixé par des nœuds invisibles qui formaient une chevelure artificielle qu'on pouvait croire véritable. L'histoire de la mode a conservé les noms des principaux artistes en cheveux : Quentin, d'Ervais, Binet, qui exécutaient ces merveilleuses perruques, pesant souvent deux livres et coûtant deux ou trois mille francs. Ces énormes perruques, dont les boucles flottaient sur la nuque et venaient retomber à droite et à gauche sur la poitrine, exigeaient une si grande quantité de cheveux, que l'importation en fut considérée comme ruineuse pour la France. Colbert eut l'intention de la restreindre, sinon de la supprimer, et il fit fabriquer des perruques de crin et de filasse, qui furent essayées devant le roi; mais les perruquiers, menacés dans leur industrie, firent comprendre au ministre que l'Europe entière était tributaire de la France, en fait de perruques, et que le prix de ces perruques, exportées à l'étranger, compensait amplement le prix des cheveux, non travaillés, qu'on importait dans le royaume.
Les mouches, que les lois somptuaires n'avaient jamais contrariées, prirent aussi un prodigieux développement; les hommes euxmêmes avaient voulu en porter. Dans les Maximes morales et chrestiennes pour le repos des consciences (161(J) , il est dit qu'on voit des i( abbés frisés, poudrés, le visage couvert de mouches, tous les jours, dans un habit libertin, parmi les cajoleries des cours et des Tuileries. » Mais les hommes eurent le bon sens de laisser aux femmes une mode qui n'avait été inventée que pour elles et par elles. Le choix et la pose de ces mouches n'étaient pas une petite affaire : une femme passait une heure à les ajuster. Quant à la forme de ces mouches, on reconnaissait celles qui venaient de la bonne faiseuse ; les mouches rondes se nommaient des assassins; chacune avait d'ailleurs un nom
particulier, suivant la place qu'elle occupait sur le visage : près de l'œil, c'était la passionnée; au coin de la bouche, la baiseuse; sur les lèvres, la coquette; sur le nez, Y effrontée; sur le front, la majestueuse; au milieu de la joue, la galante. Le masque, comme les
1 2 Fig. 280. — Daines en costume d'intérieur.
X* 1. Vamuisclle eu habit de chambre ; d'«près Wolfgang. « Le néglige dès 16"2, consistait, dit M. Quicherat, à s'habiller de noir avec un tablier blanc. » — >** 2. Femme de qualité en déshabillé négligé; d'après Suzanne Maria J. S. Cette dame est vêtue de la robe battante, sans ceinture, imaginée par M"" de Montespan et surnommée l'innocente (v. page 556). Elles porte des mouches.
mouches, devait survivre longtemps au règne de Louis XIV; voici les règles que comportait son usage, d'après le Traité delà Civilité (1695) : (( A l'égard des dames, il est bon de savoir, qu'outre la révérence qu'elles font pour saluer, il y a le masque, les coiffes et la robe, avec quoi elles peuvent tesmoigner leur respect; car c'est incivilité aux dames d'entrer dans la chambre d'une personne à qui elles doivent du respect, la robe troussée, le masque au visage et
LA MODE ET LE COSTUME
les coiffes sur la teste, si ce n'est une coiffure claire. C'est incivilité aussi d'avoir son masque sur le visage en un endroit où se trouve une personne d'éminente qualité, et où on peut en estre aperçu, si ce n'est que l'on fust en carrosse avec elle. C'en est une autre d'avoir le masque au visage en saluant quelqu'un, si ce n'estoit de loin ; encore l'oste-t-on pour les personnes royales. » L'éventail n'était pas moins nécessaire que le masque à une femme qui voulait se donner des airs de grande dame; l'éventail était comme un sceptre dans la main d'une femme, mais encore fallait-il s'en servir avec grâce et avec adresse. Il y avait des éventails du plus grand prix, peints sur vélin ou sur soie parles meilleurs peintres, et montés sur des lames de bois de senteur, de nacre, d'ivoire ou de métal.
Le costume des hommes, tel qu'on le portait en 1GG4, ne saurait être mieux décrit qu'il l'a été satiriquement par Molière , dans ï Ecole des maris :
Ne voudriez- vous point, dis-je, sur ces matières,
De vos jeunes muguets rn'inspirer les manières,
M'obliger à porter de ces petits chapeaux
Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux ;
Et de ces blonds cheveux , de qui la vaste enflure
Des visages humains offusquent la figure ?
De ces petits pourpoints, sous les bras se perdant?
Et de ces grands collets, jusqu'au nombril pendant?
De ces manches qu'à table on voit tâter les sauces?
Et de ces cotillons appelés haut-de-chausses ?
De ces souliers mignons , de rubans revêtus,
Qui vous font ressembler à des pigeons pattus?
Et de ces grands canons où, comme en des entraves,
On met tous les matins ses deux jambes esclaves ?
Quatre ans plus tard, cet habillement n'avait presque pas changé, lorsque, dans la comédie de Don Juan , Molière le critiquait encore avec la même verve, en faisant parler un de ses personnages, le paysan Pierrot, qui décrivait ainsi le costume des courtisans : « Ils avont des cheveux qui ne tenont point à leu tete et ils boutont ça après tout, comme un gros bonnet de filace. Us ant des chemises qui ant des manches où j'entrerions tout brandis, toi et moi. En glieu
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d'haut-de-chausse ils portont un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques ; en glieu de pourpoint, de petites brassières qui ne leu venont pas jusqu'au brichet-, et, en glieu de rabat, un grand mouchoir de cou à réziau, aveuc quatre grosses Loupes de linge qui leu pendont sur l'estomaque. Ils avont itou d'autres petits rabats au bout des bras, et de grands entonnois de passement aux jambes, et, parmi tout
Fig. 281 et 282. — Tenues de duel et d'escrime. y. />'. Cette figure rapproche deux époques différentes : celle de Henri IV et celle de Louis XIV.
ça, tant de rubans, tant de rubans, que c'est une vraie piquié. Ignia pas jusqu'aux souliers qui n'en soyont farcis tout depis un bout jusqu'à l'autre ; et ils sont faits d'une façon que je me romprais le cou aveuc. )) Ces souliers, qui faisaient ressembler les hommes à des pigeons patins, étaient décorés de rubans sur les côtés de l'empeigne et surmontés de rosettes d'où saillaient trois ou quatre longues ailes de dentelles montées sur fil de fer. Cette garde-robe large, qui remplaçait le haut-de-chausses , était une ample culotte , qu'on appelait rliingrave, tombant tout droit, comme un jupon, jusqu'au dessous du genou, mode hollandaise introduite à la cour par le comte de Salm, rheingraf (comte du Rhin). « J'ai chez moi, dit le tailleur
du Bourgeois gentilhomme, de Molière, joué à Cliambord eu 1670, j'ai chez moi un garçon, qui, pour monter une rhingrave, est le plus grand génie du monde. )) Les manches bouffantes de la chemise sortaient abondamment des demi-manches du pourpoint, de ces petites brassières qui finissaient au-dessus du coude. Les rubans et la dentelle composaient toute la décoration de l'habillement.
Fig. 283. — Gentilshommes français (107.1-1004) ; d'nprès Saint-Jean, Bonnnrd et Trouvaiu.
Les n" 1 et 4 sont en habit d'epée. — Le n" 2, en lmbit d'hiver, nroc lo manchon. — Le n" 3 représente Monsieur, frère de Louis XIV en lmbit de cour, et le n* I , le duc do Vendôme (16941. Tous les cinq portent le Boulier a la cnvalièro arec le talon rouge.
« Entre 1GG0 et 1G80, dit le savant M. J. Quicherat dans son beau livre sur l'histoire du Costume en France, la métamorphose ne fut pas aussi complète dans la mise des femmes que dans celle de l'autre sexe. Leur habillement passa par une infinité de petits changements, dont aucun n'en atteignit le caractère fondamental. On ne sortit pas des tailles en pointe, des manches courtes et des amples jupes retroussées sur d'autres jupes étroites. » La jupe retroussée s'appelait manteau, dans le langage de cour, et se prolongeait en une queue, dont la mesure était réglée par la qualité des personnes. Le costume
de chambre différait beaucoup du grand costume d'apparat : il consistait en une robe dite battante, sans ceinture, et flottant sur le corps ; cette robe, qu'on appelait aussi une innocente, était ordinairement de couleur sombre et même noire. La dentelle de Valenciennes et le
Fig. 284. — Dames de qualité (16au-1700;. N' 1. Madame L. C. D. C. estant à V églist; d'après Sandrart. Elle porte la fontange , une robe falbalassée et une mante de velours; son visage est couvert de mouches. — N* 2. Femme de qualité en liabit d'été, d'étoffe siamoise (1687) ; d'après N. Arnonlt.
point d'Alençon ne faisaient pas défaut à ces costumes négligés, non plus que les rubans et les garnitures de boutons. Mais la grande affaire des femmes était la coiffure , qui avait pris une importance majeure depuis que le coiffeur Champagne, et sa rivale la coiffeuse Martin, se disputaient toutes les têtes de la cour. Cette coiffure se composait toujours d'un amas de frisures et de boucles, mais si habilement accommodées à l'air du visage de chaque personne, que les
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